Крила автомобіля нерідко страждають при ДТП, а також піддаються впливу каміння, що вилітає з-під коліс, оскільки розташовані поблизу дорожнього полотна. Основним способом відновлення кузовних елементівмашини є рихтування з наступним перефарбуванням. Далі розглянуто, як відрихтувати крило автомобіля своїми руками.

Устаткування

До рихтувального обладнання відносять, перш за все, молотки. Існує кілька типів таких інструментів, що відрізняються формою та призначенням. Молотки з плоским бойком служать для рихтування плоских поверхонь. Варіанти з опуклим бойком використовують із обробки опуклих поверхонь. Інструменти з насічками призначені для роботи з витягнутими поверхнями. Гладкими моделями здійснюють згладжування. Названі типи рихтувальних молотків виробляють із інструментальної сталі.

Крім даних інструментів, для рихтування автомобіля застосовують напилки з великими насічками. Ними вирівнюють невеликі поверхні. Гачками видавлюють вм'ятини з тильного боку. Їх також виготовляють із інструментальної сталі. Ковадлі та підтримки використовують для підтримки металу з зворотного бокупід час проведення рихтувальних робіт. Вони складаються з латуні. Зазвичай все обладнання купують наборами, вартість яких визначається тим, скільки інструментів вони включають. Можна купити їх і окремо, але це складніше, тому що потрібно знати, скільки і яких інструментів знадобиться для рихтування.

Рихтування машини своїми руками слід здійснювати в захисному спорядженні, представленому спецовкою, окулярами, рукавичками.

Потрібно працювати у добре освітленому приміщенні. У мережі можна знайти відео про підготовку обладнання та приміщення для рихтування.

Особливості

Слід розрізняти рихтування та витягування. Другий вид робіт є початковим етапом кузовного ремонту. Його виконують із застосуванням гідравлічних та гвинтових домкратів. Потім на стапелі витягають перекоси кузова. Нарешті, кузов авто вимірюють спеціалізованою лінійкою та порівнюють отримані значення із заводськими параметрами. До рихтування переходять лише повністю усунувши перекоси.

Перед початком робіт своїми руками варто переглянути навчальні відео та статті. Крім ознайомлення з відео та іншими матеріалами, слід потренуватися на непотрібних металевих предметах. Це дозволить зрозуміти, як потрібно завдавати ударів і скільки докладати зусиль.

Класифікація

Існує три види рихтувальних робіт, що виділяються на основі технології здійснення.

Рихтування без фарбування

Цей спосіб характеризується високою швидкістювиконання робіт і вигідно відрізняється від інших варіантів тим, що в такому випадку зберігається лакофарбове покриття авто. Однак і основною умовою застосування цієї технології рихтування є його цілісність. Також потрібно враховувати, що ці роботи вимагають дорогого спеціалізованого обладнання, хоча існують технології виправлення вм'ятин без фарбування підручними засобами.

Звичайна рихтування

Така технологія значно поширеніша. Вона передбачає усунення деформів, що залишилися після витягування деформованого матеріалу. При виконанні таких робіт своїми руками потрібен ретельний розрахунок та розподіл впливу на метал, щоб уникнути утворення хлопунців, під якими розуміють надлишки матеріалу, що утворилися в результаті надмірного його витягування. Тому при здійсненні таких робіт особливо актуальними є гладкі молотки.

Рихтування авто з усадкою на гарячу

Таку технологію застосовують у тих випадках, коли розтягування металу настільки значно, що його неможливо усунути іншими способами. Суть робіт полягає в усадці із застосуванням гладких молотків та підтримки нагрітих газовим пальником фрагментів робочої поверхні площею близько 1 см². Усаджують по спіралі від країв до центру. У зв'язку з тим, що така рихтування призводить до порушення структури металу, її використовують лише в крайніх випадках.
Існують відео про кожен названий тип робіт та їх легко можна знайти на просторах інтернету.

Підготовка

Спочатку крило демонтують із автомобіля. Потім його очищають та оглядають ушкодження. На основі того, скільки на ньому дефектів і якого типу визначають методи відновлювальних робіт.

Виконання

Рихтування автомобіля передбачає видалення напруги деформованого металу. При цьому в процесі робіт необхідно уникнути утворення нових ділянок стискування та розтягування. Тому варто заздалегідь визначитися з технологією рихтування. Її вибирають на основі того, які пошкодження присутні на деталі авто, та скільки їх.

Великі вм'ятини видаляють своїми руками рихтувальним молотком, переносячи легкі удари поступово від країв до середини дефекту. При цьому неприпустиме знаходження контропори, що зміщується від центру, на одній осі з молотком. Грамотне виконання рихтування своїми руками дозволить відновити геометрію деталі автомобіля та видалити напруження деформації. Однак для цього потрібні навички та досвід.

Невеликі заглиблення, що залишаються після відновлення кузовної геометріїавтомобіля, шляхом спіралеподібної рихтування розгладжують методом прямого кування, що передбачає застосування алюмінієвого молотка і контропори з плоскими робочими поверхнями. При цих роботах напруга концентрують у точках взаємодії даних інструментів при виправленні невеликих заглиблень. Зазвичай при вирівнюванні вм'ятини видаляють кілька ділянок. Напруга знижується із збільшенням відстані між точками ударів. У разі їхнього близького розташування варто використовувати термічний методзняття напруги, тому що в такому випадку при механічному впливі поверхня може вигнути. Суть робіт полягає в осадженні в середину шляхом рихтування деформованої ділянки з попередньо нагрітим зварювальним пальником або вугільним електродом центром. При високих напругахрозігріту ділянку авто охолоджують водою з метою ущільнення, що дозволяє осадити більшу кількість матеріалу.

