Технологія заливки фундаменту при мінусовій температурі вимагає особливого підходу. З матеріалу ви дізнаєтеся про особливості зимового бетонування і про те, як уникнути помилок при зведенні фундаменту взимку

З настанням зими вести бетонування значно важче, а головне такі роботи вимагають ретельної підготовки і повного дотримання всіх будівельних регламентів. Наприклад, заливка фундаменту в мерзлу грунт, може привести до того, що навесні земля розмерзнеться і просяде, а фундамент дасть тріщину, що спричинить за собою дорогий ремонт.

Але іноді життя вносить свої корективи. Розрахунковий час робіт зривається, а фундамент, який планували залити влітку, доводиться зводити, коли стовпчик термометра падає нижче нуля.

Як бути в цьому випадку? Відкласти роботи до весни? Або все-таки ризикнути і спробувати створити надійну основу для вашого будинку мрії при несприятливих погодних умовах? Досвід користувачів forumhouse.ru говорить про те, що при такому будівництві головне - озброїться знаннями і нічого не пускати на самоплив!

Користувачеві форуму з ніком AlecScrab будівельники пропонували залити фундамент в грудні, щоб до весни він схопився, а в березні - почати піднімати стіни. Обіцяли значно знизити розцінки на свою роботу, тому що Зараз - не сезон, і замовлень у них мало.

Що й казати, пропозиція - привабливу, але форумчанин НЕ надаёт спокою питання: як правильно залити бетон при мінусовій температурі, і чи вплине це в подальшому на міцність фундаменту?

Profanus:

- Бетон набирає міцність 28 днів, але це при плюсовій температурі, а при негативній бетон може взагалі не набрати міцність.

Вердикт форумчанина такий: зимова заливка вигідна тільки будівельникам, тому що вони хочуть заробити. І для себе він ніколи б не став заливати фундамент в зиму, навіть при серйозній вигоді.

Якщо температура повітря днем \u200b\u200bпадає до + 5 ° С, а вночі стовпчик термометра опускається нижче 0 ° С, то такі умови будівництва вважаються зимовими.

При зимовому будівництві фундамент необхідно заливати, використовуючи протиморозні добавки і спеціальну технологію зігрівання бетону. А це призводить до значного подорожчання кошторису на будівництво. І найчастіше подорожчання повністю нівелює вигоду від сезонного зниження розцінок на роботу будівельників.

На думку 44alex, якщо лити бетон взимку з дотриманням всієї технології, то це вийде дешевше, якщо тільки робітники працюватимуть абсолютно безкоштовно.

На думку форумчанина з ніком Грінпік, зведення монолітного фундаменту взимку виконувати не варто, тому що:

• необхідні додаткові витрати на бетон;
• необхідні особливі вимоги з укладання і витримуванню бетону;
• необхідний електропрогрев бетону (або інший прогрів) під постійним контролем температури;
• короткий зимовий день призводить до додаткових витрат на освітлення ділянки, утеплення битовки для робітників, які не горять бажанням працювати в холод;
• можна нарватися на неякісні матеріали.

Emelya:

– Я теж спочатку хотів заливати фундаментну плиту взимку, але, дивлячись на поневіряння сусідів, які залили свою плиту в минулому році в грудні при -5 С, передумав. Тепер у них з краю плити открашіваются і відвалюються шматки бетону. Верхній шар, мабуть, прихопило морозом, але під ногою він кришиться.

Так в чому ж полягає технологія зимової заливки фундаменту і наскільки збільшується складність таких робіт? Щоб відповісти на це питання, необхідно зрозуміти, які процеси відбуваються в бетоні при його заливанні при негативних температурах.

В процесі твердіння в бетоні протікають реакції гідратації, в ході яких мінерали цементу, взаємодіючи з водою, утворюють нові сполуки. Зневоднення бетону в ранні терміни може уповільнити або припинити процес твердіння і привести до недобору міцності, а також викликати його усадку і розтріскування.

При мінусовій температурі вода, не встигнувши прореагувати з цементом, замерзає. Тому реакція гідратації не відбувається, а значить, бетон не затвердевает.Также значно знижується міцність фундаменту і його довговічність. При цьому вода, застигла в бетоні, часто розширюється в обсязі, зменшується коефіцієнт зчеплення бетону з арматурою, що призводить до подальшого руйнування фундаменту. Тому зведення фундаменту взимку вимагає ретельного дотримання технології заливки.

Беручи до уваги все вищевикладене, не дивно, чому більшість забудовників з недовірою ставляться до зимового бетонування. Однак якщо підійти до справи з розумом і озброїтися необхідними знаннями, можна залити якісний фундамент і при негативних температурах. А іноді - це єдиний вихід.

Наприклад, фундамент у форумчанина Svetoch -мелкозаглубленних стрічка під будинок 10х10. Він встиг тільки вирити траншею і почав в'язати арматуру. Заливати бетон хотів в середині тижня (з противоморозні добавками, тому що вночі - давно вже мінус). І тут виявилося, що синоптики обіцяють дощі і сніг. Форумчанин захвилювався: чи можна залишити вириту траншею з частково залитим фундаментом і арматурою на зиму?

Costeapechnik:

- Якщо залишити все як є, то арматура заіржавіє, а підстава стрічки лусне! Треба заливати фундамент повністю, а дощ і сніг не перешкода, головне - догляд за бетоном після заливки.

Користувач форуму з ніком Georgespb задався ще одним питанням: як зробити укриття для заливки фундаменту?

авто-любитель:

- Укриття робиться так: над периметром фундаменту зводиться великий намет, в неї встановлюється теплова гармата, і температура всередині піднімається в плюс.

Слід пам'ятати, що при такій схемі гармата в 10 кВт на площі 100 кв. м дає приблизно + 8-10 градусів до вуличній температурі.

Витрата палива при цьому складає приблизно 16-20 літрів газу на добу.

Якщо потрібно працювати від -15 С, необхідно збільшити потужність гармати до 30 кВт. Витрата газу при цьому складе 60-70 літрів. Це приблизно 1000 руб. в день.

Так само гріють бетон і за допомогою електрики - зварювальним трансформатором, підключеним до арматури.

Для цього існують спеціальні трансформатори для прогріву бетонних виробів: ток подається через електроди, розставлені приблизно на відстані 40-50 см одна від одної в фундаменті.

Але такий спосіб прогріву вимагає особливої \u200b\u200bуваги!

sem2005:

- Необхідний досвідчений майстер, який правильно змонтує електропідігрів і буде стежити за підтриманням необхідної температури.

При такому способі прогріву бетону збільшується ймовірність ураження робітників електричним струмом. Саме тому необхідно використовувати трансформатор з напругою в 36 вольт. Перегрів бетону також загрожує тріщинами, а недогрев - замерзанням.

Для бетону з противоморозні добавками міцність до моменту його охолодження до температури, на яку розраховані добавки, повинна бути не менше 30% проектної при марці до 200, 25% - для бетону марки 300 і 20% - для бетону марки 400.

Для бетону без протиморозних добавок монолітних конструкцій і монолітної частини збірно-монолітних конструкцій міцність до моменту заморожування повинна складати не менше 50% проектної при марці бетону 150, 40% - для бетону марки 200-300, 30% - для бетону марок 400-500, 70% - незалежно від марки бетону для конструкцій, що піддаються замерзання відтавання.

Противоморозні добавки забезпечують гідратацію цементу і тверднення бетону, але при негативних температурах ці процеси йдуть повільно, і бетон набирає критичну міцність приблизно через місяць твердіння на морозі.

Бетон, який досяг до моменту замерзання критичної міцності, проектну міцність набуває тільки після відтавання і витримування при плюсовій температурі не менше 28 діб! Це означає, що підтримувати позитивну температуру прихованого фундаменту необхідно не тільки під час проведення бетонування, а й після.

Підбивши підсумок, можна сказати, що заливка фундаменту при негативних температурах призводить до подорожчання кошторису та вимагає ретельного контролю на всіх етапах робіт. Натомість забудовники отримують можливість форсувати проведення будівельних робіт і заздалегідь підготувати підставу для будинку перед початком весняного будівельного сезону.

Яку температуру витримувати при заливці бетону взимку, розповідається тут. Про будівництві колодязя взимку можна прочитати в цій темі.

Найповніша і детальна інформація про зимовий бетонуванні зібрана тут. Як заливати бетон взимку? Гаряче обговорення «холодного» питання ведеться в цій темі.

У цьому відео розповідається про нюанси армування мелкозаглубленного стрічкового фундаменту.

Спорудження фундаменту взимку - справа досить трудомістка і копітка, але здійсненне. Вважається, що час з квітня по листопад - це найсприятливіший період для монтажу підстави будь-якої будівлі. Але бувають ситуації, коли роботи припадають на зиму. Завдяки сучасним будівельним технологіям можна побудувати надійний фундамент, який не поступатиметься за своїми характеристиками основи, закладеному в теплу пору року. З даної статті можна дізнатися, що таке заливка фундаменту взимку, чи можна заливати і як зробити таку підставу.

Коли необхідна зимова заливка фундаменту?

