Вимоги до приводу швейних машин.

Тема: Електропривод для швейних машин.

лекція 7.

на швейних машинахпривід працює в надзвичайно важких умовах, коли протягом години

провадиться до 1000 пусків машини. Чи знайдеться інша технологічна машина із подібним режимом роботи? А швидкість головного валу до 9000 хв -1! Багато передач не витримують таких швидкостей! Звідси й спеціальні вимоги до електроприводу:

1. Швидкохідність – здатність забезпечити головному валу машины(5 – 6) 10 3 хв –1 .

2. Повинен витримати до 1000 включень-вимкнень за годину.

3. Плавний пуск, плавне регулювання швидкості машини.

4. Управління приводу - педальне з граничною силою натиску на неї - 60 Н стоячи і сидячи до 150 Н.

5. Мати високий К, П, Д, (у цеху стає надмірно спекотно від безлічі тісно розташованих шв-х машин), зручно розташований (не заважати вільно сидіти оператору), безпечний у роботі як в електричному, так і в механічному відношенні.

6. Вартість е/приводу не повинна бути предметом особливого обговорення. (В електроприводах, що автоматизуються, є понад 30 мікросхем, а його вартість еквівалентна вартості головки машини!)

У швейному виробництві застосовуються в основному три типи електроприводів залежно від виду та призначення технологічної машини:

· Контакторний– коли поворотом вимикача чи натисканням педалі машина одразу набирає паспортну швидкість. Не потрібно плавності пуску та регулювання швидкості. Привід застосовується на тихохідних, простих пристроїв машинах, що рідко вимикаються (перемотування тканини, її роздублювання і т. д.)

· Фрикційний– коли між простим асинхронним електродвигуном і клиноременної передачі встановлюється керована від педалі фрикційна муфта, що забезпечує плавний пускта плавне регулювання швидкості на ходу машини. Сьогодні має широке поширення як на універсальних, так і на спеціальних машинах.

· Автоматизованийелектропривод. Дозволяє програмувати роботу машини, виконувати автоматично основні та допоміжні операції технологічного циклу. Дорогий і складний, низький К.П.Д. Є тенденція заміни його простим двигуном постійного струму, який добре регулюється за швидкістю.

На малюнку 5 дано структурну схему фрикційної муфти фрикційного електроприводу швейної машини, на якій позначені:

1. Вал асинхронного електродвигуна,

2. Провідний диск, закріплений нерухомо на кінці цього валу, без кільцевих накладок, сталевий,

Диск ведений, з кільцевими накладками з обох боків із високофрикційного зносостійкого матеріалу.

Диск закріплений на валу 6 фрикційної муфти.

3. Диск гальмівний, нерухомий, часто плаваючий, тобто його площина самовстановлюється в площину диска 3 при зіткненні з ним.

4. Пружина стиснення, прагне вал 6 разом із диском 3 зрушити вправо до зіткнення з диском 4.

5. Вал муфти; нерухома посадка з лівим шарикопідшипником втулки 7 і рухома з правим.

6. Рухома по горизонталі внутрішня втулка. Рухається в корпусі муфти вправо-ліворуч разом із валом 6.

7. Шків клиноременної передачіпровідний. На старих промислових машинахставили два шківа – менший (поз.9 не показано) – для обкатки нової чи старої з ремонту машини; досягалося зниження швидкості машини на 25%.

10. Ролик у пазу рухомої втулки.

11. Двоплечий важіль.

12. Тяга регульованої довжини.

13. Педаль пуску.

14. Корпус муфти, що складається з двох частин (на схемі поділ не показано).

15 . Промстіл машини.

16. Плита, до якої шарнірно знизу приєднується корпус муфти у зборі. У шарнірі – настановний гвинт; служить для фіксації корпусу муфти в потрібному положенні для правильного натягуклиноременної передачі.

Що може бути простіше ролика, посадженого безпосередньо на колінвал двигуна та притисненого до покришки колеса? Досі нічого простішого та надійнішого не придумано. Фрикційний привід використовувався і в німецьких веломоторах, і в культовому мопеді Велосолекс, і у вітчизняному велосипедному двигуні"Іртиш":

Навіть Дукаті не гидував на своїй зорі двигунобудування використовувати фрикційний привід. Навіть сам Ернесто Гевара здійснив велику подорож на велосипеді з двигуном Ducati Cucciolo.

