تشخیصی

فولکس واگن پاسات B3 یک خودروی محبوب است که به دلیل قابلیت اطمینان ، سهولت نگهداری ، عمر طولانی و جادار بودن ، بهترین نظرات را از بسیاری از رانندگان مجرب گرفته است. با وجود بدنه مقاوم ، مقاوم در برابر خوردگی و موتور قابل اعتماد ، علی رغم قدمت ، همچنان از بازدیدکنندگان مکرر در جاده ها استفاده می کند. به طور طبیعی ، حتی چنین ماشین با کیفیت بالا بدون خرابی های مختلف کامل نیست.

مشکلات موتور بسته به دلایل مختلف می تواند بسیار متنوع باشد. بنابراین ، مقادیر شناور دور موتور ، هنگامی که سرعت در هنگام رانندگی شروع به کاهش می کند ، ممکن است با نقص عملکرد چند تزریق همراه باشد. همچنین اتفاق می افتد که به دلیل نقص در تزریق واحد ، Passat b3 به هیچ وجه شروع به کار نمی کند. در مقاله ای دیگر نحوه تنظیم تزریق مونو Passat v3 شرح داده می شود.

جستجوی شکستبرابری ها

تشخیص رایانه ای که اکنون همه به آن عادت کرده اند در مورد اتومبیل های قدیمی کاملاً بی فایده است. خوشبختانه ، تشخیص تزریق مونو VW Passat B3 برای وظایفی که نیاز به آموزش ویژه دارند اعمال نمی شود. عیب یابی یک تزریق فولکس واگن پاسات b3 در اختیار هر صاحب صالح است.

تک انژکتور جدا شده

یکی از سوء عملکردهای رایج فولکس واگن پاسات b3 تزریقی ، نشت واشر است که در آن توزیع سوخت ناهموار می شود. چنین خرابی را می توان با تعویض واشر بسیار ساده درمان کرد. یکی دیگر از نقص های رایج ، خرابی اتصال سیم ها در زیر سنسور زرد در تزریق مونو است. سنسور را می توان به راحتی برای تشخیص حذف کرد. بقیه سیمها را فراموش نکنید - بررسی یکپارچگی آنها می تواند مشکل را حل کند.

اگر رسوبات کربن روی دریچه گاز ایجاد شده یا مسدود شده باشد ، تمیز کردن پاسات تزریقی Passat b3 به شما کمک می کند. س :ال: "چگونه می توان تزریق مونو پاسات B3 را تمیز کرد؟" ، پاسخ بسیار ساده ای دارد - برای جدا کردن و تمیز کردن. خوشبختانه این واحد دارای طراحی نسبتاً ساده ای است و نگهداری آن آسان است.

پوشش توزیع کننده می تواند باعث ناراحتی شود حتی اگر نفوذ برای چشم غیرقابل تشخیص باشد. در این مورد ، فقط جایگزینی کمک می کند. تعویض همچنین به مسدود شدن فیلتر سوخت کمک می کند - علت رایج نقص. پیل سوختی نیز ممکن است نیاز به تعویض داشته باشد ، زیرا خرابی می تواند منجر به فشرده سازی نامناسب شود.

البته ، این یک لیست کامل از نقص های احتمالی نیست ، اما بهتر است راه حل دلایل دیگر را به متخصصان سرویس خودرو بسپارید. اگر نکات فوق کمک کرد ، مرحله دوم کار در پیش است - تنظیم.

راه اندازی یک تزریق

اولین قدم استفاده از مولتی متر برای اندازه گیری مقدار مقاومت سنسور دما منبع تغذیه هوا برای تزریق واحد است. مقدار مقاومت باید تقریباً 1800-1900 اهم در دمای هوا 20 درجه سانتیگراد باشد. برای یک سنسور کار ، گرمایش منجر به کاهش مقاومت و خنک شدن منجر به افزایش می شود. مقاومت انژکتور باید در محدوده 1200-1600 اهم باشد.

تشخیص سنسور

در مرحله بعد ، باید فاصله را برای حالت آماده به کار تنظیم کنید. با پرتاب 12 ولت روی مخاطبین تنظیم کننده ، شتاب دهنده را در موقعیت شدید قرار می دهیم. با استفاده از مولتی متر ، با قرار دادن یک پروب در شکاف بین کلید پایان شتاب دهنده فوق و ساقه ، اتصال کوتاه را بررسی می کنیم. با فاصله زیاد بین سوئیچ حد و ساقه ، مولتی متر اتصال کوتاه را نشان نمی دهد. فاصله را می توان با تغییر موقعیت سوئیچ محدود با پیچ واقع در پایین تزریق مونو تنظیم کرد.

مرحله بعدی تنظیم دریچه گاز است. این عمل پس از نصب تک تزریق بر روی موتور با اتصال کانکتورهای انژکتور و سنسور انجام می شود. همچنین لازم است منبع سوخت را وصل کنید. پس از اتمام تمام مراحل بالا ، باید باتری را جدا کرده و احتراق را روشن کنید. این عمل تنظیمات تزریق مونو را بازنشانی می کند.

نصب و راه اندازی

پس از اتصال مجدد باتری ، ولتاژ بین 1 تا 5 پین را در اتصالی که دریچه گاز را کنترل می کند بررسی می کنیم. نتیجه باید 5-6 ولت باشد. اندازه گیری بین پایه های اول و دوم باید مقدار 0.186 ولت را نشان دهد. برای سایر مقادیر ، باید تنظیماتی انجام شود. هنگامی که یک مولتی متر به مخاطبین اول و دوم متصل می شود ، لازم است که پوشش دمپر را به طرفی بچرخانید ، زیرا قبلاً پیچ ها را باز کرده اید ، مقدار ولتاژ را ثابت کرده و آن را به مورد مورد نیاز رسانده اید.

در واقع ، به همین سادگی ، تزریق مونو فولکس واگن پاسات b3 در حال تعمیر است. برای او ، ابتدایی ترین دانش در زمینه تعمیر اتومبیل و ابزار موجود در گاراژ هر یک از علاقه مندان به اتومبیل ، بدون ذکر حرفه ای ها ، برای او کافی است. رعایت این نکات در آینده به دلیل مراجعه مکرر به ایستگاه خدمات ، هزینه زیادی را برای شما ذخیره می کند.

ویدئو: تنظیم رله و سنسور بیکار و همچنین تنظیم Passat b3 تک تزریق

عیب یابی

توضیحات مربوط به تشخیص سیستم های کنترل الکترونیکی و کدهای تشخیصی در فصل سیستم های منبع تغذیه ، مدیریت موتور / کاهش سمیت گازهای خروجی و گازهای خروجی (موتور) و همچنین در فصل ها آمده است. انتقال خودکار, سیستم ترمزو تجهیزات برقی روی کشتی(AT ، ABS / EBD ، SRS و ایموبیلایزر).

این بخش ساده ترین طرح را برای یافتن علل خرابی و خرابی در واحدها و سیستم های خودرو ارائه می دهد. خرابی ها و علل احتمالی آنها بر اساس ارتباط آنها با برخی از اجزا یا سیستم های خاص خودرو مانند موتور ، سیستم خنک کننده و غیره به گروه تقسیم می شوند ، علاوه بر این ، متن پیوندهایی را به فصل ها و بخش های مربوط به این مشکلات ارائه می دهد.

به یاد داشته باشید که تکمیل موفقیت آمیز جستجوی مسئله با ترکیبی از مقدار معینی از دانش و رویکرد سیستماتیک بیمار برای بررسی مسئله تعیین می شود. شما همیشه باید از ساده به پیچیده بروید ، هر بررسی را به نتیجه منطقی خود برسانید و سعی کنید واقعیت های واضح را از دست ندهید - همه می توانند مخزن سوخت را پر کنند یا چراغ ها را یک شب روشن بگذارند.

سرانجام ، همیشه باید سعی کنید تا تصویری روشن از بروز نقص بدست آورید و اقدامات مناسب را برای جلوگیری از عود انجام دهید. اگر خرابی الکتریکی به دلیل کیفیت پایین تماس رخ داده است ، وضعیت سایر مخاطبین و اتصالات الکتریکی سیستم را همزمان بررسی کنید. اگر همان فیوز چندین بار پشت سر هم بسوزد ، جایگزینی بیشتر آن فایده ای ندارد - باید سعی کنید دلیل خرابی را بیابید. به یاد داشته باشید که خرابی یک جز secondary ثانویه ممکن است نشانه سو mal عملکرد یک واحد مهمتر یا کل سیستم باشد.

موتور

بررسی های اولیه برای شروع دشوار

اگر موتور روشن نمی شود ، باید سعی کنید با آرامش وضعیت را تجزیه و تحلیل کنید.

مدل های بنزینی

بازرسی بصری

وضعیت خارجی همه سیم کشی های الکتریکی در محفظه موتور را ارزیابی کنید ، مطمئن شوید هیچ علامتی از آسیب به یکپارچگی عایق ، اکسیداسیون و شل شدن اتصالات تماسی وجود ندارد. بررسی کنید که آیا فیوزهای منفجر شده در بلوک نصب وجود دارد ، آیا قاب باتری ترک خورده است یا خیر. در مرحله بعد ، باید مطمئن شوید که واشر درست است ، شرایط و قابلیت اطمینان بستن شیلنگ های خلاء درست است - در صورت لزوم ، به داده های برچسب اطلاعات VECI مراجعه کنید (بخش را ببینید شماره های شناسایی و برچسب اطلاعات) حتماً از نظر وجود نشتی اجزای ورودی هوا را نیز بررسی کنید.

بررسی های مکانیکی

اگر در حین بازرسی بصری هیچ نقض آشکاری قابل تشخیص نیست ، باید انجام دهید تست فشار فشاریدر سیلندرهای موتور شرح چک در بخش آورده شده است بررسی فشار فشاری ، ارزیابی وضعیت سیلندرها.

چک مکانیکی مهم دیگر این است بررسی قابلیت عبور لوله اگزوز موتور... بررسی را می توان با استفاده از فشار سنج یا خلا سنج انجام داد. در حالت اول ، پروب گرم شده لامبدا یا شیر کنترل سیستم اختلاط هوای خروجی (بسته به تجهیزات) را باز کنید. یک فشار سنج را با دامنه اندازه گیری 0 ÷ 0.35 kgf / cm 2 به جای قطعه خارج شده پیچ کنید و موتور را با دور 2500 دور در دقیقه روشن کنید - اگر فشار برگشت در دستگاه اگزوز بیش از 0.14 kgf / cm 2 باشد ، بنابراین ، نقض نفوذ پذیری وجود دارد ، - به احتمال زیاد مبدل کاتالیزوری. در صورت استفاده از سنج خلاء ، آن را به اتصالات خلاء منیفولد ورودی وصل کنید ، موتور را روشن کرده و قرائت روی گیج را بخوانید. دریچه گاز را تا حدی باز و ثابت کنید - کاهش آهسته عمق خلاء پس از تثبیت دورها همچنین نشان دهنده نقض قابلیت عبور مجرای خروجی است.

بررسی های تأمین سوخت

قبل از شروع به انجام اکثر بررسی های زیر ، لازم است فشار در سیستم منبع تغذیه کاهش یابد - شرح روش در سرپرست سیستم منبع تغذیه ، مدیریت موتور / کاهش سمیت گازهای خروجی و انتشار گازهای خروجی. قبل از روشن شدن موتور پس از آزاد شدن فشار در سیستم منبع تغذیه ، لازم است مسیر آن را از قبل پر کنید - چنین پرکنی مدت زمان چرخش مورد نیاز موتور توسط استارت را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. شرح روش نیز در سرپرست سیستم منبع تغذیه ، مدیریت موتور / کاهش سمیت گازهای پر شده و انتشار گازهای تکمیل شده ارائه شده است.

