обледеніння стекол

У морози багато стикаються з проблемою обмерзання стекол. Це різко погіршує огляд водія і може безпосередньо впливати на безпеку дорожнього руху. Як з цим боротися? Існує чимало способів. Найбільш очевидний - знизити вологість в салоні автомобіля. Для цього необхідно забезпечувати постійну циркуляцію теплого повітря, коли ви в машині - вистачає обдування лобового і бічних стекол. По можливості взимку слід змінити гумові килимки на текстильні, вони вбирають вологу, а не збирають її під ногами. Щоб запобігти сильне замерзання стекол під час стоянки, слід зрівняти температуру повітря в салоні і на вулиці. Заморозити салон, звичайно, не вийде, та й не треба: досить дати холодному повітрю потрапити всередину, відкривши двері автомобіля на пару хвилин. І ще один народний спосіб: протирайте сольовим розчином скла зсередини, так вони замерзають повільніше.

акумулятор

Особлива увага при підготовці автомобіля до зими слід приділити акумулятора. Найкраще замінити старий акумулятор на новий, тому що при сильних морозах термін служби проходить набагато швидше. Якщо ви залишаєте автомобіль на вулиці, то при морозі нижче двадцяти градусів АКБ взагалі краще забирати в тепле місце. По можливості рекомендують проводити зарядку батареї за допомогою зарядного пристрою раз на місяць-півтора. Перед запуском стартера корисно дати акумулятора трохи прогрітися. Для цього досить включити на півхвилини-хвилини фари ближнього світла.

свічки

Особливість роботи свічок запалювання в холодну погоду полягає в тому, що під час коротких поїздок вони не встигають прогріватися, і це веде до утворення нагару. Ця проблема усувається двома способами. Можна демонтувати свічки і зчистити нагар самостійно, а можна дати попрацювати двигуну довгий час на високих оборотах - тривала заміська поїздка відмінно для цього підійде.

Догляд за кузовом і замками

Кузов в зимовий час - особливо вразливе місце, адже лакофарбове покриття страждає відразу від двох напастей: суворих морозів і їдких солей, якими посипають дороги. Попадання реагентів навіть в маленьку подряпину на кузові може сприяти його роз'їданню, і ось вона - корозія і іржа. Тому в кінці осені корисно обробляти лакофарбове покриття кузова спеціальними складами (рідким склом, воском, лаком і т.п.). Мити автомобіль взимку треба дуже обережно - в міру його забруднення і не частіше двох разів місяць. Якщо миєте самостійно, ні в якому разі не використовуйте теплу воду, а при сильних морозах від миття взагалі краще відмовитися. Після того, як помили автомобіль, слід добре просушити замки дверей і багажника - туди легко може просочитися вода, і відрити їх буде не так-то просто. Деякі для хімічного відігрівання замків, серед інших засобів, радять бризнути складом WD-40. Робити цього краще не варто: WD-40 сильно притягує вологу, і хоча спочатку замок буде працювати добре, потім можуть виникнути проблеми.

двірники

Не варто пояснювати, чому в сезон дощів і снігопадів важливо мати добре працюють двірники. Щітки склоочисника необхідно ретельно очищати від льоду перед кожною поїздкою. Якщо цим знехтувати, ваші двірники ризикують постраждати від попадання снігу і вологи в шарніри - в цьому випадку вам доведеться купувати нові склоочисники. Також не буде зайвою обробка шарнірів універсальним мастилом.

Зима - найважчий час для автовласника. Низькі температури, мала тривалість світлового дня, сніг і лід на дорогах ... Наші короткі поради допоможуть вам їздити на автомобілі в таких непростих умовах з мінімальними втратами.

Не слід ігнорувати вимоги технічного регламенту щодо заміни на автомобілі літніх покришок на зимові. Регулярно стежте за тиском в шинах, включаючи тиск в запасному колесі, адже запаска може знадобитися раптово, коли немає часу на накачування колеса, та й насоса може не виявитися під рукою.

Перед тим як поставити машину на тривалу стоянку або навіть на ніч в сильний мороз, перевірте стан акумуляторної батареї. Рівень електроліту не повинен бути нижче мінімальної позначки на корпусі. А ось напруга краще перевіряти безпосередньо перед поїздкою. При непрацюючому двигуні напруга 12,9 В означає, що АКБ майже повністю заряджена, 12,5 В - заряджена наполовину. А ось якщо напруга прагне до 12 В, то батарея розряджена.

Перевірте стан щіток склоочисників. Не починайте рух на автомобілі з засніженими або засніжені стеклами. Не забудьте залити рідину, що не в бачок склоомивача перед поїздкою. А якщо автомобіль не обладнаний датчиком рівня омиваючої рідини і не попередить вас про те, що вона закінчується, покладіть в багажник запасну каністру з омивайки. Продовжувати рух з брудним склом в пошуках найближчого магазину з омиває рідиною просто небезпечно.

