اگر هنوز ماشین خود را برای آن آماده نکرده اید، عجله کنید. ما اصراری نداریم که تمام توصیه ها و توصیه های ما را به تنهایی دنبال کنید. اگر تمایلی به آشفتگی وجود نداشته باشد، ایستگاه های خدمات و استادان حرفه ای وجود دارد. اما باید تصور کنید که دقیقاً چه کاری باید با ماشین انجام شود، آن را به وضوح برای استاد توضیح دهید و گاهی اوقات مطمئن شوید که همه چیز درست انجام می شود.

لاستیک ماشین

آنها روی برف و یخ با صندل راه نمی روند - ماشین همچنین برای زمستان باید تعویض شود. ما بیش از یک بار در مورد لاستیک های زمستانی نوشتیم، بنابراین به طور خلاصه فقط نکات اصلی را یادآوری می کنیم.

تایرهای زمستانی با علامت M + S (Mud + Snow - "Mud + Snow")، Winter ("زمستان") یا W مشخص می شوند. این کتیبه ها گاهی اوقات با پیکتوگرام هایی به شکل دانه های برف یا ابر همراه هستند.

بهتر است لاستیک هایی را انتخاب کنید که باریک تر از لاستیک هایی باشند که در تابستان رانندگی می کنید - به طور طبیعی در محدوده اندازه مجاز برای ماشین شما. آج باید از میان برف و گل به سطح سختی فشار وارد کند و لاستیک های باریک این کار را بهتر انجام می دهند.

رانندگی در زمستان با لاستیک های تمام فصل نامطلوب است - لاستیک هایی که با شاخص های AS (همه فصل ها - "همه فصل ها") یا AW (هر آب و هوا - "هر آب و هوا") مشخص شده اند.

فرصت های "زمستانی" آنها ضعیف است. تنها در صورتی می توان آنها را تمام فصل به معنای کامل کلمه در نظر گرفت که در مورد اروپا با برف کم صحبت کنیم و نه در مورد روسیه. این به میزان کمتری در مورد لاستیک برای خودروهای شاسی بلند صدق می کند. این در نسخه تمام فصل به طور قابل توجهی "زمستانی تر" از نمونه مسافری است. اگر SUV دارید، لاستیک های AS و AW در زمستان قابل قبول هستند. اما، البته، بدتر از M+S یا زمستان.

لاستیک های میخ دار در یخ و برف بهتر از لاستیک های بدون میخ چسبندگی دارند. اما در روسازی تمیز، هنگام ترمزگیری روی میخ‌ها، احتمال مسدود شدن چرخ‌ها، لغزش و فاصله توقف افزایش می‌یابد: میخ‌های فولادی به خوبی روی آسفالت می‌لغزند. خطر همچنین در این واقعیت نهفته است که رانندگان کورکورانه به سنبله ها اعتقاد دارند و با ترمزگیری روی آسفالت، از آنها انتظار خفه کردن مشابه روی یخ را دارند. به هر حال ، لاستیک های زمستانی بدون گل میخ نسل های جدید روی سطوح لغزنده تقریباً بدتر از لاستیک های میخ دار رفتار نمی کنند.

برخی لاستیک های میخ دار را برای زمستان فقط روی چرخ های محرک قرار می دهند. و بر پیروان می گذارند... تابستان. این کار را نکنید، خطرناک است. در یک جاده لغزنده، احتمال تخریب یک جفت چرخ بدون گل میخ بسیار زیاد است، حتی در شرایط نسبتاً بی ضرر - ضرایب چسبندگی و مقاومت در برابر لغزش جانبی بسیار متفاوت است.

لاستیک ها را به هیچ جا نزنید. این یک فرآیند مسئول است که به تجهیزات و متخصصان خوب نیاز دارد. ناودانی های کج، ناکافی یا بیش از حد فرورفته در لاستیک، سایش تایر را افزایش می دهد. و، البته، آنها به ایمنی کمک نمی کنند.

موتور

مشکل اصلی در زمستان روشن کردن موتور سرد است. بیشتر اوقات در موتورهای کاربراتوری رخ می دهد ، اما در یخبندان شدید صاحب خودرو با موتور انژکتوری نیز می تواند با آن روبرو شود. دلایل آن مشخص است - روغن غلیظ شده، کاهش ظرفیت باتری و تبخیر ضعیف بنزین. ما روغن ها و باتری ها را جداگانه در نظر خواهیم گرفت، اما در حال حاضر - چند کلمه در مورد تجربه کشورهایی با آب و هوای سرد، که در آن بخاری های برقی پیش از شروع به کار به طور گسترده استفاده می شود - نوعی "دیگ بخار" در سیستم خنک کننده موتور. به سمت خانه یا دفتر رفتم، دوشاخه را به پریز وصل کردم، تایمر را روشن کردم... در زمان مناسب، موتور گرم می شود و برخی از طرح ها گرمایش داخلی را نیز فراهم می کنند.

چندین سال است که دستگاه های گرمایش الکتریکی در بازار روسیه ارائه شده است. محبوب ترین بخاری های فنلاندی هستند که می توانند به تایمر مجهز شوند. هزینه با احتساب نصب حدود 250 دلار است. با حدود 100 دلار می توانید یک بخاری خانگی (برای مدل های VAZ و Volga) خریداری کنید، اما هیچ تایمر برای آن وجود ندارد.

عیب اصلی گرمایش برقی این است که یک خانه یا اداره باید یک سپر مخصوص با پریز داشته باشد. این برای فنلاندی ها خوب است، اما ما زیرساخت های مناسب را داریم، اگر ظاهر شود، نه به زودی و نه در همه جا. راه دیگر یک بخاری سوخت مایع مستقل است که در سیستم خنک کننده موتور نیز تعبیه شده است و بر اساس اصل دیگ آب گرم کار می کند. بسته به اینکه موتور ماشین شما با چه چیزی کار می کند، سوخت آن بنزین یا سوخت دیزل است.

بخاری های خودمختار تولید شده توسط Eberspacher، Webasto، و همچنین محصولات کارخانه سنگدانه خودکار Shchadrinsk (ShAAZ) در بازار روسیه ارائه می شود.

می توانید بخاری را در ایستگاه های تخصصی نصب کنید، که در حال حاضر تعداد کمی از آنها هم در مسکو و هم در روسیه به طور کلی وجود دارد. زمان گرم کردن - بیش از 15 دقیقه نیست، در حالی که فقط 200 گرم بنزین یا سوخت دیزل مصرف می شود. چنین بخاری هایی (علاوه بر تایمر) می توانند به یک دستگاه کنترل از راه دور مجهز شوند. هزینه یک بخاری مستقل در بازار روسیه حدود 1000 دلار است.

مزیت سیستم های گرمایش نیز در این واقعیت است که هنگام استفاده از آنها، منابع موتور افزایش می یابد. برای مرجع: هر راه اندازی موتور سرد در دمای 20 درجه سانتیگراد معادل 800 کیلومتر است. به هر حال، طبق دیدگاه‌های مدرن، موتور سریع‌تر به دمای کار می‌رسد و اگر پس از راه‌اندازی، ثابت نمانید، اما در اسرع وقت شروع به حرکت کنید، البته از بار بیش از حد اجتناب کنید. موتور.

کره

تعویض روغن معمولاً با توجه به مسافت پیموده شده خودرو انجام می شود و نه فصل. اما از آنجایی که روغن به طور متوسط ​​هر شش ماه یکبار تعویض می شود، چرا این کار را در انتظار زمستان انجام ندهید؟

اکثریت قریب به اتفاق روغن موتورهای مدرن، به یک درجه یا درجه دیگر، چند درجه هستند. اعتقاد بر این است که لازم است آنچه را که سازنده در دستورالعمل های عملکرد خودرو تجویز می کند، پر کنید. اما زمستان ها متفاوت است - هم لجن-گرم و هم به شدت یخبندان. و اصلاً مشخص نیست که آیا سازنده فرض کرده است که ماشین او در شرایط زمستان روسیه کار می کند و به "کولر" روغن نیاز دارد.

اگر تصمیم دارید از دستورالعمل ها منحرف شوید، هنگام انتخاب روغن، می توانید از یک ترفند ساده برای تعیین مناسب بودن دمای آن - برای ایمنی استفاده کنید. بیایید این تکنیک را "قانون 35" بنامیم.