در این مرحله از تشخیص اولیه ، باید بررسی های زیر انجام شود (به منبع تغذیه ، سیستم کنترل موتور / انتشار گازهای خروجی و سیستم اگزوز مراجعه کنید):

• بررسی فشار سوخت تنظیم شده ؛
• بررسی فشار در خطوط سوخت ؛
• بررسی تنگی اجزای مسیر سوخت ؛
• بررسی وضعیت رله پمپ سوخت ؛
• ارزیابی وضعیت انژکتورهای سوخت

بررسی عملکرد صحیح سیستم احتراق

اول از همه ، باید از آن اطمینان حاصل کنید قابلیت استفاده از جرقه بر روی شمع ها، - بررسی بهتر است با تستر مخصوص انجام شود. در صورت تشخیص نقض ، مقاومت ویژه مواد منفجره سیم کشی را اندازه گیری کنید - نتیجه اندازه گیری نباید از مقدار تجاوز کند 16 کیلو وات بر متر.

در مرحله بعد ، شما باید عملکرد منبع تغذیه سیم پیچ جرقه زنی را بررسی کنید و مقاومت مدارهای اولیه و ثانویه سیم پیچ را اندازه بگیرید (به فصل مراجعه کنید).

مدلهای دیزلی

از جمله شرایطی که تحقق آن شروع موفق هر موتور دیزلی را تضمین می کند عبارتند از:

• دور موتور برای شروع کافی است ؛
• دمای هوای فشرده در محفظه احتراق برای خود اشتعال سوخت کافی است.
  آن ها دستیابی به فشار فشرده سازی مشخص شده و هنگام شروع در هوای سرد ، - عملکرد مناسب شمع های روشنایی ؛
• تزریق سوخت بسیار پراکنده به محفظه های احتراق دقیقاً در زمان مناسب.

اول از همه ، باید مطمئن شوید که استارت خوب کار می کند ، سپس منبع سوخت ، انژکتورها و عملکرد پیش درخشان را بررسی کنید. روش بررسی وضعیت شمع ها در بخش توضیح داده شده است چک کردن شمع های روشناییفصل ها سیستم های الکتریکی موتور.

موتور هنگام شروع به کار لنگ نمی خورد

1. باتری تخلیه شده یا معیوب است: در صورت عدم نقض نقطه قبلی ، کلید جرقه زنی را به حالت ON برگردانید ، سپس چراغهای جلو و / یا برف پاک کن ها را روشن کنید ، - خرابی عملکرد صحیح وسایل برقی این واقعیت را تأیید می کند کاهش بیش از حد سطح شارژ باتری
2. انتقال به طور نادرست روی موقعیت "P" تنظیم شده است.
3. خرابی سیم کشی در مدار سیستم راه اندازی یا سیم های شل در پایانه ها.
4. دنده استارت در چرخ دنده دیسک محرک گیر کرده است.
5. رله کششی استارت معیوب است.
6. استارتر معیوب است.
7. سوئیچ احتراق معیوب.

موتور خاموش می شود اما روشن نمی شود

مدل های بنزینی

1. • ترمز دستی را ببندید ، کلاچ را فشار دهید و دنده خنثی (گیربکس دستی) را درگیر کنید / اهرم انتخابگر را به موقعیت "P" یا "N" (AT) منتقل کنید.
   • بدون فشار دادن پدال گاز ، کلید قفل احتراق را به راست بچرخانید تا متوقف شود. به محض روشن شدن موتور بلافاصله کلید را رها کنید. اگر نمی توانید موتور گرم را هنگام لرزش بیش از 4 ثانیه با استارت روشن کنید ، پدال گاز را به آرامی فشار دهید. بیش از 30 ثانیه پشت سر هم موتور را لنگ نزنید ، حداقل 15 ثانیه صبر کنید تا دوباره امتحان کنید.
   • در مناطقی که دمای بیرون اغلب زیر -20 درجه سانتیگراد کاهش می یابد ، توصیه می شود بخاری خنک کننده را نصب کنید - اطلاعات مربوط به این موضوع را می توانید در هر ایستگاه خدمات KIA به دست آورید.
2. بی حرکت کننده موتور معیوب است یا غیرفعال نیست (در صورت مجهز بودن).
3. فیوز پمپ سوخت الکتریکی یا سیستم تزریق الکترونیکی معیوب است.
4. مخزن سوخت خالی است یا با سوخت بی کیفیت پر شده است.
5. فیلتر هوا به شدت کثیف شده است.
6. در نتیجه نشت ، هوا به داخل دستگاه مکش مکیده می شود ، در دستگاه خلا vac تلفات خلا وجود دارد.
7. تلفات خلاء در عناصر تأمین کننده هوا ، نقص در تزریق سوخت و سیستم کنترل احتراق وجود دارد.
8. باتری تخلیه می شود (خمیدگی موتور کافی نیست).
9. اتصالات ترمینال باتری اکسید شده یا شل هستند.
10. پمپ بنزین معیوب است یا رله آن خراب شده است - با گوش ، بررسی کنید که هنگام روشن شدن احتراق پمپ فعال شده است.
11. اجزای سیستم اشتعال آسیب دیده یا بیش از حد مرطوب هستند.
12. شمع ها فرسوده یا معیوب هستند ، یا شکاف شمع به درستی تنظیم نشده است.
13. سیم کشی سیستم شروع قطع یا قطع می شود ، یا سیم ها در پایانه ها شل هستند.
14. سیم کویل جرقه زنی قطع یا قطع شده و یا سیم های موجود در ترمینال های سیم پیچ شل شده اند.
15. خراب بودن فیوز واحد کنترل موتور ، CKP / ژنراتور پالس (CMP) / دمای خنک کننده (ECT) / دمای هوای ورودی (IAT).

مدلهای دیزلی

1. راه اندازی صحیح نیست. به شرح زیر عمل کنید:
   • ترمز دستی را بزنید ، پدال کلاچ را فشار دهید ، در مدلهای دارای AT ، اهرم انتخاب را به موقعیت "P" یا "N" منتقل کنید. کلید اشتعال را به موقعیت 2 تبدیل کرده و منتظر بمانید تا چراغ هشدار دهنده پیش گرم شود. به محض خاموش شدن لامپ ، موتور را بدون فشار دادن پدال گاز روشن کنید.

• همین امر برای روشن کردن موتوری که در هوای سردتر گرم شده است - پدال گاز را فشار ندهید.
• اگر در ابتدا چشمک زدن نامنظم رخ داد ، همچنان موتور را با استارت لنگ بزنید تا دور موتور ثابت شود (اما نه بیشتر از 30 ثانیه به طور مداوم).
• اگر پرتاب ناموفق بود ، پس از نیم دقیقه دوباره امتحان کنید ، به روشی که در بالا توضیح داده شد ادامه دهید.

فیوز پمپ سوخت پیش الکتریکی یا سیستم پیش گرم شده منفجر شده است.

موتور گرم نشده است: بررسی کنید که دستگاه پیش گرمایش به درستی کار می کند.

در شیر برقی ولتاژی وجود ندارد. یک ولت متر یا یک پروب روی LED را به سوئیچ وصل کنید - هنگام روشن شدن احتراق ، LED باید روشن شود ، در غیر این صورت لازم است که یک باز در سیم کشی را پیدا کرده و از بین ببرید.

سوپاپ خاموش کننده شیر برقی (FCV) معیوب است. محکم بودن سوئیچ مغناطیسی را بررسی کنید ، وضعیت مخاطبین را ارزیابی کنید. جرقه زنی را روشن و خاموش کنید - یک کلیک باید در سوئیچ شنیده شود.

خطوط تأمین سوخت آسیب دیده است ، یا هوا به خط دوم وارد شده است:

• خطوط سوخت به طور مکانیکی آسیب دیده یا قابلیت عبور آنها مختل شده است - خطوط سوخت را تمیز کرده و هوا را از آنها خارج کنید ، همچنین شاخه های هوا را از فیلتر سوخت جدا کنید.
• فیلتر سوخت مسدود شده است ، - عنصر فیلتر را جایگزین کنید.
• در زمستان ، فیلتر و لوله ها را از نظر وجود یخ یا تشکیل موم بررسی کنید - ماشین را به یک گاراژ گرم کنید ، بنزین به سیستم اضافه کنید.
• مسیر تهویه مخزن سوخت مسدود شده است ، یا صافی مصرف سوخت مسدود شده است - اجزای مربوطه را تمیز کنید.

فیلتر سوخت / فیلتر مخزن سوخت مسدود شده است

تنظیم لحظه شروع تأمین سوخت پایین می آید.

پمپ سوخت فشار قوی (پمپ سوخت فشار قوی) معیوب است.

فشار فشاری ناکافی

روغن بسیار غلیظ به موتور اضافه شده است.

استارت بدون چرخاندن موتور کار می کند

1. دنده استارت گیر کرده است.

مشکل در راه اندازی موتور سرد

به بخش مراجعه شود موتور سرد ضعیف روشن می شود ، نامنظم کار می کند.

1. باتری خالی شده یا میزان شارژ آن کافی نیست.
2. پارافین در فیلتر سوخت خوب (مدلهای دیزلی) وجود دارد ، - گرم کنید ، یا عنصر فیلتر را جایگزین کنید ، خودرو را با سوخت دیزل زمستانی پر کنید ، یا بنزین با اکتان کم به نسبت 1/3 به مخزن اضافه کنید. .
3. شمع های روشن موتور دیزل معیوب هستند.

مشکل راه اندازی موتور داغ

به بخش مراجعه شود موتور گرم ضعیف شروع می شود ، ناپایدار کار می کند.

1. فیلتر هوا مسدود شده است.
2. قابلیت عملکرد عملکرد اجزای سیستم منبع تغذیه یا تجهیزات الکتریکی نقض می شود.
3. سوخت به انژکتورها / انژکتورهای سیستم تزریق جریان نمی یابد.
4. پمپ تزریق موتور دیزل معیوب است یا تنظیم آن مختل شده است.
5. فشار فشاری ناکافی در سیلندرها.

تعامل استارتر بسیار پر سر و صدا یا دشوار است

1. دندانهای دنده استارتر یا حلقه چرخ لنگر فرسوده یا آسیب دیده.
2. پیچ و مهره های نصب استارتر از بین رفته و یا نیروی محکم شدن آن ضعیف شده است.

موتور روشن می شود اما بلافاصله متوقف می شود

1. نقص بی حرکت موتور.
2. سیم کشی معیوب یا شل شدن سیم ها در پایانه های سیم پیچ یا ژنراتور.
3. تنظیمات اساسی ماژول کنترل موتور (ECM) نقض می شود.
4. آسیب در سیستم اگزوز / مبدل کاتالیزوری رخ داده است.
5. فشار فشاری ناکافی
6. عبورپذیری مسیر سوخت برگشتی موتور دیزل مختل می شود.
7. شمع های موتور دیزلی خیلی زود خاموش می شوند.
8. زاویه پیشرفت منبع تغذیه موتور دیزل از بین می رود.
9. پمپ تزریق معیوب است.
10. شیر برقی سوخت دیزل در حالت "RUN" گیر کرده است.

پایداری موتور در حالت آماده به کار مختل می شود

مدل های بنزینی

1. اطمینان حاصل کنید که پیچ و مهره های محکم کننده محکم هستند ، واقعیت و کیفیت اتصال در اتصالات آنها در لوله ورودی همه شیلنگ های خلاء را بررسی کنید. به موتور در حال کار با گوشی پزشکی یا یک قطعه شیلنگ سوخت گوش دهید. وجود صدای خش خش به شما امکان می دهد منبع "نشت" خلا را شناسایی کنید ، - برای آزمایش با محلول آب صابون نمی توان از اثر بخشی کمتری استفاده کرد.
2. سختی فرود منیفولد ورودی بر روی سر سیلندر شکسته است.
3. واشر سر سیلندر خراب است - فشار فشرده سازی را در سیلندرهای موتور اندازه گیری کنید (به فصل مراجعه کنید موتور).
4. قطعات درایو زمان سایش.
5. موتور بیش از حد گرم شده است.
6. باز بودن دریچه سیستم تهویه میل لنگ مختل می شود.
7. دریچه سیستم گاز خروجی (EGR) در حال نشت است.
8. نقض قابلیت استفاده از عملکرد اجزای سیستم قدرت یا تجهیزات الکتریکی وجود دارد.
9. باز بودن فیلتر هوا مختل می شود.
10. پمپ بنزین سوخت کافی به انژکتورهای سیستم تزریق نمی دهد.