Про всяк випадок покладіть в багажник дроти для «прикурювання», трос, снігову лопату, щітку для змітання снігу і скребок для льоду. В далеку дорогу візьміть каністру з паливом. Намагайтеся тримати паливний бак заповненим. Все це дуже виручить в разі непередбаченої ситуації на дорозі. Навіть якщо НП сталася не з вами, ви зможете допомогти іншому водієві.

Примерзнули по контуру двері може не піддатися невеликим зусиллям, а спроба смикнути сильніше призведе до пошкодження ущільнювача дверей або її ручки. Тому заздалегідь нанесіть силіконову змазку на ущільнювачі дверей.

Змастіть замки дверей і багажного відділення спеціальним складом, який запобіжить замерзання. При розряду акумулятора відкрити замок старим добрим механічним ключем - це єдиний спосіб потрапити в автомобіль.

Одягайтеся відповідно до погоди, навіть якщо не плануєте проводити багато часу на вулиці. Плани можуть змінитися і виникне необхідність вийти з теплого автомобіля на холод, наприклад на заправці або в разі аварії. Перед далекою поїздкою покладіть в багажник теплий одяг, обов'язково рукавиці і навіть невеликий сухий пайок.

Уважно стежте за закутаними пішоходами, погано бачать і чують дорожню ситуацію. Такі пішоходи можуть несподівано вийти на дорогу і не реагувати на сигнали, що наближаються автомобілів.

Наклейте знак «Шипи», якщо у вас встановлена \u200b\u200bшипована гума. Водій, наступний за вами, повинен бути попереджений про те, що гальмівний шлях вашого автомобіля на зледенілих покриттях може виявитися менше, ніж у його - з нешипованной гумою. Та й Правила дорожнього руху вимагають установки знака.

Щоб раптово не втратити контроль над автомобілем, уникайте пробуксовки на асфальті і тим більше на рейках. Це також допоможе зберегти шипи на зимових шинах. При їзді по слизькому покриттю не робіть різких маневрів на дорозі (гальмування, розгін, повороти). Дотримуйтесь збільшену дистанцію і бічний інтервал. Не порушуйте швидкісний режим. Та все це значно збільшує шанси потрапити в аварію.

Звертайте особливу увагу на автомобілі поруч з вами, мають поганий огляд через не очищених від снігу стекол. Водій такого автомобіля може почати маневр, не помітивши вас. Уважним слід бути і з попереду йде транспортом, у якого засипані снігом ліхтарі. Не помітивши спрацювали стоп-сигнали, можна опинитися винуватцем ДТП, наздогнавши таку машину. І, звичайно, завжди ретельно очищайте свій автомобіль від снігу перед початком руху.

Наше пропонує Вам відокремити факти від міфів, які поширені серед автолюбителів. Коли настає зима, багато автолюбителів діляться один з одним різними знаннями. На жаль, багато поради автомобілістів обросли міфами і чутками, в результаті чого багато хто з нас не знають, правда, це чи вигадка. Ми вирішили розповісти Вам про десяти найпоширеніших міфів, пов'язані із зимовим водінням.

При настанні зимового часу всі ми починаємо витрачати набагато більше часу на свій. Кожен з нас повинен в зимовий час приділяти машині набагато більше уваги. Наприклад, щоб поїхати на машині необхідно спочатку очистити її від льоду або снігу. Також варто переконатися, що фари автомашини чисті, а двірники здатні справлятися з брудом і снігом.

Є безліч міфів про те, як необхідно стежити за автомобілем в зимовий час. На жаль, багато поради навпаки можуть завдати шкоди Вашій машині, що в підсумку виллється в значні витрати для Вашого гаманця.

Найгірше, що слідуючи багатьом радам, Ваша машина може зламатися в самий невідповідний момент. Наприклад, в сильний мороз, далеко від міста, де буде важко знайти чиюсь допомогу.

Ось чому ми вирішили в нашій статті розвіяти безліч міфів пов'язані з обслуговуванням автомашини в зимовий час. Завдяки Ви зможете правильно стежити за машиною в зимовий час.

1) Очищення лобового скла автомобіля взимку

У мережі часто зустрічається порада, яку нібито допомагає Вам очистити за допомогою окропу. Ніколи не робіть цього, оскільки від перепаду температури Ваше будь-яке скло може тріснути. Для того щоб захистити скло від утворення льоду, краще з вечора використовувати різні протиожеледних кошти, які продаються в автомагазинах. Обробивши спеціальним складом скла, Ви захистите їх від замерзання.

2) Тиск в шинах

Ще один поширений міф пов'язаний з тим, що багато хто помилково вважає, що при зниженні тиску в шинах збільшується тяга автомашини в снігу або на льоду. Насправді це навпаки може погіршити зчеплення з дорогою. Радимо Вам кожен день перевіряти тиск в шинах, перш ніж вирушити в дорогу. Для цього використовуйте манометр і. Тримайте тиск в колесах на максимально дозволеному рівні.