При ретельному дотриманні всієї правил будівництва зведення міцного підстави цілком здійсненно навіть при найсильніших морозах і, як наслідок, промерзлій грунті. Заливка фундаменту взимку потрібно не завжди, все залежить від проекту. Найчастіше рішення починати будівництво в холодний період пов'язано з особливостями грунту. Існують такі ділянки, де ґрунт улітку розсипається, і тільки взимку, коли земля добре промерзла, можна вирити хороший котлован. В такому випадку монтаж фундаменту є відмінним рішенням у здійсненні поставленого завдання. У багатьох регіонах Росії зима є основним порою року, а літа практично не буває. Тому для зведення фундаменту іншого періоду просто не буває. Крім того, вважається, що витрати на матеріал і роботу взимку набагато нижче, ніж в літні місяці, хоча на серйозну економію навряд чи доведеться розраховувати. Іноді заливка фундаменту взимку необхідна, коли потрібно завершити процес будівництва якомога швидше.

Види фундаментів в зимовий час

Для облаштування підстави будь-якої споруди в зимовий період існують кілька типів фундаментів. Розглянемо їх більш детально:

1. Найбільш поширений серед забудовників - стрічковий фундамент. У цьому випадку фахівці радять зменшувати так звані «мокрі» операції, наприклад, використовувати готові бетонні блоки для укладання їх в котлован.

2. Підстава з бетонних паль. Такий вид фундаменту ідеально підходить для легких будівель, зокрема дерев'яних будинків. Дотримуючись будівельну технологію і дотримуючись основних правил, можна отримати міцне свайне підставу, що не уступає по своїх якостях іншим видам. Далі зі статті можна дізнатися все про заливці фундаменту в зимовий період.

Як залити фундамент за допомогою паль? Перш за все потрібно розрізняти їх види. Палі з бетону бувають буронабивні і бурозабівние. Фундамент з гвинтових паль ідеальний для зимових робіт. Підходить для будь-якого складного грунту.

Підготовка бетонної суміші

При облаштуванні підстави часто виникає питання: «Чи можна заливати фундамент взимку, використовуючи звичайний бетон?» Ні, не можна. Для цих цілей підходить той, до складу якого входять спеціальні модифікатори. Завдяки присадкам бетон встигає набрати необхідні якості, він не схоплюється завчасно. До всього іншого, добавки набагато полегшують заливку бетонного розчину в опалубку.

При виборі модифікаторів слід звертати увагу на показники морозостійкості і швидкість затвердіння бетону. Необхідна кількість речовини визначають за шкалою, вказаною на упаковці.

Як застосовувати модифікатори?

При використанні модифікованих добавок необхідно загострити увагу на деяких основних моментах:

Використання морозостійких речовин дозволяє знизити кількість води, що витрачається на 10-15% при виготовленні бетонного розчину.

Мінімальна температура, при яких застосування модифікаторів прийнятно, - це 25 градусів нижче нуля.

Коли вологість повітря досягає 60%, використання добавок заборонено.

Необхідно враховувати такі фактори, при яких окремі складові модифікаторів взаємодіють з деякими металами.

Застосування присадок не скасовує деяких додаткових заходів при облаштуванні фундаменту в холодний період. Коли температура повітря низька, одних добавок, які впливають на морозостійкість бетону, недостатньо. Необхідно прогрівати бетон, облаштовувати додаткову теплоізоляцію для підтримки певної температури готової конструкції.

Використання додаткових коштів, які дозволяли заливку фундаменту взимку

Черговий спосіб, при якому відповідь на питання про те, чи можна заливати фундамент взимку, буде позитивним, - це забезпечення прогріву підстави. Відомо, що свою найвищу фортеця бетон набирає протягом перших двох діб. Саме в цей період фундамент особливо потребує захисту від низьких температур. Для обігріву підстави по всьому периметру використовується спеціальне обладнання - термічна гармата. З її допомогою забезпечується і підтримується потрібна для застигання бетонного розчину температура. Чим більше фундамент, тим вище повинна бути потужність приладу

Також обігрівати фундамент можна електричним струмом. Цей метод дозволяє підтримувати необхідну для застигання температуру за допомогою передачі тепла (від жаркого до прохолодного). Прогрівається бетон прутами арматури, до яких підведено електрострум (380 В).

Негативні моменти заливки фундаменту взимку

Отже, відповідь на питання «чи можна заливати фундамент взимку» очевидний. Однак, незважаючи на безліч позитивних аргументів на користь даного процесу, існують і деякі негативні моменти:

Хоча економія вартості будівельних матеріалів в наявності, в той же час ціна на земляні роботи в морозну погоду сильно зростає. Також ви понесете додаткові витрати на прогрівання бетонного розчину, конструкцій, тому в цілому економія будівництва взимку вельми сумнівна.

Ефективність роботи в зимовий період набагато нижче, ніж влітку, так як працювати в мороз набагато складніше.

Ціна присадок і модифікуючих речовин, що впливають на властивості бетону, невисока, але для зведення навіть невеликого за площею фундаменту їх потрібно досить багато. І тому ціна на будівельний матеріал істотно зростає.

Іноді необхідно використання спецтехніки, зокрема для риття котловану.

Тому, перш ніж замислюватися про те, чи можна заливати фундамент взимку, необхідно прорахувати всі витрати і розглянути всі плюси і мінуси цієї затії.

Перелік основних матеріалів і інструментів для створення фундаменту

Для облаштування і заливки фундаменту необхідні наступні матеріали й інструменти:

• лопата;
• тирса;
• будівельний рівень;
• ножівка;
• кельму;
• цементний і бетонний розчини;
• добавки;
• теплоізоляція;
• армована сітка;
• щебінь.

Як правильно залити фундамент взимку?

А можна ща чи варто це робити? Ці питання часто турбують новачків в будівництві. Адже вести будь-які роботи в холоду дуже складно, може перешкодити сніг і морози. Поради фахівців підкажуть, як правильно залити фундамент взимку своїми руками. Правила робіт такі:

В першу чергу риється траншея або котлован, при цьому контролюється грунтова волога, яка буде збиратися на дні. Вода при мінусовій температурі замерзає, утворюється лід, який необхідно видалити, так як на таку підставу нічого не можна класти.

Наступний крок - установка опалубки і каркаса з арматури. Опалубка заливається бетонною сумішшю. Необхідну плюсову температуру необхідно підтримувати протягом певного періоду часу (для прискорення процесу оплюваність) за допомогою обігрівального обладнання. Відразу після заливки фундамент можна утеплити за допомогою руберойду, поліетиленової плівки. Зверху можна присипати шаром тирси (20-30 см). В результаті маємо готовий фундамент взимку.

Чи можна заливати на зиму? Відповідь позитивна. Але зводити стіни на таких підставах все-таки рекомендується при плюсових температурах, так як бетонному розчину необхідно певний час для придбання міцності. Підготувавши фундамент взимку (з урахуванням всіх правил і нюансів), можна отримати міцне й довговічне будова.

зимове будівництво

У літню пору будувати як підставу, так і сама споруда, швидше, легше і дешевше. Але не завжди є така можливість. Це пов'язано або з особистою зайнятістю, або з нетривалістю теплого періоду. Завдяки використанню сучасних матеріалів і впровадженню на практиці нових технологічних рішень, питання про те, чи можна заливати фундамент взимку, практично втратив свою актуальність. Дані роботи з успіхом проводяться при мінусових температурах. Сьогодні обговорюється ефективність бетонування при морозах з точки зору економічних і трудових витрат.

Особливості будівництва фундаменту в зимовий період

Робити фундамент при низькій температурі - нелегкий процес. Робочим доведеться трудитися на морозі. Зима взагалі вважається не найкращим часом для створення монолітної конструкції плитного або стрічкового типу, споруди пальових і буронабивних видів підстав. Основна причина цього полягає в тому, що вода, яка є одним з головних компонентів робочого розчину, кристалізується при значенні температур нижче нуля.

Освіта льоду перешкоджає нормальному протіканню процесу освіти надійних зв'язків між молекулами бетону - його гідратації. Також розширення води при замерзанні призводить до того, що істотно знижується міцність підстави. Це відбувається через утворення пір в бетоні кристалами льоду.

Заливка фундаменту плитного типу

Сам процес гідратації відбувається з виділенням тепла. При цьому чим більше розміри конструкції з бетону, тим тепловіддача вище, а охолодження заливки відбувається більш повільніше.

Взагалі в зимовий час будівництво ведуть в наступних випадках:

• коли літній період короткий, що характерно для холодних північних регіонів;
• при необхідності якнайшвидшого зведення споруди до планового терміну;
• причиною цього можуть бути і властивості грунту на будівельному ділянці.

При цьому також враховують, що деякі будівельні матеріали взимку можна придбати дешевше, ніж влітку (в сезон робіт). Для будівельників холоду - це період, який характеризується часто невеликими обсягами замовлень, або їх відсутністю. В основному зайняті ті, хто спеціалізується на внутрішній обробці приміщень. Через підвищений пропозиції послуг ціни на них падають. На це теж звертають увагу, починаючи будівництво взимку. Але значної економії немає, тому що робота здійснюється із застосуванням більш складних технологій.

Недоліками заливки бетону взимку є:

• складність проведення робіт;
• необхідність залучення важкої техніки;
• труднощі з організацією прогріву споруджуваного фундаменту;
• зростання витрат на придбання добавок, що збільшують морозостійкість розчину.

Унаслідок виділення тепла бетоном під час застигання при роботі в морозний період перевагу віддають стрічковим або плитних (монолітним) типам фундаментів, а не столбчатим. При їх зведенні, якщо температура навколишнього середовища незначно нижче нуля, то можна обійтися навіть без спеціальних добавок і підігріву, використовуючи теплоізоляційну опалубку і спеціальне накриття (з матів).

Починаючи будівництво, слід враховувати, що самостійно, вручну, виконати земляні роботи на промерзлому ґрунті не вийде. Для цього буде потрібно залучати техніку.