مدلهای دیزلی

1. کیفیت اتصالات شیلنگ سوخت روی پمپ تزریق و فیلتر سوخت خراب است.
2. بستن پمپ تزریق شل است.
3. اتصالات خط برگشت و خط تأمین سوخت معکوس می شوند.
4. خطوط سوخت آسیب دیده است.
5. باز بودن مسیر سوخت برگشتی مختل می شود.
6. تنظیم سرعت بیکار کند مختل می شود.
7. هوا وارد سیستم قدرت شده است ، - سیستم را "خونریزی" کنید.
8. تنظیم شروع تحویل سوخت از بین رفته است
9. انژکتورهای معیوب - هنگام شل شدن مهره اتصال خط سوخت انژکتور معیوب ، دور موتور کاهش نمی یابد.
10. پمپ سوخت فشار قوی (پمپ سوخت فشار قوی) معیوب است. برای آزمایش یک پمپ فشار قوی جدید یا شناخته شده نصب کنید.

در عملکرد سیلندرها در حالت آماده به کار شکاف هایی وجود دارد

1. شمع فرسوده یا کثیف است یا شکاف شمع به اشتباه تنظیم شده است.
2. سیم کشی مواد منفجره معیوب است.
3. سوخت با کیفیت پایین پر شده یا قابلیت عبور فیلتر سوخت مختل شده است.
4. در منیفولد ورودی یا از طریق اتصالات شلنگ خلا از بین می رود.
5. فشار فشاری کافی یا ناهموار در سیلندرها توزیع نشده است.
6. نقصی در سیستم مدیریت موتور وجود دارد.

در عملکرد سیلندرهای موتور در حالت بیش از حد بیکار / هنگام حرکت خودرو با دنده فاصله هایی وجود دارد

1. فیلتر سوخت مسدود شده یا مسیر سوخت مسدود شده است.
2. شمع ها معیوب یا کثیف هستند ، یا فاصله شمع به اشتباه تنظیم شده است (موتورهای بنزینی).
3. سیستم برق یا قطعات الکتریکی معیوب است.
4. نقصی در سیم انفجاری وجود دارد.
5. فشار فشاری به طور کافی یا ناهموار بین سیلندرها توزیع نمی شود.
6. سیستم اشتعال معیوب است.
7. از بین رفتن خلا در بدنه دریچه گاز ، منیفولد ورودی یا از طریق شلنگ های خلا وجود دارد.
8. مکانیسم سوپاپ فرسوده
9. زمان بندی سوپاپ از کار افتاده است.
10. باز بودن خط لوله ورودی مختل می شود.
11. تنظیم شروع کار سوخت موتور دیزل ناک اوت شد.
12. این خودرو با سوخت دیزل بی کیفیت پر شده است.

موتور خود به خود خاموش می شود

1. تنظیم سرعت بیکار خراب است.
2. فیلتر سوخت مسدود شده یا رطوبت یا خاک وارد سیستم قدرت شده است.
3. خرابی قطعات / حسگرهای اطلاعات سیستم قدرت وجود دارد.
4. اجزای معیوب سیستم های کنترل انتشار
5. شمع ها معیوب یا کثیف هستند یا شکاف شمع به اشتباه تنظیم شده است (به فصل مراجعه کنید) مراقبت و نگهداری معمول) در صورت مجهز بودن ، وضعیت سیم کشی مواد منفجره را نیز بررسی کنید.
6. در بدن گاز یا از طریق شلنگ های خلا a خلا از بین می رود.

موتور قدرت کامل را توسعه نمی دهد

1. نقصی در اجزای سیستم قدرت یا تجهیزات الکتریکی وجود دارد.
2. مسدود کننده پاک کننده هوا یا در غیر این صورت مانع دریافت هوا می شود.
3. شمع های معیوب معیوب هستند یا شکاف دوشاخه به اشتباه تنظیم شده است (موتورهای بنزینی).
4. نقص سیم پیچ احتراق (موتورهای بنزینی).
5. سطح ATF کاهش یافته است (به فصل مراجعه کنید مراقبت و نگهداری معمول).
6. برگه های انتقال
7. فیلتر سوخت مسدود شده و / یا خاک / رطوبت وارد سیستم سوخت شده است.
8. از سوخت نامناسب استفاده می کند.
9. سوپاپ کنترل توربوشارژر آسیب دیده (در صورت وجود).
10. فشار فشاری ناکافی یا یکنواختی توزیع آن بین سیلندرها مختل می شود.
11. سوپاپ ها گیر کرده اند یا فنرهای دریچه شل هستند.
12. واشر سر سیلندر سوراخ شده است.
13. کلاچ می لغزد (مدل هایی با گیربکس دستی).
14. موتور بیش از حد گرم شده است.
15. از بین رفتن نادر شدن اتفاق می افتد.
16. بادامک های میل بادی فرسوده شده اند.
17. نصب زمان بندی سوپاپ نقض می شود.
18. نشتی در پمپ بنزین وجود دارد.
19. باز بودن سیستم اگزوز مختل می شود.

اختیاری برای موتور دیزل

1. سوپاپ EGR معیوب است
2. فیلتر سوخت مسدود شده یا پمپ / انژکتور فشار قوی.
3. دریچه درپوش پرکننده سوخت مسدود است (در صورت وجود).
4. باز بودن خط سوخت در قسمت بین پمپ فشار قوی و مخزن سوخت مختل می شود.
5. باز بودن خط سوخت برگشت خراب است.
6. یکنواختی سوخت رسانی به سیلندرها مختل شده است - با یک موتور گرم تنظیم کنید.
7. لحظه ای که پمپ تزریق شروع به تامین سوخت می کند به اشتباه تنظیم شده است.
8. تنظیم حداکثر سرعت میل لنگ مختل می شود.

پاپ هایی در سیستم ورودی یا عکس هایی در سیستم اگزوز وجود دارد

1. در مدار ثانویه سیستم احتراق موتور بنزینی نقصی وجود دارد (تخریب عایق های شمع یا آسیب به سیم کشی انفجاری).
2. سیستم تزریق سوخت نیاز به تنظیم دارد ، یا اجزای آن بیش از حد فرسوده شده اند.
3. از بین رفتن خلا در بدنه دریچه گاز ، منیفولد ورودی یا از طریق شلنگ های خلا وجود دارد.
4. شیرها گیر کرده اند.
5. به عنوان مثال ، در نتیجه اتصال نادرست سیم کشی مواد منفجره ، تنظیم زمان احتراق نقض می شود.
6. سوپاپ EGR معیوب است
7. مخلوط مجدد هوا و سوخت به سیلندر وارد می شود.

انفجار هنگام شتاب یا سربالایی به صدا در می آید.

1. از سوخت با کیفیت پایین استفاده می کند.
2. قابلیت عملکرد عملکرد اجزای سیستم منبع تغذیه یا تجهیزات الکتریکی نقض می شود.
3. شمع های اشتباه نصب شده اند (موتورهای بنزینی).
4. تنظیمات اولیه ECM نقض می شود.
5. سنسور ضربه ضعیف است
6. از بین رفتن نادر شدن اتفاق می افتد.

1. سرعت بیکاری بیش از حد بالا.
2. در تجهیزات الکتریکی ، اجزای کنترل یا شیر قطع کننده سوخت (مدل های دیزلی) نقصی وجود دارد.
3. عملکرد سرویس سوپاپ تصفیه جاذب سیستم تبخیر سوخت (EVAP) مختل می شود.
4. دمای کارکرد موتور بسیار بالا است. دلایل احتمالی این خرابی شامل افت سطح خنک کننده ، خرابی ترموستات ، انسداد رادیاتور یا خرابی پمپ آب است.

اگزوز دیزلی بسیار دودی

1. دود سیاه:
   • تمیز کننده هوا کثیف است ، - شستشو دهید و با روغن تازه پر کنید یا عنصر فیلتر را جایگزین کنید.
   • از سوخت نامناسب استفاده شده است ، - مخزن را بشویید و سوخت را عوض کنید.
   • لحظه شروع پمپ تزریق به اشتباه تنظیم شده است ، یا اینکه پمپ خود معیوب است.
   • سفتی شیر انژکتور شکسته است. عملکرد انژکتورها را روی نیمکت بررسی کنید ، در صورت لزوم ، شیر را جدا کرده و آسیاب کنید ، یا انژکتور کامل را تعویض کنید.
   • سوپاپ EGR معیوب است
2. دود آبی:
   • روغن به دلیل فرسودگی حلقه های پیستون ، وجود آن در پاک کننده هوا ، فرسودگی روغن در کاورهای توربوشارژر ، ایجاد نشتی در واشر بین میل لنگ و توربوشارژر وارد محفظه (های) احتراق می شود - تعمیر موتور ، مهر و موم روغن را تعویض کنید ، پیچ های نصب توربوشارژ را محکم کنید یا واشر را تعویض کنید.
   • تأمین سوخت یکی از انژکتورها قطع شده است ، - گرم شدن لوله های خروجی منیفولد را بررسی کنید.
   • کیفیت اتمی شدن سوخت توسط نازل به دلیل خرابی سوپاپ یا شکستن نازل اسپری دچار اختلال می شود - شیر را بمالید یا نازل را تعویض کنید.
3. دود سفید یا قهوه ای:
   • دمای خنک کننده کافی نیست ، - ترموستات را بررسی کنید ؛
   • عملکرد صحیح انژکتورها به دلیل سایش یا شکستن نازل اسپری مختل می شود - نازل اسپری را جایگزین کنید.

تجهیزات الکتریکی موتور

کاهش ظرفیت یا عدم شارژ کافی باتری وجود دارد

1. تسمه درایو دینام فرسوده یا آسیب دیده است ، یا تنش آن به اشتباه تنظیم شده است.
2. سطح الکترولیت کافی نیست ، یا باتری به شدت تخلیه شده است.
3. پایانه های باتری دچار خوردگی شده یا انتهای سیم روی آنها شل شده است.
4. دینام جریان شارژ مورد نیاز را تأمین نمی کند.
5. سیم کشی مدار شارژ قطع شده یا آسیب دیده است یا سیم ها در پایانه ها شل شده اند.
6. یک اتصال کوتاه در سیم کشی برق وجود دارد و باعث ایجاد یک نشت ثابت در "زمین" جریان تولید شده توسط باتری می شود.
7. نقص داخلی باتری رخ داده است.

چراغ کنترل شارژ پس از روشن شدن موتور خاموش نمی شود

1. تسمه محرک شل / فرسوده.
2. بستن پایانه های تماس سیم کشی برق ژنراتور شل است.
3. یک اتصال کوتاه در مدار منبع تغذیه لامپ کنترل وجود دارد.
4. استاتور یا مجموعه دیود ژنراتور خراب شده است.
5. معیوب تنظیم کننده ولتاژ سیم (D +) را از پشت ژنراتور جدا کرده و احتراق را روشن کنید - اگر چراغ آزمایش روشن نشد ، وضعیت تنظیم کننده ولتاژ را بررسی کنید.
6. برس های کربنی فرسوده شده اند.
7. سیم خراب بین دینام و تنظیم کننده ولتاژ.

چراغ کنترل شارژ با روشن شدن کلید به حالت "ON" روشن نمی شود

1. خود لامپ کنترل روی صفحه ابزار سوخته است یا از کار افتاده است.
2. ژنراتور معیوب
3. نقصی در صفحه مدار چاپی یا سیم کشی داخل واحد خوشه ابزار وجود دارد یا سوکت لامپ خراب است.
4. در صورت وجود ، فیوز مناسب منفجر می شود.
5. یک اتصال کوتاه در سیم کشی برق در ژنراتور وجود دارد.
6. پل یکسو کننده ژنراتور معیوب است.