3) відкрити завмерлі вікна

Якщо Ви спробуєте відкрити бічні вікна в автомобілі, то пам'ятайте, що можете пошкодити електричний мотор склопідйомників. Багато в інтернеті радять обробити завмерлі вікна антіобледенітельних засобом, щоб можна було безпечно відкрити бічні стекла. Але пам'ятайте, що ніяке засіб не дає Вам 100 відсоткову гарантію, що скла відкриються одразу.

Цілком можливо, що засіб не розтопить весь, і Ви зламаєте склопідйомники. Навіть якщо з вечора Ви обробите спеціальним протиожеледних засобом скла і гумові ущільнювачі, ні в якому разі не відкривайте скла автомобіля відразу, як тільки запустили двигун. Краще зробити це як мінімум через 30 хвилин після того, як машина набрала робочу температуру.

4) Замініть щітки склоочисників

Якщо щітки склоочисника Вашого автомобіля зносилися, то не слухайте нікого, а просто замініть їх на нові. Багато рад в мережі не допоможуть Вам. Наприклад, часто автолюбителі радять обробити старі двірники оцтом. Але це не допоможе, якщо щітки прийшли в непридатність. Для зими вибирайте якісні силіконові широкі щітки, які продаються в багатьох магазинах. Не економте на вартості щіток. Пам'ятайте, що хороші двірники не можуть коштувати дешево.

5) Очистіть автомобіль від снігу

Всі ми знаємо, що співробітники ДПС можуть оштрафувати нас за брудний або брудні номери. Перш ніж поїхати на автомобілі переконайтеся, що державні номерні знаки легко читаються. У разі якщо номери брудні або в снігу очистіть їх. Не слухайте тих людей, які заявляють Вам, що в зимовий час співробітники ДАІ не штрафують водіїв за засніжений автомобіль або за брудні номери. Прикладів, коли водіям виписуються штрафи не мало. Для очищення машини використовуйте спеціальний скребок і довгу щітку.

6) Зимові шини

Багато хто помилково вважає, що потрібні тільки для засніжених або зледенілих доріг. Але насправді зимові шини призначені для експлуатації при негативних температурах. На відміну від літньої або всесезонной гуми, зимові шини не тверднуть на морозі. До того ж спеціальний протектор зимових шин дозволяє відводити сніг і воду більш ефективніше. Завдяки цьому зчеплення зимових шин в холодну пору набагато краще.

7) Задній привід

Якщо Ви є власником, то вирушаючи в дорогу за місто або далеко від міста, візьміть з собою спеціальні ланцюги, які встановлюються на колеса. Ви повинні встановити їх при необхідності на провідні колеса для того, щоб збільшити зчеплення з дорогою. Багато хто з нас помилково вважають, що використовувати ланцюги на колесах на передньопривідних і не потрібно. Але насправді закони фізики ніхто не відміняв. Якими б системами не був обладнаний Ваш автомобіль, в разі поганих погодних умов, ланцюги на колесах можуть стати єдиним порятунком.

8) Чи не засліплюйте водіїв зустрічних автомобілів

Пам'ятайте, що управління автомобілем з додатковим освітленням не завжди допомагає в снігопади. Звичайно, протитуманні фари можна використовувати при обмеженій видимості на дорозі. Але в нормальних умовах використання протитуманних фар може бути зайвим.

Пам'ятайте, що якщо на вулиці йде сніг, при використанні протитуманних фар ми можете засліплювати водіїв, які рухаються в зустрічному напрямку. Багато в мережі радять купити більш яскраві лампочки для ближнього світла або для противотуманок. Не робіть цього, оскільки більш яскраве світло фар взимку може спровокувати виїзд зустрічного автомобіля на зустріч.

9) Завершити з'єднання акумулятор

Багато водіїв, залишаючи машину на ніч на морозі, відключають клему акумулятора, вважаючи, що таким чином економлять заряд батареї. Але це не обов'язково так. Насправді це може зробити більше шкоди, ніж користі. Наприклад, від'єднавши клему акумулятора, а також скинете всі налаштування електронних систем транспортного засобу (радіо, клімат-контроль і т.п.)

10) Уникайте порожніх доріг

Намагайтеся не їздити в поганих зимових умовах по порожнім, особливо якщо Ви вирушаєте далеко від міста. Тримайтеся великих, щоб не опинитися одному на безлюдній дорозі в сильний мороз або в снігопад. Це потрібно для того, щоб в разі проблем було до кого звернутися за допомогою.

Також Ви повинні мати зарядний пристрій до телефону, який під час Вашої поїздки повинен бути завжди на зарядці. Таким чином, Ви залишитеся завжди на зв'язку і в разі поломки машини зможете викликати допомогу. Крім того вирушаючи далеко від будинку, Ви повинні взяти з собою супутниковий навігатор (або на Вашому смартфоні має стояти відповідний додаток). За допомогою нього Ви завжди визначте своє місце розташування і в разі поломки машини зможете повідомити місце куди необхідно під'їхати щоб Вам допомогти.

