string(10) "error stat" string(10) "error stat"

При тривалій експлуатації автомобіля рано чи пізно настає час, коли водій починає помічати, що машина «тягне» все гірше та гірше. Якщо сказати по-іншому, двигун погано справляється навіть з невеликими навантаженнями. Щоб їх подолати, доводиться розкручувати колінвал чи не до максимальних обертів. З'являються й інші ознаки: млявий розгін з місця, труднощі в наборі швидкості при обгоні тощо. При цьому може спостерігатися підвищена димність вихлопу, але сторонні шуми під капотом під час роботи силової установки відсутні - вона працює рівно і спокійно. То що сталося, чому машина не тягне?

Коли мотор погано тягне в гору.

Загальні для всіх типів двигунів причини втрати потужності

Якщо інших ознак погіршення роботи двигуна, крім втрати тяги немає, варто провести комплексну перевірку, яка полягає у тестуванні силового агрегату методом виключення.

Неякісне паливо

Приблизно у 50% випадків «винуватцем» втрати тяги є пальне. Через низьку його якість або невідповідне октанове число (ОЧ) двигун не розвиває потужність.

Визначити, що в баку авто невідповідне паливо можна за низкою ознак:

1. Двигун став гірше запускатись.
2. З'явилася детонація. Ця ознака найбільш чітко поводиться, якщо паливо з необхідним октановим числом розбавили бензином з нижчим ОЧ.
3. При огляді вивернутих із блоку циліндрів (БЦ) свічок запалювання можна побачити нехарактерний для справних деталей нагар чорного або червоного (цегляного) кольору, що свідчить про наявність непотрібних домішок. Перший варіант говорить про те, що бензин згоряє не повністю, другий підтверджує наявність присадок, які містять метал.
4. Свічі, що неефективно працюють. Це можна визначити при різкому наборі швидкості, коли двигун не залишається запасу для подальшого розгону. Свічки можуть бути засмічені через неякісне паливо або просто виробили свій ресурс.

Вирішити проблему не складно: неякісне паливо слід злити і наповнити бак відповідним пальним із необхідним ОЧ. Свічки очистіть від нагару, а якщо їх термін служби добіг кінця, замініть на нові, причому все відразу, в комплекті від одного виробника. З появою нагару, знову доведеться зайнятися діагностикою циліндро-поршневої групи (ЦПГ) та (або) паливної системи.

Заправлятися краще на перевірених АЗС

Забруднені повітряні та паливні фільтри

Якщо перший із них засмічений і погано пропускає повітря, суміш виявиться надмірно багатою, тобто в ній буде багато пального, яке перестане згоряти повністю. У результаті тяга двигуна впаде. При забрудненні паливного фільтра результат в плані роботи силового агрегату буде таким же, тільки з тією різницею, що суміш стане дуже бідною, тому що в ній буде мало бензину. Забруднення повітряного фільтра раніше терміну може бути викликане експлуатацією машини в умовах підвищеної запиленості, а паливного – низькою якістю пального.

Порушення фаз газорозподілу

Головними деталями газорозподільного механізму (ГРМ) є впускні та випускні клапани. Вони зобов'язані відкриватися і закриватися тільки в потрібний момент, щоб паливна суміш вчасно надходила в циліндри, а відпрацьовані гази видалялися. Цей процес і називається фазорозподілом. При його порушенні ви побачите, що зникла потужність двигуна, який почне "троїти", а іноді погано запускатися.

Причини порушення фаз газорозподілу:

• знос, і навіть неправильна установка, усунення ланцюга чи ременя ГРМ (найчастіше це перескок однією зуб (ланка));
• люфт або деформація шківа на колінвалі;
• знос гідрокомпенсаторів, розподільного валу та (або) його ліжка;
• прогар або розрив прокладки головки БЦ;
• несправність датчика положення розподільчого валу (ДПРВ).

Для відновлення нормальної роботи ГРМ необхідно виставити положення валів ГРМ та колінвала за мітками. Якщо зношений ланцюг, замініть його. Те саме відноситься до розподільного валу з ліжком, гідрокомпенсаторів, прокладки та ДПРВ.

Опір випускної системи

Багато хто вважає єдиним завданням вихлопної системи – глушіння гучного звуку та відведення відпрацьованих газів. Однак у сучасних автомобілях встановлюється каталізатор, що знижує рівень викиду шкідливих речовин. При сильному забрудненні цього елемента чи його руйнації прохід газів не може. У результаті двигун працює «як задушений».

У Росії її вирішують елементарним видаленням каталізатора. Однак потрібно пам'ятати, що в деяких моделях авто подібна операція вимагатиме змін в електроніці (програмування).

Видалення каталізатора

Порушення кутів випередження запалення

Йдеться момент запалення горючої суміші. Саме його визначає кут випередження запалення (УОЗ). При його відхиленні у бік збільшення суміш спалахує рано, у бік зменшення – пізно. Обидва варіанти ведуть до неправильної роботи двигуна, неповного згоряння суміші, що може супроводжуватися бавовною в глушнику. На інжекторних моторах ВАЗ 2110, 211, 212, 214, 215 (є і класика з інжектором, наприклад, ВАЗ 2107) УОЗ виставляється автоматично, на карбюраторних ВАЗ 2101-2106, 07, 08, 09 його потрібно встановлювати вручну.

Ознаки порушення УОЗ:

• утруднений старт двигуна;
• збільшення витрати палива та олії;
• падіння прийомистості та потужності силового агрегату;
• нестабільна робота ДВЗ на неодружених оборотах;
• Автомобіль погано «відкликається» при натисканні на педаль газу.