технології бетонування

Зробити фундамент взимку можливо за допомогою використання різних технологій. Вибір варіанту для створення і збереження умов, необхідних, щоб процес гідратації бетону протікав нормально, залежить від таких факторів:

• від вхідних в робочий бетонний розчин хімічних речовин, їх пропорційних співвідношень;
• розмірів створюваної конструкції;
• особливостей клімату місцевості;
• наявності мережі електропостачання;
• марки використовуваного цементу;
• можливості організації нагрівання води і рідких добавок.

Чим сильніше подрібнені частинки цементу, тим швидше він вступає в хімічну реакцію, виділяючи при цьому тепло.

Прогрів залитого підстави за допомогою електрики

Нормальному проведенню робіт сприяє підігрів заповнювача та води до 32 градусів безпосередньо перед самим замісом. Температура робочого розчину вийде в цьому випадку приблизно 21º С. Необхідно враховувати, що цемент не можна гріти, бо він втратить сполучні властивості.

Розчин потрібно перемішувати ретельно. Також рекомендується збільшити час проведення замісу приблизно на 25% в порівнянні з літом.

Застосування добавок для бетону

Основним методом, що дозволяє виконувати заливку фундаменту під час холодів, є введення в його склад протиморозних добавок. Їх внесення викликає збільшення кількості тепла, самостійно виробляється бетоном. Доповнено зі зростанням тепловіддачі модифікатори знижують температуру кристалізації рідини. Завдяки цьому, процес гідратації залитого бетону при більш низьких температурах проходить звичайним чином.

Як добавки, що підвищує морозостійкі властивості, часто використовують хлористий кальцій. Його в робочий розчин вводять в кількості, що не перевищує 2% від всієї маси. Якщо дану пропорцію перевищити, то значно знижується міцність створюваного підстави на стиск.

Добавка для бетону

При стабільному рівні температури в районі -15 градусів для додавання в бетон використовують такі речовини:

• кухонну сіль (хлорид натрію);
• нітрат натрію;
• поташ.

Застосування модифікаторів для бетону часто поєднується з організацією штучного додаткового підігріву підстави.

Якщо застосовуються противоморозні наповнювачі, то опалубку демонтують, коли бетон марки М400 набере 20% міцності. Для М і М300 цей показник повинен вже складати 30%, а для М200 - 40%.

Самостійно експериментувати з додаванням доступних компонентів в суміші для заливання не рекомендується. Краще використовувати готові будівельні матеріали.

Прогрівання залитого підстави

Способи прогрівання залитого підстави на практиці застосовуються різні. Найпростіший варіант полягає в попередньому нагріванні води і заповнювача, або всього розчину. Для цих цілей підходять:

• жаровня;
• теплова гармата;
• пальники різних типів;
• звичайне багаття.

У бетон додають модифікатори, що прискорюють процес затвердіння. Після його заливки всю конструкцію вкривають, використовуючи такі матеріали:

• мішки;
• брезент;
• солому;
• теплоізоляційні мати.

Накривати також можна ганчірками, непотрібними ковдрами. Навколо підстави встановлюють жаровні або інші виділяють теплову енергію пристрою. Їх експлуатують, поки бетон не набере необхідну міцність.

Можна зробити навколо конструкції подобу намету, що сприятиме більш ефективному витрачанню енергії. Але в такому випадку потрібно стежити за рівнем вологості, щоб не пересушити залитий бетон. Також буде потрібно складати на конструкцію окремий проект і після робіт її демонтувати.

Після досягнення монолітом необхідної міцності (по СНИП III-15-76 вона становить 70% і не залежить від марки) опалубку і утеплення демонтують. Якщо бетон повністю не затвердів, то йому допустимо дати замерзнути. Після розморожування всі процеси підуть в потрібному руслі далі, а міцність загубиться приблизно на 5% від розрахованої за проектом.

Альтернативні способи підігріву і їх реалізація представлені в таблиці нижче.

1	створення «термоса»	для цього по периметру опалубки монтують теплогенеруючу обшивку, що складається з металевого корпусу, з розміщеним всередині його паровим або електричним, або водяним контуром
2	нагрівання заливки за допомогою пари	такий спосіб реалізується укладанням в опалубці потрібної кількості труб, по яких з спеціально створеного трубопроводу подають пар
3	використання електрики	для реалізації даного варіанту для підігріву залитого розчину застосовують сталевий дріт, закріплений певним чином в арматурному каркасі або на опалубці, або просто покладений безпосередньо в бетон, по якому пускають електричний струм
4	застосування індукційних нагрівачів	такі пристрої, розташовані по периметру фундаменту, прогрівають його за допомогою розігріву електромагнітним полем арматури чи металевої опалубки

Також на практиці використовують інфрачервоні обігрівачі. Підігрів паром - дорогий і трудомісткий спосіб, який застосовується досить редко.Монтаж електронагрівального контуру по арматурі і опалубці

Сенс всіх методів полягає в прискоренні схоплювання розчину.

З усіх розглянутих методів найдоступнішими є просте утеплення підстави різними матеріалами (з подальшим його обігрівом) і монтаж електронагрівального контуру. Виконання роботи з підігріву вимагає від виконавця наявності певного рівня кваліфікації в даній сфері діяльності, тому слід залучати фахівців.

Заливка фундаменту взимку вимагає неухильного дотримання ряду нюансів. Правила проведення робіт наступні:

• частинами заливати основу не допускається: змонтовану під нього опалубку слід заповнювати розчином повністю;
• щоб уникнути теплових втрат при укладанні бетону шари необхідно робити невеликої висоти і довжини, негайно перекриваючи їх такими;
• при утворенні на поверхні заливки гелиевой оболонки потрібно її сколювати;
• під час проведення підготовки траншей під фундамент, або котловану, їх слід добре очистити від снігу, збити наявну полій з арматури;
• безпосередньо після викопування та укладання подушки з піску, на дно потрібно укласти солому: таке укриття запобіжить його обмерзання;
• виконувати заливку бетону на промерзлу грунт не можна, її слід попередньо прогріти;
• обов'язково потрібно забезпечити вільний доступ до опалубки з усіх боків;
• якщо після риття на дні траншеї, або котловану, з'являється вода, то її потрібно видаляти;
• опалубку краще використовувати з підвищеними теплоізоляційними властивостями;
• до досягнення бетоном достатнього рівня міцності потрібно обігрівати всю залиту конструкцію, підтримуючи плюсову температуру.

Утеплення опалубка

Якщо укладати бетон безпосередньо на замерзлий грунт, то під впливом тепла, що утворюється в результаті гідратації маси розчину, грунт почне відтавати і просідати. При цьому осаду може бути нерівномірною і фундамент деформується.

Правил правильного, ефективного проведення робіт по заливці бетону трохи. Але вони вимагають неухильного дотримання. Простіше і економічно доцільніше виконувати їх при підготовці і під час проведення заливки, ніж після все переробляти.

Способи заливки фундаменту взимку показані в відеороликах нижче.


Зводити бетонну основу взимку можна. Якісний результат досягається застосуванням протиморозних модифікаторів або створенням системи підігріву, або з'єднанням цих двох способів. При цьому рекомендується використовувати готові, що продаються в будівельних магазинах добавки від відомих виробників і подрібнену цемент. Важливим моментом є ретельне дотримання технології робіт і нюансів процесу.

Статті по темі:

У відповідно до актуальних будівельними нормативами, закріпленими відповідними ГОСТами і СНіПами, бетонний фундамент набирає міцність протягом 28 діб. Лише через зазначений час можна приступати до зведення запланованої споруди поверх залитого підстави. Положення щодо 28-добового терміну актуальні для теплої пори року, тому що взимку бетон набирає міцність набагато повільніше або, якщо не подбати про виконання деяких технологічних вимог, не набирає її взагалі.

Як правильно залити фундамент взимку

Примітка! У технології будівництва опорних конструкцій взимку прийнято вважати період року, з приходом якого денна температура повітря перестає підніматися вище + 15 ° C, а нічна опускається нижче 0 ° C.

Будуємо фундамент взимку

Звідси питання: чи обов'язково чекати потепління, щоб залити фундамент? Бажано, але необов'язково. Якби з бетоном можна було працювати тільки в теплу погоду, в районах вічної мерзлоти, на території яких літа в його традиційному розумінні не буває взагалі, просто не було б ніяких сучасних будівель.

Заливка стрічкового фундаменту взимку

Технології облаштування різних типів опорних підстав детально розглядалися у відповідних публікаціях сайту, описувати їх повторно не має сенсу. Вам же пропонується дізнатися, які умови повинні бути дотримані для успішної заливки фундаменту в холодну пору року і з якими труднощами можна зіткнутися, нехтуючи рекомендаціями кваліфікованих фахівців.

зимове будівництво

Переваги та недоліки зимової заливки

Говорити про переваги зимової заливки фундаменту не доводиться. Відчути якусь вигоду подібного заходу можна лише в тому випадку, якщо облаштуванням опорної конструкції буде займатися стороння бригада. Сенс такий: взимку замовлень мало і робочі знижують ціну, привертаючи увагу замовника привабливими пропозиціями про заливці фундаменту в грудні-січні, щоб вже до березня-квітня продовжити будівництво.

Розраховувати на успішний результат подібної витівки можна лише в тому випадку, якщо замовник наймає перевірену бригаду з хорошими відгуками і відповідною кваліфікацією. В іншому випадку уявна економія обернеться лише ще більшими витратами, тому що при порушенні технології бетон може не схопитися і фундамент просто розпадеться з приходом тепла.