Для видалення дрібних вм'ятин автомобіля своїми руками використовують автоматичний інструмент, що витягує. Його штифтовий електрод приварюють за 0,3 секунди до центру та активують витягування, попередньо задавши висоту. Потрібно виміряти, скільки становить глибина вм'ятини, щоб не перетягнути її у опуклість. Виправлену поверхню авто варто охолодити. На завершення від'єднують електрод і місце його розташування вирівнюють. Також дрібні вм'ятини авто можна відрихтувати магнітом. Для виправлення вм'ятин діаметром до 1 см та глибиною до 2 мм підходить тепловий метод. Дана технологія полягає у зміщенні джерела нагрівання від країв до середини дефекту та охолодження.

З будь-якого з розглянутих способів може здійснюватися рихтування як переднього, і заднього крила. Однак яким саме способом проводити роботу - визначають на основі того, скільки і які дефекти є на пошкодженому крилі.

Основи якісної рихтування
Рихтувальні роботи найчастіше необхідні, коли треба відновити початкову геометрію деталей кузова, якщо вони були пошкоджені внаслідок різних обставин.

Такий ремонт може мати на увазі вирівнювання пошкоджених місць спеціалізованими інструментами, використання зварювання, шліфування. Для виправлення локальних пошкоджень при рихтуванні використовуються молотки з різною геометрією та покриттям. Іноді необхідна рихтування перед фарбуванням деталей автомобіля.
Без рихтування неможливо відновити деформовану поверхню кузовних деталей.
Крім відновлення геометрії рихтування прибирає напруги всередині металу, які з'явилися в результаті удару. Мистецтво рихтування полягає в тому, щоб внаслідок проведених робіт не утворилися ділянки стиснення та розтягування елементів кузова, яких раніше не було. З урахуванням цих обставин необхідно з урахуванням характеру пошкоджень визначитися з технікою рихтування. Адже спроби вирівняти вм'ятину посередині призводять до негайного жолоблення металу там, де він був розтягнутий. З кожним ударом молотка утворюватимуться нові зони стиснення та розтягування. Збільшення їхньої кількості призводить до втрати контролю вирівнювання поверхні деталі. Однак у такому разі з'являється небезпека втратити якості металу міцності в результаті змін його структури. Це особливо актуально для деталей із високоміцних марок сталі. Тому такий спосіб рихтування допустимо тільки для вирівнювання зовнішніх елементів облицювання кузова.

Створення плоскої поверхні на місці великих вм'ятин

Зазвичай великі вм'ятини забираються рихтувальним молотком. Його легкі удари наносяться спочатку по краях вм'ятини. Поступово місця їхнього нанесення звужуються по колу до середини деформованого місця. При цьому не можна допускати, щоб контропора, яка повинна зміщуватися від центру пошкодження, та молоток були на одній осі. Якщо ці вимоги дотримані, первісна форма кузовної деталі відновлюється з колишньою геометрією, а напруги, що з'явилися внаслідок деформації, зникають.
Така робота потребує певної кваліфікації та навичок рихтувальника. Адже якщо вперше вдарити молотком по центру вм'ятини, то краї залишаться незмінними, а метал частково вирівняється лише в середині. При цьому від середини до краю вм'ятини з'явиться напруга, яка стискатиме і розтягуватиме метал. Це призведе до того, що місце такого удару стане жорстким і подальша обробка вимагатиме значних зусиль. Після відновлення геометрії кузова в результаті спіралеподібної рихтування необхідно провести розгладження невеликих заглиблень. Спосіб, що застосовувався перед цим, не підходить. Слід застосовувати метод, який прийнято називати "прямим куванням". Тут знадобиться алюмінієвий молоток та контропора. В обох мають бути плоскі робочі поверхні. Працюючи вони повинні розташовуватися друг проти друга.

Усунення спученої ділянки кузова

В результаті застосування способу "прямого кування" напруги в матеріалі не ліквідуються. Вони концентруються в точках, де при вирівнюванні дрібних заглиблень взаємодіяли контропора та алюмінієвий молоток. Зазвичай при усуненні вм'ятини забираються лише кілька невеликих заглиблень. Напруги зменшуються із збільшенням відстані від місць удару молотком. Однак якщо центри усунених заглиблень розташовані близько, у певних випадках взаємний вплив відповідних напруг заважатиме їх зниженню. Може виникнути ситуація, коли поверхня, навіть при невеликому сторонньому впливі, може вигнутись. Методом термічного впливу можна знизити напругу у центрі вигнутої поверхні, усунувши у такий спосіб цю небезпеку.

Суть такої операції полягає з початку точкового розігріву центру пошкодженої поверхні за допомогою зварювального пальника. Потім молотком і контропорою поверхня рихтується і метал осаджується в середину.

ВАЖЛИВО: при дуже високих напругах відповідно необхідно осадити більше матеріалу. Щоб він залишався у центрі, місце розігріву різко охолоджують водою. Це дозволяє сильніше ущільнити середину поверхні. Завдяки цьому на ній утримується більше металу, що осаджується.