با روشن شدن کلید به موقعیت 0 چراغ کنترل شارژ خاموش نمی شود

1. دیودها خراب شده اند.

سیستم راه اندازی

1. اگر استارت لنگ نخورد ، اولین قدم اطمینان از وجود ولتاژ مورد نیاز (حداقل 10 ولت) در ترمینال 50 رله کششی است. اگر نتایج آزمایش منفی است ، وضعیت سیم کشی را ارزیابی کنید.
2. برای بررسی عملکرد صحیح استارت در ولتاژ کامل باتری ، موارد زیر را انجام دهید:
   • بدون چرخ دنده ، کلید موقعیت "ON" را بچرخانید ؛
   • پایانه های جامپر 30 و 50 استارتر با سیم با مقطع حداقل 4 میلی متر 2.

اگر استارت اکنون بی عیب و نقص کار می کند ، علت خرابی را باید در وضعیت سیم کشی آن جستجو کرد ، در غیر این صورت استارت را برداشته و برای بررسی در شرایط ثابت ، پس از اطمینان از عدم وجود علائم اکسیداسیون ، آن را به ایستگاه خدمات رسانید. پایانه های تماس اتصال سیم کشی.

استارت نمی چرخد

1. باتری تخلیه می شود.
2. ترمینال های اتصال کوتاه 30 و 50 استارت: اگر استارتر می چرخد ​​، سیم 50 متصل به قفل را از نظر وجود مدار باز بررسی کنید ، همچنین وضعیت سوئیچ استارت را ارزیابی کنید.
3. سیم زمین خراب است ، یا کیفیت اتصال ترمینال آن خراب است ، باتری تخلیه می شود.
4. تضعیف قدرت فعلی به دلیل وخامت کیفیت یا اکسیداسیون اتصالات تماسی وجود دارد.
5. در ترمینال 50 رله کششی ولتاژ ناشی از شکست سیم کشی یا آسیب به کلید استارت وجود ندارد.
6. رله معیوب یا موتور استارت.
7. سوئیچ سنسور برای اجازه راه اندازی (AT) / باز کردن مدار استارت (RKPP) معیوب است.

موتور استارت به آرامی می چرخد ​​و میل لنگ را نمی چرخاند

به بخش مراجعه شود موتور هنگام شروع به کار لنگ نمی خورد.

1. باتری تخلیه می شود.
2. موتور با روغن بیش از حد غلیظ (برای شرایط آب و هوایی فعلی) پر شده است.
3. اتصالات سیم کشی کانکتور شل یا اکسیده شده.
4. برس های کربنی با منیفولد تماس ندارند ، در راهنماها چسبیده ، فرسوده ، شکسته ، روغنی یا کثیف هستند.
5. فاصله کافی بین برس و منیفولد وجود ندارد.
6. منیفولد شیار دار ، سوخته یا روغنی است.
7. در ترمینال 50 (حداقل 8 ولت) ولتاژی وجود ندارد.
8. یاتاقان خراب است.
9. رله کشش معیوب است.
10. آسیب مکانیکی داخلی به استارت رخ می دهد.
11. کلاچ استارت بیش از حد لغزش می کند یا دنده حلقه فلایویل آسیب می بیند.

استارت "می چسبد" ، اما فقط حرکت تند و تیز موتور را فراهم می کند

1. نقص درایو دنده.
2. چرخ دنده کثیف است.
3. چرخ دنده حلقه چرخ لنگر آسیب دیده است.

دنده استارت با دنده حلقه چرخ فلک خاموش نمی شود /دیسک درایو

1. اجزای محرک دنده کثیف یا آسیب دیده است.
2. رله کشش معیوب است.
3. فنر رانش فنر راه انداز ضعیف شده است.

استارت پس از آزاد شدن کلید جرقه زنی به کار خود ادامه می دهد

1. رله کششی گیر کرده است - بلافاصله جرقه زنی را خاموش کرده و رله کششی را جایگزین کنید.
2. گروه تماس قفل اشتعال معیوب است.
3. اتصال دهنده های استارت شل هستند.
4. اجزای مونتاژ استارت درایو فرسوده هستند.
5. فنر برگشت مونتاژ درایو استارت ضعیف شده یا از کار افتاده است.

عملکرد استارت با کشیدن فرکانس بالا همراه است

صدای جیر جیر در هنگام لنگ زدن ظاهر می شود و پس از احتراق از بین می رود.

1. فاصله زیاد بین دنده استارت و دنده حلقه فلایویل.

صدای جیغ پس از روشن شدن موتور ظاهر می شود.

1. فاصله کافی بین چرخ دنده استارت و چرخ دنده چرخ فلایویل.

سیستم تامین

مصرف بیش از حد سوخت

همه مدل ها

1. عنصر فیلتر پاک کننده هوا کثیف یا مسدود شده است.
2. فشار ناکافی لاستیک یا اندازه نادرست تایر.
3. موتور از نظر مکانیکی آسیب دیده است. فشرده سازی را بررسی کنید ، در صورت لزوم یک بازسازی مناسب انجام دهید.
4. سرعت بیکاری بیش از حد زیاد / حداکثر سرعت در حین کار.

مدل های بنزینی

1. نقص برق ، اجزای کنترل الکتریکی یا الکترونیکی.
2. نشت ورودی هوا رخ داده است.
3. آسیب در سیستم اگزوز / مبدل کاتالیزوری رخ داده است.

موتور دیزل

1. مسدود شدن خط برگشت سوخت. خط لوله را با هوا در جهت پمپ تزریق به مخزن سوخت منفجر کنید.
2. تنگی سیستم سوخت شکسته است. تمام خطوط سوخت (منبع تغذیه ، بازگشت ، فشار) ، فیلتر سوخت و پمپ سوخت فشار قوی را بصری بررسی کنید. سیستم را از نظر نشت بررسی کنید.

نشت سوخت و / یا بوی بنزین

1. خطوط سوخت / دریچه نشت می کند.
2. مخزن سوخت پر است - فقط قبل از خاموش شدن خودکار تفنگ ، سوختگیری کنید.
3. نشت / بخار از خطوط کنترل سوخت و انتشار گاز وجود دارد.

موتور روشن نمی شود

مدل های بنزینی

1. هنگامی که استارت روشن است ، پمپ سوخت الکتریکی فعال نمی شود (بدون صدای مشخص). به محفظه پمپ به آرامی ضربه بزنید تا عنصر گیر کرده شل شود. سرویس پذیری منبع تغذیه پمپ را بررسی کنید (قابلیت تعمیر فیوز محافظ و قابلیت اطمینان پایانه های تماس سیم کشی مربوطه را ارزیابی کنید).
2. رله پمپ سوخت معیوب است.
3. قابلیت عبور خطوط گاز از بین رفته است.
4. فیلتر سوخت مسدود شده.
5. شیلنگ های خلاء آسیب دیده اند ، یا تنگی صندلی آنها نقض شده است.
6. دریچه مخزن سوخت مسدود شده است ، فیلتر در مخزن مسدود شده است.
7. پیش گرم کار نمی کند.
8. شیر قطع کننده دیزل خراب است.

مدلهای دیزلی

1. دوشاخه ها کار نمی کنند. بررسی کنید
2. شیر قطع کننده سوخت باز نمی شود. شیر خاموش ، واحدهای کنترل موتور و زنگ ضد سرقت را بررسی کنید.
3. نقصی در سیستم تامین سوخت وجود دارد:
   • باز بودن خطوط سوخت شکسته شده است.
   • گرفتگی فیلتر سوخت ؛
   • یخ / موم در فیلتر سوخت یا لوله ها (در فصل زمستان) جمع شده است.
   • مسیر تهویه مخزن سوخت مسدود شده یا فیلتر داخل مخزن مسدود شده است.
4. تنظیم لحظه تزریق سوخت به زمین زده می شود.
5. نازل (های) آسیب دیده است.
6. پمپ تزریق معیوب است - سعی کنید یک پمپ خوب جدید یا شناخته شده نصب کنید.

موتور سرد ضعیف روشن می شود ، نامنظم کار می کند

1. محتوای CO مطابق با الزامات نظارتی نیست ، - اندازه گیری مناسبی انجام دهید ، سرعت بیکاری را بررسی کنید.
2. سنسور دمای مایع خنک کننده (ECT) یا هوای ورودی (IAT).
3. فشار سوخت در مقدار مورد نیاز نیست.
4. تنگی مسیر هوای ورودی شکسته است.

موتور گرم ضعیف شروع می شود ، ناپایدار کار می کند

1. سوپاپ چک پمپ سوخت خراب شده است.
2. نشتی در مسیر سوخت وجود دارد.
3. فشار بیش از حد سوخت در سیستم تغذیه
4. سیستم بازیابی بخار سوخت (EVAP) معیوب است.
5. باز بودن خط سوخت برگشت به مخزن خراب است.
6. شیرهای انژکتور گیر کرده است. انژکتورها را بررسی کنید ، در صورت لزوم آنها را تعویض کنید. سرویس پذیری منبع تغذیه انژکتورها را بررسی کنید ، - اتصال انژکتور را جدا کنید ، یک لامپ پروب دیود را به سیم وصل کنید و استارت را روشن کنید ، - لامپ باید شروع به چشمک زدن کند.
7. هیچ سیگنالی از سنسور اشتعال CKP یا حسگر دمای خنک کننده وجود ندارد. وضعیت سیم کشی مربوطه را بررسی کنید ، حافظه تشخیص خودکار (OBD) را مورد بازجویی قرار دهید.
8. تنظیم کننده فشار سوخت خراب است - فشار باقی مانده را بررسی کنید.
9. سنسور موقعیت دریچه گاز آسیب دیده (TPS).
10. ماژول کنترل الکترونیکی موتور (ECM) نیرویی ندارد.

موتور به طور متناوب کار می کند

1. نقض پراکنده کیفیت اتصالات تماس در سیم کشی پمپ سوخت وجود دارد. سیم کشی پمپ بنزین ، کنتور جریان هوا و رله پمپ بنزین را بررسی کنید. فیوز و پایانه های رله پمپ سوخت را بررسی کنید. مخاطبین را تمیز کنید ، در صورت لزوم تعویض کنید.
2. خودرو با سوخت کم کیفیت پر شده است ، قفل های بخار در خطوط سوخت شکل می گیرد.
3. منبع سوخت ناکافی
4. فیلتر سوخت معیوب.
5. پمپ سوخت معیوب.
6. انژکتورهای معیوب.
7. کاوشگر لامبدا معیوب است یا گرمایش آن کار نمی کند.
8. معیوب سنسور موقعیت دریچه گاز (TPS).
9. منیفولد اگزوز یا لوله اگزوز جلو آسیب دیده است.
10. قابلیت عملکرد سیستم برای گرفتن تبخیر سوخت (EVAP) مختل می شود.
11. اتصال شلنگ های سوخت به پمپ تزریق و فیلتر سوخت (مدل های دیزلی) شل است.
12. هنگام اتصال ، نقاط اتصال خطوط لوله تغذیه و برگشت پمپ فشار بالا برعکس می شوند.
13. شیرهای انژکتور گیر کرده است. انژکتورها را بررسی کنید ، در صورت لزوم آنها را تعویض کنید. سرویس پذیری منبع تغذیه انژکتورها را بررسی کنید ، - اتصال انژکتور را جدا کنید ، یک لامپ پروب دیود را به سیم وصل کنید و استارت را روشن کنید ، - لامپ باید شروع به چشمک زدن کند.
14. هیچ سیگنالی از سنسور اشتعال CKP یا حسگر دمای خنک کننده وجود ندارد. وضعیت سیم کشی مربوطه را بررسی کنید ، حافظه تشخیص خودکار (OBD) را مورد بازجویی قرار دهید.
15. تنگی مسیر هوای ورودی شکسته است.
16. سفتی خطوط خلا شکسته شده است.
17. تنظیم کننده فشار خراب است - فشار باقی مانده را بررسی کنید.
18. ماژول کنترل الکترونیکی موتور (ECM) نیرویی ندارد.