Зимова заливка фундаменту

Негативних моментів, супутніх зимової заливки фундаменту, достатньо багато.

По-перше, збільшується трудомісткість виконання земляних робіт - підготувати траншею / котлован в умовах замерзлої грунту власними силами навряд чи вдасться. Єдиний варіант - вдатися до використання спеціальної екскаваторної техніки, що не кращим чином позначиться на підсумковій вартості роботи.

Копати траншею взимку непросто

По-друге, істотно зменшується ефективність виконання роботи. Кожен, кому хоча б раз доводилося займатися проведенням тих чи інших будівельних заходів в холодну пору року, прекрасно знає, наскільки складніше робити таку ж роботу взимку, ніж в теплу погоду.

По-третє, збільшуються сумарні витрати. Обґрунтовано це тим простим фактом, що доводиться купувати додаткові добавки, що сприяють збільшенню показника морозостійкості бетону і роблять можливою заливку фундаменту як таку. При поверхневому ознайомленні з ситуацією на ринку, ціна модифікаторів може здатися порівняно несуттєвою. Але важливо розуміти, що добавки доводиться використовувати у великій кількості, і сумарні витрати на їх покупку будуть досить значними.

Таким чином, якщо місце будівництва знаходиться за межами районів вічної мерзлоти, а терміни завершення роботи не "горять», ретельно зважте всі переваги і недоліки зимового бетонування, перш ніж вирішуватися на проведення подібного заходу.

Відео - Вигоди зимового будівництва

Про морозостійких добавках

Бетони погано переносять вплив негативної температури - в подібних умовах матеріал руйнується, тому що в ході замерзання відбувається процес природного перетворення води з рідини в тверде речовина, що супроводжується збільшенням обсягу і нагнітанням різноманітних внутрішніх зусиль і напружень. Для нівелювання перерахованих негативних впливів застосовуються добавки, що підвищують морозостійкість бетону. Показник морозостійкості визначається переважно наявністю пір в складі бетону. У цих мікроскопічних порожнечах може перебувати лід, не створюючи, при цьому, небезпечного тиску для матеріалу.

Бетон без морозостійких добавок

Бетон c застосуванням морозостійких добавок

Найбільшою ефективністю характеризуються добавки з вмістом поверхнево-активних речовин. Наприклад, застосування пластифікуючих добавок типу СДБ робить позитивний вплив на показники морозостійкості, тому що при використанні подібних модифікаторів відзначається формування оптимальної структури матеріалу.

Застосування пластифікуючих добавок типу СДБ робить позитивний вплив на показники морозостійкості

Під оптимальною в даному випадку слід розуміти щільну, а не мікропористої структури. Саме при щільній структурі відзначається уповільнення схоплювання цементного тесту, що збільшує ймовірність вступу максимальної кількості цементу в реакцію і, отже, дає бетону шанс на повноцінний набір міцності.

При необхідності до складу розчинів можуть включатися спеціальні газообразующие добавки. Їх застосування призводить до формування кулястих мікропор, також сприяють підвищенню показників морозостійкості.

Пластифікатор. Переваги: \u200b\u200bзбільшення міцності бетону для рядових матеріалів більш ніж на 15%, водонепроникності, морозостійкості, корозійної стійкості, якості поверхні

Важливо! Розраховувати на позитивний ефект застосування присадок і модифікаторів можна виключно за умови суворого дотримання інструкцій виробника. При додаванні недостатньої кількості модифікатора в розчин, ніяких виражених позитивних змін не буде і матеріал почне замерзати, через цементний камінь так і не зможе утворитися. З приходом тепла процеси гідратації цементу відновляться, проте структура суміші буде сильно змінена, що не кращим чином позначиться на підсумковій міцності опорної конструкції.

Фото залитого взимку фундаменту

Порядок використання кожної модифікує добавки визначається відповідно до положень інструкції виробника, але можна виділити кілька загальних правил, які зберігали свою актуальність при використанні будь-якого модифікатора. Інформація про таких рекомендаціях наведена в таблиці.

Таблиця. Допустимі умови використання модифікуючих добавок

Кількість води в складі бетонної суміші	Практично всі існуючі добавки дозволяють зменшити кількість води, що додається до складу розчину. В середньому економія тримається на рівні 10-15%. Залежно від різновиду модифікатора, даний показник може змінюватися - уточніть в інструкції в індивідуальному порядку.
Температура повітря в місці проведення будівельних робіт	Певні температурні обмеження зберігаються навіть за умови приготування бетонного розчину із задіянням відповідних модифікаторів - не можна споруджувати фундамент, якщо температура повітря на вулиці опустилася нижче -25 градусів (деякі добавки дозволяють збільшувати даний показник до -35 градусів і більше).
Вологість повітря на будівельному майданчику	Добавки втрачають свою ефективність при збільшенні вологості повітря вище 60% -ї позначки.

Важливо! При заливці фундаменту взимку, перелік необхідних додаткових заходів не обмежується одним лише використанням модифікаторів. Бетон потрібно прогрівати, теплоизолировать, захищати від зовнішніх впливів і виконувати ряд інших дій, спрямованих на підтримку певної температури готової конструкції - ці моменти будуть індивідуально розглянуті у відповідному розділі.

Перелік існуючих модифікуючих добавок, що підвищують стійкість бетону до негативних температур, вражає. Далі ви зможете ознайомитися з коротким описом найбільш популярних і добре себе зарекомендували модифікаторів, але попередньо обов'язково вивчіть кілька важливих зауважень щодо правильного використання добавок.

Добавка «Лігнопан Б-4» - протиморозна-пластифицирующая добавка (до -18 ° С), дозволяє проводити бетонування при негативних температурах, знизити витрату води замішування на 5-10% при одно-рухливих сумішах

По-перше, запам'ятайте: сумарні витрати на покупку модифікуючих добавок будуть досить істотними. Будьте уважні і спочатку купуйте ті модифікатори, які розраховані на застосування в умовах вашої будівельного майданчика.

По-друге, правила використання різних добавок відрізняються. Перед застосуванням модифікатора обов'язково вивчіть інструкцію виробника на предмет необхідної кількості речовини для певної частки розчину.

Таблиця. Популярні добавки

Прискорює протиморозна добавка УПДМ	Суміш, що містить відходи виробництва нижчеперелічених інгредієнтів у зазначених пайових співвідношеннях: Ацетооцтового ефіру - 7 часткою; Ацетилацетону - 3 частки; Нітрохлорактініда - 1 частка. Готовий розчин має темно-коричневе забарвлення. Необхідна кількість прискорює протиморозною добавки варіюється в межах 100-420 мл на кожен кілограм додається цементу і уточнюється окремо відповідно до навколишньої температури.
Форміат натрію спиртової	Речовина класифікується як побічний продукт виробничих процесів нафтохімічної промисловості. Відтінок прозорої рідини може варіюватися від м'якого солом'яного до насиченого коричневого. Добавка вноситься до складу бетонного розчину разом з водою замішування. Необхідна кількість модифікатора варіюється в межах 2-6% (визначається, знову-таки, практично, відповідно до температури навколишнього повітря).
Асоль-К	Ефективна при температурі до -10 градусів. У разі використання в теплу погоду, модифікатор прискорює схоплювання бетону.
Гідробетон - С-ЗМ-15	Одночасно підвищує морозостійкість і пластичність бетонних сумішей. Має вигляд темно-коричневого рідкого розчину. Модифікатор зберігає ефективність при використанні в температурному режимі до -15 градусів.
Гидрозит	Застосовується при температурі, аналогічної вищерозгляденому добавці. Серед важливих переваг Гідрозіма слід обов'язково зазначити той факт, що при контакті з ним армирующие прутки, що входять до складу бетонної опорної конструкції, не іржавіють.
Лігнопан-4	Добавка, що сприяє підвищенню морозостійкості і пластичності бетонів. Ефективна при використанні до -18 градусів. Необхідна дозування варіюється в межах 2-4% і вище, залежно від температури повітря в місці будівництва.
Сементол-Б	Антифриз, ефективно виявляє себе в складі бетонних сумішей і розчинів. Добавку можна використовувати при температурі повітря до +5 градусів, що істотно скорочує свободу дій в зимовий період, зате додавати її потрібно в порівняно малій кількості - всього 0,2-0,8% від ваги цементу.
аміачна вода	Вона ж - водний розчин аміачного газу. Вважається однією з найбільш економічно вигідних модифікуючих добавок. Характеризується порівняно невисоким показником об'ємного розширення, завдяки чому ймовірність виникнення різноманітних деформаційних процесів при заливці фундаменту в зимовий час істотно зменшується.

Аміачна вода частіше за інших добавок використовується при зимовому облаштуванні опорних конструкцій і заслуговує окремого розгляду.

Концентрацію модифікатора, як і раніше, визначають відповідно до температури повітря. Інформація з цього приводу наведена в таблиці.

Таблиця. Необхідна концентрація аміачної води

Як видно з таблиці, аміачна вода зберігає ефективність навіть при використанні для приготування бетонного розчину для заливки фундаменту при температурі нижче -35 градусів. Ця властивість є великою перевагою аміачної води перед іншими модифікаторами, умови застосування яких обмежуються в середньому -15-25-градусними показниками.

Використання аміачної води, на відміну від багатьох інших модифікаторів, виключає ризик виникнення корозії армирующего каркаса. Добавка не робить негативного впливу на якість зчеплення сталевих прутів з бетоном фундаменту, що не порушує морозостійкість конструкції, не утворює плям і висолів на поверхні облаштовувати конструкцій.