Регулювання УОЗ на інжекторному двигуні

Тут усім керує електроніка. Спочатку необхідно переконатися у її нормальному функціонуванні та працездатності датчика дросельної заслінки. На неодруженому ходу вона повинна бути відкрита приблизно на 1% (якщо це не так, налаштуйте механічний привід), нормальна напруга на її контактах - 0,45-0,55 В (ботова мережа авто повинна видавати 13-14,3 В). При різкому натисканні на педаль газу заслінка має відкритися на 90», а напруга на датчику зрости до 4,5 В. Якщо це не так, потрібно зайнятися регулюванням приводу заслінки та перевірити справність датчика (ДПДЗ).

Щоб це зробити:

• візьміть тестер і поставте його у положення вимірювання напруги;
• від'єднайте від датчика роз'єм - побачите три контакти - один йде на масу, інший до ЕБУ (який куди підключається, визначте за схемою);
• запустіть мотор і перевірте напругу живлення – має бути приблизно 5 В;
• заглушіть двигун та перемкніть тестер у режим вимірювання опору;
• при закритій заслінці між масою і контактом, що йде на ЕБУ, прилад повинен показати 0,8-1,2 кОм;
• при відкритій заслінці, опір - 2,3-2,7 кОм.

Якщо отримані дані не відповідають наведеним вище параметрам, датчик потрібно замінити. Якщо це нічого не дало, слід перевірити ЕБУ.

Виставлення УОЗ на карбюраторних двигунах

Найбільш простий та дієвий спосіб – використання звичайної 12-вольтової лампочки.

Алгоритм дій:

1. Переверніть шків коленвала до збігу міток (на кришці - це центральна ризику) за допомогою спеціального ключа. Якщо його немає, увімкніть 4-у швидкість і штовхайте машину, доки мітки не співпадуть.
2. Від переривника запалювання (трамблера) від'єднайте тонкий провід, що йде до котушки і приєднайте лампочку, другий контакт якої замкніть на масу.
3. Ослабте гайку, що кріпить розподільник (зазвичай вона під ключ на «13»).
4. Увімкніть запалювання, переконайтеся, що лампа горить, і повільно провертайте трамблер навколо осі, поки вона не згасне.
5. Тепер знову крутіть розподільник до моменту спалахування лампочки, і відразу затягніть гайку кріплення трамблера.

Несправна робота свічок запалювання

Планова заміна цих елементів системи запалення проводиться через 20-30 тис. км. пробігу. Якщо платинові свічки, ресурс зростає до 100 тис. км. Однак ситуація, коли свічки (найчастіше одна з них) виходять з ладу раніше терміну, – не рідкість.

Побачити та почути це можна за низкою ознак:

• двигун запускається важко, особливо взимку;
• робота на холостому ходу нестабільна, стрілка тахометра скаче, можлива періодична зупинка двигуна;
• при роботі силового агрегату спостерігається підвищена вібрація, наприклад, трясеться важіль перемикання КПП;
• слабка динаміка розгону – авто не розвиває повної потужності, «тупить»;
• при натисканні на акселератор помітні провали;
• витрати пального збільшилися.

Коли не працює одна свічка запалювання, досвідчені водії кажуть, що двигун «троїть», тобто із 4-х циліндрів працює лише 3.

Щоб знайти несправну деталь, потрібно:

• одягнути діелектричні гумові рукавички;
• на працюючому моторі по черзі від'єднувати високовольтний провід від кожної свічки;
• при цьому характер роботи двигуна повинен змінитися, оберти впасти, але якщо цього не сталося, значить, циліндр не працює - свічка не утворює іскру.

Варто з'ясувати причину поганої роботи деталі цілком можливо, що вона бракована. Якщо надалі починають відмовляти й інші свічки, доведеться пошукати причину в іншому місці – ЦПГ чи паливній системі.

Зниження компресії

Найчастіше причини втрати потужності двигуна можуть бути пов'язані з банальним зношуванням силового агрегату. Не варто забувати, що авто у віці приблизно за 100 тис. км. пробігу починає втрачати свою потужність на 10-15%. Якщо вам здається, що надмірні втрати, треба перевірити компресію. Її номінальне значення вказується у документації на машину. Для тестування знадобиться недорогий прилад - компресометр, що є манометром, закріплений на порожній трубці або з'єднаний з гумовим шлангом, забезпеченим наконечником. Він повертається до блоку циліндрів замість свічки. Далі, від'єднайте від котушки запалення високовольтний провід. Прокрутіть коленвал стартером і засікайте найвище показання компресометра. Операцію слід повторити кожному за циліндра.

Перевірка компресії

Тиск нижче зазначеного в інструкції більш ніж на 15% вказує на зношеність кілець, поршнів, стінок блоку циліндрів, клапанів. Для вирішення проблеми можна розточити БЦ під ремонтний розмір, замінити кільця поршневі, притерти (або замінити) клапани.

Несправності АКПП

Одне із завдань коробки перемикання швидкостей – передача моменту, що крутить, на колеса. І якщо цей процес порушується, то двигун не набирає обертів. Ви натискаєте на газ, а прискорення мляве. Вся справа може бути у пробуксуванні АКПП.

Тому є кілька причин:

• неякісне або не те, що рекомендує виробник трансмісійне масло;
• засмічені фільтри;
• забиті канали гідроблоку;
• несправні соленоїди (у разі пробуксовка спостерігається «на гарячу»);
• знос фрикціонів (максимальний термін служби 200–300 тис. км);
• проблема з блоком керування.