Напевно кожен водій тримає в своєму багажнику щітку з м'якою щетиною і пластмасовий скребок. Обидва цих предмета знадобляться водієві навіть тоді, коли автомобіль «ночує» в гаражі, оскільки від снігу та намерзання льоду під час руху або стоянки вашого «залізного коня» ніхто не застрахований. Що ж говорити про мисливців і рибалок, автомобілі яких по кілька діб можуть перебувати під відкритим небом.

Лід зчищати скребком рекомендується тільки зі скла. Твердість льоду і пластмаси скребків значно нижче твердості скла, і шкоди вони йому не заподіють. Терти паморозь скребком тільки вперед, зрізуючи лід і сніг. У зворотному напрямку рухати скребком не рекомендується, оскільки в зворотну сторону скребок вже не зрізає лід, а лише тягне перед собою осколки, причому не тільки сніг і лід, але частинки піску, які можуть подряпати скло.

По можливості не застосовуйте для чищення скла такі «артефакти» як коробки від магнітофонних касет і CD-дисків, у них тупий кут, і вони, як і у випадку зі скребком, будуть штовхати попереду себе тверді частинки і дряпати скло.

Перед тим як вирушати в дорогу, обов'язково очищайте сніг з автомобіля. Якщо не прибрати сніг з даху, то поступово він буде відтавати від тепла в салоні і при гальмуванні може сповзти на вітрове скло і тим самим створити аварійну ситуацію. Та й злітають з даху сніг під час руху вашого авто доставляє незручності водіям їдуть позаду.

Прибирати сніг з автомобіля найкраще поки він не підтанув. Зчищати примерзлий сніг і лід з кузова скребком не рекомендується - оскільки напевно подряпаєте лакофарбове покриття. Прибрати полій можна або спеціальними хімічними складами, або загнавши автомобіль в теплий гараж або на автомийку.

Що стосується автомийки, то взимку автомобіль теж обов'язково потрібно мити. Зрозуміло, не так часто як влітку, але тим не менше. У містах на дорогах розсипаються різні хімічні реагенти, які разом з брудом намертво примерзають до кузова і «роз'їдають» деталі автомобіля. Обов'язково на мийці простежте, щоб вам просушили замки і ущільнювачі дверей. Про всяк випадок через півгодини після миття спробуйте відкрити двері і скла.

Якщо не зробити це найближчим після водної процедури час, то на морозі двері так примерзнуть, що зробити це в подальшому буде проблематично. Іноді для того щоб відкрити примерзли скла задніх дверей йде до 2-3 годин безперервного прогріву салону. Обов'язково не в «барадчке» автомобіля, а в кишені вашої куртки або пальто повинен лежати балончик «отпіратель замків».

При запуску двигуна включайте обдув скла на мінімальний режим, а в автомобілях з кондиціонером завжди ставте його в автоматичний режим з температурою 18-20 С °. Тільки в такому щадному режимі прогріву лобового скла на ньому ніколи не буде утворюватися так званих «теплових» тріщин.

Ситуація, яка трапляється з кожним і не один раз, особливо якщо ви залишили машину на морозі після миття або після відлиги вдарив сильний мороз. Найбільш дієвими виявляться такі рекомендації.

1. Вставити в замок тонку трубочку від будь-розморожуючою рідини (їх зараз в достатку продається в багатьох магазинах) і натиснути кнопочку балона на п'ять - сім секунд. Почекати близько хвилини. Після чого пробувати розробити замок ключем. Найчастіше розморожувати рідина «спрацьовує не відразу» і іноді доводиться бризкати 2-3 рази і чекати до 5-10 хвилин. Але моя практика показує, що більше 10-15 хвилин вся ця процедура не займає і гарантує відкривання замка.

2. При відсутності розморожуючою рідини можна застосувати «дідівський» спосіб - гріти замок запальничкою, підпалюючи і засовуючи всередину шматочок газети, згорнутої в трубочку. Можна також засовувати в замок намотану на зволіканні ватку, змочену одеколоном. Періодично між «прогріву» вставляємо ключ в замок і не сильно, щоб не зламати, провертає ключ. Не завжди, але в половині випадків вдається відкрити замок і таким способом.

3. Останнє радикальний засіб, якщо вам нічого зробити з замком не вдається - треба роздобути ємність з окропом і полити їм на замок. Ну, а якщо і окріп взяти ніде, то залишається тільки одне ... попісяти на замок.

Як правильно «прикурити» від іншої машини

Обмежимося лише порядком дій, які оптимально підходить для запуску будь-яких автомобілів і до того ж збережуть автомобіль від електрозамикання і інших неприємностей.