При використанні аміачної води відзначається певне уповільнення термінів схоплювання бетонних сумішей - склад буде залишатися зручним для укладання протягом 4-7 годин.

Введення протиморозних добавок

Особливості технології зимової заливки фундаменту

Щоб розібратися в особливостях заливки бетонного фундаменту при негативних температурах, необхідно вивчити процеси, що протікають в розчині в подібних умовах.

Особливості технології зимової заливки фундаменту

Твердіння бетону пов'язано з реакцією гідратації. В ході її протікання відбувається взаємодія мінералів цементу і води, за результатами якого виникають нові сполуки. Якщо зневоднення бетону відбудеться передчасно, процес затвердіння істотно сповільниться або навіть повністю припиниться, в результаті чого фундамент не добере необхідну міцність, всядеться і розтріскається.

При негативних температурах вода, що не встигла вступити в реакцію з компонентами цементу, перетворюється на лід. Без добавок, що модифікують і іншої супутньої захисту реакція гідратації не завершиться, отже, бетон не набере потрібну твердість. Як результат - істотне зменшення міцності опорної конструкції і терміну її служби. Застигла вода, поряд з цим, збільшується в об'ємі, через що відбувається зменшення коефіцієнта зчеплення бетонної суміші з армуючим каркасом, що також загрожує руйнуванням конструкції.

Зимова заливка фундаментів має безліч особливостей

З огляду на вищесказане, недовіра більшості забудовників до зимової заливці фундаменту стає цілком зрозумілим. Але якщо поставитися до запланованого заходу з розумом і знанням справи, можна отримати якісне опорна підстава навіть при мінусовій температурі повітря. Тим більше, що в багатьох випадках це є єдиним можливим рішенням.

Способи збереження нормальної температури бетону

Існує кілька способів, що дозволяють забезпечити правильну заливку якісного, надійного і довговічного опорного підстави в холодну пору року. Вам пропонується ознайомитися з кожним з них і вибрати найбільш оптимальний варіант конкретно для вашого випадку.

Щільна внутрішня структура якісного монолітного бетону

Застосування добавок, що модифікують

Детальна інформація про модифікатори, що збільшують морозостійкість бетонних сумішей наводилася раніше. Відомості щодо заливки бетону як технологічного процесу поетапно розглядалися у відповідній публікації. Далі будуть дані лише покрокові рекомендації щодо забезпечення нормального протікання процесів тверднення і набуття міцності бетонної заливкою в зимовий час.

Перш ніж вивчати інструкцію з приготування бетонної суміші для заливки фундаменту, запам'ятайте такі важливі правила:

• модифікатори можуть вводитися як у вигляді порошкоподібної речовини при змішуванні сухих компонентів суміші, так і у вигляді рідини шляхом змішування з водою перед її додаванням в розчин. Рекомендації по вибору конкретного варіанту уточнюйте в інструкції до використовуваної модифицирующей добавці;

  Введення добавки в бетоновоз

• застосування модифікаторів передбачає зменшення кількості використовуваної води в середньому на 15-25%. Конкретне значення також слід уточнювати індивідуально в інструкції до вибраного модифікатору.

В умовах приватного будівництва зручнішим є введення модифікатора в воду - не потрібно використовувати дозатори, ваги та інше додаткове обладнання, яке використовується в промислових умовах в процесі приготування сухих сумішей. Та й домогтися однорідності розчину при введенні модифікує добавки в воду простіше - в цьому допоможе будівельний міксер або дриль з відповідною насадкою.

Приклад замішування добавки для бетону

Порядок приготування бетонного розчину з використанням модифікуючих добавок мало чим відрізняється від послідовності підготовки суміші для заливки без застосування таких. Інформація з цього приводу наведена в таблиці.

Таблиця. Приготування бетону вручну з використанням модифікаторів

Підготовка набору для роботи	В ідеалі вам потрібно придбати або хоча б взяти у тимчасове користування (можна спробувати домовитися з найближчою будівельною компанією) бетономішалку. При відсутності такої доведеться працювати вручну, а це, навіть у випадку з невеликим фундаментом (наприклад, при 80-сантиметровому закладенні опори для скромної баньки розмірами 3х4 м знадобиться близько 10 кубометрів бетону), довго і складно. Якщо роздобути бетономішалку не вийшло, використовуйте для замішування розчину широку ємність, наприклад, корито, як на зображенні. Додатково вам знадобляться: мотика, лопата і відро.
Змішування сухих компонентів	Сухі компоненти змішуються в таких пропорціях: на частку цементу (використовується матеріал марки не нижче М400) додається 3 частки просіяного піску (краще всього застосовувати разнофракціонний пісок, тобто з піску різних розмірів, що не має в своєму складі глини і органічних домішок, ідеальний варіант - «збагачений» гірський пісок, при відсутності такого - промитий річковий) і 5 часткою разнофракціонной щебінки без додаткових домішок. Компоненти ретельно перемішуються мотикою або іншим відповідним пристосуванням.
Змішування води і модифікує добавки	Традиційно вода береться в кількості 50% від маси цементу. При використанні добавок, що модифікують, як зазначалося, необхідну кількість води може зменшуватися на 15-25% по відношенню до стандартного рецепту - цей момент, так само як і необхідна частка добавки, підлягає індивідуальному уточнення в інструкції до вибраного модифікатору. Добавка вноситься в воду, після чого компоненти перемішуються до однорідного стану за допомогою будівельного міксера або електродрилі з відповідною насадкою.
Змішування сухих і рідких компонентів	Рідка складова вноситься в суху суміш. Додайте воду з модифицирующей добавкою і ретельно перемішайте розчин, намагаючись позбутися від утворилися грудок і забезпечити абсолютну однорідність. Правильно приготовлений бетонний розчин для заливки фундаменту повинен повільно сповзати з лопати, що не розсипаючись, що не розтікаючись і расслаиваясь.

Послідовність приготування розчину в бетономішалці дещо відрізняється від розглянутої вище.

Приготування розчину в бетономішалці

Спочатку в ємність заливається вода, після чого додається необхідну кількість цементу (відповідно до рецепту). Далі в суміш вноситься пісок і компоненти ретельно перемішуються протягом 3-4 хвилин. Бетономішалка вимикається, в ємність додається модифицирующая добавка в кількості, зазначеній виробником, після чого в суміш вноситься щебінка (пропорції вказувалися раніше), і компоненти перемішуються протягом мінімум 10 хвилин. На виході повинна бути отримана однорідна суміш нормальної густоти.

Однорідна суміш на виході

Готовий бетон використовується за призначенням. Посилання на відповідні інструкції наводилися раніше. Але одного лише застосування добавок, що модифікують, як зазначалося, недостатньо - потрібно вжити додаткових заходів щодо забезпечення теплоізоляції і, якщо це необхідно, подальшого обігріву заливки.

Важливе зауваження! Використання противоморозних модифікуючих добавок дозволяє зробити можливою заливку бетонного фундаменту в холодну пору року, але на затвердіння і набір міцності конструкції все одно знадобиться набагато більше часу, ніж в теплу погоду.

Набір критичної міцності при негативних температурах відбувається в середньому за місяць. По досягненню критичної міцності, бетон починає набирати проектну міцність тільки після відтавання. Для досягнення нормативних показників міцності конструкції потрібно 28 діб. Таким чином, позитивна температура захищеного опорного підстави повинна підтримуватися і після завершення бетонування.

утеплення фундаменту

Вирішенням питання організації теплоізоляції бетонної заливки краще зайнятися ще на етапі облаштування опалубки. Технологія полягає в спорудженні нерозбірними конструкції зі спеціальних пінополістирольних блоків замість збірки традиційної опалубки з дерев'яних дощок.

Виглядає така конструкція наступним чином.

На ринку представлені блоки різноманітних розмірів, що дозволяє підібрати відповідні елементи для спорудження опалубки фундаменту будь-якої форми і габаритів. Торцеві частини блоків оснащені пазами і зубчастими вирізами, силами яких забезпечується скріплення елементів без необхідності використання сторонніх кріплень.

Вартість стіроблока - незнімна опалубка з пінополістиролу

Важливою перевагою подібного методу складання є відсутність щілин між блоками, що гарантує забезпечення максимально можливої \u200b\u200bякості теплоізоляції і виключає необхідність додаткової герметизації стиків.

Опалубка для фундаменту - елементи

Пінополістирол не боїться вологи, що дозволяє відмовитися від пристрою грунтовної гідроізоляції. При цьому матеріал не схильний до гниття, тому про збереження бетонної заливки, що контактує з такою незнімної опалубкою, можна не хвилюватися.

Незнімна опалубка з екструдованого пінополістиролу

Технологія облаштування подібного утеплення зводиться до установки елементів незнімної опалубки в виритий котлован / траншею по периметру майбутньої опорної площадки з їх подальшим скріпленням за допомогою наявних пазів і зубчастих вирізів.

Корисна порада! Для установки в кутах траншеї краще використовувати спеціально призначені для цього кутові блоки.

Застосування таких виключає ймовірність утворення щілин в конструкції опалубки і погіршення її теплоізоляційних характеристик.

Важливо! Несуча здатність пенополистирольной опалубки обмежена - в разі її використання, поверх готового фундаменту можна будувати тільки легку дерев'яну баню. Навантаження, створювані будівлями з цегли і будівельних блоків, з великою часткою ймовірності приведуть до руйнування пінополістирольних елементів.