Більшість перерахованих вище несправностей в умовах гаража усунути складно. Тому доведеться скористатися послугами спеціалізованої техстанції.

Якщо не тягне карбюраторний двигун

Карбюратор – механічний пристрій для приготування паливної суміші з палива та повітря. Якщо в даному механізмі пропорції складових порушуються, двигун не тягне.

Регулювати карбюратор потрібно поетапно:

1. Жиклери. Перевірте їхню таріровку - деталь, що подає повітря, повинна мати більший діаметр, ніж та, по якій надходить паливо.
2. Дросельна заслінка. При натисканні газу вона повинна відкриватися повністю (якщо це не так, відрегулюйте привід).
3. Система запалювання. Її контактний варіант розглядався вище. Для перевірки безконтактної системи, увімкніть запалювання і подивіться на вольтметр панелі приладів - його стрілка підійде до «12», а через секунду підніметься вище. Якщо вольтметра немає, поставте свідомо справний комутатор і перевірте роботу системи запалювання.

Штатний карбюратор

Чому відбувається втрата потужності інжекторного двигуна

Особливість цього мотора - бензонасос, що працює як електродвигун. При його неправильній роботі оберти двигуна будуть нестабільними у всіх діапазонах. Т. е. паливо буде подаватися нерівномірно, що призведе до падіння потужності силового агрегату. Насос може погано працювати через забруднений фільтр - його потрібно перевірити і при необхідності очистити. Ще одна причина втрати потужності інжекторного двигуна – неефективна робота форсунок, що у процесі експлуатації забруднюються. Потрібно провести діагностику за допомогою спеціального (можна навіть саморобного) стенду та прочистити деталі або замінити їх новими. Наступна причина полягає у некоректній роботі електроніки. Це можуть бути датчики чи сам ЕБУ. У разі рекомендується встановити справний блок чи їхати на СТО.

Якщо у вас виникли питання – залишайте їх у коментарях під статтею. Ми чи наші відвідувачі з радістю відповімо на них

Автомобілі ВАЗ-2114 з початку виробництва оснащуються восьмиклапанними двигунами об'ємом 1,5 л. З 2007 р. комплектуються восьми клапанним двигуном 1,6 л, що має екологічний клас Euro-4. Експлуатація автомобіля, іноді не правильна, з часом подає «сюрпризи». не на повну потужність, зменшується тяга. Спробуємо розібратися у причинах та методах усунення.

Динаміка автомобіля, в першу чергу, залежить від сталої та стабільної роботи двигуна. Коли показники цієї характеристики зменшуються, це свідчить про те, що є проблеми у роботі двигуна.

Двигун ВАЗ-2114

Нестабільна робота двигуна викликається таким:

• Відбулося забруднення фільтру очищення палива.
• Діафрагма бензонасоса засмічена.
• Чи не працюють або .
• Недостатня.
• Бортовий комп'ютер збоїть.
• Засміялися форсунки (потрібне їх чищення або ).
• Диск зчеплення зносився.
• Збої в роботі датчиків, які контролюють: положення колінчастого валу; температуру рідини, що охолоджує; ; детонацію.

Це тільки частина можливих причин, через які двигун може погано тягнути на всьому діапазоні обертів.

Варто згадати і про бензонасос, який виходить з ладу. Реальний стан речей визначається детальною діагностикою.

Короткий аналіз причин та їх наслідків на ВАЗ-2114

1. Забруднення фільтра тонкого очищення . Визначається візуально. Частки сміття, присутні у паливному баку, бензині, накопичуються у фільтрі, забиваються канали. Палива подається недостатньо. "Лікування" - .

   Змінюємо паливний фільтр

2. Діафрагма бензонасоса засмічена . Причина – та сама, присутні частки бруду в бензині. Вирішується виїмкою, промиванням, продуванням стисненим повітрям

   Змінюємо сітку бензонасосу

3. Повітряний фільтр засмічився . Короткочасно, вирішується продуванням фільтра, можна постукати про твердий предмет. В ідеалі фільтр змінюється новий.

   Очищаємо або міняємо повітряний фільтр

4. Не працюють чи погано працюють свічки . Визначається оглядом після викручування. Одна з причин - . Зазори перевіряються щупом, встановлюється потрібний. Для цього підгинається бічний електрод на необхідну величину.

   Перевіряємо зазор між електродами запалювання свічки

5. Утворюється. Електроди зачищаються наждачним папером (нульовкою), очищаються, перевіряється зазор.

   Очищаємо свічки запалювання від нагару

6. Справність свічок запалювання перевіряється на стаціонарному стенді. Якщо виникають проблеми, потрібно замінити.

   Свічки найкраще перевіряти на стенді в автосервісі

7. Недостатня компресія у циліндрах . Даний дефект утворюється внаслідок високої зношеності циліндро-поршневої групи. Результатом є підвищена витрата олії, неповне згоряння горючої суміші, бензин потрапляє у картер. В одних випадках достатньо замінити поршневі кільця, в інших потрібний капітальний ремонт двигуна.

   Вимірюємо компресію в кожному циліндрі

8. Збій або поломка електронного блоку керування . Без спеціальних знань неможливо відремонтувати. Проводиться діагностика спеціальними приладами. Можлива перепрошивка, або змінюється блок управління повністю.

   Виконуємо діагностику блоку керування

9. Засміялися форсунки . . Існують присадки у паливо, але особливого ефекту не дають. Може знадобитися заміна, тому ознайомтеся з матеріалом: ««.