علامت گذاری روغن موتور باید شامل تعیین کلاس ویسکوزیته آن بر اساس مقیاس SAE باشد. به عنوان مثال: 15W-40. این بدان معنی است که این روغن از نظر ویسکوزیته در دماهای زیر صفر شرایط روغن های زمستانی کلاس 15 وات و در دمای مثبت - برای روغن های تابستانی کلاس 40 را برآورده می کند.

عدد 35 را به خاطر بسپارید. اگر شاخص ویسکوزیته "زمستان" را از آن کم کنید، در مثال ما 15 است، مقداری به نام دمای قابل پمپاژ محدود می شود، یعنی دمایی که روغن همچنان سیالیت خود را حفظ می کند.

35 - 15 = 20. این بدان معنی است که روغن 15W-40 را می توان در دمای تا -20 درجه سانتیگراد استفاده کرد.

بر این اساس، هرچه شاخص ویسکوزیته "زمستان" کمتر باشد، روغن "سردتر" است. 10 وات - تا -25 درجه سانتیگراد؛ 5 وات - تا -30 درجه سانتیگراد.

این "قانون 35" است. ساده و مفید.

باتری

یخ زده است، و باتری، که دیروز به سرعت استارت را می چرخاند، از انجام این کار خودداری می کند. جای تعجب نیست - آخرین باری که آن را شارژ کردید کی بود؟

اگر باتری نسبتاً جوان است (تا 3Р4 سال)، پس در انتظار زمستان کافی است آن را در بیرون بشویید، پایانه ها را تمیز کنید و آن را کاملاً شارژ کنید - اگر ماشین دائماً در شهر استفاده می شد، احتمالا شارژ باتری است. دور از اسمی اگر باتری قدیمی است و به ظرفیت اسمی خود شارژ نمی شود، بدون تردید آن را عوض کنید، در غیر این صورت مطمئناً در زمستان شما را ناامید می کند - ظرفیت با کاهش دما بسیار کاهش می یابد و سپس مصرف انرژی نیز افزایش می یابد - بخاری که گرم می شود. صندلی، چراغ، برف پاک کن، گرمکن شیشه عقب ...

به هر حال، به گفته کارشناسان، میانگین مدت "عمر کامل" یک باتری حدود دوازده ماه است، سپس محو شدن تدریجی شروع می شود. و اوج فروش باتری های استارت، به گفته فروشندگان، فقط در پاییز می افتد.

زمان هایی که صاحب خودرو در جستجوی باتری جدید سرنگون می شد مدت هاست گذشته است - انواع مارک ها و مدل های موجود در قفسه فروشگاه ها چشم ها را خیره می کند. اینکه کدام یک را انتخاب کنید یک موضوع شخصی برای همه است. ما فقط توجه می کنیم که اکنون دو گروه قیمت را می توان در بازار تشخیص داد - باتری هایی با قیمت بیش از 60 دلار (معمولاً تا 100 دلار)، به عنوان مثال، "Bosch"، "Steco"، "American"، "Fiamm" و باتری هایی با قیمت کمتر از 60 دلار. ("Mutlu"، "Inci"، "Centra"، "SAEM"، و غیره).

قیمت بالاتر باتری های گروه اول با تکنولوژی پیشرفته تر تولید آنها تعیین می شود. این باتری ها به طور کلی به عنوان بدون تعمیر و نگهداری دسته بندی می شوند. انواع خاصی از الکترولیت ها و طراحی هرمتیک این گونه باتری ها باعث افزایش طول عمر آنها می شود و جریان های استارت بالایی را فراهم می کند که لنگ موتور را حتی در یخبندان های شدید تضمین می کند. تولید کنندگان پیشرو در حال حاضر استفاده از فناوری انباشتن ویفر را اجباری می کنند که از اتصال کوتاه باتری در صورت خرابی باتری جلوگیری می کند.

باتری های ارزان تر نیاز به تعمیر و نگهداری دوره ای دارند - بررسی چگالی الکترولیت و اندازه گیری سطح آن. به یاد داشته باشید که چگالی الکترولیت برای دوره زمستان نباید کمتر از 1.29 باشد.

اغلب هنگام خرید یک باتری جدید سعی می کنند آن را با ظرفیت بیشتری انتخاب کنند تا در فضایی که برای آن در نظر گرفته شده باشد. اما ظرفیت موضوع مهم نیست. جریان استارت ارائه شده توسط باتری بسیار مهمتر است. در واقع، حتی برای یک باتری با ظرفیت زیاد، این نشانگر (به دلیل مقاومت ذاتی زیاد) ممکن است کمتر از باتری با ظرفیت کمتر باشد. علاوه بر این، باتری با ظرفیت بیشتر نیاز به جریان شارژ بیشتری دارد که دینام خودرو شما این جریان را تامین نمی کند و باتری در حین کار بیش از پیش تخلیه می شود که تاثیر اسفناکی در طول عمر آن خواهد داشت.

به هر حال، اگر باتری متفاوتی با استاندارد خریداری می کنید، به محل پایانه های آن توجه کنید - باتری های "قطب معکوس" وجود دارد که ممکن است سیم های ماشین شما به پایانه های آنها نرسد.

سیستم احتراق

اگر خودروی جدید ساخت خارجی و حتی با موتور انژکتوری دارید، لازم نیست ادامه مطلب را بخوانید. اما اگر ماشین استفاده می شود، با موتور کاربراتوری، آن وقت موضوع متفاوت است. در واقع، سیستم های منبع تغذیه و احتراق به یکدیگر متصل نیستند. اما در موتورهای تزریقی مدرن، توزیع کننده مکانیکی به یاد ماندنی یا کنتاکت های شکن را نمی توانید پیدا کنید. و در کاربراتورها - هر چقدر که دوست دارید. و برای اینکه بعداً در سرما به هم نخورید، مخاطبین باید تمیز شوند، درپوش توزیع کننده نیز (یا بهتر است تعویض شوند). حتی بهتر است که سیستم جرقه زنی کلاسیک را با سیستم جرقه زنی الکترونیکی جایگزین کنید (اگر هنوز صاحبان خودرو هستند که این کار را انجام نداده اند).

سیم های فشار قوی را فراموش نکنید. پس از چند سال رانندگی در جاده های "نمکی" ما، بهتر است آنها را تغییر دهید و بهتر است از سیم هایی با غلاف سیلیکونی استفاده کنید که حساسیت کمتری به تغییرات دما دارند. علاوه بر این، یخبندان روی آنها ایجاد نمی شود که اغلب دلیل عدم وجود جرقه است. به هر حال، یکی از دلایل رایج مشکلات احتراق می تواند خوردگی یا سفت شدن ضعیف پایانه های باتری باشد.

به طور جداگانه - در مورد شمع. معمولاً آنها پس از 15-20 هزار کیلومتر تغییر می کنند، یعنی هر یک و نیم سال یک بار (ما از موارد فوق مدرن که می توانند 100 هزار کیلومتر یا بیشتر را تحمل کنند، استفاده نمی کنیم). بدون نیاز به صرفه جویی در شمع ها - شعله ور شدن، تمیز کردن و تنظیم شکاف ها. حداقل یک بار در سال تغییر دهید - ارزان است. و در آستانه زمستان موارد جدید قرار دهید. سیستم سوخت

اغلب علت عملکرد نامطلوب موتور در زمستان است. و همه - به دلیل میعانات آب انباشته شده در مخزن سوخت. اگر یک پلاگین تخلیه در مخزن وجود داشته باشد، آب را می توان به سادگی تخلیه کرد، در غیر این صورت، می توان آن را با استفاده از به اصطلاح "جابگرهای رطوبت" "خنثی" کرد. تقریباً تمام تولید کنندگان پیشرو مواد شیمیایی خودرو موجود در بازار روسیه (STP، Loctite، WynnXs، Aspokem) آماده سازی های مشابهی را ارائه می دهند که در مخزن سوخت ریخته می شود و به تدریج سیستم قدرت را تمیز می کند.

گذاشتن فیلتر سوخت جدید، تمیز کردن کاربراتور و اگر موتور سیستم تزریق دارد، از تمیز بودن انژکتورها اطمینان حاصل کنید.