موتور به صورت متناوب در حالت های گذرا و در حالت idle کار می کند

1. تنگی مسیر هوای ورودی شکسته است. بدون غرق شدن موتور در دور کار ، اتصالات عناصر مسیر را با بنزین مرطوب کنید - اگر سرعت برای مدت کوتاهی تثبیت شد ، نشتی را برطرف کنید.
2. تنظیم سرعت بیکار نقض می شود.
3. سنسور بار کامل معیوب است یا به اشتباه تنظیم شده است. سنسور موقعیت دریچه گاز (TPS) را بررسی کنید.

موتور داغ روشن نمی شود

1. تنظیم محتوای CO در گازهای خروجی نقض می شود. محتوای CO و تنظیم سرعت بیکار را بررسی کنید.
2. فشار بیش از حد در سیستم سوخت - فشار سوخت را بررسی کنید ، در صورت لزوم تنظیم کننده را تعویض کنید.
3. باز بودن خط بازگشت در منطقه بین تنظیم کننده فشار و مخزن سوخت مختل می شود.
4. سنسور دمای خنک کننده موتور (ECT) معیوب است.
5. تنگی خط سوخت شکسته است.
6. تنگی مسیر هوای ورودی شکسته است.

موتور دیزل در حالت بیکار و هنگامی که ماشین شروع به حرکت می کند ناپایدار است.

1. اتصال لوله های سوخت به پمپ تزریق و فیلتر سوخت شل است.
2. نقاط اتصال به پمپ سوخت فشار قوی خطوط سوخت تأمین و برگشتی با یکدیگر عوض می شوند.

موتور پس از چرخاندن کلید به موقعیت 0 به کار خود ادامه می دهد

1. سفتی انژکتورها شکسته است.
2. شیر قطع سوخت کار نمی کند (مدلهای دیزلی).

سیستم روغن کاری

وقتی کلید به موقعیت "ON" تبدیل می شود ، لامپ کنترل فعال نمی شود

1. سنسور فشار روغن معیوب. جرقه را روشن کنید ، سیم را از سنسور جدا کنید و آن را به زمین اتصال دهید - اگر لامپ روشن شد ، سنسور را تعویض کنید.
2. سنسور تغذیه نمی شود ، - وضعیت اتصالات تماس سیم کشی مربوطه را بررسی کنید.
3. چراغ کنترل معیوب است.
4. خوشه ابزار معیوب است.

لامپ کنترل پس از روشن شدن موتور خاموش نمی شود

1. روغن بیش از حد گرم شده است - اگر لامپ پس از فشار دادن پدال گاز خاموش شد ، نگران نباشید.

چراغ کنترل با فشار دادن پدال گاز با روشن شدن موتور خاموش نمی شود یا هنگام رانندگی کار می کند

1. سطح روغن پایین آمده است.
2. اتصال کوتاه در سیم کشی سنسور سطح روغن وجود دارد.
3. سنسور معیوب

فشار روغن اصلا دور در دقیقه کافی نیست

1. سطح روغن پایین آمده است.
2. صافی مصرف روغن در ظرف روغن مسدود است.
3. پمپ روغن فرسوده است.
4. یاتاقان های میل لنگ خراب شده اند.

فشار روغن در سرعت پایین کافی نیست

1. آب بندی در حالت باز در نتیجه آلودگی شیر کاهش فشار پمپ روغن.

فشار روغن بیش از 2000 دور در دقیقه است

1. شیر تخلیه فشار در حالت بسته گیر کرده است.

سیستم خنک کننده

گرم شدن بیش از حد

1. تسمه محرک پمپ آب فرسوده یا آسیب دیده است ، یا تنش آن به اشتباه تنظیم شده است.
2. کانالهای داخلی مسیر سیستم خنک کننده (از جمله رادیاتور) مسدود شده اند ، یا در نتیجه انسداد ، عبور هوا از مبدل حرارتی رادیاتور / کندانسور K / V مختل می شود.
3. ترموستات در حالت بسته گیر کرده است.
4. تیغه های فن خنک کننده آسیب دیده است.
5. موتور فن کلاچ / خنک کننده معیوب است.
6. سنسور دمای مایع خنک کننده معیوب است.
7. پمپ آب معیوب است
8. درپوش رادیاتور / مخزن انبساط فشار را تحمل نمی کند - درپوش تحت فشار را بررسی کنید.

هیپوترمی

1. ترموستات باز است.
2. قرائت کنتورهای دما نادرست است.

مایع خنک کننده خارجی نشت می کند

1. شیلنگ های خنک کننده در اثر پیری مواد آسیب دیده یا از بین می روند ، یا روی اتصالات شل شده اند.
2. مهر و موم روغن پمپ آب آسیب دیده است - مایع خنک کننده از طریق سوراخ بازرسی در محفظه پمپ خارج می شود.
3. از معابر داخلی مبدل حرارتی / مخزن جانبی رادیاتور نشتی وجود دارد.
4. از طریق شاخه تخلیه موتور یا شاخه های فشار گالری های آب نشتی وجود دارد.

مایع خنک کننده داخلی نشت می کند

1. از طریق واشر سرسیلندر نشتی وجود دارد - سیستم خنک کننده را با فشار بررسی کنید.
2. در دیواره های سیلندر یا ریخته گری سر ترک هایی وجود دارد.

از دست دادن مایع خنک کننده رخ می دهد

1. مقدار زیادی مایع خنک کننده به سیستم وصل شده است.
2. در اثر داغ شدن بیش از حد موتور ، مایع خنک کننده می جوشد.
3. نشت مایع خنک کننده داخلی یا خارجی وجود دارد (به بخشها مراجعه کنید مایع خنک کننده خارجی نشت می کندو مایع خنک کننده داخلی نشت می کند).
4. درپوش رادیاتور معیوب است - درپوش را فشار دهید.

گردش مایع خنک کننده مختل شده است

1. پمپ آب به درستی کار نمی کند. در حالی که موتور دور از کار است ، شیلنگ بالایی رادیاتور را لمس کنید - اگر هنگام آزاد شدن شیلنگ ، یک لرزش مایع در داخل آن احساس شود ، پمپ به درستی کار می کند.
2. باز بودن سیستم خنک کننده مختل می شود. مایع خنک کننده را تخلیه کنید (به فصل مراجعه کنید مراقبت و نگهداری معمول) ، سیستم را بشویید و آن را با مخلوط تازه پر کنید. در صورت لزوم ، رادیاتور را بردارید و آن را شستشو دهید.
3. تسمه محرک پمپ آب ساییده یا خراب شده یا کشش آن تنظیم نشده است.
4. ترموستات گیر کرده است.

سیستم های گرمایش و تهویه مطبوع

نمودار تشخیصی خرابی سیستم K / V در بخش آورده شده است تشخیص نقص عملکرد ، بررسی اجزای سیستم K / Vفصل ها سیستم های تبرید ، گرمایش ، تهویه و تهویه مطبوع.

فن بخاری کار نمی کند

1. فیوز موتور فن سوخته.
2. سوئیچ فن معیوب است ، - مطمئن شوید که منبع تغذیه مجموعه مقاوم در وضعیت خوبی قرار دارد ، سوئیچ فن را برداشته و بررسی کنید.
3. موتور محرک معیوب است. قابلیت سرویس منبع تغذیه به ترمینال های تماس با موتور فن را با احتراق روشن و سوئیچ بسته فن ، بررسی کنید - در صورت وجود ولتاژ ، موتور الکتریکی را تعویض کنید.

فن بخاری در یکی از حالت های سرعت کار نمی کند

1. مونتاژ مقاومتی معیوب است.

بخاری توسط تنظیم کننده خاموش نمی شود

1. سوئیچ معیوب
2. درایو دمپر میکسر آسیب دیده است.

بخاری قدرت مورد نیاز را ایجاد نمی کند

1. سطح خنک کننده کاهش یافته است.
2. درایو کابل فلپ های کنترل خراب است.
3. ترموستات در حالت بسته گیر کرده است - قرائت دماسنج موتور را بررسی کنید.
4. نفوذ پذیری خنک کننده از طریق مبدل حرارتی بخاری مختل می شود.
5. قابلیت عملکرد فن بخاری خراب است.
6. صفحات مبدل حرارتی بخاری روغن کاری شده اند.

عملکرد فن با افزایش نویز پس زمینه همراه است

1. اجسام خارجی (خاک ، برگ) وارد مسیر پروانه / هوا شده اند.
2. پروانه تعادل ندارد ، یاتاقان آسیب دیده است.

کمپرسور К / В کار نمی کند

1. در مدار سیم کشی کلاچ کمپرسور یک مدار باز وجود دارد ، یا کلاچ خود خراب است.
2. کیفیت زمین کلاچ کمپرسور خراب است.
3. کشش کمربند محرک فن شل شده است.
4. سوئیچ سنسور ترموستاتیک معیوب است ، یا تنظیمات آن خراب است.
5. سوئیچ سنسور دمای بیرون معیوب است.

عملکرد کمپرسور منجر به افزایش ارتعاش می شود

1. پیچ های ثابت شل هستند.
2. تحمل غلتک کلاچ کمپرسور / بیکار از کار افتاده است.
3. تنظیم کشش تسمه محرک معیوب است.
4. کلاچ کمپرسور با بدنه در تماس است.
5. فشار داخلی بیش از حد در سیستم تبرید.
6. سطح روغن کمپرسور کاهش یافته است.
7. شیر ورق خراب شده است.
8. کمپرسور خراب

سیستم K / V راندمان مناسب خنک کننده هوا را ارائه نمی دهد

1. قابلیت کارکرد شیر انبساط خراب است.
2. شیر کنترل بخاری باز است.
3. فشار کافی در سیستم تبرید وجود ندارد.
4. مبدل حرارتی کندانسور / اواپراتور مسدود شده است.
5. اجزای کنترل حرارت / تهویه مطبوع معیوب هستند.
6. سرویس پذیری تامین هوا خراب است
7. کرکره های گیر کرده برای انتخاب حالت های عملکرد سیستم های گرمایش / تهویه مطبوع.
8. دمای هوای بیرون از قابلیت های سیستم K / V فراتر می رود.

کلاچ

قابلیت تعویض کلاچ خراب است (هنگامی که پدال به زمین فشار می یابد ، روشن یا خاموش کردن دنده عقب دشوار است)

1. تنظیم چرخ آزاد پدال کلاچ معیوب است.
2. روغن روی دیسک کلاچ ریخته است.
3. چشمه دیافراگم "افتاده" است.
4. نشتی مایع هیدرولیک از اصلی کلاچ یا سیلندر برده وجود دارد.
5. هوا وارد مسیر هیدرولیک درایو کلاچ شده است (یک ضربه نرم پدال وجود دارد).
6. لب آب بندی پیستون سیلندر اصلی یا برده آسیب دیده است.
7. کمبود روغن کاری در یاتاقان خلبان وجود دارد.

لغزش کلاچ (افزایش سرعت موتور بدون افزایش سرعت خودرو)

1. چرخ ها روی سطح لغزنده می لغزند.
2. دیسک کلاچ بیش از حد گرم شده است ، - ماشین را پارک کنید و اجازه دهید دیسک خنک شود.
3. لایه های اصطکاک دیسک کلاچ آلوده به روغن است که از طریق مهر و موم روغن عقب میل لنگ نشت می کند.
4. دیسک رانده شده جدید اجرا نشده است (برای اجرای نهایی دیسک جدید ، حداقل 30 تا 40 استارت لازم است).
5. فنر دیافراگم شل است.
6. در اثر ورود ذرات خارجی ، یک "چسباندن" پیستون در سیلندر اصلی کلاچ وجود داشت.
7. مکانیزم رهاسازی کلاچ گیر کرده است.
8. خطوط هیدرولیک کلاچ آسیب دیده است.