Втягування спученої поверхні – досить складна маніпуляція, яка потребує підготовки. Спочатку треба виявити центр опуклості, навіщо уважно досліджувати місце обробки матеріалу. Практика показує, що найсильніше пружна точка на ньому і є центром спучування. Потім газовим пальником цю точку розігрівають до вишнево-червоного кольору. Робиться це спіралеподібно, від краю ушкодження до розігрітої середньої точки. Потім обробляють методом "прямого кування". На завершення для закріплення втягування розігрітий центр охолоджується водою

Існує й інший спосіб осідання спученої поверхні. При цьому мається на увазі надлишок металу, що додатково викривляє поверхню кузова. Так само в результаті обробки металу молотком і контропорою спіралеподібно від краю вигнутої поверхні до її центру надлишковий метал осідає. Потім по центру викривленої поверхні б'ють молотком, у якого робоча поверхня загострена. Надлишковий метал осідає в центральній частині дефектного місця. На завершення роботи пальником розігрівають метал, що відновлюється, до вишнево-червоного кольору і відразу його осаджують «прямим куванням». Відразу після осадження місце деформації охолоджується холодною водою. Завдяки такій процедурі тут відбувається ущільнення металу. Водночас слід бути уважним, адже внаслідок різкого охолодження у металі можуть виникнути тріщини.

ВАЖЛИВО: при осаді спученої поверхні можна обійтися без відкритого полум'я. Тільки тут потрібно застосувати вугільний електрод, яким розігрівають потрібні місця до вишневого кольору. При цьому електрод повинен переміщатися по спіралі від краю дефектного місця до його центру.

Якщо поверхня спукування велика, після нагрівання кожну її точку можна охолоджувати. Робити це зручно за допомогою мокрої губки. Поверхня маленької площі спіралеподібно за один прохід розігрівають, потім по спіралі за один прохід охолоджують. Однак, і в цьому випадку додатково треба використовувати "пряме кування", що дозволяє оптимально осадити метал.

Виправлення витягаючим молотком

Якщо вм'ятина утворилася на бічній частині кузова, порозі або іншої деталі, що має подвійну стінку, рихтувальний молоток не допоможе. Просто не вийде дістатись до зворотного боку деформованого металу. Виручає молоток, що витягає, у вигляді металевого сорокасантиметрового стрижня з важким циліндричним вантажем, що переміщається по ньому. Цей вантаж призначений для ударів упором на рукоятці стрижня. Заплановану до витягування поверхню попередньо зачищають до металу металевою щіткою. Потім до очищеної поверхні точковим зварюванням приєднують шпильки або допоміжні кільця.

Від краю вм'ятини до її середини також приварюють кілька таких шпильок або кілець. До шпильки або кільця кріпиться молоток, що витягає. Потім робітник однією рукою тримає цей молоток за рукоятку і, вибравши напрямок удару, різко вдаряє вантажем нагору по упору рукоятки. За допомогою кількох таких маніпуляцій від країв до середини вм'ятини вона поступово вирівнюється. При цьому важливо витягнути її трохи більше, ніж потрібно. Це потрібно для того, щоб надалі можна було б остаточно вирівнювати деформовану частину кузова за допомогою рихтувального молотка. Слід взяти до уваги, що молоток, що витягує, не годиться для рихтування таких великих і пружних кузовних деталей, як зовнішня панель даху.

Рихтування кузова відео

Відновлення геометрії без пошкодження лакофарбового покриття

У Останніми рокамивсе ширше застосовується рихтування автомобіля з використанням інноваційної вакуумної технології. Зазвичай ремонт вм'ятин неможливий без фарбування, якщо фарба пошкоджена під час деформації. У цьому випадку слід усю фарбу в місці пошкодження прибирати, рихтувати поверхню звичайним способом. Потім її треба зашпаклювати, загрунтувати та знову покрити фарбою пошкоджене місце. Вакуумна рихтування дає можливість відновити первісну форму кузовної деталі, залишивши цілим лакофарбове покриття. Вакуумні присоски із силікону призначені для вирівнювання великих вм'ятин. Часто в такий спосіб рихтують дахи машин. Така рихтування може не застосовуватися для рихтування дрібних та складних ушкоджень або бути лише початковим етапом цієї роботи. Її плюсами є
швидкість (15-60 хвилин) та невелика вартість. При виконанні такої рихтування важливо точно визначити місця кріплення присосок та зусилля на вм'ятину. Так можна уникнути пошкодження фарби. І тому після ретельного огляду пошкодженої деталі визначається послідовність дій. Потім найбільш зручні для кріплення присосок місця очищаються від пилу та бруду та знежирюються. На них встановлюються присоски. Після включення вакуумного апарату починається процес редагування пошкодження. Вакуумна рихтування не виключає додаткової обробки пошкодженого місця за допомогою силіконових молотків та дерев'яних брусків.

Тонка рихтування

Основними рихтувальними інструментами є молоток та контропора. З їх допомогою відбувається відновлення параметрів кузова та ліквідація дрібних вад вирівняної поверхні. Потім відрихтовану поверхню слід обробити напилком для виявлення піднесень і заглиблень, що залишилися. Робити це слід навскоси, і бути особливо уважним.

Адже перекіс напилка з грубою робочою поверхнею або недбалість в обробці можуть створити нові дефекти, які треба буде усувати. Нерівності, що залишилися після обробки напилком, усуваються додатково. Для цього застосовується алюмінієвий молоток, що розгладжує, і відповідна йому контропора, а також молоток, у якого робоча поверхня загострена. Так досягається набагато найкращий результатніж при покритті нерівностей припоєм або шпаклівкою.
Для тонкого рихтування може використовуватися і її варіант, званий «м'яким рихтуванням». І тут передбачається застосування спеціальних комплектів інструментів, з допомогою яких відбувається вигладжування дефекту з місця місця ушкодження. Така технологія розрахована на мінімізацію втручання у конструкцію машини та не передбачає демонтажу її деталей.