До нас хвиля достатку моторів від газонокосарок ще не докотилася, а ось в Америці тільки лінивий не будує свій власний мотовелосипед зі старого тримерного мотора і велосипедної пеги. Найчастіше в таких конструкціях навіть відсутнє зчеплення – відштовхнувся ногою, завів мотор та поїхав! У найкращому випадкусаморобники ставлять пружину, що притискає двигун з роликом до колеса.

Звичайно, простота конструкції відіграє не останню роль у мотопромі, але не варто забувати про те, що сучасні двигунипо своєму пристрої зробили крок далеко вперед і не варто відмовлятися від таких зручностей, як автоматичне відцентрове зчепленнята запуск двигуна арм-стартером. Таких самих ідей дотримувалися розробники сучасного фрикційного веломотора, який тепер тиражується навіть китайськими виробниками.

Комплект складається з планок, на яких рухомо закріплена двигун, щоб регулювати зусилля притискання ролика до покришки. Якщо потрібно рухатися на педалях, то ролик можна підняти, щоб він не створював зайвого опору при їзді. Моторама є відрізком П-подібного профілю, всередині якого на двох опорні підшипникипроходить фрикційний вал. З одного кінця валу встановлено чашку відцентрового зчеплення.

Як завжди, за простоту і надійність доводиться розплачуватися комфортом. У даному випадкуЦе високий знос покришки. Так само, якщо покришка намокає, то фрикціон може прокручуватися, пропилюючи покришку ще глибше. Двигун працює, але велосипед не їде.

До нас до редакції один раз приїхала людина, яка самостійно повторила дану конструкцію. На мій подив, за пробіг у 800 км особливого зносу покришки я не помітив. Правда і двигун був не з кубатурних - Honda GX-25, потужністю менше 1 л.с.

До переваг фрикційного веломотора можна віднести можливість його встановлення на переднє колесо, на маятниковий важіль велосипеда з повною підвіскою, можливість швидко зняти двигун при транспортуванні велосипеда громадському транспорті. За живучість конструкції каже її колосальна поширеність у всьому світі.

Матеріали та інструменти:

• паяльна станція
• провідний припій 60/40 1мм
• затискач для паяння
• дроти 10 AWG (близько метра)
• роз'єм "куля" 4мм ("тато" - 6шт, "мама" - 4шт)
• стрипер
• термозбіжна трубка 5мм-15см, 15мм-8см (червоного та чорного кольорів)
• кусачки
• термопістолет
• мідне кільце 15мм - 2шт
• ізоляційна стрічка
• плоскогубці/обтискні кліщі
• мультиметр

Підготовка дротів
Як можна побачити на фото я використав провід у чорній ізоляції, але можна використовувати по 50см червоного та чорного проводів для позначення полярності підключення.

Провід нарізається на п'ять 10см відрізків, кінці яких зачищаються з одного боку на 4мм, з іншого на 15мм. Чотири дроти (одного кольору) скручуються разом 15мм-ми кінцями, а потім до цього скручування приєднується п'ятий провід, але що йде в іншому напрямку.

На скручування надягається мідне кільце і обжимається мозкоплоскогубцямиабо обтискними кліщами.
Отриманий кабель перевіряється на розрив за допомогою мультиметра, який виставлений в режим «звук», до одиночного контакту кабелю прикладається перший щуп, а другий по черзі прикладається до кожного з чотирьох контактів, і у разі відсутності ланцюга кільце обжимається сильніше або пропоюється припоєм до отримання з'єднання між контактами.

Далі скручування обмотується ізолентою, а потім на неї надівається шматок термозбіжної трубки 15х40мм (червона для позитивного дроту, чорна для негативного) і «всідає» за допомогою термопістолета для кращої ізоляції.

Ті ж операції робляться і для отримання другого мозокабелі .

Пайка позитивного кабелю (червоного кольору)
Зачищений кінець одиночного дроту кабелю скручується і вставляється в тато-роз'єм. Далі він встановлюється в затискач для паяння, так щоб провід був горизонтально, а отвір для паяння в роз'єм дивився вгору. На паяльній станції виставляється висока температуратак як потрібно добре прогріти роз'єм і провід, щоб припій розплавився.