1. Глушимо двигун автомобіля-«донора».
2. Якщо це необхідно (інакше ніяк не закріпилася «крокодили») - знімаємо клеми з акумулятора «донора».
3. Під'єднуємо товстими проводами один акумулятор до іншого: мінус до мінуса, плюс до плюса. Стежимо, щоб контакт був хорошим. Іноді під час пуску двигуна акумулятор відмовляється працювати і постійно включається сигналізація. Трапляється це з тієї причини, що за час стоянки окислились клеми на акумуляторі. Тому при кожному випадку, коли ви оголюєте клеми - зачищайте їх.
4. Курим в прямому сенсі цього слова 5 хвилин. Якщо клеми з акумулятора «донора» не зняли, можна завести двигун донора.
5. Глушимо двигун донора, якщо його заводили. «Прикурювати» потрібно тільки від непрацюючого автомобіля, в ідеалі від автономного акумулятора.
6. Заводимо «хворого». Якщо проблема була в сів акумуляторі, двигун обов'язково заведеться.
7. Даємо попрацювати «хворому» 5-10 хвилин. Проводи не чіпаємо!
8. Глушимо «хворого».
9. Знімаємо дроти.
10. Заводимо «хворого».
11. Заводимо «донора».

Акумулятор заряджається тільки в русі, коли обороти двигуна перевищують 1000 об. / Хв., І займає це досить багато часу (20-40 хвилин). Занадто короткі поїздки і простоювання в пробках веде до недозаряду батареї. В принципі можна підзарядитися і на холостих обертах, але тоді потрібно вимкнути зайві споживачі електроенергії - світло, кондиціонер, підігрів дзеркал і сидінь, музику.

Нещодавно на прилавках магазинів з'явилися спеціальні зарядні пристрої, які не тільки заряджають акумулятор, але і дозволяють використовувати це зарядний пристрій як «донор» для запуску двигуна. Але якщо є можливість, то краще заряджати акумулятор автономно в теплі від спеціального приладу. Зарядка виходить якісна і займає не так вже й багато часу.

Особливості холодного пуску двигуна

Почнемо з прописних істин, а саме: які умови потрібні двигуну, щоб заповітний процес в його циліндрах благополучно пішов. Тут однаково важливі системи харчування, запалювання і стартер, здатний розворушити застиглий мотор.

харчування двигуна складається з: пального (найпоширеніше - бензин) і окислювача (кисень повітря). Якщо того чи іншого занадто мало (або багато), то згоряння буде млявим або взагалі не відбудеться. В ідеалі для повного згоряння бензину його вагове співвідношення з повітрям має бути близько 1:15. За цим суворо стежать відповідні пристрої в будь-який справної паяльної лампи, бензинової пальнику, примусі, забезпечуючи прозоре, блакитне, гаряче полум'я.

Карбюратор, який повинен готувати бензоповітряна суміш для різних режимів роботи, істотно складніше примуса. Але одна з його завдань та ж - тримати співвідношення палива і окислювача в «горючих» рамках.

Коли мотор вже прогрітий - це просто. Куди складніше холодний зимовий пуск. Промороженого повітря в диффузорах карбюратора ще більше охолоджується, і крапельки бензину, змішуючись з цим струменем, випаровуються неохоче. А для спалаху потрібна оптимальна суміш - рідку краплю пального іскра не запалився. Справа ускладнюється тим, що частина парів бензину, все-таки утворилися при карбюрації, по шляху в циліндр знову конденсується, стикаючись з холодним колектором, і у свічки знову один повітря - а він, на жаль, не горить.

Вихід з цієї непростої ситуації знайдений давно - будь-який карбюратор оснащений тим чи іншим пусковим пристроєм, різко збільшує подачу бензину, щоб насиченість його парів біля свічки стала достатньою для спалаху. Найпростіша «напівавтоматика» видається багатьом автолюбителям мудрованої - хоча на ділі і вивчити, і налагодити її може будь-який вдумливий школяр.

Набагато складніша проблема виникає у багатьох сучасних зарубіжних машин, на яких встановлено датчик температури, який при певному значенні заданої мінімальної температури просто не дозволить запуститися вашому двигуну. Боротися з цією недугою можна різними шляхами, аж до установки в машині спеціальної «плати» з виведенням кнопки на панель. При запуску двигуна ви натискаєте кнопку, ланцюг розмикається і електроніка, що відповідає, в тому числі за обмеження пуску двигуна, перестає працювати. Двигун завівся, ви віджимають кнопку, і робота електроніки машини знову відновлена.

Наступна важлива система - запалювання. Так чи так уже важлива потужність іскри між електродами, якщо і слабка успішно заряд підпалює! Дійсно, в легких умовах (літо, справний мотор, нормально працюючий карбюратор ...) надпотужна іскра і не потрібна. Інша річ - умови холодного пуску!

Потужна, хльостка іскра, нагріваючи крапельки бензину, сприяє їх займання. А слабка на це не здатна. Крім того, важливо, щоб іскра між електродами проскочила вчасно - в кінці такту стиснення, перед становищем поршня у верхній мертвій точці. Це - так зване випередження запалювання або кут випередження запалювання, для кожного двигуна свій, регламентований.

Потужність іскри часто залежить і від більш простих речей. Перш за все - від напруги в бортовій мережі. А поки мотор не запущений - від стану акумуляторної батареї.