Як усуваються дрібні вм'ятини

Дрібні вм'ятини забираються способом електровитягування. Тут використовується спеціальний автоматичний інструмент, що витягує виїмку. Зовні він похід на електродриль вагою близько 1,8 кг. При включенні з корпусу замість свердла виходить штифтовий електрод. Його приставляють до центру вм'ятини і протягом 0,3 секунд приварюють до металу. Скоротечність такого з'єднання з металом не дає перепалити його зворотну поверхню. Потім включається механізм, що втягує, і електрод повертається в корпус інструменту, вирівнюючи деформовану поверхню. За допомогою відповідного регулятора попередньо задається необхідна висота втягування. Це потрібно для того, щоб не допустити перетворення вм'ятини на опуклість. Негайно після витяжки виправлену поверхню слід охолодити, стабілізуючи цим її остаточне положення.
Потім електрод відокремлюється від металу і місце його кріплення вирівнюється. Іноді для вирівнювання дрібних вм'ятин застосовують потужний постійний магніт.

Використання теплового способу усунення завданих градом вм'ятин

Найчастіше на горизонтальних кузовних деталях машини залишаються сліди влучення великих градин, каміння та інших предметів. Як правило, це невеликого розміру численні вм'ятини. Для того щоб повністю оцінити ступінь пошкоджень, ці поверхні слід оглянути, використовуючи джерело світла таким чином, щоб позначилися найдрібніші нерівності. Тут головне визначитися зі ступенем ремонту та необхідністю заміни пошкоджених елементів. Якщо щодо капота і кришки багажника це може виявитися економічно доцільним, то навряд варто повністю змінювати панель даху. Пошкоджений кузов можна упорядкувати, використовуючи різні прийоми. Це може бути елементарна шпаклівка. Однак слід брати до уваги, що синтетична шпаклівка при змінах температури може стискатися і розширюватися більше, ніж матеріал кузова. Якщо шпаклівка, нанесена за один прийом занадто товстим шаром, вона може відшаровуватися при коливаннях температури. Тому з урахуванням характеру пошкоджень варто застосувати або вирівнювання молотком або тепловий спосіб виправлення дефекту. Спеціальний молоток хороший при роботі з глибокими вм'ятинами.

У той же час, якщо вм'ятини мають плавний контур, їх діаметр порядку сантиметра, а глибина не перевищує двох міліметрів, ефективний тепловий спосіб, він передбачає використання ефекту розширення матеріалу при нагріванні і стиснення при охолодженні. Тому при нагріванні вм'ятини, зміщуючи джерело тепла від країв до середини, ми тепло концентруємо в центрі. Ремонтована поверхня буде більш пружною щодо навколишнього її нагрітого металу. Різке охолодження країв вм'ятини зрушить її центр і метал натягнеться. Якщо правильно чергувати підведення тепла та охолодження металу, вм'ятина зникне. Додаткових заходів щодо вирівнювання поверхні не потрібно. Підводити тепло в такій операції краще за допомогою пальника автогенного зварювання. А відведення тепла робиться шляхом контакту вм'ятини з важким циліндром із металу з рукояткою. Цей циліндр попередньо охолоджують протиобледенітельним аерозолем. Однак такий спосіб застосовується не завжди.

На практиці тепло приділяється при обробці пошкодженої поверхні напилком. Це робиться після того, як в результаті спіралеподібного нагрівання від країв до центру вм'ятина разом з навколишнім металом незначно виступає щодо площини кузова. Потім за допомогою спеціального вигнутого напилка вм'ятина обробляється. При цьому повинна дотримуватись симетрія обробки. Напилок прилягає до країв вм'ятини і таким чином знімає тепло. Він моментально нагрівається, тому під руками слід мати кілька таких інструментів для їхньої швидкої заміни.
Спочатку слід взяти напилок з великою насічкою для швидкого зняття лакофарбового покриття. При оголенні металу використовувати напилок з дрібною насічкою. Якщо цього вчасно не зробити, то товщина металу може неприпустимо зменшитися. Такий спосіб виявляється ефективнішим у порівнянні з варіантом водяного охолодження. Адже найчастіше через внутрішні напруження у вм'ятини краю, що виникла, злегка піднімаються, і, охолоджуючи водою, позбутися цього дуже складно. У той же час застосування напилка дозволяє вирівняти матеріал та забезпечити його плавний перехід до неушкодженого металу. Після цього залишається лише за допомогою невеликої кількості шпаклівки створити абсолютно рівну поверхню.

Підготовка відрихтованої поверхні до фарбування

Незважаючи на бездоганність відрихтованої деталі, на неї ще рано наносити матеріали під фарбування. Слід домогтися, щоб глибина мікронерівності на металі не перевищувала 15 мікромікрон. Для цього необхідно шліфування відрихтованої поверхні. Використовується шліфувальна машинка, у якої може змінюватися кут шліфування, вона складається з електро або пневмоприводу, тарілки для кріплення шліфувальних матеріалів та шліфувального круга.

Обробка деталі такою машинкою повинна проводитись при швидкості обертання близько 5000 обертів на хвилину. Якість шліфування забезпечується правильною роботоюшліфувальної тарілки, на яку кріпиться шліфувальне коло. Тарілка – комбінована деталь діаметром 125 або 175 мм. Вона складається з жорсткого і пружного елементів. Шліфувальне коло, що застосовується для післярихтувальної обробки, повинен мати зернистість від P60 до P80. Шліфування вимагає дотримання певних правил та враховувати виділення тепла під час роботи. Тому переміщати шліфувальну машинку поверхнею слід рівномірно, не допускаючи уповільнень або прискорень. Спочатку машинка переміщається горизонтально, потім вертикально. При цьому починати такі зигзагоподібні проходи слід з однієї точки на поверхні кузова. Так забезпечується правильне охолодженняоброблюваної поверхні, що запобігає її деформації від перегріву. Для якісного проведенняшліфування та недопущення «сходинок» на шліфованій поверхні застосовують 6-7 вугільні шліфувальні диски.