   Почистити форсунки можна в домашніх умовах

10. Диск зчеплення зносився . У русі, зі збільшенням обертів, автомобіль не набирає потрібної швидкості, відчувається пробуксовка. Експертним шляхом перевіряється рушанням із місця на четвертій передачі. Якщо затихне, з диском все гаразд, якщо двигун працює, значить проблеми. Вирішується заміною диска зчеплення.

    Загоряння датчика Check engine говорить про збої в роботі датчиків

Висновки

Технічне обслуговування (ТО), яке повинно проводитись згідно з рекомендаціями виробника, дозволить уникнути багатьох неполадок. Тільки питання про те, де проходити, у «кулібіних», або на спеціалізованих СТО, оснащених необхідним обладнанням та апаратурою. Вибір залишається за власником транспортного засобу. Чим раніше виявляться передумови виходу з ладу тієї чи іншої деталі, тим менше фінансових втрат у майбутньому. Слід пам'ятати, що своєчасне ТО підвищує безпечну експлуатацію автомобіля.

Достатня потужність двигуна – необхідна умова нормальної роботи автомобіля. Але що робити, коли дизель не тягне, хоч і ні «різнокольорових» димів? Та нічого – скоріше заїжджайте до нашого сервісного центру. Але перш дізнайтеся можливі теоретичні причини такого явища, щоб не запідозрити механіків в «автообмані», що вартує зайвих грошей.

Що потрібно, щоб дизель працював «на повну»

Найчастіше навіть коли відсутній білий, чорний або синій дим, мотор не розвиває повної потужності. Це трапляється іноді через зниження прохідності фільтра грубої очистки пального, в баку машини, і зменшення прохідності фільтра тонкої очистки палива. Звичайно, більшість автомобілістів з трепетом ставляться до свого автомобіля і тому, проїздивши рівно стільки, скільки вказав виробник, поспішають сумлінно поміняти фільтри.

Ось тільки часто автовиробники навіть припустити не можуть, що в дизельному паливі може бути вода або бруд у такій кількості.

Тому перше і головне правило: хочете, щоб двигун тягнув «на повну» - міняйте паливний фільтр, як мінімум, через половину вказаного виробником пробігу.

Особливо це актуально, коли заправляєтесь десь далеко від великих міст. Втім, можете заїхати до нас, і ми допоможемо не лише з ремонтом ТНВДабо інших агрегатів, але й модернізуємо паливну систему, зробивши її менш уразливою до палива.

Щоб переконатися в тому, що причиною втрати дизелем потужності є неякісне пальне, потрібно змінити заводський непрозорий паливопровод, що з'єднує ТНВД із паливним фільтром, на прозорий автошланг. Після заміни шланга та паливного фільтра обов'язково прокачайте паливну систему, видаливши зайве повітря.

Виконавши всі ці вимоги, заводіть двигун. Якщо паливний фільтр забитий, у прозорому шлангу побачите повітряні бульбашки, що циркулюють. Збільшивши обороти дизеля, кількість бульбашок візуально значно посилиться.

Повітряні бульбашки в паливній системі є причиною перебоїв у роботі двигуна (двигун «троїт»). У цьому спостерігається втрата потужності.

Що робити, коли мотор «троїть» лише на високих обертах

Якщо на середніх і неодружених оборотах у вас немає претензій до роботи дизельного двигуна, а при переході на високі обороти мотор починає «троїти» (що, природно, не дозволяє йому працювати на паспортну потужність), тоді варто задуматися про:

• несправності газорозподільного механізму двигуна (ГРМ);
• несправності турбокомпресора;
• втрати прохідності паливного фільтра (коли він буквально забитий брудом).

Щоб знайти конкретну причину, знову-таки, почніть з фільтра тонкого очищення палива - можливо, його час замінити. Від'єднайте від штуцера фільтра паливний шланг та опустіть у банку з чистим дизельним паливом.

Тепер заводьте двигун, і якщо він працює на будь-яких оборотах як годинник, значить причиною нестабільної роботи був забруднений фільтр тонкого очищення палива. Отже, настав час замінити його. Якщо несправність не пройшла, спробуйте ще раз вичистити фільтр грубого очищення від бруду. І знову прокачайте паливну систему.

Якщо після додаткового очищення фільтрів двигун уперто троїть на оборотах вище середніх, тоді перевіряйте компресію. Вона може знизитися внаслідок порушення функціональності клапанного механізму, у тому числі внаслідок несправності гідрокомпенсаторів (коли один із них заклинило через брудну олію) та циліндро-поршневої групи.

Одним словом, причин роботи двигуна не на повну потужність достатньо. І щоб прийняти правильне (і мінімальне за ціною) рішення, простіше та дешевше заїхати до нашого автоцентру, щоб раз і назавжди забути про те, що дизель ваш «не тягне». Тож не відкладайте на завтра те, що потрібно було зробити позавчора. ремонт форсунокчи діагностику двигуна.

Багатьом хоча б одного разу доводилося стикатися з ситуацією, коли мотор, що чудово працював до цього, «здувається», машина ніби відрощує якір ззаду. Причини, через які двигун не тягне і не набирає обертів, різні, але розпізнати ознаки більшості неважко і без навичок автомобільного діагноста чи моториста.

Загальні причини для всіх двигунів

Характеристики двигуна, зазначені в паспортних даних автомобіля, забезпечуються за певних умов. Це відповідне нормі наповнення циліндрів повітрям, що у ДВС є робочим тілом. Це і можливість вчасно нагріти його до потрібної температури – подати певну кількість палива належної якості та вчасно підпалити його (пік тиску для максимального ККД повинен припадати на момент переходу поршнем верхньої мертвої точки).