دارندگان خودروهای خارجی دیزلی، به ویژه اگر خودرو قبلاً در کشوری با آب و هوای معتدل تردد می کرد، باید نسبت به تجهیز سیستم سوخت رسانی به وسایل گرمایشی ویژه اهتمام داشته باشند. تمرین نشان می دهد که راه اندازی موتور دیزل در -20 درجه سانتیگراد دشوار است، زیرا سوخت سیالیت خود را از دست می دهد (فقط می توان حدس زد که سوخت دیزلی که در زمستان می فروشیم چقدر "زمستانی" است). یکی از اقدامات موثر استفاده از محرک های سوخت گرم شده و فیلترها است. در همان زمان، ممکن است یک موتور دیزل را حتی در -40 درجه سانتیگراد راه اندازی کنید. گرمایش توسط عناصری انجام می شود که توسط یک باتری استاندارد تغذیه می شوند.

جریان مصرف شده توسط آنها حدود 5 آمپر است، گنجاندن بخاری برای 5-10 دقیقه عملاً هیچ تأثیری بر ظرفیت باتری ندارد.

بدن

زمستان بهترین فصل برای یک ماشین نیست، به خصوص زمانی که در خیابان‌های پر از نمک پاشیده شده است. در این دوره است که بدنه به حداکثر میزان در معرض خوردگی قرار می گیرد و درمان ضد خوردگی آن بسیار مطلوب است. این در حالی است که به گفته کارکنان برخی از مراکز مجاز خدمات، برای تعدادی از خودروهای جدید خارجی به ویژه خودروهای دارای بدنه گالوانیزه، فرآوری کارخانه ای کاملاً کافی است. اما اگر مثلاً یک اشکودا جدید دارید (بدون ذکر خودروهای داخلی)، کارشناسان یک درمان کامل ضد خوردگی قسمت پایین، قوس چرخ ها و حفره های بدن را توصیه می کنند.

نصب آستر گلگیر نیز مفید خواهد بود.

هزینه مجموعه ای از این خدمات به طور متوسط ​​250-300 دلار است و عمدتاً به نوع داروهای محافظتی مورد استفاده بستگی دارد. در حال حاضر تعداد زیادی از آنها در بازار ما وجود دارد. اما اول از همه، احتمالاً ارزش توجه به مواردی را دارد که در کشورهایی با آب و هوای مشابه ما مورد استفاده قرار می گیرند. اینها می توانند Mercasol AL فنلاندی با افزودنی های آلومینیومی، Noxudol سوئدی بر اساس متالیزاسیون، Canadian Rust stop یا Tektyl ​​باشند.

درمان ضد خوردگی مستلزم رعایت دقیق فناوری است و اگرچه تقریباً همه تولید کنندگان مواد محافظ آنها را در بسته بندی برای مصارف خانگی تولید می کنند، اما همچنان ترجیح داده می شود که درمان در یک مرکز خدمات تخصصی انجام شود. ارزش آن را دارد که از قبل بدانیم با چه فناوری تولید می شود. در هر صورت، قبل از اعمال پوشش محافظ در قسمت زیرین و قوس‌ها، دستگاه باید از کثیفی تمیز شده، شسته و کاملاً خشک شود.

از آنجایی که چندین سال است که اقدام به درمان ضد خوردگی کرده اید، بهتر است در نزدیکی خودرو حضور داشته باشید و شخصاً این روند را مشاهده کنید.

زمستان آزمون سختی برای رنگ آمیزی بدنه است. تغییرات ناگهانی دما، برف مخلوط با نمک، پوسته یخ - همه اینها منجر به ظاهر شدن ریزترک ها در رنگ می شود. سطح بدنه را می توان با یک ترکیب مخصوص مناسب برای استفاده در دماهای پایین مانند پلاس تفلون یا Color Magic محافظت کرد. درمان با این آماده سازی تقریباً یک بار در ماه - پس از شستشوی اجباری ماشین و خشک کردن آن انجام می شود.

این سوال که ماشین را در زمستان کجا نگه داریم معمولاً ارزشش را ندارد - کسانی که گاراژ دارند آن را در گاراژ نگه می دارند، کسانی که آن را در خیابان ندارند. به اندازه کافی عجیب، از نقطه نظر ایمنی بدن (از خوردگی، نه از سرقت)، بین سفرها و در شب بهتر است ماشین را در خیابان رها کنید - با بدنه سرد، روند خوردگی کندتر است. در یک گاراژ سرد، گرمای تولید شده توسط ماشین کافی است تا آن را کمی گرم کند و برف و نمک ذوب شده مدتی است که به طور فعال کار کثیف خود را انجام می دهند. خوب، در یک گاراژ گرم، حتی اگر ماشین را از زیر نمک کاملاً بشویید، تمام شب خیس می ماند ...

شیشه

دید تنها راحتی نیست، بلکه ایمنی نیز هست. بنابراین، به سختی قابل یادآوری است که برف پاک کن ها، دمیدن و گرم کردن شیشه ها باید در وضعیت خوبی باشند. برس هایی که نوارهای مات روی شیشه باقی می گذارند را دور بیندازید. و هنگام خرید موارد جدید، سعی کنید موارد مارک دار را انتخاب کنید - Bosch، ITE، Champion ... ساکنان مناطق شمالی می توانند برس های گرم شده را امتحان کنند که به شبکه داخلی متصل هستند - آنها اخیراً در فروش ظاهر شده اند.

یکی دیگر از عناصر ایمنی فعال، آینه های دید عقب جانبی هستند. در زمستان، آنها باید روزانه از پوسته یخی یا برف پاک شوند. در عین حال، نصب اولیه آنها از بین می رود که باعث دردسر اضافی می شود. با 250 دلار اضافی، می توانید آینه های برقی و گرم شونده نصب کنید که ارتباط با خودرو را لذت بخش تر می کند.

اکنون مستقیماً در مورد عینک. بهتر است معاینه آنها را به یک متخصص بسپارید، اما کنترل شخصی هم ضرری ندارد. از این گذشته ، حتی یک تراشه کوچک روی شیشه جلو در اولین یخبندان پس از باران پاییزی به یک شکاف تمام عیار تبدیل می شود. فن آوری های تعمیر موجود این امکان را فراهم می کند که چنین نقصی را بدون برداشتن شیشه از بین ببرید. این آسان تر و ارزان تر از تعویض شیشه است - تعمیر (حذف ترک) به طول 10 سانتی متر 50 دلار هزینه دارد و شیشه جدید و "درج" آن - حداقل 350 دلار.

یکی دیگر از مشکلات "زمستانی" مه شدن عینک است. با یک سیستم تهویه خوب، به ندرت پیش می آید، اما ... به استفاده از مایعات ضد مه کمک می کند، به عنوان مثال، ضد مه یا هرگز مه، که کافی است هفته ای یک بار روی شیشه استفاده شود.

مواد مصرفی

تمام مواد مصرفی از جمله ضد یخ و مایعات هیدرولیک ترمز و کلاچ دارای طول عمر هستند. در صورت وجود کوچکترین شک، لازم نیست مقداری از ضدیخ را که از سن بالا قهوه ای یا سبز شده است را از رادیاتور خارج کرده و برای تست در فریزر قرار دهید. ضد یخ را تعویض کنید. و با خرید داروهای مشکوک بدون برچسب و گواهی در پول خود صرفه جویی نکنید - هزینه بیشتری خواهد داشت.

در انتخاب شیشه شوی های غیر یخبندان نباید کمتر دقت کرد. این در حومه شهر در دمای -20 درجه است - برف خشک و تمیز زیر چرخ ها. و در مسکو، حتی در یخبندان شدید - یک دوغاب چرب کثیف، که برس ها با کمال میل روی شیشه می مالند و آن را به یک فیلم سفید مات تبدیل می کنند. بنابراین، تامین مایع در مخزن واشر شرط ضروری برای رانندگی ایمن است. اما هنگام خرید مایعی با نقطه انجماد 20- درجه سانتیگراد، خود را چاپلوسی نکنید و سعی نکنید آن را رقیق کنید، حتی اگر در بیرون 10- درجه سانتیگراد است. تمرین نشان می دهد که مایعات با نقطه انجماد 40- درجه سانتیگراد در صورت گرم نشدن شیشه حتی در یخبندان ده درجه ای روی شیشه جلو یخ بزنید (دوباره در مورد سلامت سیستم تهویه و گرمایش).

مایعات شستشوی ضد یخ معمولاً حاوی مواد افزودنی هستند که به طور موثر آلودگی و شیشه تمیز را از بین می برند. برخی از آنها، درست است، بیش از حد کف می کنند، اما از ودکای ارزانی که بسیاری از مردم ترجیح دادند زمستان گذشته آن را در مخزن بریزند، بسیار بهتر هستند. او فقط در کابین جنگ بو می دهد و شیشه را خوب تمیز نمی کند ...