Додаткові аспекти утеплення фундаменту детально розглядалися у відповідній публікації.

Спорудження навісу над фундаментом

Для забезпечення захисту бетонної основи від снігу і холодних повітряних мас, споруджується навіс по типу палатки. В якості захисного матеріалу добре підійде автомобільний тент або звичайний брезент - вони характеризуються високими вологовідштовхувальними властивостями і є досить міцними, щоб витримати навантаження, характерні для холодного періоду року.

Виглядати така конструкція буде приблизно таким чином.

Спорудження навісу над фундаментом

На фото споруджений повноцінний каркас з вертикальними стійками, горизонтальними поперечинами і навіть імпровізованими кроквами для підтримки брезентовим даху.

Фахівці рекомендують не пошкодувати час і спорудити саме такий надійний каркас. Тим більше, що при облаштуванні фундаменту для приватної лазні це не забере багато сил і часу. Та й внутрішні вертикальні опори в вашому випадку з великою часткою ймовірності не знадобляться - необхідність їх застосування виникає тільки при облаштуванні масштабних опорних конструкцій.

Для вертикальних опор можете використовувати брус перерізом 10х10 см або 10х15 см. Горизонтальні поперечки і крокви робіть з дерев'яних дощок 3-4-сантиметрової товщини.

Порядок дій наступний:

• встановлюються вертикальні опори. З огляду на те що конструкція в подальшому буде демонтуватися, пропонуємо використовувати наступний варіант: ви відступаєте приблизно півметра (щоб було зручно працювати) від зовнішнього кордону майбутнього фундаменту, викопуєте ями 60-80-сантиметрової глибини в кутах майданчика і по її периметру з кроком до 1, 5-2 метрів (ширину і довжину ям робіть на 5-7 см більше перетину бруса з кожного боку), обертаєте нижній кінець кожної стійки руберойдом на висоту заглиблення (це не дасть деревині раптово згнити), встановлюєте стійки в ями строго у вертикальному положенні, засинаєте вільний простір між опорами і стінками ями щебенем і ретельно утрамбовують. Можна було б залити ями бетоном, але це створить складнощі при подальшому демонтаж тимчасової захисної конструкції. На практиці щебінка прекрасно справляється з покладеної на неї завданням. Для більшої впевненості, з періодичністю в кілька днів перевіряйте стан засипки, вирівнюйте стовпи (якщо потрібно) і ущільнюйте щебінь;
• набиваються поперечні горизонтальні елементи. Щоб в подальшому було простіше розбирати конструкцію, виконуйте скріплення болтами / шурупами. Використовуйте мінімум 2 кріплення в кожній точці перетину горизонтальної перемички з вертикальною опорною стійкою. Між окремими поздовжніми елементами витримуйте півметрове відстань по висоті. Реальна потреба в установці додаткових внутрішніх опор виникає, якщо ширина площадки перевищує 6 м. Використовувати внутрішні стовпи вийде тільки при облаштуванні стрічкового фундаменту і столбчатой \u200b\u200bопорної конструкції. У більшості випадків подібне обмеження не є серйозною перешкодою, тому що плитний фундамент під баню заливається вкрай рідко і його облаштування краще відкласти до приходу тепла;

  Спорудження каркаса навісу

• монтуються крокви. Порядок дій, рекомендації щодо використання кріплень і кроку між елементами системи залишаються аналогічними попередньому пункту. Внутрішні підпірки, як зазначалося, не застосовуються - брезент важить порівняно небагато і наявний каркас самостійно впорається зі створюваними навантаженнями;

  Тент на каркасі

• виконується обшивка каркаса. Брезент або тент кріпиться до дощок по всьому зовнішньому периметру зведеної конструкції. Для фіксації матеріалу використовуйте будівельний степлер зі скобами, дрібні цвяхи або інший відповідний кріплення. Кріпите до горизонтальних дощок з кроком 40-50 см. Не забудьте залишити незафіксованим місце для входу.

  Фундамент під навісом

Корисна порада! Для зовнішньої обшивки використовуйте брезент довжиною, що перевищує висоту стін на 20-30 см. Вільну частину матеріалу внизу ви притисне до землі, встановивши зверху цеглини, будівельні блоки та інші відповідні елементи. Завдяки цьому буде мінімізована продувність готової конструкції.

Ще більш простий варіант облаштування захисного укриття, чудово підходить для ізоляції невеликих опорних майданчиків, детально розглянуто в розділі «Фундамент за 20 днів: відео-добірка» у відповідному уроці.

Організація додаткового обігріву фундаменту

У комплексі з вищерозгляденому захисної наметом добре проявляє себе спеціальне обладнання, що дозволяє підтримувати температуру всередині намету на більш високому рівні, в порівнянні з вуличною.

Теплова гармата

Найбільш простим і зручним у використанні варіантом такого обладнання є теплова гармата, яка працює на газу. Виглядає ця система в такий спосіб.

Теплова гармата працює за принципом звичайного обігрівача:

• пристрій підключається до джерела енергії (в даному випадку в якості такого виступає балон з газом);
• агрегат починає працювати;
• температура повітря піднімається.

Застосування теплової гармати має істотний недолік - її робота неминуче супроводжується порівняно великими фінансовими витратами.

Теплова гармата на будмайданчику

Наприклад, використання 10-кіловатного агрегату дозволяє збільшити температуру повітря всередині намету площею 100 м2 максимум на 10 градусів у порівнянні з вуличною температурою. В таких умовах гармата буде спалювати до 20 л газу протягом доби.

Якщо на вулиці холодніше -15 градусів, для обігріву майданчики зазначеної площі доведеться використовувати гармату потужністю близько 30 кВт. Витрата газу, при цьому, зросте втричі. У грошовому еквіваленті витрати складуть близько 1000 рублів на добу. Оперуючи наведеними даними, ви можете підрахувати величину витрат на обігрів опорного підстави в вашому випадку.

Чи доцільні подібні фінансові вкладення або краще почекати настання тепла - в цьому питанні кожен забудовник повинен прийняти рішення самостійно.

Непоганою альтернативою теплової гармати є спеціальний трансформатор, призначений для прогріву бетонних конструкцій.

Трансформаторна станція КТПТО-80 призначена для прогріву бетону й монолітних конструкцій

трансформатор відкритий

Важливо! Не намагайтеся підключити трансформатор самостійно, не маючи відповідних навичок і кваліфікації - це небезпечно для життя. Краще спочатку звернутися до досвідченого фахівця і уберегти себе від можливих трагічних наслідків.

Електроди одним кінцем підключаються до трансформатора, другим - до арматури з кроком близько півметра. До такої роботи обов'язково повинен бути притягнутий кваліфікований майстер, здатний правильно змонтувати систему електропідігріву і забезпечити контроль її функціонування в подальшому.

Приклад прогріву плити. Між арматурою укладені нагрівальні кабелі

Будь-які помилки при використанні трансформатора можуть призвести до ураження робітників, що займаються облаштуванням фундаменту, електричним струмом. Щоб мінімізувати ризики, застосовується 36-вольтную обладнання.

Підбиваючи підсумки

Висновок з усього вищесказаного наступний: бетон можна заливати взимку, але тільки при наявності на те виправданою необхідності, тому що дана технологія має ряд недоліків.

Якщо перевага віддається зимового бетонування виключно через бажання забудовника заощадити на послугах сторонніх робітників, потрібно кілька разів подумати, тому що за підсумком уявна економія може обернутися додатковими витратами при проведенні земляних робіт, утеплення, зведенні захисного укриття і організації обігріву.

Бетонування в літній період року забирає набагато менше тимчасових, трудових і фінансових ресурсів. Якщо ж заливка фундаменту взимку є єдиним можливим варіантом, виконуйте роботу в суворій відповідності з отриманими рекомендаціями.

Фундамент за 20 днів: відео-добірка

Для кращого розуміння процесу, пропонуємо вам ознайомитися з відео-підбіркою, поетапно ілюструє процес самостійного облаштування фундаменту.

День перший. розмітка

День другий. Земляні роботи

День третій-четвертий. Від подушки до армування

День п'ятий-шостий. Продовження облаштування внутрішніх шарів

День сьомий-восьмий. Важливі питання гідроізоляції

День дев'ятий-десятий. Вчимося працювати з нівеліром

День 11-14. робимо тепляк

День 15-20. завершуємо роботу

Відео - Як правильно залити фундамент взимку

Багато співвітчизників, прочитавши заголовок, вже не звернуть на статтю уваги. Так як така процедура стала своєрідним ритуалом, дотримуваним батьками, дідами і іншими предками. Так, дійсно, ще 40 років тому в інструкціях по експлуатації вітчизняних автомобілів одним з пунктів заміни фільтра стояло обов'язкове його промаслювання.

Але з тих пір дещо змінилося - підходи, технології, процедури. Чому не можна заливати масло в фільтр при заміні масла - питання провокаційне. Однак спробуймо на нього відповісти.

Очисний елемент - що це?

Масляний фільтр - це необхідна частина мастильної системи двигуна. Його основна функція пропустити через себе рідину і затримати шкідливі частинки пилу, шлаків, не даючи їм проникнути в ДВС. Залежно від марки автомобіля і моделі двигуна фільтри можу розташовуватися під ним, збоку і зверху. Ця інформація нам стане в нагоді в подальшому.