Робочий цикл ДВЗ

Втрата потужності двигуна незалежно від конструкції стає наслідком низки загальних причин. Почнемо з палива: його якість залишається лотерейною, а мотор налаштований на певний сорт. Тобто і прописана в карти впорскування або задана настройками карбюратора суміш може уникнути ідеальної, і швидкість горіння суміші змінюється. Тож якщо проблеми з'явилися відразу після заправки, самі розумієте, в який бік дивитися.

Наповнення циліндрів повітрям жорстко пов'язане із фазами газорозподілу. Достатньо піти міткам, як такти роботи ДВС виявляться зміщеними: вже різниця в 1 зуб здатна відчутно знизити потужність двигуна. Причому ременеві або ланцюги необов'язково перескакувати - все більше моторів отримують безшпонкові шківи, ​​які вимагають жорсткої фіксації валів спецпристроями при встановленні. При не дотягнете шків, і одного разу він зміститься із заданого положення. І добре, якщо мотор просто втратить тягу, а не вдарить поршнем по клапанах, що не встигли вчасно закритися, вбиваючи їх в головку блоку циліндрів.

У моторів із змінним газорозподілом розподільні вали (як мінімум один) мають можливість зміщуватися, щоб при достатній прийомистості на низах (мале перекриття фаз) не втрачати і на верхах (розподільники зміщуються «один до одного», збільшуючи фазу перекриття, що на високих оборотах збільшує потужність ). Можливі причини, через які машина не набирає швидкість – це відмова клапана управління VVTi або проблеми з муфтами-фазообертачами. Це питання ми вже розбирали, говорячи про .

Крім того, наповнення циліндрів зав'язане на опір впуску та випуску. Забити повітряний фільтр настільки, щоб він втратив пропускну здатність - це треба примудритися, а ось викиди олії через систему вентиляції картера, особливо, якщо поршнева вже зношена, а маслоуловлювач примітивний, нерідкі. На ВАЗ-2106 змусити двигун «хлинути масла» через вентиляцію картера неважко, та й на нових передньопривідних автомобілях (2109, 2110, 2114) такі випадки можливі. У масленого повітряного фільтра різко зростає опір, звідси і втрата тяги двигуна.

Випуск на карбюраторних автомобілях і старих дизелях простий, і досить сильно знизити пропускний переріз, щоб двигун почав «давитися» вихлопними газами, можна хіба що потужним ударом (при переїзді нерівностей, наприклад) або канонічною картоплиною – але її хоча б відразу помітно.

Якщо ж не тягне двигун з електронним упорскуванням, під підозру в цьому випадку потрапляє каталізатор. Перегрів, попадання палива через несправності системи живлення здатні викликати спікання його сот. У дизелів з сажовими фільтрами головним ворогом стає сажа: автоматичне пропалювання фільтра на ходу малоефективне, і як мінімум потрібно виконати примусову регенерацію.

Проблеми з випуском легко видають себе: приглушений мотор при подальшій спробі запуску викидає у впуск дим, змінюється звук роботи двигуна, відразу «виповзають» назовні нещільності (вихлоп починає «січити» до пошкодженої ділянки).

Мотор повинен не просто отримати потрібну кількість повітря та палива – воно має вчасно спалахнути. На бензиновому моторі потрібен відповідний кут випередження запалення, у дизеля - кут випередження упорскування. Так як на сучасних упорскових моторах окремої системи запалення немає, проблеми з випередженням запалення властиві насамперед карбюраторним машинам і старим інжекторним системам з трамблером (у японців такі системи використовувалися аж до початку 2000-х років). Перевіряйте базовий кут випередження, що налаштовується трамблером, і роботу автоматів випередження в ньому (при несправності кут, нормальний на холостому ході, почне «йти» при наборі обертів).

Окремий випадок – мотори, де трамблер наводиться окремим шківом від ременя ГРМ (старі «Ауді» та «Фольксвагени»). Тут при заміні ременя шків трамблера ставлять "як доведеться" (міток на цьому шківі немає!), забуваючи, що трамблер при заміні ременя потрібно орієнтувати кулачком по ризику на картері під ним. Після такої заміни автомобіль їхати перестає, оскільки змінюються кути запалювання. У дизелів з механічним ТНВД виставляється початковий кут упорскування, крім того, працює регулятор випередження – їх перевіряють згідно з даними з інструкції з ремонту та обслуговування.

На бензинових моторах заносимо в підозрювані і свічки запалювання: навіть якщо мотор нормально працює на неодружених, не факт, що свічки будуть добре працювати і під навантаженням, коли тиск в циліндрах в кінці такту стиснення зростає, і умови для іскроутворення стають гіршими. Варто для проби поставити інший комплект: без осцилографа, що дозволяє зняти криві напруги з працюючої системи запалювання, важко визначити, як реально свічка поводиться під навантаженням. На ілюстрації нижче подивіться на пікові напруги, що відповідають моменту іскроутворення: у третьому циліндрі надмірно збільшений зазор, іскра розгорається на надто великій напрузі, а її тривалість падає (потужності, накопиченої в котушці запалювання, не вистачає для нормального горіння іскри).

Якщо ж говорити про компресію, то в нормальних умовах вона знижується в міру зносу настільки повільно, що зниження потужності відбувається для водія непомітно. Виняток - це поломки, що швидко розвиваються (тріщини поршневих кілець, руйнування перегородок між кільцями, ). Поруч із падінням потужності різко впаде стабільність холостого ходу, остаточний діагноз однозначно поставить компресометр.