Багато автолюбителів, які потрапили в невелику ДТП, в результаті якої кузов автомобіля отримав вм'ятини, подряпини та інші дефекти, шукають спосіб правильно відрихтувати крило. Розглянемо покроково, як це зробити своїми руками, які для цього потрібні інструменти та обладнання. Крім того, багатьох цікавлять питання, що є магнітною накидкою, як з її допомоги забезпечується захист крила та інших елементів автомобіля.

Різні безфарбувальні методи видалення вм'ятини

Починати ремонтні роботи з відновлення зім'ятого крила слід з огляду на дефект. Якщо вм'ятина не дуже глибока, відсутні різкі заломи і не порушений лакофарбовий шар, немає сенсу застосовувати традиційну рихтування, так як при цьому пошкодиться ЛКП, крило автомобіля доведеться перефарбовувати, а це спричинить додаткові матеріальні та тимчасові витрати. У таких випадках доцільно застосувати один із способів безбарвної рихтування. Вони представлені у таблиці.

Спосіб	Опис
Використання магніту	Для цього необхідний потужний магніт, який треба рухати від краю вм'ятини у напрямку центру, при цьому тягнути його на себе. Щоб не подряпати лакофарбове покриття, необхідний захист: під магніт покладіть м'яку підкладку (флісову або фланелеву серветку)
За допомогою спеціальних важелів	PDR технологія вирівнювання вм'ятин вважається найсучаснішою і дозволяє видаляти вм'ятини будь-якого розміру. Рихтування крила цим способом передбачає наявність спеціального набору важелів із загнутим кінцем різної форми та довжини. Крило необхідно демонтувати, щоб отримати доступ до опуклої сторони вм'ятини. Випрямлення треба проводити гаком відповідної довжини, при цьому виявляючи обережне натискання на місце дефекту. В результаті метал поступово відновиться.
Застосування аплікаторів	Щоб відрихтувати крило машини, із зовнішнього боку можна скористатися аплікаторами за клейовою або вакуумною технологією. Пошкоджену поверхню треба вимити та знежирити. У центрі увігнутої зони спеціальним термоскладом клеяться аплікатори. Протягом кількох хвилин клей застигає. Центральну частину вм'ятини акуратно витягають, стежачи за тим, щоб не перетягнути. Тут використовують спеціальні інструменти: міні-ліфтер або скобу з гвинтом, що вкручується. Після завершення витягування треба видалити клей
Нагрівання з наступним охолодженням	Рихтування без фарбування може бути здійснена методом нагрівання з подальшим охолодженням. Цей спосіб цілком виконаємо своїми руками. Приготуйте будівельний або монтажний фен та балончик зі стисненим повітрям. Прогрійте феном зону дефекту плавними рухами, потім направте на неї струмінь повітря з балончика. Внаслідок різкого перепаду температур вм'ятина витягнеться. Якщо дефект середнього розміру, його треба нагрівати в кількох місцях

У тих випадках, коли при огляді вм'ятини виявлені подряпини, вигини та інші пошкодження лакофарбового покриття, необхідна традиційна рихтування та подальше фарбування крила автомобіля.

Інструменти для традиційної рихтування

Це досить непростий і трудомісткий процес, для виконання якого потрібні деякі навички та необхідний набірспеціальних приладів та інструментів. Щоб відрихтувати крило автомобіля своїми руками, треба приготувати:

1. Рихтувальні молотки з різними бойками.
2. Гумовий та безінерційний молоток.
3. Штампи накладні, підтримки та ковадла для закріплення крила.
4. Ударне полотно для витягування металу.
5. Рихтувальні ложки для від'єднання здавлених металевих листів.
6. Наждачний папір, шліфувальну машинку;
7. Напилки для витягування необ'ємних опуклостей;
8. Спотер для вирівнювання крила за допомогою точкового зварювання.

Щоб відрихтувати крило транспортного засобу, насамперед його необхідно викласти на поверхню, покриту синтепоном, ватином, повстю або будь-яким іншим матеріалом, що пом'якшує удари. Здійснюючи легкі постукування, робіть необхідні вирівнювання поверхні, використовуючи різні молотки та коригуючи удари. Якщо у вас є спеціальні пристрої, крило краще зафіксувати.

При проведенні рихтування крила незайвим буде захист інших елементів автомобіля, який чудово забезпечує фронтальна магнітна накидка з вирізом під крило. Хорошою підмогою для рихтування крила стане споттер. Це сучасний прилад, принцип роботи якого ґрунтується на зварюванні опором. При цьому у місці зварювання виділяється тепло. Прилад діє точково, видалення вм'ятини відбувається рахунок зворотного молотка.

Фарбування крила та рихтування шпаклюванням вм'ятин

Якщо при ліквідації дефектів крила автомобіля стара фарба потріскається або відшарується, поверхню доведеться пофарбувати. Фарбування автомобільного крила нічим не відрізняється від фарбування інших конструкцій автомобіля.