Існує два види фільтруючих агрегатів:

Всередині фільтра знаходяться: котушка, що фільтрує папір, складена певним чином і має волокнисту структуру, кільце ущільнювача і короб зверху. Будова досить просте. Однак неякісні технології склеювання паперу, її склад, спосіб згортання, щільність, матеріали ущільнювача - все це може не кращим чином позначитися на терміні роботи фільтра і на якості виконуваних ним функцій. Цей аспект варто також враховуватися при розгляді ситуації, чому при заміні масла не можна заливати масло в фільтр.

Внутрішня структура миючого агрегату складається з двох клапанів:

• зворотний - не дає стікати втягнути в систему маслу в картер. Перешкоджає проходженню повітря ззовні
• Байпасний - справляється з ситуаціями надлишку нафтопродукту всередині агрегату. У зимову пору року мастило має властивість загусати від зниження температур. Або ж фільтр давно не змінювався, і на його стінках накопичилося достатньо бруду, що заважає вільному потоку мастила проходити до системи. Щоб запобігти знос двигуна від зайвого тертя деталей (особливо при перших секундах після запуску, коли температури ще не встигають зайняти потрібні значення) байпасний клапан від тиску маслом відкривається і пропускає його далі без очищення. У неякісних агрегатах цей вид клапана може функціонувати неправильно. Або не відкриватися - тоді заміну потрібно проводити частіше. Або не тримати тиску і бути відкритим постійно - тоді очищення не відбувається. В тому і іншому випадку страждає мотор.

Не завжди причина в фільтрі

Механіки на автосервісах радять підбирати фільтри не тільки по збігається різьбі, а й відштовхуватися від видів двигунів, які можуть сильно відрізнятися навіть в рамках одного виробника.

1. Так якщо двигун налаштований на сильний тиск масла, а фільтр навпаки - він безперешкодно проводитиме масло, не очищаючи його від абразивного матеріалу.
2. Якщо ж мотор налаштований на низький тиск масла, а фільтр здатний працювати тільки при підвищеному, то байпасний клапан не відкриється - зростає ризик пошкодити двигун особливо в холодну пору року.

Не завжди зміна кольору масла говорить про невдалу роботі фільтра. Частинки, що проходять через його волокна часом мають розмір значно менший, ніж пори паперу, тому вони безперешкодно потрапляють в систему двигуна. Але завдяки миючим присадкам в маслі, вони не осідають на стінках, а виводяться разом з ним, за рахунок чого колір мастила затемнюється.

Автолюбителі, помітивши горіння маслянки на панелі приладів при запуску двигуна на холостих обертах, починають хвилюватися. Особливо, якщо це відбувається довше 10-15 секунд. В першу чергу звинувачують в цьому фільтр. Однак не завжди він винен. Всередині фільтра тиск масла як таке не створюється, по крайней мере, за рахунок внутрішніх клапанів. По суті це всього лише папір на шляху мастила. До того ж, датчики тиску, що впливають на індикатор на панелі, розташовуються не тут, а в інших вузлах мотора. Тому якщо маслянка таки згасла, не поспішайте викидати очисний агрегат. Поспостерігайте ще.

Антідоводи

Маючи аналітичне мислення і ознайомившись з досвідом в різних країнах, хочемо описати причини, чому ж не можна заливати масло в фільтр при заміні масла.

У жодній інструкції в даний час таких рекомендацій немає. На упаковках фільтрів ви можете побачити значок з масельничкою. Але він рекомендує змащувати лише кільце ущільнювача при установці, щоб уникнути патьоків. Ця процедура не дає будь-яких поліпшень в роботі двигуна. Навіть якщо ви побажаєте злити все масло, наприклад, для його зміни, приблизно 25% обсягу двигуна буде їм заповнене. На перші секунди прогріву цієї кількості цілком вистачає, а потім вже підтягується мастило з картера.
При заповненні фільтра маслом всередині уздовж стінок його коробки залишається повітря, який перешкоджає нагнітанню потрібного тиску в ДВС. Чому індикатор маслянки горить трохи довше звичайного.

Рідина, що потрапляє всередину агрегату, може захопити з собою частинки фольги, пластмаси від пляшечки, інші нечистоти. А очищення в цей момент тут не відбувається, чому не можна заливати масло в фільтр при заміні масла, інакше постраждає поршнева група.

Естетичний момент. Ми згадували, що фільтр на різних моторах може прикручувати і збоку, і догори ногами. Тоді частина залитого масла неминуче потрапить на руки, обличчя і іншу поверхню.

Підсумовуючи все сказане, не рекомендуємо промаслюється фільтр перед установкою. Зарубіжні колеги, почувши про таку процедуру, як мінімум в подиві, так як подібного вони не робили ніколи. З іншого боку, це скоріше ритуальна процедура для підтримки зв'язків поколінь і заспокоєння власника. Але якщо ми вас не переконали, продовжуйте робити як предки і не нарікайте на палаючу маслянку.

«При заміні моторного масла потрібно заливати масло в фільтр?». Це питання часто зустрічається на автофорум, особливо він цікавить початківців автолюбителів, у яких досвід заміни витратних матеріалів невеликої або зовсім відсутній. Ми вирішили розібратися в даному питанні.

Пристрій для фільтрації

Автолюбителі, які наполягають на необхідності заливати автомасло всередину фільтруючого пристрою перед його установкою, призводять такі аргументи:

1. Всередині нового елемента для фільтрування знаходиться спеціальний пористий матеріал в «сухому» стані - фільтруюча шторка, вона не змазана Автомастила. При запуску двигуна зазначена шторка, може розірватися через надходження потоку моторної рідини під тиском.
2. Фільтруючий пристрій має обсяг близько 300 мл, який при запуску мотора наповниться Автомастила першим, потім рідина надійде в движок. Тому є ймовірність, що всередині силового агрегату виникне «сухе тертя» - це загрожує поломкою двигуна.
3. Незаповнений мастильної рідиною фільтр може привести до утворення повітряної пробки.

Таким чином, водії рекомендують перед установкою наповнити масляний фільтр на ¾ моторної сумішшю, потім дати йому постояти близько 30 хв., Щоб фільтруючий матеріал ввібрав певну кількість автомастила. Наскільки правильно таку думку? Давайте розберемося.

Аргументи проти заливки

У керівництві по експлуатації автомобіля вказується послідовність заміни мастильного матеріалу і фільтруючого елемента. Візьмемо, наприклад, інструкцію до Subaru Forester 2005 модельного року, в ній описано алгоритм заміни фільтра. Дилер вказує, що перед установкою нового елемента для фільтрації потрібно нанести трохи мастильного матеріалу на гумове ущільнення. Нічого про необхідність залити масло в пристрій не сказано.

Масляний фільтр також має інструкцію з встановлення і піктограми. Згідно з інструкцією послідовність заміни фільтруючого елемента в основному наступна:

1. Виконайте очистку посадкової поверхні.
2. Нанесіть трохи свіжого масла на гумове кільце фільтруючого пристрою.
3. Встановіть фільтр на посадочне місце, закрутіть пристрій вручну.
4. Затягніть елемент фільтрації на ¾ обороту.
5. Подивіться чи немає витоку мастильного матеріалу.

Зверніть увагу: на піктограмах зображена крапелька автомастила над гумовим кільцем. Плюс виробник не вказує на необхідність заливати моторну рідина всередину фільтра перед його установкою.

висновок

Відповідь на питання: «Чи потрібно лити масло в фільтр при заміні моторної рідини?» очевидний - не потрібно. Відчутної шкоди така процедура не принесе, але і користі не буде, ви просто витратите додатковий час. Пояснюється така думка в такий спосіб:

1. Повітряна пробка не може утворитися через «сухий» фільтрувальної шторки. Це твердження очевидно, якщо вивчити будову та принцип роботи елемента фільтрації.
2. При зливі моторної суміші з двигуна на внутрішніх елементах двигуна залишається масляна плівка. Тому під час пуску автодвигуна (після заміни витратних матеріалів) силовий агрегат не працюватиме «на суху». Плюс при холостих обертах, без великого навантаження, движок здатний пропрацювати деякий час без нанесення шкоди його внутрішніх елементів. Цього часу достатньо для прокачування свіжого масла за системою і заповнення вузлів тертя всередині двигуна масляною плівкою необхідної товщини.
3. Потік моторної рідини, що подається масляним насосом (залежить від моделі автомобіля), становить близько 50 л / хв. при тиску до 5 бар, при цьому масляні канали мають маленьке перетин. Обсяг масла, що заливається в пристрій для фільтрації, здається «краплею в морі» у порівнянні із загальним потоком суміші прокачується по системі. Тому суттєво вплинути «сухий» фільтр на роботу мотора не може, він швидко наповниться моторної рідиною під тиском.
4. «Сухий» фільтруючий матеріал не може розірватися потоком надходить моторної рідини. Розрив шторки можливий в двох випадках: елемент для фільтрації неякісний або неправильно підібраний (маленька пропускна здатність).

Якщо зазначені вище аргументи не переконливі, зверніть увагу на рекомендації виробників фільтруючих пристроїв і автомобілів. Дилери рекомендують змастити гумове кільце, але не лити всередину пристрою масло. Врахуйте: заміна витратних матеріалів виконується згідно з вимогами заводів-виготовлювачів.

Через який період потрібно міняти масляний фільтр? Чому з'явилося масло в повітряному фільтрі? Фільтр ГБО - різновиди, призначення, періодичність заміни

Суперечки навколо вибору моторного масла, що заливається в двигун розпалюються і до цього дня. Одні автолюбителі вважають, що при заміні масляного фільтра обов'язково потрібно його наповнювати маслом, інші впевнені в тому, що це марна трата часу. Так як бути? Як правильно замінити фільтр? Давайте про все по порядку. В кінці я поясню, чому не потрібно змащувати ущільнювальну гумку моторним маслом, а також розповім, чим краще це робити.