Що стосується моторів з турбонаддувом, то на їхній динаміці стан турбокомпресора відбивається добре. Ідеальний відцентровий насос (крильчатка турбокомпресора) має квадратичну залежність продуктивності від оборотів: варто оборотам впасти вдвічі, як тиск наддуву впаде в чотири. Підклинювання ротора через руйнування або закоксування підшипників, обгорання гарячої крильчатки - ймовірна причина, з якої турбована машина не тягне. Тут, як і з компресією, допоможе манометр.

Причини втрати потужності у карбюраторного двигуна

Тут варто одразу перевірити рівень палива та роботу бензонасоса: «недоливши» палива одразу видає себе під навантаженням втратою в динаміці, прострілами в карбюратор. Перелив через несправну запірну голку карбюратора так само призведе до втрати двигуном потужності, тут уже характерною ознакою стануть чорний дим і стрілянина з глушника.

Краще динаміка автомобіля сприймається при розгоні, тому можливою причиною «отупіння» машини може стати і дефект прискорювального насоса. Справа в тому, що всі системи карбюратора розраховані на роботу в статичних режимах, при наборі обертів суміш переобідняється. Для боротьби з цим переобідненням і служить прискорювальний насос: при натисканні на педаль газу діафрагма проштовхує дозу бензину через запірний клапан розпилювачі, що виходять в дифузори. При розриві діафрагми прискорювального насоса або засміченні розпилювачів розгін машини відразу погіршиться настільки, що важко не помітити. Перевірити прискорювальний насос неважко - знявши повітряний фільтр або "черепаху" з карбюратора, потрібно різко натиснути на привід дросельної заслінки: пальці відчують опір (діафрагма створить тиск у прискорювальному насосі), а з розпилювачів у впуск повинні вдарити струмки бензину.

На робочих режимах склад паливоповітряної суміші визначається статично набором паливних і повітряних жиклерів. Варто продмуть їх, а при помітних відкладеннях промити очищувачем: навіть якщо проблема не в цьому, підтримати справність головної системи дозування буде не зайвим.

Не тягне інжекторний двигун

Чому машина не тягне, якщо системи упорскування оснащені зворотним зв'язком і можуть виконувати саморегулювання в «замкнутій петлі»? На жаль, можливості саморегулювання не такі широкі, як хотілося б.

Перший ворог систем упорскування – це недостатній тиск палива. Коли витрата палива мінімальна, то запасу корекції вистачає для роботи на холостому ході. Але варто лише дати на двигун навантаження, як корекція підскочить до граничного порогу, але форсунки все одно будуть "недолівати".

Тиск у паливній рампі задається трьома вузлами: власне бензонасосом, регулятором тиску та набором фільтрів (грубою та тонкої очистки). Продуктивність справного бензонасоса в рази перевищує потреби двигуна на максимальній витраті - це зроблено, щоб знос насоса якнайменше відбивався на роботі двигуна. Тому і використовується регулятор тиску палива, що скидає "зайве" паливо або відразу на виході насоса, або з паливної рампи після фільтра тонкого очищення.

У першому випадку паливна рампа називається беззливною (16-клапанні мотори ВАЗ, сучасні іномарки), у другому – зливною. Різниця між цими системами у місці встановлення регулятора та у його роботі. На зливних рампах регулятори тиску керуються розрідженням у впускному колекторі, тиск у рампі змінюється в залежності від навантаження (при нормальних для ВАЗ 3 бар на холостому ході воно становить 2,3-2,4 бар, враховуйте це при діагностиці!). На беззливний тиск підтримується постійним щодо атмосфери та становить залежно від моделі автомобіля 3,5-4 бар. Виняток - системи безпосереднього впорскування, де робочий тиск коливається від 20 до 70 бар.

Ще дещо корисне для Вас:

Опір паливних фільтрів не впливає при вимірюванні тиску палива «в затик» (насос примусово включається на заглушеному моторі, коли потоку палива в рампі немає) і мінімально на холостому ході. Зате під навантаженням надмірне збільшення опору фільтрів знижує паливоподачу в рампу, що призведе до втрати швидкості. Тому тиск вимірювайте на холостому ходу і під навантаженням (наприклад, вивісивши вісь і гальмуючи колеса на включеній передачі). У тих випадках, коли холостий хід нормальний, а проблеми йдуть саме на ходу, міряти тиск лише на холостому ході (ХХ) безглуздо.

Етапи виключення під час перевірки:

1. Витягти фільтр грубої очистки («сітка» на вході). У ряду машин це відома проблема - наприклад, на другому поколінні "Фокусів".
2. Замінити фільтр тонкого очищення.
3. Виміряти тиск під навантаженням.
4. На моторах зі зливною рампою перетиснути або заглушити іншим чином зворотне, щоб виключити вплив регулятора тиску палива. На моторах з беззливною рампою РДТ встановлений у модулі бензонасоса, тут простіше тимчасово встановити під нього шайбу-заглушку з поліетилену або іншого матеріалу, що не руйнується бензином.
5. Вдруге виміряти тиск: якщо він виріс, то необхідна заміна РДТ, інакше – заміна насоса.

Друга причина «недолівання» - . Навіть за нормальної роботи фільтрів утворення відкладень на розпилювачах з часом неминуче. Оцінити в «домашніх» умовах можна тільки форму смолоскипа розпилу, знявши рампу і прокрутивши мотор стартером (Увага! Ця процедура пожежонебезпечна!). Чиста форсунка повинна рівномірно «пилити», а не давати окремі струмки або лити убік. Оцінити продуктивність форсунок та порівняти її з номінальною можна лише на стенді.