خب، احتمالاً همین است. اگر حداقل برخی از این توصیه ها را دنبال کنید،

یک ماشین قابل سرویس نیازی به آماده سازی "زمستانی" ندارد. برای عملیات در مناطق شمالی کشور و شهرهای بزرگ، ما فقط می‌توانیم یک سری فعالیت‌های کنترلی و راستی‌آزمایی و آموزش‌های تکمیلی ویژه را به منظور حذف تصادفات توصیه کنیم. آموزش اضافی در درجه اول شامل تعمیر و نگهداری برنامه ریزی نشده است که می تواند با استفاده از محصولات مدرن شیمیایی خودرو و مواد عملیاتی خاص تا حد زیادی تسهیل شود.

از اهمیت بالایی برخوردار است که باتری در طول عملیات زمستانی ماشین کار می کند. چگالی الکترولیت یک باتری کاملاً شارژ شده ممکن است بیش از 0.02 گرم بر سانتی متر مکعب با اسمی متفاوت باشد.

با دقت بیشتر، درجه شارژ باتری را می توان با چگالی الکترولیت با اندازه گیری آن در دمای +25 درجه سانتیگراد تعیین کرد (جدول 12.1 و 12.2).

جدول 12.1 تصحیح دما به قرائت های هیدرومتر هنگام اندازه گیری چگالی الکترولیت

دمای الکترولیت، °С	اصلاحیه، g/cm 3
40..-26	0,04
25...-11	0,03
10...+4	0,02
5...+19	0,01
20...+30	نه
31...+45	0,01

جدول 12.2 چگالی الکترولیت در 25 درجه سانتیگراد، گرم درسانتی متر 3

منطقه آب و هوایی (میانگین دمای هوا در ماه ژانویه، درجه سانتی گراد)	فصل	باتری کاملا شارژ شده	باتری کم است
			با 25 درصد	50%
خیلی سرد (-50...-30)	زمستان تابستان	1,30 1,28	1,26 1,24	1,22 1,20
سرد (-30...-15) متوسط ​​(-15...-4) گرم مرطوب (+4...+6) خشک گرم (+4...+15)	در تمام طول سال	1,28 1,28 1,23 1,23	1,24 1,24 1,19 1,19	1,20 1,20 1,15 1,15

هنگام بررسی باتری با دوشاخه بار مخصوص، خوانش ولت متر داخلی باید 12.5-12.9 ولت با بار خاموش باشد و با بار به مدت 10 ثانیه به زیر 11 ولت نرسد. چنین باتری برای مدت طولانی و قابل اعتماد خدمت می کند.

معروف ترین برندهای باتری بوش و وارتا هستند. ما می توانیم باتری های خوبی را از شرکت ترکیه ای "Inci"، اسپانیایی "Tudor" و شعبه چک "Varta"، از کارخانه های باتری داخلی - Tyumen و Podolsk توصیه کنیم.

هنگام انتخاب باتری، به پارامترهای زیر توجه کنید:

- ظرفیت. مطابق با دستورالعمل های عملیاتی، باید 55 Ah باشد. استفاده از باتری هایی با ظرفیت 45-60 Ah مجاز است. ظرفیت خیلی کم باعث ایجاد مشکلاتی در شروع "زمستانی" موتور می شود، اگر ظرفیت خیلی زیاد باشد، ژنراتور باتری را به طور کامل شارژ نمی کند و عمر باتری به شدت کاهش می یابد.

- جریان تخلیه استارت، A، طبق DIN 43 539. هر چه مقدار آن بزرگتر باشد، به خصوص در طول عملیات زمستانی بهتر است. این تضمین می کند که استارتر میل لنگ را با سرعت کافی بالا می کشد و اگر موتور در اولین تلاش روشن نشود، فرصتی برای ساختن دوم و سوم خواهید داشت.

اگر باتری در هنگام استارت ناموفق موتور همچنان تخلیه می شود، می توانید از کابل ها برای "روشنایی" با گیره های تمساح استفاده کنید. هنگام خرید، بهتر است کابل هایی را انتخاب کنید که برای بار بزرگ (از 200 A) طراحی شده اند.

استفاده از روغن موتور زمستانی با لزج کمتر، راه اندازی موتور سرد را بسیار آسان می کند. طبقه بندی بین المللی SAE J-300 شامل شش کلاس روغن زمستانه است (جدول 12.3). کلاس های "زمستان" حرف W را در نام گذاری دارند ("زمستان" - زمستان).

در آب و هوای معتدل، استفاده از روغن موتور چند درجه ای (جهانی) در زمستان مجاز است (جدول 12.4) که امروزه به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد.

جدول 12.3 ویژگی های روغن های زمستانی

	حداقل دما، درجه سانتیگراد
کلاس شماره	پمپ روغن پمپ	چرخاندن میل لنگ با استارت

جدول 12.4 محدوده دما برای استفاده از روغن موتورهای جهانی (طبق طبقه بندی SAE)

40C	30 درجه سانتیگراد		10C 0 10C
				5W-30
					10W-30
						10W-40
						15W-40
						20W-40

از مارک های داخلی روغن موتور ، می توانیم مانند Rexol Universal ، Rexol Super ، LUKoil Standard ، Norsi ، Spectrol ، Ufalyub را توصیه کنیم. از محصولات وارداتی - Castrol GTX، ELF-Sporty، ESSO Ultra Oil X ESSO یا Super Oil X، و همچنین Shell Super Plus. با این حال، هنگام خرید روغن ها، به خصوص روغن های وارداتی، باید مراقب تقلبی ها باشید، بنابراین بهتر است روغن ها را از فروشگاه های تخصصی که گواهی محصول ارائه می دهند، خریداری کنید.

توصیه مفید به یاد داشته باشید که در حین رانندگی شدید شهری، تعویض روغن (و بر این اساس، فیلتر روغن) باید مطابق با دستورالعمل های عملیاتی کارخانه خودرو انجام شود و فاصله تغییر را 20٪ در هر 50 هزار کیلومتر کاهش دهید، از 100 هزار کیلومتر شروع کنید. . هنگام تعویض روغن با مارک دیگر، سیستم روغن کاری را بشویید. "دیگ های بخار" مختلف که ظاهراً روغن غلیظ شده را در میل لنگ گرم می کنند، به جز خرابی زودرس باتری، هیچ اثر عملی ندارند.

در سیستم خنک کننده موتور خودروهای کارخانه خودروسازی ولگا از مایعات کم انجماد ویژه استفاده می شود - ضد یخ ها: محلول های آبی الکل ها، گلیکول ها، گلیسیرین و نمک های معدنی با افزودن مواد افزودنی ویژه. یکی از انواع ضد یخ ضد یخ، محلول آبی اتیلن گلیکول با مواد افزودنی است (جدول 12.5، 12.6).

شما همچنین می توانید ضد یخ وارداتی را پر کنید. با توجه به تعداد بیشتر مواد افزودنی، ضد یخ های وارداتی ماندگاری بیشتری دارند و بهتر از موتور در برابر خوردگی محافظت می کنند.

جدول 12.5 شاخص های اصلی محلول آبی اتیلن گلیکول

نسبت حجم، %		نقطه انجماد، °С	چگالی، گرم بر سانتی متر 3
اتیلن گلیکول	اب
			1,130-1,140
			1,115-1,125
			1,095-1,105
			1,183-1,092
			1,071-1,079
			1,058-1,067
			1,044-1,052

جدول 12.6 ویژگی های ضد یخ (TU 6-02-751-78)

نشانگر		A-65M	A-40M
رنگ	آبی	قرمز	آبی
چگالی در 20 درجه سانتی گراد، گرم در سانتی متر 3	1,120-1,140	1,085-1,095	1,075-1,085
نقطه انجماد، °С	استاندارد نشده است
نقطه جوش، درجه سانتیگراد	170 استفاده از آب در سیستم خنک کننده در فصل زمستان اکیدا ممنوع است. این به این دلیل است که وقتی فن بخاری با قدرت کامل روشن می شود، گردش آب از طریق رادیاتور ممکن است به طور کامل متوقف شود و آب موجود در رادیاتور در حین رانندگی یخ بزند. هنگامی که ماشین متوقف می شود، هیچ گردشی از طریق رادیاتور وجود نخواهد داشت و موتور "جوش می گیرد".