Послідовно ми підійшли до стартеру. Його завдання - крутити мотор, та швидше, щоб карбюратора вистачало розрідження, а стиснення в циліндрах добре підігрівало кожен заряд. Чим повільніше провертається коленвал, тим складніше пустити двигун.

Взимку стартеру особливо нелегко і тим більше, якщо в двигуні густе літнє масло. Його настільки важко прокачати по системі змащення, що часом ламається масляний насос, рветься корпус фільтра. Колінвал обертається ледве-ледве, стиснення в циліндрах повільне і слабке, карбюратор працює погано. Але і це не все!

Навантаження на стартер максимальна - і він сильно «підсаджує» батарею - настільки, що і іскри може не бути. Ось чому при зимовому пуску в'язкість масла часто грає «першу скрипку». Поскупилися, заощадили на зміні масла - неприємності забезпечені.

А тепер перейдемо від теорії до практики. Як можна зробити висновок з усього вищеописаного найголовніше - це загальна готовність автомобіля до морозів. «Правильне», більш рідке і тому більш підходяще для зими масло, а також хороший акумулятор. З маслом все просто - заливайте гарне масло в перевірених автосервісах. Мінеральне або просто старе машинне масло в мінус 30 напевно замерзне. Тому краще поміняти масло, переважно на «синтетику».

У бачку омивача теж потрібно мати незамерзайку, причому якісну і не розбавлену. Вода, якщо раптом у кого залишилася, замерзнувши, розірве деталі омивача. На жаль, більшість «незамерзаек» пропонованих на авторинках замерзають вже при -15ºС. Знаючи цей факт простіше на зиму зливати всю рідину з омивача і тим самим убезпечити себе від неприємностей. Погодьтеся: мало хто з нас користується омивачем взимку.

Акумулятор. Допомогти йому пережити ніч або навіть кілька днів можна, добре прогрів машину «перед сном» - найкраще поїздити хоча б півгодини не використовуючи потужні електроприлади - обігрів заднього скла і сидінь, сервоприводи, навороченную музику. Є ще варіант забрати акумулятор додому, в тепло. Якщо у вас немає теплого гаража, і стоянка має бути довга, скажімо тижнева, то зняти акумулятор все ж варто.

Навіть в звичайних теплих умовах протягом місяця кожен акумулятор потребує зарядці, що ж говорити про холодах, коли процес розрядки йде набагато швидше. Не забудьте перед установкою акумулятора, зачистити всі контакти, інакше у вас автомобіль або не стане заводитися, або при запуску почне «глючить» сигналізація.

У холодні ранку акумулятор перед запуском потрібно прогріти, на кілька секунд включивши дальнє світло. Міра це досить дієва. Рада тим, хто користується ручною коробкою передач: щоб не перевантажувати акумулятор - не забувайте під час пуску натиснути на педаль зчеплення. Нейтрального положення важеля в коробці тут мало: адже при відпущеної педалі мотору доведеться обертати і ведений диск, і вали в коробці.

І навіть після того як двигун завівся, має сенс деякий час потримати ногу на зчепленні - якщо різко відпустити, автомобіль може затихнути і, за законом підлості, більше не завестися. Не треба крутити стартер занадто довго - краще дати акумулятора відпочити, а потім повторити операцію.

Якщо все ж вам не вдається завести свого залізного коня, то в таких випадках ми згадуємо про існування спеціальних приладів, що носять в народі назву - «Дроти для прикурювання». Вони призначені для подачі великого стартового струму на клеми розрядженого акумуляторної батареї від автомобіля-донора.

Але передати цей струм здатні тільки дроти, які мають досить великий перетин. Наприклад, щоб забезпечити прокрутку холодного двигуна з об'ємом близько 1,6 л, площа поперечного перерізу такого проводу повинна бути не менше 16 мм ?, що відповідає діаметру 4,5 мм.

Деякі фірми випускають дроти в гумовій ізоляції, яка при негативних температурах дубєєт і не дозволяє проводам згинатися. У кращих зразків ізоляція виконана з м'якого матеріалу, найчастіше вона силіконова, не втрачає своїх властивостей на морозі.

Кінці проводів зазвичай закладаються в потужні затискачі типу «крокодил» і відрізняються кольором: як правило, плюсової провід буває червоним, мінусовій - чорним. Довжина проводів рідко перевищує 2-3 метра, тому ставити автомобілі слід якомога ближче один до іншого. І при цьому враховувати розташування акумуляторних батарей.

Хочу застерегти: багато автомобілів з досить складним електронним забезпеченням системи пуску - простіше кажучи, з комп'ютерами - не рекомендується запускати таким способом. Їх випрямні мости і комп'ютери можуть при цьому загинути. Про що в інструкціях зазвичай сказано досить виразно. Тому, перш ніж «прикурювати» - загляньте в «мануал»!