ارتعاش زمانی اتفاق می افتد که کلاچ درگیر است

1. لنت های اصطکاکی صفحه رانندگی / سطح چرخاندن فلایویل با روغن آلوده شده ، تغییر شکل داده ، می سوزد یا صاف می شود.
2. پرچ های بستن روکش های اصطکاک شل است.
3. پایه های تعلیق واحد قدرت فرسوده شده یا اتصال آنها ضعیف شده است.
4. خطوط شافت ورودی گیربکس یا توپی دیسک رانده فرسوده شده است.
5. تغییر شکل در مجموعه سبد کلاچ / چرخ دنده وجود دارد.
6. تغییر شکل خستگی فنر دیافراگم اتفاق می افتد.
7. یاتاقان راهنما در ژورنال میل لنگ توقیف می شود.

هنگام فشردن یا رها کردن پدال کلاچ ، صدای غیرطبیعی ایجاد می شود

1. تنظیمات پدال کلاچ صحیح نیست.
2. یاتاقان رهاسازی روی شفت گیربکس توقیف شده است.
3. بلبرینگ خلبان فرسوده یا آسیب دیده.
4. دیسک کلاچ ترک خورده است.
5. تغییر شکل خستگی فنرهای پیچشی دیسک کلاچ رخ می دهد.
6. اجزای مجموعه سبد کلاچ فرسوده.
7. فنر دیافراگم صفحه فشار شکسته است.
8. بوش های محور پدال کلاچ فرسوده یا بیش از حد خشک شده اند.
9. دور بی حرکت موتور کافی نیست.

پدال کلاچ پس از رها شدن به حالت اولیه خود برنمی گردد

1. عملکرد سرویس اصلی کلاچ یا سیلندر برده خراب است.
2. اجزای کلاچ آسیب دیده یا ضبط شده است.
3. هوا وارد مسیر هیدرولیک شده است.

برای فشار دادن پدال کلاچ به نیروی بیش از حد نیاز است

1. پیستون در سیلندر اصلی یا برده ضبط می شود.
2. مجموعه سبد کلاچ معیوب است.
3. سیلندر اصلی یا سیلندر برده نصب نشده است.

جعبه دنده دستی

گیربکس در حالت خنثی هنگام روشن شدن موتور صداهایی ایجاد می کند

1. یاتاقانهای شفت ورودی فرسوده شده اند (هنگام آزاد شدن پدال کلاچ ، سر و صدا ظاهر می شود و هنگام فشردن آن از بین می رود).
2. بلبرینگ محور محرک گیربکس فرسوده شده است.
3. یاتاقان رهاسازی کلاچ فرسوده شده است (هنگامی که پدال کلاچ فشرده می شود سر و صدا ظاهر می شود و هنگام رها شدن می توان آن را کاهش داد).
4. تغییرات در گشتاور موتور می تواند منبع نویز باشد - تنظیم سرعت بیکاری می تواند وضعیت را اصلاح کند.

صداهایی در همه چرخ دنده ها ایجاد می شود

هر یک از دلایل فوق به علاوه:

1. شافت خروجی گیربکس فرسوده یا آسیب دیده است یا بلبرینگ های آن.

سر و صدا در یک گیربکس خاص ایجاد می شود

1. دندان های چرخ دنده فرسوده ، خرد شده یا آسیب دیده است.
2. همگام سازها ساییده یا خراب شده اند.

هنگام تعویض دنده ها صداهایی ایجاد می شود

1. قابلیت عملکرد عملکرد کلاچ خراب است.
2. مجموعه های همگام ساز معیوب هستند.

جعبه از چرخ دنده انتخاب شده "پرش" می کند

1. کاف دسته دنده سفت شده است.
2. قطعات درایو تعویض دنده توقیف شد
3. مکانیزم تعویض دنده فرسوده شده است.
4. پیچ و مهره های گیربکس دستی به موتور شل شده است.
5. خراب یا شل نگهدارنده بلبرینگ چرخ دنده اصلی.
6. آلودگی بین اهرم کلاچ و میل لنگ گیر افتاده است.
7. گلوله های کنترلی ، شیارهای پشتیبانی کروی از میله های تعویض یا فنرهای کنترل فرسوده یا آسیب دیده اند.
8. یاتاقان های شافت محرک یا شافت میانی فرسوده هستند.
9. پایه های تعلیق واحد قدرت فرسوده شده است.
10. بازی بیش از حد محوری چرخ دنده ها.
11. سنکرونزرها فرسوده شده اند.

نشت روغن گیربکس وجود دارد

1. روغن دنده زیاد به جعبه اضافه شده است.
2. مهر و موم شفت خروجی یا مهر و موم سرعت سنج آسیب دیده است.

مشکل در تعویض دنده ها

1. کلاچ معیوب است.
2. قطعات درایو تعویض دنده فرسوده یا آسیب دیده است.
3. سطح روغن گیربکس کاهش یافته است.
4. روغن گیربکس باید تعویض شود.
5. میله ضربه ای ساییده یا آسیب دیده است.
6. دنده های گیربکس دستی گیر کرده است.
7. بلوک های همگام ساز فرسوده شده است.

جعبه در هر یک از چرخ دنده ها مسدود شده است

1. ساییدگی یا ضعیف شدن محل نشستن میله محرک وجود دارد.

گیربکس اتوماتیک (AT)

با توجه به پیچیدگی طراحی AT ، توصیه می شود نقص ها و اجزای آن را در کارگاه خدمات خودرو یا نمایندگی KIA تشخیص دهید.

مشکلات کلی مربوط به عملکرد مکانیسم سوئیچینگ

1. موارد زیر را می توان به تعداد خرابی های مرتبط با نقض تنظیم درایو سوئیچینگ نسبت داد:
   • شروع موتور در موقعیتهای انتقال غیر از "P" (پارک) و "N" (خنثی) امکان پذیر است.
   • قرائت نشانگر موقعیت انتقال با دنده واقعی انتخاب شده متفاوت است.
   • ماشین با گیربکس در موقعیت "P" یا "N" حرکت می کند.
   • دنده ها به سختی یا خودسرانه تعویض می شوند.

گیربکس بلغزد ، به سختی تغییر مکان می دهد ، صدای اضافی منتشر می کند یا هنگام نصب در یکی از چرخ دنده های عقب یا عقب ، حرکت خودرو را فراهم نمی کند

1. دلایل زیادی برای این مشکلات وجود دارد ، اما تنها یکی از آنها تحت صلاحیت یک مکانیک آماتور قرار می گیرد - سطح غلط ATF.
2. قبل از حرکت خودرو به کارگاه خدمات خودرو ، سطح و وضعیت مایع گیربکس را بررسی کنید. در صورت لزوم ، تنظیمات مناسب را انجام دهید یا ATF را به همراه فیلتر تغییر دهید - اگر اصلاحات انجام شده منجر به اصلاح وضعیت نشده است ، برای کمک با متخصصان خدمات خودرو تماس بگیرید.

نشت مایع انتقال وجود دارد

1. ATF به رنگ قرمز تیره است. آثار نشتی آن نباید با ردپای روغن ناخوشایند اشتباه گرفته شود ، که می تواند توسط جریان هوای ورودی به جعبه انتقال منتقل شود.
2. برای شناسایی و محلی سازی منبع نشت ، ابتدا تمام آثار خاک و چربی را از قایق AT پاک کنید. از چربی گیر و / یا تمیز کننده بخار استفاده کنید. سپس وسیله نقلیه را برای یک رانندگی با سرعت کم و کم رانندگی کنید (به طوری که نشت توسط جریان ورودی که دور از منبع آن است منتقل نشود). توقف کنید ، وسیله نقلیه را جک بزنید و منابع نشتی را بصری مشخص کنید. اغلب این موارد عبارتند از:
   • تابه روغن گیربکس ، - پیچ های چفت و بست را محکم کرده و یا واشر ظرف روغن را تعویض کنید.
   • لوله راهنمای چسب سطح ATF ، - مهر و موم لاستیکی را در نقطه ای که لوله وارد جعبه انتقال می شود جایگزین کنید.
   • دوشاخه را تخلیه / پر کنید ، - دوشاخه مربوطه را محکم کنید / واشر آب بندی را عوض کنید.
   • خطوط ATF ، - اتصالات اتحادیه را محکم کنید / لوله های معیوب را جایگزین کنید.
   • لوله تنفس ، - انتقال بیش از حد پر شده و / یا رطوبت وارد شده است.

ATF قهوه ای رنگ است و / یا بوی سوختگی می دهد

1. سطح مایع انتقال ناکافی

حالت ضربه با افسردگی کامل پدال درگیر نمی شود

1. سطح ATF کاهش یافته است.
2. سیستم مدیریت موتور معیوب.
3. سوئیچ سنسور برای فعال کردن حالت ضربه زدن معیوب است ، یا سیم برق آن خراب است.

موتور در هیچ موقعیتی از اهرم انتخاب کننده روشن نمی شود یا در موقعیت هایی غیر از "P" و "N" شروع به کار می کند.

1. تنظیم سوئیچ سنسور فعال کردن مختل می شود.
2. تنظیم درایو شیفت معیوب است.

لغزش گیربکس ، تعویض دنده تند و تیز یا افزایش سر و صدا. وقتی حالت های "D" یا "R" ماشین حرکت نمی کند

1. سطح ATF کاهش یافته است.
2. سنسور موقعیت انتقال معیوب است یا سیم کشی برق آن خراب است.
3. قابلیت عملکرد سیستم کنترل موتور خراب است.

مورد انتقالی

صدای اضافی در هر موقعیت اهرم تعویض

1. یاتاقان های شافت ورودی فرسوده یا آسیب دیده.
2. یاطاقان sha های خروجی عقب فرسوده یا آسیب دیده.
3. لاستیک فرسوده یا به اندازه کافی باد نشده یا چرخ هایی با اندازه اشتباه نصب شده اند.

مشکل در تغییر حالت های مورد انتقال

1. سطح روان کننده در مورد انتقال کاهش یافته است.
2. چنگال شیشه ای فرسوده یا آسیب دیده است.
3. میله های شیفت فرسوده ، خم شده یا آسیب دیده.
4. شفت های فرسوده ، خم شده یا آسیب دیده.

حالت 4WD روشن نمی شود

1. میله شیفت خم یا آسیب دیده است.
2. لامپ چراغ نشانگر مربوطه سوخته است (درایو چرخ جلو متصل است ، اما لامپ کار نمی کند) ، - لامپ را تعویض کنید.
3. یک مدار باز رخ داده است.
4. اهرم تعویض جعبه انتقال دچار جابجایی یا آسیب شد ، - تنظیم مناسب را انجام دهید یا اهرم را تعویض کنید.

هنگام رانندگی ، درایو جلو خود به خود جدا می شود

1. مکانیزم تعویض دنده فرسوده است.
2. چرخ دنده های فرسوده فرسوده یا آسیب دیده.
3. کلاچ هاب چرخ های فرسوده ساییده یا آسیب دیده است.

سایش بیش از حد محافظان رخ می دهد

1. هنگام رانندگی روی سطوح سخت خشک ، از چهار چرخ محرک استفاده می شود.

نشت روغن از طریق مهر و موم شفت خروجی یا از طریق هواکش وجود دارد

1. روغن زیادی به جعبه انتقال اضافه شده است.
2. باز بودن خطوط تهویه مختل می شود.

هنگام رانندگی ، درایو جلو خود به خود درگیر می شود

1. در مسیر خلاء محرک کلاچ چرخ آزاد ، خلاء از بین می رود.

صدای اضافی

1. صداهای عادی جاده - قابل اصلاح نیست.
2. صدای تایر - وضعیت آج ها و فشار تورم تایرها را بررسی کنید.
3. یاتاقان های چرخ فرسوده شده یا آسیب دیده اند ، یا نیروی سفت کننده ضعیف شده است.