قبل از شروع عملیات زمستانی، برای خارج کردن آب از مخزن و سیستم برق، مفید است که یک ماده افزودنی خاص را در مخزن گاز، به عنوان مثال، بنزین درمان از ABRO (ایالات متحده آمریکا) بریزید.

دفترچه راهنما تجویز می کند که هر 15 هزار کیلومتر شمع ها را تعویض کنید. اما با توجه به تجربه انجام تعمیرات، بهتر است این کار را یک بار در سال، صرف نظر از مسافت پیموده شده، قبل از شروع عملیات زمستانی انجام دهید، یا اگر کارکرد ماشین در یک شهر بزرگ یا با بنزین بسیار سخت است. با کیفیت مشکوک، یا مسافت پیموده شده در سال بیش از 15 هزار کیلومتر است. بهتر است از شمع های وارداتی استفاده کنید: PAL (Brick)، NGK، Bosch، Beru، Champion و غیره که برای استفاده در موتورهای خودروهای خانواده 2106 تایید شده اند.

عملیات زمستانی، به ویژه در خیابان های "نمکی" شهرهای بزرگ، خوردگی اعضای بدن را به شدت افزایش می دهد. شستشوی منظم در زمستان اگر ماشین در بیرون نگهداری می شود ضروری است و اگر ماشین در گاراژ گرم نگهداری می شود روزانه کاملا ضروری است. آب نمک را به خوبی می‌شوید و علاوه بر این، لایه‌ای از خاک مرطوب برای مدت طولانی خشک می‌شود و تأثیر مضر نمک را بر روی رنگ بدن افزایش می‌دهد. در موارد شدید، ماشین خود را بیشتر در زمان برفک بشویید، و قبل از سرماخوردگی، آن را بشویید و خشک کنید، یا حتی بهتر است آن را در یک اتاق گرم خشک کنید. قبل از شروع عملیات زمستانی، حتماً درمان ضد خوردگی اضافی بدن را انجام دهید. چنین پردازشی به بهترین وجه در یک سرویس تخصصی خودرو با استفاده از تجهیزات و فناوری های محافظ ویژه انجام می شود. دو نوع درمان ضد خوردگی وجود دارد: درمان حفره های زیرین و پنهان بدنه و رنگ آمیزی بدنه. دومی را می توان به راحتی به تنهایی انجام داد. این شامل شستشو، خشک کردن و درمان با ترکیبات محافظ ویژه بر اساس موم یا سیلیکون است. ما می‌توانیم محصولاتی را از آبرو (ایالات متحده آمریکا) توصیه کنیم: شامپو ماشین Wash-N-Glo با موم کارنوبا، Car Wax Super Gold با تفلون، پاک‌کننده سیلیکون سنگین و واکس ماشین. اگر هنگام پردازش بدنه خراش های عمیقی پیدا کردید، فلز لخت را با مبدل زنگ زدگی (مدیفایر)، مانند Feran داخلی یا Rust-Eater وارداتی درمان کنید.

آسترهای قوس چرخ پلاستیکی سایش ساینده پوشش ضد خوردگی در سمت داخلی بال ها را کاهش می دهند، اما اگر به درستی نصب نشوند، حفره هایی با تهویه ضعیف بین بال و قوس چرخ ایجاد می شود که در آن مراکز خوردگی اضافی ایجاد می شود. به دلیل نفوذ رطوبت ظاهر می شود.

تایرهای فنلاندی Nokian Hakkapeliitta Q ثابت کردند که برای زمستان ما مناسب ترین هستند، اما بسیار گران هستند. برای رانندگی مداوم در شهر، لاستیک های بدون میخ ترجیح داده می شوند. به هر حال، اگر "روی سنبله ها" رانندگی می کنید، به خاطر داشته باشید که در پیاده روهای خشک (این در زمستان نیز اتفاق می افتد) چسبندگی آنها بدتر است، به این معنی که فاصله ترمز افزایش می یابد.

در میان بسیاری از مارک های دیگر لاستیک با الگوی آج "زمستانی" برای VAZ-2106، بهینه ترین لاستیک های زمستانی بدون گل میخ برند داخلی NIISHP و ماتادور اسلواکی با الگوی آج جهت دار، که با قیمت مناسب دارای کیفیت خوبی هستند. چنگ زدن و رانندگی در جاده های لغزنده و برفی را بسیار آسان تر می کند.

به محض شروع سرما، اکثر خودروها در تمام پارکینگ‌ها قاطعانه از روشن شدن امتناع می‌کنند، که، ما موافقیم، این یک پدیده عادی نیست، زیرا. هر قابل سرویس دهی موتور باید روشن شوددر هر آب و هوایی

در اینجا - در ابتدا هوای یخبندان نباید از شرایط بحرانی ماشین شما تجاوز کند. و شما باید این دما را فقط به صورت تجربی محاسبه کنید. به عنوان مثال - کلاسیک کاربراتور (VAZ 2106 من) با حداکثر - 33 راه اندازی می شود و opel vectra تزریقی - در - 25. دما پایین تر است - بدون گرم کردن، حتی نباید امتحان کنید.

اما اگر ماشین شما در هوای یخبندان روشن روشن نمی شود، پس نباید در تلاش ناامیدانه برای رانندگی استارت وحشت کنید و البته باتری را به صفر برسانید.

برای شروع، هنوز باید مطمئن شوید که تمام وسایل برقی ماشین - اجاق گاز، رادیو، چراغ های جانبی، گرمایش شیشه - خاموش هستند. و تنها در این صورت باید مستقیماً به مهمترین چیز - کارخانه موتور در شرایط یخبندان نزدیک شوید.
اگر ماشین شما تمام شب را در پارکینگ سرد بوده است، باید باتری را گرم کنید. چگونه انجامش بدهیم؟ آیا واقعاً نیاز است که آن را در یک اتاق گرم آورده و دوباره شارژ کنید؟ البته، این گزینه خوبی خواهد بود، اما اگر اتاق گرم و شارژر وجود ندارد، صبح فقط باید چراغ های جلو را برای 15-20 ثانیه روشن کنید، که باعث می شود باتری کمی گرم شود. اما هنوز موتور نباید روشن شود.
دستگیره تعویض دنده را در حالت خنثی قرار می دهیم ، کلاچ را فشار می دهیم - روغن گیربکس از سرما غلیظ شده است - و کلید احتراق را می چرخانیم. اگر خودرو دارای به اصطلاح. خفه کنید، سپس دسته چوک را کاملا به سمت خود بکشید. این باعث می شود موتور کاربراتوری سریعتر روشن شود. اگر موتور بار اول نتوانست روشن شود، پس از 30-40 ثانیه باید دوباره امتحان کنید. اگر بعد از 3-4 تلاش امکان راه اندازی موتور وجود نداشت، باید به مرحله بعدی بروید.
ما هود را باز می کنیم، رطوبت اضافی را از پایانه های باتری حذف می کنیم، به عنوان یک قاعده - مطمئناً صبح در آنجا با پارچه خشک مخصوص تشکیل می شود. پایانه های باتری را باز می کنیم، آنها را چندین بار به جلو و عقب می چرخانیم، دوباره آنها را می پیچیم و سعی می کنیم همه چیز را شروع کنیم. اگر پس از چندین بار تلاش کار نکرد، بهتر است این کار را متوقف کنید، در غیر این صورت این خطر وجود دارد که به سادگی شمع ها را با سوخت پر کنید. اگر قبلاً پر کرده اید، باید کمی صبر کنید و دوباره امتحان کنید. اگر این کار درست نشد، باید شمع های سیل زده را باز کنید و به جای آنها، شمع ها را با تعداد درخشش زیاد بچرخانید که برای شرایط زمستانی ایده آل هستند. البته، آنها نمی توانند برای مدت طولانی خدمت کنند، اما آنها فقط برای فصل زمستان مناسب هستند. اگر می خواهید شمع ها تا جایی که ممکن است دوام بیاورند، بهتر است هر از چند گاهی آنها را باز کنید، آنها را به خانه ببرید، آنها را به درستی از دوده روی یک اجاق گاز معمولی خانگی سرخ کنید، فاصله بین آند را تنظیم کنید و کاتد با پروب مخصوص و غیره .d. فقط در این صورت می توانید امیدوار باشید که شمع ها برای مدت طولانی و به درستی به شما خدمت کنند.
به محض استارت زدن موتور، قطعاً باید روی پدال گاز سخت کار کنید - این باعث می شود موتور سریعتر گرم شود و باتری شروع به شارژ کند. به عنوان یک قاعده، در حالت آرام، سرعت موتور از 800 دور در دقیقه تجاوز نمی کند و شارژ باتری تنها زمانی شروع می شود که دور موتور شروع به تجاوز از 1200 دور در دقیقه کند. و تنها زمانی که موتور خودرو به درستی گرم شود (80-85 درجه سانتیگراد)، تنها در این صورت می توان اجاق گاز را روشن کرد. اگر ماشین شما دارای گیربکس اتوماتیک است، پس باید قبل از رانندگی نیز گرم شود، زیرا. روغن ضخیم شده سرد اجازه نمی دهد تا خودرو دورتر برود و شما در معرض آسیب دائمی به گیربکس اتوماتیک هستید.