Аргументи на користь того, щоб заливати масло в фільтр під час заміни

Хочу відразу сказати, що це лише аргументи, які наводять водії, які виступають за наповнення масляного фільтра. Не більше того.

1. фільтруюча шторка, яка знаходиться всередині масляного фільтра, нічим не змазана. Під час запуску двигуна створиться тиск, і моторна рідина її продавить. В результаті фільтр прийде в непридатність;
2. «Сухе тертя». Обсяг фільтруючого пристрою становить близько 300 мл. Насамперед після запуску двигуна наповниться саме фільтр. В результаті на мить двигун залишиться без змащення;
3. якщо масляний фільтр не заповнити маслом, то це може призвести до утворення повітряної пробки.

Двигун автомобіля повинен працювати злагоджено, так як від цього залежить показник керованості транспортного засобу на трасі. Рухомі елементи мотора потребують постійної мастилі. Тому за рівнем мастильного матеріалу необхідно постійно стежити. Кожен автомобіліст повинен знати, як долити масло в двигун машини.

Перед тим, як заливати мастильний склад певної в'язкості, необхідно з'ясувати, що за масляна рідина знаходиться зараз в машині. Якщо автомобіль вже з пробігом, то інформацію про витратні матеріали можна дізнатися у колишнього власника. У колишнього власника не зайвим буде запитати, як часто заливалося масло в силовий агрегат транспорту? Далі залишається лише залити мастило необхідної марки і в'язкості. Додатково, можна попорпатися в інструкції по експлуатації машини і дізнатися всю рекомендовану інформацію від виробника.

• Основні функції мастильного матеріалу

  Долив лубриканта в рухову систему автомобіля, здійснюється при виникненні різних факторів. Це можуть бути природні явища, так і дефекти, що з'явилися в роботі мотора, наприклад, при використанні неякісного витратного матеріалу.

  Перед тим, як долити масло в двигун, необхідно дізнатися чи потрібно долівка масла в двигун. Слід перевірити рівень перебування мастила в моторному відсіку автомобіля. Робиться подібна операція на охолодженому двигуні. Бажано, коли машина в просте з ночі. Деякі водії роблять експрес-аналіз рівня масляної рідини, давши постояти машині в спокої кілька хвилин. Така процедура дає лише приблизні результати.

  Як відомо, без моторних рідин силова установка автомобіля працювати не буде, так як виконує ряд важливих функцій.

  Мастило в моторі постійно піддається підвищеним навантаженням, особливо температурним. Перепад може становити до декількох сотень градусів. Але подібні умови ніяк не повинні впливати на функціональність мастильної суміші. Масляна рідина здатна:

  • Зменшувати контакт між робочими металевими поверхнями, виключаються задираки;
  • Знижувати ймовірність передчасного зносу робочих механізмів, завдяки використанню протизносних модифікаторів. Збільшується термін служби силового агрегату транспорту;
  • Стабільна в'язкість мастильного елемента ущільнює зазори між поршневими кільцями і циліндрами. Компресія збільшується, виключається можливість попадання гарячих газів в картер двигуна;
  • Відводити тепло від робочих механізмів рухової системи;
  • Запобігати утворенню нагару, шламу, нальоту і інших видів забруднень, підтримуючи силовий агрегат в чистоті. Цю функцію виконують детергенти або дисперсанти, що входять до складу будь-якої машинної рідини;
  • Зберегти високу стійкість масла до реакцій окислення і іржавіння металевих поверхонь за допомогою використання протівоокіслітельним і антикорозійних інгібіторів.

  Це лише малий перелік корисних якостей мастильного матеріалу по збереженню нормальної працездатності двигуна. Тому, рівень моторної рідини повинен бути завжди вище мінімальної позначки.
  

  До чого призводить надлишок або недолік автомобільної мастила?

  Будь-який досвідчений водій скаже, що рівень масла при розігрітому двигуні повинен знаходитися на позначці між нижньою і верхньою планкою механічного щупа. Як заміряти кількість автомастила?

  

  Перевірка рівня масла

  Чи можна доливати масло в гарячий двигун? Відповідь - не бажано, так як свідчення рівня будуть невірними, та й можна обпектися при здійсненні процедури. Перевірка рівня рекомендується робити «на холодну», після ночі простою або через експрес-перевірку, яка полягає в наступному. Для початку необхідно прогріти силову установку двигуна до оптимального робочого стану. Невелика поїздка відмінний варіант прогріву мотора. Після цього автотранспорт слід зафіксувати на рівній поверхні, вимкнути двигун і почекати близько 20-30 хвилин. Це необхідно, щоб масляна маса скла в піддон картера. Далі проводиться вимір рівня мастильного матеріалу.

  надлишок масла

  Перед тим, як долити масло в двигун, необхідно врахувати головні помилки, які допускають водії. Більшість новачків вважають, що масло можна лити скільки завгодно або завжди потрібно підтримувати рівень на максимальній позначці масляного стрижня, ефект буде тільки краще.

  Перше наслідок - погана проворачиваємості движка. Це пояснюється тим, що будь-яка моторна рідина має певну в'язкістю, а надмірне її кількість в системі створює додатковий опір. Робочі деталі витрачають більше енергії на рух. Так виникає підвищена витрата пального, але це ще не найстрашніше.

  В процесі роботи лубрикант починає розширюватися в руховій системі автомобіля. У теплих середовищ виникає підвищений тиск, який діє негативно на все ущільнювачі пристрою під час роботи. Всі сальники, прокладки з часом починають видавлюватися, і з'являється течі моторних олив. Особливо чутливі сальники колінчастого вала, так як мастильний матеріал надходить під тиском. Як результат, все внутрішнє оздоблення движка забруднюється, сальники підлягають заміні. Крім того, виділяють ще ряд наслідків переливу: автомобіль складно завести в мороз, «залягання» поршневих кілець, вспенивание масляного складу.
  

  Недолік витратного масла

  Недолив мастила також згубно впливає на силову установку автомобіля. З'являється ефект масляного голоду робочих вузлів і механізмів, тобто в момент запуску двигуна масло надходить до рухомих деталей в недостатній кількості. Малий обсяг мастила не здатний сформувати міцну плівку для зменшення контакту між металевими поверхнями.

  Відсутність оптимальної кількості мастила в двигуні сприяє появі повітряних кишень, які будуть розподілятися по всій системі.

  Колінчастий вал почне працювати без лубриканта, в результаті буде утворюватися дрібна металева пил, яка згодом потрапить в моторну рідина. З плином часу велика ймовірність заклинювання поршнів.

  Саме з цих причин необхідно регулярно перевіряти рівень мастильної рідини і доливати її при необхідності.

  Як правильно доливати масло в двигун? Цим питанням задаються багато водії. Весь процес доливання масла в двигун включає в себе ряд елементарних операцій, з якими може впоратися будь-який автомобіліст.

  

  Спочатку слід відкрити капот машини і зафіксувати його на металевий гак або стрижень. Капот автомобіля, як правило, відкривається шляхом натискання на важіль, який знаходиться нижче рівня лівого коліна водія. Далі слід смикнути на важіль під кришкою капота.

  Після цього необхідно відшукати маслозаливную горловину, запечатану кришкою. Вона знаходиться на блоці циліндрів двигуна. Зазвичай на ній існує напис "Oil Fill" або маркування в'язкості використовуваного масла, наприклад, 5W30. Кришка відкручується, протирається чистою ганчіркою і залишається в стороні.

  У відкритий простір вставляється воронка. Вона необхідна для виключення випадків розливу моторного масла по циліндрах. Залийте масло маленькими порціями. Не допускається перевертання тари з маслом догори дригом. Заливати необхідно близько 200 мл за сеанс, далі слід почекати 20 хвилин, щоб моторне масло стекло в основу картера.
  
  Після того, як свіжа порція змащення осіла в підставі картера, її рівень перевіряється металевим стрижнем. Якщо автомобільного масла недостатня кількість, то можна повторити операцію доливання, поки рівень мастильного матеріалу не наблизиться до номінального, між мінімальним і максимальним значенням. Масляний стрижень для перевірки рівня мастила перед кожною перевіркою необхідно протирати сухою ганчіркою.

  Якщо трохи моторного масла потрапило на моторне простір, то панікувати не варто. Залишки мастильного компонента стають небезпечними, коли виникає різкий запах паленого масла після прогріву двигуна. Місце протоки бажано очистити сухою ганчіркою або рушником з паперу.

  Коли рівень машинної рідини досягне оптимального показника, необхідно зафіксувати масляний щуп і кришку горловини назад на своє місце. Головне, щоб все було щільно закручено.

  Всі зайві предмети віддаляються з подкапотной області, кришка закривається. Далі необхідно запустити двигун, і дати деякий час попрацювати вхолосту. В цей час водієві слід уважно прислухатися до роботи силового пристрою на виявлення сторонніх звуків і шуму. Якщо спрацьовує датчик "Check Engine", то водієві негайно варто відвідати автомайстерню.

  Тепер ми знаємо, як правильно доливати масло в двигун, і чи можна доливати масло в гарячий двигун. Своєчасна долівка мастильного матеріалу дозволяє зберегти ресурс двигуна автомобіля. Це означає, що всі робочі деталі силового агрегату будуть вчасно змащені і захищені від масляного голодування, і інших небажаних факторів.