ارتعاشات

1. وضعیت بلبرینگ های چرخ را به طور متناوب با جک زدن قسمت مناسب از گوشه های ماشین و چرخاندن چرخ با دست بررسی کنید. هنگام انجام این کار ، به صداهایی که از بلبرینگ بیرون می آیند گوش دهید. بلبرینگ ها را برداشته و وضعیت آنها را بررسی کنید.

روغن نشت می کند

1. مهر و موم روغن دیفرانسیل آسیب دیده است.

وقتی سرعت در حین حرکت کند می شود ، صدای زوزه ای ایجاد می شود که به یک صدای آسیاب تبدیل می شود و با ضربه شدید در ناحیه محور جلو به پایان می رسد

1. فعال سازی خود به خود کوپلینگ هاب در نتیجه نقض تنگی مسیر خلاء فعال شدن آنها - به احتمال زیاد سوئیچ سوئیچ خلاء واقع در نزدیکی گیرنده در گوشه عقب سمت چپ محفظه موتور خراب شده است.

سیستم ترمز

حرکت پدال ترمز افزایش یافت

1. مدار کار مسیر ترمز خراب است - سیستم را از نظر نشت بررسی کنید.

پدال ترمز پا پرش می کند و می افتد

1. هوا وارد مسیر ترمز شده است - سیستم را خونریزی کنید.
2. سطح مایع در مخزن GTZ کاهش یافته است ، - تنظیم مناسب را انجام دهید ، سیستم را خونریزی کنید.
3. روغن ترمز در مدار هیدرولیک می جوشد. این امر عمدتا هنگامی که ترمزها به شدت بارگیری می شوند خود را نشان می دهد. روغن ترمز را عوض کنید ، هوا را از سیستم خارج کنید. قبل از رانندگی ترمز دستی را رها نکنید.

کاهش راندمان ترمز ، پدال خراب می شود

1. تنگی مسیر هیدرولیک شکسته شده است.
2. کاف های آسیب دیده در سیلندرهای اصلی یا ترمزهای کار کننده.

عملکرد ترمز مورد نیاز با وجود فشار قابل توجه پدال به دست نمی آید

1. پوشش اصطکاکی لنت ترمز روغن کاری شده است.
2. پدهای نادرست یا سخت شده نصب شده اند.
3. تقویت کننده ترمز معیوب است.
4. لنت ترمز فرسوده است.

هنگام ترمز ، ثبات جهت نقض می شود (ماشین به یک طرف منتهی می شود)

1. فشار هوا در لاستیک ها درست نیست.
2. محافظ ها به طور ناهموار پوشیده می شوند.
3. روکش های ترمز روغن کاری شده اند.
4. لنت / تایرهای مختلف ترمز روی یک محور نصب شده است.
5. لنت های ترمز بیش از حد یا ناهموار فرسوده شده اند.
6. سیلندرهای چرخ / کولیس کثیف هستند.

ترمز خود به خودی رخ می دهد / ترمزها داغ می شوند

1. سوراخ انبساط در سیلندر ترمز اصلی مسدود شده است.
2. فاصله کافی بین میله محرک و پیستون GTZ.

ارتعاشات هنگام ترمز (لرزش ترمز) رخ می دهد

1. دیسک ترمز در برخی نقاط بر اثر خوردگی آسیب می بیند.

لنت های ترمز دیسک ترمز را ترک نمی کنند ، چرخاندن چرخ با دست دشوار است

1. سیلندرهای کولیس در اثر خوردگی آسیب می بینند.

سایش ناهموار پد رخ می دهد

1. نوع اشتباه کفش ترمز نصب شده است.
2. کولیس ها در اثر خوردگی آسیب می بینند.
3. ضربه پیستون انسداد دارد.
4. تنگی مسیر هیدرولیک سیستم ترمز شکسته است.

ساییدگی لبه ترمز به شکل گوه رخ می دهد

1. کولیس ها در اثر خوردگی آسیب می بینند.
2. قابلیت عملکرد عملکرد پیستون خراب است.

هنگام ترمز گرفتن جیر جیر می شود

1. رطوبت هوای جوی افزایش می یابد. اگر این ناهمواری بعد از اقامت طولانی در رطوبت بالا رخ داد و سپس از بین رفت ، نگران نباشید.
2. نوع اشتباه کفش ترمز نصب شده است.
3. موازی صندلی کالیپر نسبت به دیسک ترمز نقض می شود.
4. شاخه کولیس کثیف است.
5. فنرهای لنت ها خم شده اند.
6. فنرهای فشار کشیده می شوند.

پالس ترمز در هنگام ترمز ضربان مشخصی دارد.

1. علامت عملکرد عادی ABS (پدال آموزنده).
2. خروجی دیسک ترمز از مقدار مجاز فراتر می رود.
3. موازی صندلی کالیپر نسبت به دیسک ترمز نقض می شود.

چراغ هشدار ABS هنگام رانندگی فعال می شود

1. ولتاژ منبع تغذیه ناکافی (زیر 10 ولت). بررسی کنید که چراغ هشدار دینام بعد از روشن شدن موتور خاموش می شود یا خیر. اگر همه چیز مرتب است ، وضعیت و کشش تسمه محرک دینام را بررسی کنید.
2. در ABS نقصی وجود دارد - وضعیت و قابلیت اطمینان اتصال گیره جرم پمپ بازگشت (در هیدرومودولاتور) را بررسی کنید.

سیستم تعلیق و فرمان

ماشین هنگام رانندگی به یک طرف دور می شود

1. لاستیک ها به طور مساوی باد نمی شوند.
2. نقص تایر وجود دارد.
3. ترمزهای جلو توقیف شده است.

تکان دادن ، لرزش یا ارتعاش رخ می دهد

1. تعادل چرخ ها نامتعادل است یا بیضی شکل دیسک ظاهر می شود.
2. یاتاقان های چرخ فرسوده شده ، نیروی سفت شدن آنها ضعیف شده یا تنظیمات خراب شده است.
3. پایه های ضربه ای آسیب دیده یا فرسوده یا سایر اجزای تعلیق.

تکان خوردن بیش از حد / فرو رفتگی بینی هنگام پیچ خوردن یا ترمز شدن اتفاق می افتد

1. پایه های کمک فنر معیوب.
2. قطعات سیستم تعلیق آسیب دیده است.

فرمان خیلی سفت می شود

1. سطح مایع در مخزن سیستم فرمان برقی بیش از حد کاهش یافته است.
2. لاستیک ها به طور صحیح باد شده اند.
3. اتصالات دنده فرمان به اندازه کافی روغن کاری نشده اند.
4. تنظیم زاویه چرخ های جلو مختل می شود.
5. تقویت کننده هیدرولیک قدرت مورد نیاز را ایجاد نمی کند.

بازی بیش از حد فرمان اتفاق می افتد

1. نیروی سفت کننده یاتاقان های چرخ جلو تضعیف شده است.
2. تعلیق بیش از حد یا اجزای فرمان.

سیستم فرمان برقی تلاش مناسبی را توسعه نمی دهد

1. تسمه محرک پمپ فرمان برقی فرسوده یا آسیب دیده است ، یا کشش آن تنظیم نشده است.
2. سطح مایع هیدرولیک بیش از حد کاهش یافته است.
3. باز بودن خطوط مسیر کار فرمان قدرت خراب است.
4. هوا وارد سیستم هیدرولیک شده است ، سیستم را "خونریزی" کنید.

سایش بیش از حد محافظ ها رخ می دهد (محلی نیست)

1. لاستیک ها به طور صحیح باد شده اند.
2. تعادل چرخ از کار افتاده است.
3. رینگ های چرخ آسیب دیده است.
4. تعلیق بیش از حد یا اجزای فرمان.

سایش بیش از حد محافظ های لبه خارجی رخ می دهد

1. لاستیک ها به طور صحیح باد شده اند.
2. پیچ ها خیلی تیز است.
3. تنظیم زاویه چرخ های جلو مختل می شود (همگرایی بیش از حد).
4. بازوی تعلیق خم یا پیچ خورده است.

سایش بیش از حد در محافظ های لبه داخلی وجود دارد

1. لاستیک ها به طور صحیح باد شده اند.
2. تنظیم زاویه چرخ های جلو مختل می شود (واگرایی).
3. قطعات فرمان خراب یا شل شده اند.

سایش محلی آج صورت می گیرد

1. تعادل چرخ از کار افتاده است.
2. دیسک ها آسیب دیده یا خم شده اند.
3. نقص تایر وجود دارد.

برف پاک کن ها

لغزش

1. قطعات کار لاستیکی کثیف هستند.
2. لبه های برس فرسوده شده ، عناصر کاری لاستیک فرسوده یا پاره شده اند.

آب باقیمانده در محل عمل پاک کننده ها بلافاصله به صورت قطره جمع می شود

1. شیشه جلو اتومبیل با لاک الکل یا روغن کثیف است.

قلم مو فقط هنگام حرکت در یک جهت ، تمیز کردن عادی شیشه را فراهم می کند

1. عنصر کار لاستیک دارای سایش یک طرفه است.
2. بازوی برف پاک کن پیچ خورده است ، برس به خوبی روی شیشه قرار نمی گیرد.

برس تمیز کردن عادی شیشه را در کل سطح کار تضمین می کند

1. قابلیت اطمینان در رفع عنصر کار در قاب قلم مو شکسته است.
2. برس به طور مساوی به شیشه نمی چسبد.
3. نیروی کافی برای فشار دادن قلم مو با اهرم ، - لولاء بازوها و چشمه های برف پاک کن را کمی چرب کنید یا اهرم مربوطه را جایگزین کنید.

نقص لاستیک

ساییدگی لبه های دو طرفه سطح کار آج در سراسر محیط تایر

1. فشار باد لاستیک کافی نیست.

قسمت مرکزی آج را در تمام طول تایر بپوشید

1. فشار بیش از حد لاستیک.

سایش ناهموار آج

1. برهم خوردن تعادل استاتیک و دینامیک چرخ ، احتمالاً به دلیل فرار زیاد جانبی دیسک یا بازی در مفاصل بلبرینگ.

پوشیدن ناهموار در وسط آج

1. تعادل ثابت و پویای چرخ ها از کار افتاده است ، احتمالاً به دلیل دویدن عمودی بیش از حد.

سایش موضعی قسمت مرکزی آج

1. نتیجه ترمز سخت.

ساییدگی آج دندان خاردار ، اغلب با پارگی نامرئی در پایه پارچه تایر همراه است

1. نتیجه بار بیش از حد خودرو است. وضعیت دیواره های داخلی لاستیک را بررسی کنید.

سایش پوسته پوسته در لبه های جانبی آج

1. تراز چرخ ها از کار افتاده است.
2. لاستیک فرسوده است.
3. خرابی کمک فنرها / فنرهای پیچشی / پایه های رک.

سازه سوراخ در یک طرف آج چرخ جلو

1. تراز چرخ ها از کار افتاده است.
2. لاستیک فرسوده است.
3. نتیجه حرکت مکرر روی سطوح موج دار است.
4. نتیجه نقض محدودیت سرعت هنگام چرخش است.

شکستگی بند ناف (در ابتدا فقط در قسمت داخلی تایر قابل مشاهده است)

1. نتیجه برخورد تایر با سنگهای تیز ، ریل و ...

سایش یک طرفه سطح کار آج

1. تنظیم Camber نقض شد.
2. دارای نقص در ABS ، - وضعیت و قابلیت اطمینان ثابت اتصال پایانه جرم پمپ بازگشت (در هیدرومودولاتور) را بررسی کنید.

یک مشکل رایج برای یک ماشین معمولی آلمانی: نحوه تنظیم و تعمیر تزریق مونو در فولکس واگن پاسات B3. این مدل از کل طیف مدل فولکس واگن بسیار رایج است.