Розігріте жало паяльника поміщається до роз'єму під отвір для паяння, поруч із місцем входу дроту 10 AWG, все нагрівається протягом деякого часу (при цьому не варто торкатися розігрітих деталей), а потім, все ще утримуючи паяльник біля роз'єму, в отвір для паяння подається припий, поки він не розтечеться по дроту. Після цього паяльник забирається від спаяних деталей, а їм дається деякий час на охолодження.

Вся процедура повторюється для чотирьох проводів кабелю і «тато»-роз'ємами, що залишилися.

Після цього мультиметром перевіряється якість паяння, відрізаються п'ять шматочків 5х30мм червоної термозбіжної трубки і насаджуються на місце з'єднання проводів та роз'ємів, а далі вони прихоплюються термопістолетом для ізоляції з'єднань.
Пайка негативно кабелю (чорного кольору)
Для негативного кабелю повторюються ті самі процедури, що і для позитивного, лише роз'єми використовуються «мама», а термозбіжна трубка - чорна.

Примітка: для ізоляції всіх відкритих частин роз'ємів рекомендується використовувати 10 мм термозбіжну трубку, це дозволить уникнути замикань при підключенні/відключенні батарей для їх заряджання.

Крок 9: Кабелі тумблера та двигуна

Матеріали та інструменти:

• паяльна станція
• провідний припій 60/40 1мм
• затискач для паяння
• 2 метри чорного дроту 10 AWG
• роз'єм «куля» 4мм - по 4шт
• плоска клема «мама» 6.35мм - 2шт
• чорна термозбіжна трубка (5мм -3см, 15мм - 60см)
• червона термозбіжна трубка (5мм - 20см, 15мм - 4см)
• тумблер
• стрипер
• кусачки
• термопістолет
• ізоляційна стрічка
• мультиметр

Кабель кнопки вимкнення
Кінці двох 50см чорних проводів 10 AWG зачищаються від ізоляції на 4мм і до одного з кінців кожного проводу кріпиться по плоскій клемі 6.35мм. Далі до вільного кінця одного дроту припаюється "тато"-роз'єм, а до іншого дроту - "мама"-роз'єм. І за допомогою мультиметра перевіряється якість мозкосполуки.

На отримані з'єднання клема-провід «сідають» шматочки червоної термозбіжної трубки 5х30мм, потім дроти приєднуються до клем тумблера і знову мультиметром перевіряється якість контактів і працездатність самого тумблера. Якщо мультиметр показує розрив, необхідно перевірити наскільки затиснуті клеми, це можна побачити безпосередньо, а якщо все нормально, то контакти ізолюються ізолентою і шматочком 15х40мм червоної термотрубки. Після цього відрізається великий шматок чорної термозбіжної трубки 15х400мм, надівається на обидва дроти, що ведуть до тумблера, і «всідає» термопістолетом для отримання акуратного кабелю.

Кабель двигуна
Один із дротів цього кабелю можна для позначення полярності замінити на червоний провід 10 AWG.

Кожен кінець трьох 26см-х 10 AWG проводів зачищається на 4мм, потім до одного кінця кожного з проводів припаюється "тато"-роз'єм, а до іншого - "мама"-роз'єм.

Далі відрізаються два шматочки 5х30мм чорної термозбіжної трубки і ними ізолюються з'єднання одного з проводів (чорний). Відрізаються два шматочки 5х30мм червоної термотрубки та ними ізолюються з'єднання другого дроту (жовтий). А потім відрізаються ще два шматочки 5х40мм червоної термозбіжної трубки і вони «сідають» на з'єднання третього дроту (червоний). І, нарешті, відрізається шматочок 15х200мм чорної термотрубки і надівається на всі три дроти, а потім «всідає», тим самим утворюючи акуратний кабель двигуна.

Примітка:
Після підключення двигуна він може обертатися не в потрібному напрямку, і щоб це виправити, достатньо поміняти місцями два дроти з червоною ізоляцією. А ще можна помітити відразу «жовтий» провід, наприклад жовтою ізолентою, і надалі при підключенні двигуна не переймається коректністю цього підключення.