Відкривши капоти, спочатку закріпіть наконечник «плюсового» дроти на клеми «+» страждає автомобіля і тільки після цього з'єднайте другий зажим цього ж дроту з клемою «+» АКБ автомобіля-донора. Затискачі повинні закріплюватися щільно і надійно. Після цього в такій же послідовності підключіть чорний провід.

Переконавшись, що дроти закріплені правильно і міцно, почекайте пару хвилин і включіть запалення. Включати запалювання і запускати двигун автомобіля-донора не слід, щоб уникнути пошкодження його електронних систем. Після пуску двигуна і появи ознак його стійкої роботи на оборотах холостого ходу дроти можна відключити: спочатку «мінусовій», потім «плюсової».

Часто машина не заводиться з-за поганих або брудних свічок запалювання. Їх потрібно перевірити, очистити від нагару і при необхідності поміняти.

На випадок морозів в автомагазинах продається велика кількість спеціальних присадок для палива - наприклад, «швидкий старт», які заливаються в карбюратор і паливну систему для кращого запуску двигуна.

Стартером не можна, та й безглуздо крутити довше 20 секунд. Якщо після трьох таких спроб машина не ожила - потрібно почекати кілька хвилин, потім повторити серію. Коли не вийшло запустити мотор з трьох-п'яти спроб і він не подає на це ніяких надій - варто залишити машину в спокої до потепління або викликати фахівця для пошуку причини саботажу техніки.

У холод краще не ставити автомобіль на ручник, щоб не примерзли колодки. Спокійніше просто поставити машину на передачі. Власникам дизельних автомобілів взагалі не рекомендується користуватися машиною в серйозні холоди, якщо вона ночує на вулиці або в неопалюваному гаражі. Шансів на запуск дизеля при мінус 30 небагато.

Щоб не копатися із замерзлими дверними замками, краще заздалегідь залити в «личинки» спеціальні «разморажівалкі». Поливати замок окропом не раджу - вода охолоне, замерзне, і відкрити машину наступного разу вдасться вже тільки навесні.

Один із спірних питань - чи варто гріти машину, якщо, припустимо, вона абсолютно справна і може їхати відразу після пуску і не глухнути. Однозначно: варто рушати з місця тільки після того, як обігрівач салону починає видавати відчутно тепле для рук повітря. І, звичайно, не газувати, як радять інструкції.

Пам'ятайте: один проблемний холодний пуск двигуна в сильний мороз за ступенем завданої автомобілю шкоди рівний 300-500 км пробігу. І якщо поїздка не термінова, то краще її відкласти на потім.

Як запус двигун в мороз

Причин відмови двигуна запускатися досить багато: це і залиті свічки, і поганий бензин, і датчики, які не дозволяють заводитися двигуну при зниженні температури нижче певного градуса (зазвичай до -25С °). Але найчастіше трапляється так, що просто замерзла весь ланцюжок запуску двигуна.

Особливо часто це трапляється коли після відлиги різко падає температура і датчики і механізми покриваються крижаною плівкою, не утворюється потрібна за складом суміш і форсунки банально «ллють", не розпорошуючи факелом. Щоб цього не допустити бажано автомобіль в такі перепади температур прогрівати кожні дві години і плавно ввести ваш двигун в режим роботи при низьких температурах.

Але якщо вже встала проблема запуску двигуна в мороз, то не будемо винаходити велосипед - алгоритм вже давно придуманий і випробуваний.

1. Перевіряємо щоб всі споживачі електричного струму були відключені: вентилятор, грубка, фари, магнітола, кондиціонер, обігрів заднього скла.
2. Перш ніж намагатися завестися, включіть дальній або ближнє світло буквально на п'ять-десять секунд. Цього достатньо, щоб «прогріти» акумулятор.
3. Вичавлюємо зчеплення і ставимо важіль КПП в нейтраль ( «автоматам» рекомендуємо перевести селектор з положення P в позицію N) і включити запалювання. Як тільки відпрацює бензонасос (на це йде кілька секунд), можна включати стартер - але не більше, ніж на 10-15 секунд.
4. Невдалу спробу можна повторити через одну-дві хвилини. Ця пауза потрібна для того, щоб залівшій свічкові колодязі бензин випарувався. Якщо машина не завелася і з третьої спроби, то далі гвалтувати двигун і садити акумулятор - сенсу немає. Причин відмови заводитися досить багато, але самі надійний варіант вирішення проблеми: якщо є можливість почекати потепління, коли температура повітря стане не нижче 10С ° або відбуксирувати машину в теплий гараж.
5. Якщо двигун ожив, не поспішайте відпускати зчеплення. Робити це майстри радять плавно, спостерігаючи за оборотами. «Допомагати» чхати мотору підгазування не потрібно, можна залити свічки.

Можна застосувати ще кілька більш екстремальних способів запуску двигуна в мороз. Тим, хто не боїться автохімії, знадобляться аерозольні «облегчітеля пуску». Ефірний аерозоль впорскується в повітрозабірник і полегшує запалення суміші.