1. На пошкоджену зону шпателем у кілька шарів наноситься шпаклівка доти, доки поверхня крила не вирівняється. Кожен наступний шар наноситься після просушування попереднього.
2. Після застигання останнього шару шпаклівка затирається наждачним папером або шліфувальною машинкою.
3. Наступним шаром, методом розпилення або з використанням кисті, наноситься ґрунтовка.
4. Після цього поверхня фарбується за допомогою фарбопульта або із застосуванням малярського пензля. Захист фінішної емалі забезпечується нанесенням шару лаку, поліруванням поверхні.

Фарбування крила допоможе також у випадках утворення невеликих вм'ятинз пошкодженням лакофарбового шару. Поверхня вирівнюється шляхом нанесення та затирання шпаклівки. Потім слідує ґрунтування, фарбування та захист ЛКП.

Переваги використання при ремонті автомобільної магнітної накидки

При проведенні ремонтно-технічних робіт на кузові важливо не пошкодити поряд розташовані елементи та деталі автомобіля. Для цього доцільно застосовувати спеціальні накидки. Особливо популярна у власників транспортних засобівмагнітна накидка. Це чудовий захист лакофарбового покриття автомобіля під час проведення ремонтних робіт.

Магнітна накидка виготовляється із зносостійкого матеріалу (часто для цього використовується вініл). Такий захист кузова має переваги:

• міцна та зносостійка;
• добре закріплюється, не падає і не з'їжджає;
• такий захист забезпечує амортизацію ударів;
• є у продажу різні елементи конструкції автомобіля: магнітна накидка на крило, магнітна фронтальна з вирізом під крило.

Накидки можна замовити на певні маркиавто, різного кольору. Якщо ж у вас є невеликий досвід шиття, то значно дешевше вам коштуватиме такий захист для крила автомобіля, виготовлений своїми руками.

Вам знадобляться:

• щільна джинсова тканина, синтепон;
• ножиці, папір, сантиметр;
• маркер, нитки;
• швейна машинка;
• 3 магніти для кріплення.

Насамперед зробіть необхідні виміри і побудуйте паперову форму. Розкладіть джинсову тканину на рівній поверхні і розкрийте 2 полотна джинсової тканини та 1 шар синтепону (він буде амортизатором). Синтепон увійдіть між шарами джинсування, закріпивши кріпильні магніти. На зовнішній бік можна пришити невеликі кишеньки для викруток або ключів. Магнітна накидка готова!

Кузовні роботи на станціях технічне обслуговування- Найбільш популярні. І, мабуть, одні із найскладніших. Серйозний кузовний ремонтпередбачає як просте вирівнювання пошкодженого місця «як було». Це ще далеко не все. Хороший майстер завжди знає про наслідки навіть найлегшого удару і ніколи не почне рихтувати або витягувати пошкодження, не переконавшись, що з геометрією кузова все гаразд.

Як відрихтувати кузов, відео

Будь-яка, навіть сама непомітна зміна геометрії кузова - дверних прорізів, основних діагоналей, контрольних відстаней між базовими точками на кузові автомобіля, призводить не тільки до марнування часу на рихтування кузовних панелей, але і знижує міцність силового каркаса кузова автомобіля. Рихтування кузова своїми руками відео процесу якого показано нижче, ніяк не варто сприймати, як посібник до дії.

Справа в тому, що будь-яку кузовну панель, будь то шуба дверей, крило, капот або дах, можна запросто вистукати, витягнути, а іноді навіть обійтися без фарбування. Але при цьому потрібно знати повністю, що геометрія кузова не змінилася в результаті пошкодження. Без спеціальних стапелів, стендів, лазерних рівнів та креслень з місцями розташування контрольних точокна конкретному кузові з'ясувати ступінь ушкодження практично неможливо. Єдине, що можна перевірити своїми руками, це зазори у дверях, зазори між крилами та капотом, багажником. Саме тому, приступаючи до самостійної рихтування, потрібно переконатися, що силова структуракузова не порушено.

Методи рихтування автомобіля

Ремесло рихтувальника - це досить нелегкий хліб і всі ми чудово розуміємо, що при серйозних пошкодженьбез фахівця неможливо обійтись. Тим не менш, трапляються випадки, коли можна усунути невеликі і не критичні ушкодження своїми руками, але будь-яка робота починається не з молотка, а з огляду. Уважного та прискіпливого огляду місця пошкодження.

Навіть у тому випадку, якщо вм'ятина невелика, але шар лакофарбового покриття сколот або на ньому з'явилася тріщина, без шпаклівки та локального фарбування вже не обійтися, а це додаткові витрати та витрачений час. Але якщо шар фарби цілий, то стандартну процедуру рихтування можна не проводити. Для цього існують технологічніші методи, які дозволять витягнути вм'ятину присосками або іншим обладнанням. Ціни на рихтування без подальшого фарбування також кусаються, але вони в рази нижче за ту ціну, яку доведеться заплатити за стандартну рихтування, грунтовку, шпаклівку, підбір фарби і саме фарбування.

Інструменти та пристрої для рихтувальних робіт

Якщо огляд показав, що рихтувальні роботи все ж таки мають сенс (хоча іноді простіше і дешевше замінити крило, двері або капот), в такому випадку необхідно подбати про наявність спеціального інструменту. Класична технологія - це складний і копіткий процес, котрого одного молотка недостатньо. Існує безліч інструментів, часом дуже дорогих, без яких якісно виконати роботу неможливо. Це найрізноманітніші оправки, гумові, пластикові, мідні та сталеві молотки різних форм та конфігурацій, підсилювачі та подовжувачі, ковадла та ударні площини.

Коротко можна розглянути лише деякі з них.