Для ізоляції всіх відкритих місць роз'ємів саморобкирекомендується використовувати 10мм-ю термозбіжну трубку, це дозволить уникнути короткого замикання при підключенні/відключенні контактів.

Крок 10: Контролер швидкості, доробка сервотестера та дросельний перемикач

Матеріали та інструменти:

• контролер швидкості HobbyKing 85A Blue Series Brushless Speed ​​Controller 5A SBEC
• сервотестер Etronix 3 Mode Servo and ESC Tester
• «пальцевий» дросельний перемикач
• паяльна станція
• провідний припій 60/40 1мм
• затискач для паяння
• "мама"-роз'єм "куля" 4мм - 5шт
• чорна термозбіжна трубка 5х60мм
• червона термозбіжна трубка 5х60мм
• стрипер
• кусачки
• термопістолет
• ізоляційна стрічка

Контролер швидкості. Сторона підключення акумулятора
До контактів контролера швидкості вироби, що йдуть до акумуляторів, припаюються за допомогою затиску для паяння два 4мм-х «мама»-роз'єму. Далі відрізаються шматочки 5х30мм червоної і чорної термозбіжної трубки і надягають на відповідні контакти контролера швидкості, а потім «сідають» термопістолетом.

Контролер швидкості. Сторона підключення двигуна
За допомогою затиску для паяння до контактів контролера швидкості, що йде до акумуляторів, припаюються три «мама»-роз'єми (три чорні дроти), далі відрізаються один шматок 5х30мм чорної термотрубки і два шматки 5х30мм червоної термозбіжної трубки.

Примітка:
Необхідно визначитися з контактами двигуна до надягання на них термозбіжних трубок, а коли це зроблено, контакти маркуються трубками і «сідають» термопістолетом.

Усі відкриті місця мозкороз'ємівслід заізолювати 10мм-й термотрубкою для уникнення коротких замикань.
Доробка сервотестеру
При використанні мотора та контролера швидкості необхідно якимось чином регулювати дросель, і найчастіше для цього підходить приймач-передавач, що застосовується в радіомоделюванні.
У цій виробіне планується використовувати блок бездротового зв'язку, тут використовується сервотестер, підключений до дросельного перемикача, що регулюється великим пальцем.

З валу потенціометра знімається рукоятка і «розкривається» оболонка сервотестера, далі сам потенціометр випаює з плати, а на його місце між двома клемами впаюється перемичка (див. фото). Плата знову поміщається в оболонку і скріплюється ізолентою, залишається вільними лише три контактні роз'єми - один для дроселя, інший для контролера швидкості (див. фото).

Дросельний перемикач
Для початку визначається призначення проводів та тип роз'єму перемикача мозокробки.
Необхідно переконатися, що дроти розташовуються в наступному порядку: чорний, червоний і ще один будь-якого кольору (див. фото), він може бути синім, як на фото, чи білим, чи якимось ще.
Можна припаяти їх безпосередньо до плати, а можна через 3 контактний JR роз'єм (див. фото) і при необхідності відключати дросельний перемикач.

Крок 11: Складання фрикційного приводу

Матеріали та інструменти:

• безщітковий мотор C6374/08 KV200
• супорт мотора в збиранні
• нейлоновий кронштейн
• пружина
• втулка натягу пружини
• гайковий ключ на 8мм
• болт М4х20 з циліндричною головкою - 4шт
• болт М5х20 із зовнішнім різьбленням - 2шт
• гайка М5 - 2шт
• болт М8х40 з циліндричною головкою - 2шт
• болт М4х8 із зовнішнім різьбленням - 2шт
• велосипедне мастило «сухий тефлон»
• ключі-шестигранники 2, 2.5, 3 і 6мм (переважно з довгим закругленим кінцем)

Складання
Процес складання мозокробкипочинається зі вкручування в нейлоновий кронштейн двох болтів М5х20, так щоб вони не виступали в порожнині сегмента, а були нарівні з ним, далі на болти вільно накручуються гайки М5. Потім в отвір з іншого боку кронштейна вставляється пружина коротким кінцем усередину (див. фото).