Є і ще один радикальний засіб, що застосовується в крайніх випадках. Потрібно покласти щільно мокру ганчірку на колектор і навколо карбюратора і повільно проливати всю ганчірку окропом. Двох літрів окропу на цю процедуру має вистачити.

Якщо зовсім нічого не допомагає, то залишається викликати по оголошенню на допомогу «спеців», які за допомогою теплових гармат або газових пальників отогреют ваш автомобіль. До того ж вони можуть і зарядити ваш акумулятор. Але не всім такий виклик по кишені, а якщо проблема холодного запуску у вас постає раз від разу, можна заздалегідь потурбуватися і придбати собі теплову гармату або газову інфрачервоних пальник. Теплові гармати більш придатні для обігріву машини в приміщеннях і при наявності доступного електрики.

Газові інфрачервоні випромінювачі більш економічні, ніж електричні за рахунок більш низької вартості природного газу (середня витрата 300 мл. На годину роботи). Їх можна використовувати в будь-яких приміщеннях і на будь-якому морозі. Єдиною недолік - газ при температурі нижче -30 ºС може погано горіти.

Теплове інфрачервоне випромінювання пронизує повітря майже безперешкодно. Воно стає дієвим лише при попаданні теплових променів на тверді тіла. Масло в картері прогрівається краще і безпечніше ніж при застосуванні паяльної лампи, яка, по суті, просто кип'ятить масло. У порівнянні з тепловими гарматами відсутній рух повітря, а значить клуби пилу і сміття.

Газовий пальник встановлюється під картер автомобіля. Двигун зверху накривається ковдрами та іншими теплими ганчірками. Якщо справа відбувається на вулиці, то потрібно знизу по периметру закрити машину целофаном або якимось іншим укриттям і виключити видування тепла від пальника.

Прогрів займає, як правило, 15-30 (максимум) хвилин. До речі, газовий пальник вам стане в нагоді і на рибалці як взимку в наметі, так і влітку-восени в холодні ночі. На ній же можна готувати їжу. У всіх сенсах зручна і досить недорога річ.

Костянтин Фадєєв

Навіть маститі водії завжди вкрай обережні при їзді взимку. А ще вони завжди їдуть не поспішаючи, вмикають світло, і ... Загалом, читай далі.

1. Розслабся

Якщо під час руху на авто ти потрапив в складні дорожні умови, то найголовніше - зберігати спокій і не панікувати. Якщо будеш сильно нервувати, це може вплинути на твою реакцію, і далеко не в кращу сторону.

2. Зменш швидкість

При погіршенні погодних умов знизь швидкість в 2 рази. Радимо різко цього не робити, бо так зростає ризик занесення і втрати зчеплення з дорогою.

3. Будь обережний

Твої дії на зимовій дорозі повинні бути повністю контрольованими і навмисними. Пам'ятай, що швидкий розгін, різке гальмування і різкі повороти рульового колеса можуть стати причиною втрати керування та занесення ТС.

Під час руху підтримуй оптимальну невисоку швидкість. Дистанцію до інших автомобілів тримай таку, щоб вистачило для екстреного гальмування. Всі рухи повинні бути плавними та обережними.

4. Хай буде світло

У погану погоду обов'язково включи фари ближнього світла. Це допоможе іншим водіям побачити твій автомобіль. Не зайвим буде включати і габаритні вогні.

5. Використовуй світлові сигнали

Багато далекобійники у всьому світі використовують особливу техніку перестроювання з ряду в ряд при русі по трасі. У суху або дощову погоду восени, влітку і навесні, перед тим, як перебудуватися в інший ряд, водій фури включає поворотник і перебудовується тільки після того, як поворотник прогавив 3 рази. А ось в зимову погоду вони перебудовуються після того, як поворотник промігает 4-5 разів. Йди за їхнім прикладом.

6. Дотримуйся обережності на слизькій дорозі

Зверни увагу на воду під колесами інших машин під час руху в холодну погоду. Якщо бризок на дорозі багато, то вона дуже мокра. В цьому випадку потрібно вжити додаткових заходів обережності.

Справа в тому, що при негативних температурах розплавлений від коліс або від реагенту сніг і лід починає швидко замерзати, перетворюючи дорогу на ковзанку. Якщо бачиш, що дорога мокра, але бризок практично немає, то будь ще більш уважний, оскільки таке покриття найнебезпечніше. Відсутність бризок на мокрій дорозі може говорити про те, що більшість води замерзло і покрило асфальт тонким шаром льоду.

7. Стеж за дальнобойщиками

Якщо погода починає псуватися і вантажні авто знизили швидкість, ти повинен зробити те саме. Якщо почав помічати, що багато водіїв великовантажних машин намагаються з'їхати на узбіччя, то радимо при поганій погоді зробити так само.

Ні в якому разі ця рада не рекомендує їхати, як далекобійники. Але пам'ятай: у великовантажних машин більше дорожній просвіт, великі колеса і шини, більший загальна вага, і краще зчеплення з дорогою. Чим менше вага автомобіля, тим легше з таким втратити контроль над управлінням, і зірватися з траси.