با ویژگی های مثبت زیر مشخص می شود: قابلیت اطمینان ، جادار بودن ، دوام ، سهولت نگهداری. به طور کلی ، این ماشین دارای ویژگی های بسیاری است که آن را به یک ماشین واقعا محبوب تبدیل کرده است. همچنین می توان اشاره کرد که فضای داخلی بزرگ و جادار است ، ماشین در دمای بسیار پایین شروع می شود ، بدنه با کیفیت بالا ساخته شده است ، برای سن آن یک ماشین بسیار بازیگوش است.

به لطف این شایستگی هابسیاری از افراد از Passat B3 به عنوان اسب کار استفاده می کنند ، می توان آن را در همه جا یافت: در شهر ، در کشور ، در وسط میدان ، در جنگل ، در مرداب ها ، ماهیگیری. اگرچه این خودرو بسیار قابل اعتماد است ، اما خرابی و پایداری عملکرد موتور نیز در آن دیده می شود. بنابراین ، یکی از مشکلات می تواند باشد ، به همین دلیل ماشین شروع به رفتار بد می کند ، همانطور که مردم می گویند - ماشین "احمق" است.

حتی اگر خودرو خوب روشن شود ، پس از مدتی هنگام رانندگی ، سرعت ممکن است کاهش یابد و به نظر می رسد پدال گاز فرو می رود. این مشکلات با تزریق مونو موتور همراه است.

راه اندازی و تعمیر یک تزریق روی فولکس واگن پاسات B3 کار دشواری نیست ، مهمترین چیز این است که علت این مشکل را پیدا کنید. پیچیدگی تشخیص رایانه در این مدل با فقدان ماژول اتصال کامپیوتر پیچیده است. به طور معمول ، مشکل تزریق مونو ناهموار می تواند موارد زیر باشد:

• واشر زیر یک تزریق وجود دارد ، اگر تنگی آن نقض شود ، توزیع ناهموار سوخت آغاز می شود (جایگزینی واشر) ؛
• یک سنسور زرد روی خود دستگاه نصب شده است که سیم ها در زیر آن پنهان شده اند. لازم است سنسور را بردارید و یکپارچگی اتصال سیم را بررسی کنید.
• اگر مشکل شروع شد ، موارد قدیمی را برگردانید و بررسی کنید ، زیرا ممکن است سوunction عملکرد با آنها همراه باشد (انتخاب نوع بهینه شمع).
• پوشش سوراخ شده پایمال کننده ممکن است (در اینجا باید تعویض شود). سوراخ می تواند ناچیز باشد ، حتی با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نیست.
• روی سنسوری که موقعیت دریچه گاز را تنظیم می کند ، مقاومت باید بدون افت قابل توجه در مقادیر تغییر کند (یکپارچگی سیم کشی را بررسی کنید) ؛
• فشرده سازی نامناسب پمپ سوخت (تعمیر یا تعویض پیل سوختی) ؛
• (جایگزینی با یک جدید) ؛
• دوده و گرفتگی دریچه گاز (ساده).

موارد فوق مهمترین مشکلاتی هستند که در عمل تزریق مونو نقش مهمی دارند. اگر این گزینه ها برای حل مشکل کمکی نکرد ، باید با متخصصان مشورت کنید. پس از ترمیم تزریق مونو ، تنظیم صحیح آن نیز ضروری است. تنظیم انجام می شود به ترتیب زیر:

• لازم است مقاومت در سنسور دمای هوای ورودی را با یک مولتی متر اندازه گیری کنید و آن را با مقدار جدول مقایسه کنید (اگر کار در دمای اتاق 20-25 درجه سانتیگراد انجام شود ، مقدار مقاومت در سطح 1.8-1.9 کیلو وات) ؛
• هنگامی که سنسور هوای ورودی گرم می شود ، مقاومت کاهش می یابد. وقتی سرد می شود ، رشد می کند. اگر همه چیز چنین است ، سنسور کار می کند.
• ما مقاومت نازل را اندازه می گیریم (مقادیر مقاومت در محدوده 1.2 تا 1.6 اهم است). اگر مقادیر بالا را دریافت کردید ، خطای مولتی متر را بررسی کنید ، ممکن است قابل توجه باشد. این در مقاله "" با جزئیات بیشتر شرح داده شده است.
• سپس ما فاصله خالی تزریق را تنظیم می کنیم. با اتصال ولتاژ 12 ولت از باتری به مخاطبین تنظیم کننده ، شتاب دهنده را در موقعیت شدید قرار می دهیم. ما مولتی متر را در حالت "اتصال کوتاه" قرار می دهیم و مخاطبین را به تنظیم کننده شتاب دهنده وصل می کنیم. وضعیت زیر باید ظاهر شود: باید بین میله و کلید انتهایی شتاب دهنده فاصله وجود داشته باشد ، پروب را در این شکاف (در حالت ایده آل 0.45-0.5 میلی متر) وارد کنید ، اگر مولتی متر اتصال کوتاه را ثبت نکند ، فاصله خیلی بزرگ است لازم به ذکر است که پیچ تنظیم این روش باید مطابق دستورالعمل تنظیم شود. بنابراین ، اگر فاصله بیش از حد زیاد است ، موقعیت سوئیچ حد تسریع کننده را با یک پیچ واقع در پایین تزریق مونو تنظیم کنید.
• موقعیت دریچه گاز را تنظیم کنید برای این کار ، تک تزریق باید روی موتور نصب شود و کانکتور باید به انژکتور ، سنسور موقعیت دریچه گاز و سنسور هوای ورودی متصل شود. شیلنگ های سوخت را به هم متصل کرده و کلید جرقه زنی را می چرخانیم. با این کار همه تنظیمات واحد روی صفحه بازنشانی می شود. پس از آن ، باتری را به محل خود وصل می کنیم.

ولتاژ را اندازه گیری می کنیمدر تماسهای اول و پنجم اتصال دریچه گاز (با احتراق روشن) ، باید 5-6 ولت باشد ، سپس ، بین مخاطبین 1 و 2 ، مقدار 0.186 ولت است ، در غیر این صورت ، ما تنظیم را انجام می دهیم. برای این کار ، در حالی که ولتاژ را تغییر می دهید ، 4 پیچ درپوش دمپر را آزاد کرده ، به تماس 1 و 2 رسیده و درپوش را به یک یا طرف دوم بچرخانید.

با این کار تنظیمات تکمیل می شود ، تزریق مونو را تا انتها جمع آوری کرده و ماشین را روشن می کنیم. بنابراین ، تنظیم و تعمیر تزریق منفرد در فولکس واگن پاسات B3 انجام می شود. اگر نمی ترسید دستان خود را لکه بزنید و آنها از جای مناسب رشد می کنند ، پس هیچ مشکلی برای این کار وجود ندارد. خیلی راحت تر است که همه کارها را خودتان انجام دهید تا اینکه پول زیادی برای آن به شخص دیگری بپردازید.

همه سو mal عملکردها به روشی که در بالا توضیح داده شد قابل تشخیص نیستند و همه سیستم ها به شما امکان سنجش حافظه در خانه را نمی دهند. اما می توان با تجزیه و تحلیل تظاهرات خارجی سو mal عملکرد در مورد علت نقص نتیجه گیری کرد. اجازه دهید این را در مثال سیستم های Mono-Jetronic و Digifant در نظر بگیریم.

جدول 3. نقص سیستم "Mono-Jetronic"

امضا کردن	علت
الف - موتور سرد روشن نمی شود یا ضعیف روشن می شود	1. فیوز F18 منفجر شده است 2. مقاومت اضافی معیوب است H. پمپ سوخت کار نمی کند 4. معیوب تنظیم کننده فشار سوخت 5. معیوب سنسور دمای مایع خنک کننده 6. پتانسیومتر دریچه گاز معیوب است 7. واحد کنترل معیوب 8. نقص در مهار سیم کشی سنسور Hall 9. نشت هوا
ب - موتور گرم روشن نمی شود یا ضعیف روشن می شود	1. pp را ببینید A2-9 2. نشت نازل
ب- موتور پس از راه اندازی خاموش می شود	1. تنظیم کننده دریچه گاز کار نمی کند 2. نقطه A6 را ببینید 3. نقص کاوشگر لامبدا
D. موتور سرد با سرعت خاموش ارتعاش می کند	1. نقطه A5 را ببینید 2. مورد B1 را ببینید
	به مورد B1 مراجعه کنید
	به مورد B1 مراجعه کنید
	1. فیلتر سوخت مسدود شده است 2. مورد A3 را ببینید 3. بند B2 را ببینید 4. مورد B3 را ببینید
H. سرعت میل لنگ موتور ناپایدار در محدوده 2000 - 3000 دقیقه در 1	به A6 مراجعه کنید
I. موتور ارتعاش می کند ، متناوب کار می کند	رجوع شود به ص. A6
K. قدرت ناکافی	1.cm pp. A3 ، A6 ، A9 2. مورد B3 را ببینید 3. شیر دریچه گاز در موقعیت "گاز کامل" تنظیم نشده است
L. در منیفولد ورودی قرار می گیرد	1.cm ص A4 2. سانتیمتر ص B3
	1.cm pp. A5 ، A6 ، A9 2. سانتیمتر ص B3

جدول 4. سوf عملکرد سیستم "Digifant"

امضا کردن	علت
الف) موتور سرد روشن نمی شود یا ضعیف شروع می شود	1. فیوز F18 منفجر شده است 2. بدون ولتاژ در رله K12 3. پمپ سوخت کار نمی کند 4. شیر سرد شروع به نشت می کند یا تزریق نمی شود 5. تنظیم کننده فشار سوخت معیوب 6. نقص سنسور دمای خنک کننده 7. پتانسیومتر گاز معیوب 8. واحد کنترل معیوب 9. نقص در مهار سیم کشی از سنسور Hall 10. مکش هوا
ب- موتور گرم روشن نمی شود یا ضعیف روشن می شود	1. شلنگ خلاef معیوب متصل به تنظیم کننده فشار سوخت 2. صص را ببینید A2-10 3. پمپ تزریق سوخت پس از خاموش شدن موتور کار نمی کند 4. نشتی در نازل
ب) موتور روشن می شود اما دوباره خاموش می شود	1. شیر تثبیت سرعت بیکار کار نمی کند 2. مشاهده کنید nn A 6 و A 7 3. مشاهده کنید ص B 1 4. پتانسیومتر CO معیوب 5. نقص سنسور مقدار هوا یا سیم های آن 6. سوئیچ معیوب در شافت گاز
D. موتور سرد در هنگام خاموش شدن ارتعاش می کند	1. ببینید p.A 6 2. مشاهده کنید ص B 1 3. عملکرد واحد کنترل و پتانسیومتر دریچه گاز مطابقت ندارد
ه) یک موتور گرم با سرعت خالی ارتعاش می کند	رجوع شود به ص. B1 و B 4
E. دور چرخش چرخ تا دور چرخش بیکار می شود	به مورد B 1 مراجعه کنید
G. موتور به صورت متناوب کار می کند	1. گرفتگی فیلتر سوخت 2. به بند A 3 مراجعه کنید ح. به بند B 4 مراجعه کنید 4. شماره ها را ببینید. B 4 و B 5
H. سرعت میل لنگ موتور ناپایدار در محدوده 2000-3000 دقیقه در دقیقه	1. به بند A 7 مراجعه کنید 2. به مورد B 6 مراجعه کنید
I. موتور ارتعاش می کند ، می ایستد	به مورد A 3 مراجعه کنید
K. موتور قدرت را توسعه نمی دهد.	1. به صفحه مراجعه کنید. A 3 ، A 7 و A 10 2. رجوع شود به ص. B 4 ، B 6 H. نقص سنسور ضربه 4- دریچه گاز به طور کامل باز نمی شود
L. در منیفولد ورودی قرار می گیرد	1. A5 را ببینید 2. به بند B 4 مراجعه کنید
M. افزایش مصرف سوخت	1. رجوع کنید به ص. A 6 و A7 2. به بند B 4 مراجعه کنید