Втрата динаміки – наслідок та зайвого збагачення суміші. Тут звинувачувати регулятор тиску палива не можна (продуктивність насоса навіть при роботі без РДТ не така висока, щоб запас корекції ЕБУ упорскування не перекрив збагачення). Набагато ймовірніше негерметичність форсунок (знову-таки, перевіряється на стенді) або відмова датчиків, на які зав'язаний розрахунок часу упорскування.

Тут безперечний лідер – датчик масової витрати повітря – прилад точний, але чутливий. У міру забруднення та старіння ДМРВ завищує свідчення, автомобіль починає відчутно більше витрачати пальне. У результаті перезбагачення суміші вже не може коригуватися. Але таку несправність видно відразу: автомобіль почне коптити, свічки обростуть чорним нагаром. На моторах з датчиком абсолютного тиску вірогідніша відмова датчика температури повітря (тут він – окремий вузол, тоді як у ДМРВ вбудований).

На автомобілях з електронним дроселем варто перевірити роботу сервоприводу, знявши з дроселя патрубок і давши прогазовку. Дросель повинен відкриватися рівномірно, без пауз і підклинювання, що вказують на проблеми з редуктором приводу або (вісь, обростаючи нагаром, підклинює в корпусі).

Відео: Втратилася потужність. Втрата потужності

печатка

У процесі експлуатації автомобіля багато власників стикаються з цілим рядом проблем. Одна з них – зниження потужності двигуна. При цьому не завжди зрозуміло, в чому причина такого явища, які вживати заходів, чи варто їхати на СТО. Давайте поговоримо про основні причини, чому не тягне двигун і як можна усунути проблему самотужки.

Основні причини зниження потужності двигуна

1. Несправність датчика положення колінвалу

Бувають ситуації, коли ДКПВ несвоєчасно відправляє команду, що управляє, на подачу паливоповітряної суміші. Як наслідок потужність силового вузла падає на очах. Основна причина збою - зсув зубчастої зірки по відношенню до шківа та розшарування демпфера. У такій ситуації необхідно уважно оглянути демпфер та зробити його заміну.

2. Збільшення (зменшення) зазору між електродами свічок

У процесі експлуатації через потужний температурний вплив відстань між електродами свічки може знизитися або зрости. Щоб виключити або підтвердити свою підозру, необхідно перевірити величину зазорів за допомогою круглого щупа. Що ж до оптимального відстані іскрового проміжку, він може бути різним (залежно від типу свічки) – 0,7- 1,0 мм.

3. Поява нагару на свічках – ще одна явна ознака проблеми

Якщо двигун погано тягне, необхідно по черзі викрутити всі свічки запалювання і провести їх огляд. У разі появи явного нагару на електродах пристрій необхідно очистити за допомогою щітки з металевим ворсом. При цьому важливо не просто почистити або замінити свічки, а й з'ясувати причину даного явища.

4. Вихід із ладу свічок запалювання

Зниження потужності двигуна може бути викликано виходом із ладу виробу. У цьому випадку потрібна перевірка працездатності свічки на спеціальному стенді. Якщо підозри підтвердилися, то єдиний вихід – заміна комплекту чи однієї свічки.

5. Відсутня бензин у баку

Діагностувати проблему можна за вказівником рівня палива. Якщо ж він несправний чи є підозра на його «неадекватність», то визначити наявність палива можна шляхом зняття бензонасосу.

6. Забруднення паливного фільтра, замерзання води в системі, перетискання паливного дроту, вихід з ладу бензонасосу

Всі ці несправності можна сміливо віднести до однієї категорії, адже всі вони мають однакові ознаки – стартер провертає двигун, але палива палива з вихлопної труби немає. Якщо автомобіль карбюраторний, то причину потрібно шукати в камері поплавця. Швидше за все, до неї не подається паливо. У разі інжектором наявність палива в рампі легше перевірити шляхом натискання на спеціальний золотник (встановлений в торцевій частині рампи).

Для виправлення проблеми необхідно добре прогріти двигун і прокачати систему живлення шинним насосом. Після цього змінюються всі трубки системи, шланги та сам бензонасос.

7. Паливний насос створює надто слабкий тиск

Визначити таку проблему можна виключно шляхом спеціальних вимірів (виробляються безпосередньо на виході паливного насоса). Після цього перевіряється якість роботи фільтра бензонасоса.

Рішення – очищення фільтра паливного насоса, його заміна (у разі неможливості ремонту) або встановлення нового паливного насоса.

8. Низька якість контакту в ланцюзі

Низька якість контакту в ланцюзі, за яким живиться паливний насос або вихід з ладу його реле. Перше, що потрібно зробити для перевірки – переконатися як «масу» на автомобілі і зробити виміри опору за допомогою мультиметра. Якщо рівень опору справді завищений, то єдиний вихід – зачистити контактні групи, добре обтиснути клеми чи встановити реле (якщо старе несправно).

9. Поломка форсунок або несправність у системі, що підводить

Якщо є підозра на вихід з ладу даних елементів, необхідно перевірити за допомогою мультиметра опір обмоток факт обриву або міжвиткового замикання. Якщо причина проблеми – це несправність ЕБУ, то таку перевірку можна провести виключно на СТО.