1. Рихтувальний інструмент ударний. Від слюсарного молотка такі інструменти відрізняються як матеріалом виготовлення, і формою. Набір рихтувальних молотків та киянок повинен містити інструменти різної вагиі різної конфігурації, оскільки передбачити форму елемента кузова, що вирівнюється, неможливо. Такі молотки виконують і з дерева, пластику, поліуретану для того, щоб зайвий раз не деформувати метал кузова, а надавати йому заданої форми.
2. Ковадла, підтримки. Вони повинні підтримувати пошкоджений метал з протилежної удару боку і повинні якомога точніше, як штамп, повторювати конфігурацію кузовної панелі. Як і у випадку з молотками, їх має бути якомога більше, різних за вагою та формою.
3. Ударні полотна. Такий інструмент необхідний для завдання ударів у важкодоступних місцях і відділення двох пошкоджених листів один від одного. Найчастіше їх використовують із виведення поверхні замкнутих коробів, порожнин, даху.
4. Важелі та подовжувачі. Застосовуються для на вм'ятину зсередини, коли немає можливості дістатися до її центру молотком. Вм'ятина в такому випадку просто вичавлюється, а важіль упирається в будь-яке ребро жорсткості. Кожен важіль також підбирається за місцем і їх має бути чимало. Як правило, довжина важеля для видавлювання вм'ятини не перевищує півметра.

Рихтування спеціальним обладнанням

Складність рихтування своїми руками полягає в тому, що надати єдиний алгоритм дій просто неможливо. Кожне ушкодження потребує лише індивідуального підходу. Однак у всіх випадках перед початком рихтувальних робіт необхідно або демонтувати пошкоджений елемент, а якщо це неможливо, то забезпечити максимально простий доступ до місця пошкодження з обох сторін.

У разі, коли необхідно витягнути вм'ятину, але дістатися до протилежного бокупошкодженого металу неможливо, застосовують споттери - пристрої, які приварюються в центр вм'ятини зовні і витягуються або вистукуються спеціальним вантажем. Після витяжки шайба споттера зрізається болгаркою, місце зачищається і готується під фарбування.

Як бачимо, рихтування кузова досить непросте завдання, але маючи необхідний інструмент, бажання та деякі навички, можна самостійно відрихтувати невелике пошкодження та заощадити на роботі майстра. Вдалих експериментів, але краще, щоб пізнання в рихтувальній справі були б корисні тільки в теорії.

Причиною пошкоджень тих чи інших ділянок кузова авто можуть стати ДТП, неакуратне паркування, атмосферні явища, наприклад, град, падіння на автомобіль гілок дерев або бурульок з даху тощо. Що ж робити з дефектами, що з'явилися? Врятувати положення може рихтування і подальше повне або локальне фарбування автомобіля, яке можна провести із залученням фахівців або самотужки. Поговоримо про етапи ремонтних робіт докладніше.

Крок перший: рихтування

Спочатку необхідно демонтувати пошкоджений елемент кузова, звичайно, якщо це можливо, та уважно оглянути дефектні ділянки, щоб визначити їх межі та глибину. Це робиться для того, щоб вирішити, як саме та з якою силою впливати на деформований метал для відновлення його геометрії.

Початком робіт з рихтування та фарбування стане вистукування вм'ятини молотком з виворітного боку. З лицьового бокунеобхідно обладнати підтримку (прикласти ложку, ручне ковадло тощо). Якщо дефект має велику площу, просуйтеся спіралеподібно від країв до центру, тому що саме по краях вм'ятин концентрується основна напруга. Дрібні дефекти, Навпаки, видаляють впливом спочатку на центр, а потім - на краї.

Намагайтеся чергувати вплив на пошкоджену ділянку молотком і підтримкою, інакше ваші старання можуть призвести до того, що вм'ятина не зникне, а ще більше збільшиться, оскільки метал розтягнеться.

Провести більш оперативну рихтування та фарбування допоможе прогрівання дефекту та подальше різке охолодження: під впливом перепаду температур метал швидше набуде початкової форми, а значить, і наступні етапи ремонтних робіт ви проведете швидше.

Після завершення редагування ударним інструментом і тепловим впливом оцініть результат своїх старань: якщо на пошкодженій поверхні ще залишилися бульбашки та горби, які при натисканні не зникають, а лише зміщуються на іншу ділянку, повторно нагрійте метал і охолодіть. Матеріал стиснеться, і бульбашки повинні зникнути.

На цьому рихтування завершено, і починається наступний етап - підготовка до фарбування і власне фарбування автомобіля.

Крок другий: підготовка гаража

Насамперед звільніть у гаражі якнайбільше робочого простору. Усі зайві елементи обстановки, автомобільні запчастинита ПММ на час проведення рихтування та фарбування рекомендується винести з приміщення.

Видалення вологого бруду з гаража. натисніть на фото, щоб збільшити.

Другий момент – це ретельне вологе прибирання. Протягом усіх ремонтних робіт слідкуйте за тим, щоб підлога була вологою, інакше пил, що витає в повітрі і осідає на свіжооброблені ділянки кузова, зведе всі ваші старання нанівець. За допомогою пилососа чи струменя стиснутого повітряз компресора слід очистити від пилу також стіни та стелю гаража. Їх надалі захищаємо поліетиленовою плівкою. Не забудьте залишити шматок плівки і для тих елементів кузова, які фарбування не потребують.

Крок третій: підготовка необхідних матеріалів та інструментів

Як рихтування, так і подальше фарбування автомобілів, вимагає наявності певного набору інструментів і витратних матеріалів. Ось що вам знадобиться:

Крок четвертий: миття авто

Миття автомобіля перед проведенням ремонтних робіт – заняття нескладне, але поставитися до нього необхідно з усією серйозністю, тому що забруднення та пил – це найлютіші вороги свіжофарбованих поверхонь.