اولین دستور برای هر علاقه مند به ماشین این است که با ماشین خود آشنا باشد. هنگامی که هوای سرد فرا می‌رسد، بیشتر خودروها از استارت زدن امتناع می‌کنند، بنابراین بسیاری از مردم می‌خواهند بدانند چگونه VAZ 2106 را در زمستان روشن کنند. البته روشن نشدن ماشین طبیعی نیست، موتور قابل سرویس باید در هر آب و هوایی روشن شود.

- هوای یخبندان نباید از دمای بحرانی ماشین شما تجاوز کند. چنین مقداری فقط به صورت تجربی قابل محاسبه است و خود مالک خودرو باید آن را بداند. برای VAZ 2106، این دما 33 است، اگر دما کمتر است، سعی نکنید آن را بدون گرم کردن شروع کنید.

- باتری باید گرم باشد. برای شروع سرد، باید آن را عصر به خانه بیاورید یا یک شب آن را در مکانی گرم بگذارید، مثلاً با نگهبان پارک ماشین هماهنگ کنید. اگر این امکان وجود ندارد، صبح بیست ثانیه چراغ های جلو را روشن کنید. باتری کمی گرم می شود، اما هنوز موتور را روشن نکنید.

- دسته دنده را در حالت خنثی قرار دهید، کلاچ را فشار دهید و کلید استارت را بچرخانید. با موتور کاربراتوری، پمپاژ سوخت با مکش به کاربراتور ضروری است. چوک در VAZ 2106 به طور کامل کشیده شده است، هنگامی که شروع به گرفتن کرد، کمی گاز پدال را بالا ببرید. اگر بار اول درست متوجه نشدید، یک دقیقه دیگر دوباره امتحان کنید. اگر بعد از چهار بار تلاش چیزی به دست نیامد، به روش دیگری بروید.

- کاپوت را باز کنید و از یک پارچه خشک استفاده کنید تا رطوبت اضافی را از پایانه های باتری خارج کنید. ترمینال ها را باز کرده و چندین بار به عقب و جلو بچرخانید. آن را بچرخانید و سعی کنید ماشین را روشن کنید. اگر این کار را نکرد، پس کاری نکنید، وگرنه فقط شمع ها را پر از سوخت خواهید کرد.

- اگر همه چیز شکست خورد، پس از فشار دهنده شروع کنید. یک کابل مخصوص به ماشین دیگری وصل کنید، گاز بگیرید و سرعت دوم را روشن کنید و سپس به آرامی کلاچ را رها کنید. این روش قابل اطمینان ترین است.

فصل زمستان همیشه برای صاحبان خودرو سخت بوده است. مشکل قابل توجه یک وضعیت ترافیکی دشوار را ایجاد می کند که اغلب در حال تغییر و کاملاً خطرناک است. علاوه بر این خود خودرو مشکلاتی را ایجاد می کند. دمای پایین به راه اندازی آسان و عملکرد پایدار موتور و سایر اجزای خودرو کمک نمی کند.

تمام سیالات فنی و روان کننده ها در دمای پایین منجمد می شوند و دیگر سیال نیستند. بفهمید در زمستان چه روغنی را پر کنید. به همین دلیل، مقاومت در برابر چرخش در گره ها و مکانیسم ها به طور قابل توجهی افزایش می یابد و برای استارت نه تنها چرخیدن، بلکه حتی چرخاندن میل لنگ بسیار دشوار است. و اگر سایش و پارگی، نقض تنظیمات سیستم، منابع تمام شده برخی عناصر را نیز اضافه کنیم، شانس راه اندازی نیروگاه در دماهای پایین بسیار کاهش می یابد. با این حال، زمستان دلیلی نیست که ماشین خود را تا بهار در گاراژ بگذارید. با اقدامات صحیح و رعایت توصیه های خاص، راه اندازی موتور کاملا امکان پذیر است.

و با این حال ، یک ماشین وسیله حمل و نقل راحت و راحت است ، بنابراین بسیاری نمی توانند حتی در یخبندان های شدید از کار با ماشین خودداری کنند.

در مرحله بعد، نحوه راه اندازی VAZ را در زمستان در نظر بگیرید. این خودروها به این دلیل انتخاب شدند که یکی از رایج ترین ها هستند و همچنین به دلیل سیستم قدرت - برخی از آنها مجهز به سیستم کاربراتور هستند، اما نسخه های تزریقی نیز وجود دارد. یعنی این خودروها از دو سیستم برق رایجی که ما داریم استفاده می کنند.

آماده کردن ماشین برای زمستان

بنابراین، آماده سازی ماشین حتی قبل از شروع هوای سرد شروع می شود. کارهای مقدماتی کوچک راه اندازی نیروگاه این خودرو را در دماهای پایین آسان می کند.

اولین چیزی که باید به آن توجه کنید باتری است. تا زمانی که یخ زدگی شروع شود، لازم است کل محدوده کار تعمیر و نگهداری را با آن انجام دهید - چگالی الکترولیت را بررسی کنید، در صورت لزوم، آن را به سطح مورد نظر برسانید. همچنین آن را به طور کامل شارژ کنید.

اگر موتور تقریباً منبع خود را به اتمام رسانده است ، نباید منتظر بمانید تا این اتفاق بیفتد ، بلکه یک تعویض گرم نیز انجام دهید. استفاده از روغن معدنی به شدت ممنوع است. اگر در تابستان هنوز برای استفاده مناسب است، در زمستان این مقدار کمی می تواند منجر به خرابی موتور شود. در دماهای پایین بسیار ضخیم می شود و هنگام راه اندازی موتور این احتمال وجود دارد که کمی ضخیم به سادگی آب بند روغن میل لنگ را فشار دهد.

ما باید روی سیستم برق کار کنیم. مهم نیست که VAZ از کدام یک از سیستم ها استفاده می کند، لازم است سیستم را شستشو دهید، فیلترهای سوخت و هوا را تعویض کنید.

بررسی تنظیم سوپاپ ها و سیستم جرقه زنی اضافی نخواهد بود. شمع ها باید به دقت بررسی و تمیز شوند، شکاف روی آنها تنظیم شود. خرید مجموعه جدیدی از شمع ها "در رزرو" اضافی نخواهد بود و آنها باید دائماً در ماشین باشند.

سیستم خنک کننده خودرو نیز ارزش دیدن دارد. اگر «توسول» در آن ریخته شود که چندین سال از آن استفاده می شود، بهتر است آن را با یک جدید جایگزین کنید.

البته می‌توانید یک پیش‌گرمکن برای ماشین بخرید، اما هزینه آن قابل توجه است و همه نمی‌توانند آن را بخرند، بنابراین ما می‌توانیم بدون آنها کار کنیم.

برخی از صنعتگران موفق به نصب TENهایی می شوند که بر روی شبکه 220 در ظرف روغن کار می کنند. ایده خوب است، اما به شرطی که امکان پارک کردن ماشین در کنار خانه وجود داشته باشد تا سیم کشی کشیده شود.

همچنین می توانید یک خودرو را به سیستمی مجهز کنید که موتور را در فواصل معینی به طور خودکار روشن می کند تا گرم شود. اما بهتر است به چنین سیستمی اعتماد نکنید. اولاً موتور را روشن می کند و آن را در حالت آرام نگه می دارد که برای شارژ مجدد باتری کافی نخواهد بود و در نهایت سیستم به سادگی آن را فرود می آورد. ثانیاً چنین سیستمی برای ماشین کاربراتوری مناسب نیست.