Усунути зниження потужності двигуна з цієї причини можна декількома способами (залежно від глибини проблеми) встановити новий ЕБУ, почистити всі форсунки, забезпечити якісний контакт в електричному ланцюгу і так далі.

10. Поломка ДПКВ

Поломка ДПКВ - датчика положення колінчастого валу або пошкодження ланцюга. У такій ситуації спалахує лампа несправності двигуна Check engine. Перше, що потрібно зробити – провести огляд цілісності самого ДКПВ, переконатися у нормальній величині зазору між зубчастим вінцем та датчиком (він має бути близько одного міліметра). Нормальний опір котушки датчика – близько 600-700 Ом.

Для вирішення проблеми достатньо відновити нормальний контакт в електричному ланцюзі та встановити новий датчик (якщо старий виявився несправним).

11. Вийшов з ладу ДТОЖ

Вийшов з ладу ДТОЖ - датчик, що контролює температуру рідини, що охолоджує. Симптоми несправності такі – спалахує лампа несправності двигуна. Якщо має місце обрив, то електровентилятор системи починає безперервно обертатися. Крім цього, необхідно перевірити справність датчика.

Якщо потужність двигуна впала з цієї причини, необхідно відновити якість контакту в електричному ланцюзі і зробити установку нового датчика.

12. Вийшов із ладу ДПДЗ

Вийшов із ладу ДПДЗ – датчик, який контролює правильність положення дросельної заслінки (або його ланцюжка). Як і в попередніх випадках, тут спалахує лампа «Check engine». Якщо має місце обрив у ланцюзі ДПДЗ, то обороти двигуна зазвичай не знижуються нижче півтори тисячі оборотів.

Вирішення проблеми полягає в чищенні дросельного вузла та відновленні якості контактного з'єднання у всьому електричному ланцюзі. Якщо датчик несправний і не підлягає ремонту, його необхідно замінити.

13. Вийшов із ладу ДМРВ

Вийшов із ладу ДМРВ – датчик, який відповідає за контроль масової витрати палива. Тут оптимальна дія – перевірка цілісності ДМРВ чи його заміна справний пристрій. Якщо поломка ДМРВ підтвердилася, необхідно зробити спробу його почистити, а в разі неможливості ремонту просто зробити заміну.

14. Поломка датчика детонації

Поломка датчика детонації. При такій несправності на панелі приладів обов'язково спалахує лампа несправності двигуна. Крім цього, при виході з ладу ДД детонації відсутня в будь-якому режимі роботи силового вузла і також падає потужність двигуна. За такої проблеми найкращий варіант – відновити цілісність контактної групи в електричному ланцюзі та встановити новий датчик.

15. Поломка датчика кисню

Поломка датчика кисню або порушення ланцюга. Така несправність характеризується загорянням лампи Check engine. При цьому перше, що потрібно зробити, – перевірити спіраль підігріву на цілісність. По-перше, вимірюється опір, а по-друге – рівень напруги на виході. Вимір можна зробити навіть без розриву ланцюга - достатньо проткнути ізоляцію за допомогою голок.

Для усунення несправності варто провести ремонт датчика кисню, відновити якість проводки та здійснити чищення всіх отворів, через які підсмоктується повітря. У крайньому випадку, необхідно зробити заміну самого датчика кисню.

16. Розгерметизація випускної системи

Діагностувати таку проблему просто – достатньо оглянути основні елементи під час роботи двигуна на середніх обертах. Для вирішення проблеми необхідно провести заміну прокладки випускного колектора та протягнути усі ущільнення.

17. Вихід з ладу ЕБУ

Вихід із ладу електронного блоку управління (ЕБУ). Незважаючи на свою надійність, ЕБУ також може ламатися (іноді просто збивається його програмне забезпечення). Щоб переконатися у справності (виході з ладу ЕБУ), необхідно повірити напругу на самому блоці (нормальний параметр – близько 12 Вольт) або зробити заміну на справний справний блок. Якщо блок керування виявився несправним, то може знадобитися його заміна. У деяких випадках достатньо поміняти лише проводку.

18. Порушення регулювання зазорів у приводі клапанів

Переконатись відповідно до параметрів можна виключно шляхом перевірки за допомогою спеціальних щупів. Якщо зазори не відповідають нормі (прописано в мануалі), необхідно зробити регулювання.

19. Деформація чи поломка пружин на клапанах

У цьому випадку доведеться знімати головку блоку циліндрів та вимірювати довжину пружин під навантаженням та у вільному стані. Якщо були виявлені поламані або деформовані пружинки, їх потрібно поміняти.

20. Зношені кулачки розподільчого валу

Тут достатньо буде візуального огляду (після зняття необхідних елементів) та заміни розподільчого валу у разі потреби.

21. Розлагоджені фази газорозподілу

У таких випадках необхідно перевірити факт збігу міток на розподільчому та колінчастому валах. Якщо є «розбаланс», достатньо встановити правильне положення за спеціальними мітками.

22. Низький рівень компресії у циліндрах

Низький рівень компресії у всіх або деяких циліндрах. До причин можна віднести ймовірне пошкодження клапанів або їх зношування, поломку або залягання поршневих кілець. Щоб переконатися у підозрах чи спростувати їх, достатньо зробити необхідні виміри. Якщо підозра підтвердилася, необхідно зробити ремонт силового вузла - поміняти кільця, поршні або виконати ремонт циліндрів.

Висновок

Вище перераховано лише частину несправностей, через які падає потужність двигуна. Але в більшості випадків цього достатньо, щоб діагностувати проблему, усунути її та повернути своєму «залізному коневі» таку необхідну тягу.