1. Мити машину краще у тіні, а не на сонці.
2. Використовуйте як джерело води шланг із гарним розпилювачем, а не відро.
3. Найбільші забруднення слід збити з кузова струменем води, а не зіскаблювати вручну, інакше ви даремно витратите час і ризикуєте ще більше пошкодити метал.
4. Не нехтуйте спеціалізованими миючими засобами. Після їх використання необхідно добре промити кузов великою кількістю води.
5. У процесі миття працюйте губами, а після миття витріть автомобіль насухо безворсовою ганчіркою.

Крок п'ятий: зачищення під фарбування

Фарбування тільки тоді пройде гладко, коли і поверхня, що підлягає фарбуванню, буде ідеально чистою та гладкою, тому в першу чергу шліфуються ділянки, які торкнулися зварювальних робіт та рихтування авто.

Спочатку зачистіть зварні шви під один рівень із поверхнею деталі за допомогою болгарки, а потім переходьте до абразивного шліфування шкіркою Р60 – Р100. Великі поверхні можна шліфувати за допомогою шліфувальної машини, а важкодоступні ділянки – тільки вручну.

У місцях, де на деталі є сліди іржі, проводиться зачистка до металу. Можна задіяти у цьому процесі й хімічні реактиви травлення іржі.

Крок шостий: знежирення

Фарбування – це процес, для успішного проведення якого велике значення має чистота, тому після того, як завершено рихтування авто та шліфування, обов'язково здійснюють знежирення. Навіть якщо ви використовуєте дорогий розчинник або антисилікон, не нехтуйте засобами індивідуального захисту: малярною маскою та міцними гумовими рукавичками. Радимо слідувати наведеним нижче рекомендаціям:

Знежирення автомобіля перед фарбуванням. Натисніть на фото, щоб збільшити.

• працюйте двома серветками: однією наносьте знежирювач на деталь, а іншою витирайте поверхню насухо, щоб видалити бруд разом із залишками складу;
• знежирення повинне проводитися тільки після зачистки, інакше технологічні забруднення так і залишаться на кузові;
• якщо ви маєте знежирити алюмінієву деталь, з граничною увагою поставтеся до вибору засобу, тому що далеко не всі розчинники безпечні для даного матеріалу;
• знежирювач діє на метал таким чином, що останній охолоджується, тому не можна починати фарбування відразу після знежирення. Пігмент добре лягає лише на поверхню, що має температуру на рівні кімнатної;
• після знежирення намагайтеся поводитися з деталями якомога дбайливіше, щоб вони знову не забруднились.

Крок сьомий: шпаклювання

Шпаклювання приводиться в робочий стан шляхом змішування з затверджувачем безпосередньо перед нанесенням на дефектні ділянки. Схоплювання шпаклівки починається приблизно через 5-7 хвилин, тому працювати з нею необхідно швидко та якісно.

Не намагайтеся в один прийом заповнити шпаклівкою глибокі вм'ятини. Правильний підхід до шпаклювання - це нанесення 2-3 тонких шарів з 10-15-хвилинною сушкою кожного. Щоб прискорити процес, обробляйте відразу дві ділянки: поки одна сохне, шпатлюєте іншу і т.д.

Після повного застигання шпаклювання її шліфують вручну або за допомогою рубанка. Далі проводиться проявний тест за допомогою спеціального порошку або звичайної чорної фарби балончика. Якщо відчутних вад немає, на дефектну ділянку наноситься фінішна нітрошпаклівка. Після висихання її обробляють шкіркою Р240, зачіпаючи не тільки зашпатльовану поверхню, а й ділянки навколо неї, щоб створити плавний перехід і таким чином повністю приховати розташування дефекту.

Багато автовласників стикаються з тим, що, як не акуратно вони поводяться зі шпателями, на деталях все одно залишаються смуги шпаклівки, що виступають. Поки м'який наповнювач, виправити цей недолік не вдається, а після висихання шпаклівки зробити це ще важче. Допоможе гострий канцелярський ніж, яким зрізають ділянки, що виступають після первинного схоплювання наповнювача. Дізнатися, що настав момент вирівняти дефектну ділянку ножем, можна по підвищеній температурідеталей. Метал стає гарячим, оскільки усередині наповнювача починається хімічна реакція, що супроводжується виділенням тепла.

Крок восьмий: приготування та нанесення ґрунту

Грунт, як і шпаклівка, готується безпосередньо перед нанесенням на деталь. Нерозведену ґрунтовку необхідно добре розмішати в заводській упаковці, а потім в окремій мірній ємності розвести з затверджувачем та розчинником. Чітко дотримуйтесь інструкцій щодо застосування ґрунту та використовуйте склади однієї марки. У виняткових випадках допускається використання 646 розчинника.

Технологія нанесення

Грунт наноситься на попередньо знежирену поверхню 2-3 шари. Між кожним із шарів необхідно витримати проміжок у 5-10 хвилин, інакше ґрунт може «закипіти». Якщо деталь нова, всі шари можна укладати приблизно однаково. Якщо ж на деталі є ділянки, зачищені до металу, перший шар ґрунту має бути дуже тонким: склад ледве напилюється на поверхню. Наступні шари можна робити товстішими, але в розумних межах.

Найчастіше використовують ґрунт нейтрального. сірого кольору: такий склад буде найменш помітний під шаром фарби та лаку. При бажанні можна придбати білий, чорний та червоний грунт однієї марки та шляхом змішування створити той відтінок, який вам потрібно.