راه اندازی موتور با سیستم کاربراتوری

نحوه راه اندازی VAZ-2101، 2106، 2104، 2109 را در یخبندان شدید (به طور کلی، مدل های کاربراتوری) با تمام تفاوت های ظریف و "مشکلات" که ممکن است در طول فرآیند سیم پیچ ظاهر شوند، در نظر بگیرید.

یک شرط مهم برای شروع موفق، وضعیت خوب باتری است. بنابراین، اگر انتظار می رود که یخبندان قابل توجهی در شب وجود داشته باشد و خودرو در صبح مورد نیاز باشد، بهتر است باتری را از ماشین خارج کرده و به اتاق گرمایش ببرید. اگر این امکان پذیر نیست، حداقل ترمینال "منفی" را برای شب از آن جدا کنید، این باعث از بین رفتن تخلیه باتری می شود.

• باتری را در جای خود نصب کنید و آن را به شبکه داخلی متصل کنید. ابتدا باید مطمئن شوید که همه مصرف کنندگان غیرفعال هستند. قبل از راه اندازی موتور و رسیدن به عملکرد پایدار، به هیچ وجه توصیه نمی شود هیچ مصرف کننده ای را روشن کنید.
• اگر باتری یک شبه در ماشین مانده است، قبل از روشن کردن استارت، باید آن را "پراکنده" کنید. برای انجام این کار، باید چندین بار نور بالا را "چشمک بزنید". (بار ایجاد شده منجر به واکنش هایی در باتری می شود که به دلیل آن مقاومت داخلی کاهش می یابد و جریان های راه اندازی بیشتر می شود. همچنین همه مصرف کنندگان شخص ثالث را خاموش می کنیم؛)
• سپس کلاچ را فشار دهید و دنده ها را تغییر دهید ، این روغن را در جعبه کمی "شتاب" می کند ، در آینده موتور را چندان بار نمی کند.
• 1-2 بار پدال گاز را فشار می دهیم تا بنزین به منیفولد ورودی تزریق شود.
• ماشین های کاربراتوری مجهز به یک چوک (کنترل دستی دریچه گاز) هستند که جریان هوا را به کاربراتور قطع می کند و مخلوط را غنی تر می کند. بنابراین، قبل از شروع، مکش باید به طور کامل گسترش یابد.
• بلافاصله قبل از روشن کردن استارت، باید کلاچ را فشار داده و در این حالت نگه دارید. گیربکس جدا شده از موتور در هنگام راه اندازی نیروی اضافی ایجاد نمی کند.
• پس از آن، مستقیماً راه اندازی را شروع کنید. اما از آنجایی که استارتر مقدار قابل توجهی انرژی مصرف می کند، کار آن نباید طولانی باشد. هر تلاش برای راه اندازی موتور نباید بیش از 30 ثانیه از کار استارت همراه باشد.
• حتی اگر در هنگام راه اندازی فلاش ها ظاهر شد و موتور به آرامی شروع به گیر کردن کرد، اما استارت از قبل 30 ثانیه کار کرده است، بهتر است استارت را قطع کنید.
• پس از یک عملیات استارت 30 ثانیه ای، باتری حداقل به دو دقیقه استراحت بین تلاش برای بازیابی شارژ نیاز دارد.
• اگر در طول فرآیند راه اندازی موتور به هیچ وجه علائم "عمر" را نشان نمی دهد، می توانید پدال گاز را چند بار فشار دهید تا عرضه بنزین به سیلندرها افزایش یابد. اما از آن سوء استفاده نکنید، در غیر این صورت شمع ها سیل می شوند.
• اگر در ابتدای تلاش ها فلاش هایی در سیلندرها وجود داشت، اما پس از آن ناپدید شدند، به این معنی است که شمع ها غرق شده اند و باید با شمع های از قبل آماده شده جایگزین شوند، و سپس پرتاب باید دوباره تکرار شود. اما ارزش آن را ندارد که باتری را برای مدت طولانی "راندن" کنید و آن را به طور کامل تخلیه کنید. پس از 4-5 تلاش برای شروع، بهتر است متوقف شود.
• البته می توانید تابه را با روغن گرم کنید تا لزج آن کمتر شود. اما روش قدیمی "قدیمی" گرم کردن با مشعل بهتر است از آن استفاده نکنید و به طور کلی از آتش باز برای این کار استفاده نکنید. می توانید سعی کنید تابه را با عناصر گرم کننده گرم کنید ، اما باید با دقت از آنها استفاده کنید.
• اگر توانستید موتور را روشن کنید، بلافاصله با فشار دادن پدال گاز سرعت را افزایش ندهید. تا زمانی که موتور به سرعت ثابتی نرسد، ضربه به پدال گاز می تواند منجر به سرریز بنزین و توقف موتور شود.
• فقط پس از اینکه موتور شتاب گرفت و با مکش طولانی آنها افزایش یافت ، پدال کلاچ را رها می کنیم ، اما نه ناگهانی ، بلکه به آرامی تا جعبه با مقاومت خود موتور را متوقف نکند.

اگر در تلاش سوم امکان راه اندازی موتور وجود نداشت، استارت باید متوقف شود، زیرا احتمال زیادی وجود دارد که شمع ها غرق شوند و سیلندرها باید پاک شوند.

پاکسازی بسیار آسان است:شمع ها را باز می کنیم و آنها را با پارچه "خشک" می کنیم. اگر مجموعه دیگری از شمع ها وجود دارد، می توانید آن را به جای شمع های غرق شده قرار دهید. همزمان با بازکردن پیچ شمع ها هوا به داخل سیلندرها راه اندازی می شود که خشک شدن را تضمین می کند. پس از تمیز کردن یا تعویض شمع ها، سعی می کنیم شروع کنیم.

نکته مهم دیگر.اگر نیروگاه توانست راه اندازی شود، عجله ای برای رها کردن پدال کلاچ نداریم. باید زمان داد تا موتور حداقل کمی سرعت را تثبیت کند و فقط پس از آن کلاچ را رها کنیم. و ما این کار را به آرامی انجام می دهیم، زیرا انتقال با گریس یخ زده بار نسبتاً قوی روی موتور ایجاد می کند. رها شدن ناگهانی کلاچ می تواند موتور را خاموش کند و هیچ کس نمی تواند تضمین کند که باتری می تواند دوباره آن را روشن کند.

روشن کردن دستگاه های روشنایی و گرمایش تنها پس از چند دقیقه کارکرد پایدار موتور امکان پذیر خواهد بود. با گرم شدن موتور، چوک باید به داخل فشار داده شود. در نهایت، چوک باید به طور کامل جمع شود، در حالی که موتور باید به طور پایدار در حالت آرام باشد.

توجه داشته باشید که اینها توصیه های کلی برای راه اندازی موتور در یخبندان 30 درجه است. اما در اینجا شایان ذکر است که هر خودرو، و بسته به شرایط فنی و ویژگی های آن، "دستور العمل" خود را برای پرتاب موفقیت آمیز دارد. به عنوان مثال، در برخی از خودروها، موتور فقط با پوشاندن مکش به اندازه 2/3 و نه بیشتر، می تواند روشن شود، در برخی دیگر - فقط با بسته شدن کامل دمپر و نیمه فشار دادن پدال گاز. و این تفاوت های ظریف می تواند بسیار متفاوت باشد، گاهی اوقات حتی مضحک، اما بدون آنها نمی توان ماشین را روشن کرد. راننده پس از چندین راه اندازی موفقیت آمیز نیروگاه در یخبندان های شدید، تمام این ویژگی ها را در حین کار یاد می گیرد.

عرضه مدل های تزریقی VAZ در یخبندان شدید

بیایید به سراغ نسخه های تزریقی برویم. این خودروها الگوریتم کمی متفاوت برای راه اندازی موتور دارند، اگرچه در برخی نقاط با نسخه های کاربراتوری تلاقی می کند.

بنابراین، بیایید نحوه راه اندازی VAZ-2107.21099، 2110.2112، 2114، 2115، Kalina، انژکتور Grant را در زمستان در یخبندان شدید در نظر بگیریم:

1. باتری را گرم می کنیم. ما تمام مصرف کنندگان شخص ثالث برق را خاموش می کنیم.
2. ما احتراق را روشن می کنیم و کمی زمان می دهیم تا پمپ بنزین سوخت را به سیستم پمپ کند و همچنین ECU تمام داده ها را از سنسورها جمع آوری کند.
3. ما کلاچ را فشار می دهیم و سعی می کنیم موتور را روشن کنیم ، در حالی که اصلاً پدال گاز را لمس نمی کنیم.
4. اگر اولین تلاش ناموفق بود، به بازیابی شارژ زمان می‌دهیم و سعی می‌کنیم دوباره شروع کنیم.
5. اگر موتور روشن می شود، اما با وقفه های شدید کار می کند (می توانید بشنوید که در حال حرکت است و برخی از سیلندرها کار نمی کنند)، می توانید پدال گاز را کمی فشار دهید تا سوخت را افزایش دهید.
6. در مواردی که تلاش سوم ناموفق بود، سیلندرها را پاکسازی می کنیم. در خودروهای تزریقی، بسیار ساده تر از کاربراتورها است، زیرا آنها حالت پاکسازی دارند. این کار به این صورت انجام می شود: پدال گاز را کاملا فشار می دهیم (تا آخر)، در حالی که حالت مورد نیاز ما روشن است (ECU انژکتورها را خاموش می کند) و استارت را برای 8-10 ثانیه روشن می کنیم. در این حالت فقط هوا به سیلندرها می رسد که شمع ها را خشک می کند.
7. پس از پاکسازی، منتظر می مانیم تا شارژ دوباره برقرار شود و دوباره سعی می کنیم موتور را روشن کنیم.

بلافاصله پس از راه اندازی، موتور با سرعت بالا کار می کند. برای چند دقیقه اول کار، روشن کردن تجهیزات الکتریکی توصیه نمی شود و حرکت را فقط می توان پس از کاهش سرعت به سطح بیکار شروع کرد.

این الگوریتمی از اقدامات برای روشن کردن ماشین به تنهایی در نظر گرفته می شود. اما اگر در نتیجه تلاش، باتری تخلیه شود و نتواند استارت را بچرخاند، چه باید کرد؟ و در اینجا وسایلی که از قبل آماده شده اند به کمک می آیند - کابل های شروع و یک کابل.

روش های جایگزین

اطلاعات بیشتر در مورد نحوه راه اندازی Zhiguli در یخبندان شدید در حالت اضطراری، به اصطلاح. در هر دو مورد، شما به یک خودروی اهداکننده نیاز دارید، خودرویی که می‌تواند روشن شود. اگر یکی وجود دارد و راننده او موافقت کرد که کمک کند، می توانید شروع به تلاش کنید.

ابتدا بیایید به نحوه صحیح راه اندازی ماشین در هوای سرد با کمک "روشن کردن" نگاه کنیم. و در اینجا توالی اقدامات نیز به سیستم قدرت مورد استفاده بستگی دارد. و یک نکته دیگر - ماشین اهدا کننده باید به خوبی گرم شود تا بتواند به راحتی از باتری تخلیه شده شروع به کار کند.

اکنون در مورد نحوه راه اندازی ژیگولی در زمستان با سیستم کاربراتور:

1. ما اهدا کننده را به ماشین خود تنظیم می کنیم، همه مصرف کنندگان برق را خاموش و خاموش می کنیم.
2. در ماشین بیمار، ترمینال منفی را از باتری جدا کنید. اگر دو باتری را به هم وصل کنید، باتری تخلیه شده شارژ می کند، به همین دلیل است که احتمال راه اندازی موتور سرد کاهش می یابد. ما همچنین پست بازرسی را بررسی می کنیم ("خنثی" باید نصب شود).
3. ما کابل های راه اندازی را می گیریم و به باتری اهدا کننده وصل می کنیم. در عین حال، مهم است که "برعکس" انجام ندهید. برای جلوگیری از این اتفاق ابتدا کابل "مثبت" را به پایانه های هر دو باتری وصل می کنیم. ما کابل "منفی" را به ترمینال مربوطه روی باتری اهدا کننده وصل می کنیم و روی ماشین بیمار آن را روی بدن ماساژ می دهیم.
4. تلاش می کنیم راه اندازی کنیم. اگر امکان روشن کردن موتور 3-4 بار وجود نداشت، سیم ها را جدا کرده و ماشین اهدا کننده را به مدت 5-7 دقیقه روشن کنید تا باتری را از ژنراتور شارژ کند. پس از آن، ما سعی می کنیم دوباره شروع کنیم. اگر اجرای دوم موفقیت آمیز نبود، می توان تلاش ها را متوقف کرد، زیرا دلیل عدم تمایل به شروع در انجماد شدید موتور نیست، بلکه در بروز نوعی نقص است.
5. در صورت پرتاب موفقیت آمیز، منتظر می مانیم تا دور موتور حداقل کمی ثابت شود و سپس کابل ها را جدا می کنیم. ابتدا کابل "مثبت" را (ترجیحا همزمان بر روی اهدا کننده و بیمار)، سپس سیم "منفی" را جدا می کنیم و تنها پس از آن ترمینال را که در ابتدای مراحل برداشته شده روی باتری قرار می دهیم.

اکنون در مورد نحوه راه اندازی VAZ-2110، 2112، 2114، 2115، Kalina، Grant، Priora (انژکتور) در یخبندان شدید با "روشن شدن" به طور کلی، الگوریتم اقدامات مانند نسخه های کاربراتور است، اما یک تفاوت مهم وجود دارد - شما نمی توانید باتری را از شبکه داخلی در ماشین بیمار جدا کنید. بنابراین، باید امیدوار باشیم که باتری اهداکننده، حتی پس از اینکه بخشی از شارژ باتری بیمار را قطع کرد، همچنان بتواند موتور را روشن کند.

ما "از هل دهنده" شروع می کنیم

و در نهایت، بیایید به نحوه شروع یک ژیگولی در زمستان "از یک هل دهنده" نگاه کنیم. فرآیند سیم پیچی ساده است، اما اجرای آن نیاز به مهارت دارد. هنوز هم شیشه‌های ماشین یخ زده است، یعنی دید کاهش می‌یابد و جاده معمولاً لغزنده است و ماشین تراکتور چندان دور نیست. به طور کلی، همه چیز به این راحتی نیست.

بنابراین، یک کابل و یک راننده با یک ماشین هستند که موافقت کردند به عنوان یک تراکتور فعالیت کنند. در مرحله بعد به این صورت عمل می کنیم:

1. ما با راننده ماشین تراکتور مسیر و سیگنال های مشروط "بریم" و "ایست" را هماهنگ می کنیم (آنها باید به راننده ماشین یدک کش داده شوند و اینها می توانند بوق یا چراغ های جلوی چشمک زن باشند).
2. ما ماشین را به سمت تراکتور می بریم و با کابل ماشینی را که باید راه اندازی شود به آن وصل می کنیم.
3. راننده ماشین یدک‌کش شده قبل از شروع به حرکت، دنده 3 را روشن می‌کند، فشار می‌دهد و شبکه داخل ماشین را روشن می‌کند (شعله را روشن می‌کند).
4. در مرحله بعد، سیگنال شروع حرکت را می دهیم. پس از اینکه اتومبیل ها سرعت 20-30 کیلومتر در ساعت را گرفتند، می توانید شروع به کار کنید و برای این کار پدال کلاچ را رها می کنیم. به محض روشن شدن موتور ، دوباره کلاچ را فشار می دهیم ، علامت توقف می دهیم و با احتیاط سرعت را کم می کنیم تا با وسیله نقلیه یدک کش برخورد نکنیم.
5. اگر پس از رها کردن کلاچ، چرخ ها شروع به چرخش نکردند (آنها فقط روی سطح یخی می لغزند)، کلاچ را فشار می دهیم و به دنده بالاتر تغییر می دهیم و دوباره پدال را رها می کنیم و سعی می کنیم ماشین را روشن کنیم.

اگر پس از چند تلاش، شروع به کار موتور از "هلنده" ناموفق بود، باید آنها را متوقف کنید و علت خرابی را جستجو کنید (این ممکن است نوعی نقص یا خرابی کدام عنصر باشد - سنسور، شمع ها و غیره). ).

فن آوری راه اندازی نیروگاه یک ماشین "از یک فشار دهنده" برای ماشین های کاربراتوری و تزریقی یکسان است. اما فقط با ماشین هایی قابل استفاده است که گیربکس دستی نصب شده است. راه اندازی اتومبیل های VAZ مجهز به گیربکس اتوماتیک با استفاده از یدک کش به شدت ممنوع است.

ویدئو - نحوه راه اندازی واز در یخبندان شدید