На вісь кочення наноситься велосипедне мастило і воно вставляється в отвір кронштейна з боку з вибраним сегментом. Нейлоновий кронштейн злегка піднімається над алюмінієвим супортом, щоб довгий кінець пружини піднявся над віссю кочення, це дозволить вставити кінець пружини в 2мм отвір втулки натягу пружини, яка надягається висвердленою стороною до нейлонового кронштейна, а потім. ).

Після цього мозокружинанатягується шляхом обертання втулки на ¼-1/2 обороту проти годинникової стрілки, доки не буде намацано відповідний отвір в осі кочення, а далі 2мм шестигранником затягуються болти М4 втулки натягу.

З допомогою болтів М4х20 з циліндричною головкою і чотирьох отворів у супорті до нього кріпиться двигун, враховуючи при цьому розташування проводів (див. фото). Не обов'язково, але на цій стадії можна за допомогою болтів М8 із циліндричною головкою прикрутити другу частину кронштейна.

Примітка:
Не варто надто натягувати пружину, оскільки це може відігнути кінець пружини і вирвати його з 2мм отвору.

Крок 12: Монтаж фрикцій на велосипед

Матеріали та інструменти:

• фрикціон у зборі
• рівна планка (металева лінійка або довгий брусок)
• гайковий ключ на 8мм
• шестигранники 2.5 та 6мм
• рулетка

Кріплення фрикціону на раму
Фрикційна саморобкаприкладається до трубки під сидінням так, щоб у не активному положенні двигун розташовувався на відстані 10мм від шини і злегка затягуються шайби болтів М8 для можливості вирівняти кромку двигуна паралельно осі колеса (див. фото). Після цього болти М8 рівномірно затягуються більше, ніж на півоберта, щоб фрикціон не обертався на трубці рами.

Далі двигун з невеликим зусиллям підтягується вгору, перш ніж він упреться в колесо. За допомогою рівної планки (металевої лінійки), яка прикладається до осі кочення та осі колеса, виставляється положення двигуна, щоб його центр «лежав» на планці (лінійці) (див. фото).
Добившись цього, шестигранником на 2.5мм затягується нижній регулювальний болт, при цьому центр валу двигуна повинен бути безпосередньо на лінії між осями, або трохи нижче за неї. Я виявив, що при правильно налаштованому положенні двигун просто спиратиметься на покришку і з мінімальним зусиллям від'єднуватиметься від колеса.

Знайшовши вдале мозоположенняе двигуна гайковим ключем на 8мм затягується гайка регулювального болта. Можливо це буде простіше зробити з іншого боку велосипеда та відтягнутим двигуном, ця невелика хитрість допоможе легше «накидати» гайковий ключ. (Вважаю, в супорті наступного виробу потрібно буде вифрезерувати відповідну ділянку).

Після цього виставляється становище двигуна у «не активному» режимі. Для цього верхній регулювальний болт затягується до тих пір, поки двигун не відірветься від покришки на 5 мм, досягнувши цього болт фіксується контргайкою (див. фото).

Примітка:
Після повної установкифрикційної саморобкиможна позначити її положення кілька разів обернувши ізолентою раму велосипеда зверху та знизу кронштейна, та орієнтуватися на ці мітки, якщо потрібно зняти фрикційну мозокробку.

Крок 13: Підключення фрикційного приводу

Матеріали та інструменти:

• хомути-стяжки
• плоскогубці/кусачки
• ключі-шестигранники
• дросельний перемикач
• тумблер увімкнення/вимкнення
• з'єднувальні кабелі
• доопрацьований сервотестер
• сумка під акумуляторні батареї (Topeak Aero Wedge Pack)
• контролер швидкості (HobbyKing 85A Blue Series Brushless Speed ​​Controller 5A SBEC)
• дві акумуляторні батареї (Turnigy 5000mAh 5S 20C Lipo Pack)

Підключення кабелів
На кермо велосипеда в зручному місці кріпиться дросельний перемикач, а кабель, що йде від нього, кріпиться вздовж рами і під сидінням за допомогою хомутів-стяжок (див. фото).

До контролера швидкості підключається кабель, що йде від нього до двигуна, а сам контролер швидкості кріпиться поверх сумки для акумуляторів, далі ця мозоксумкавішається на велосипед, кабель від контролера приєднується до двигуна.

Тумблер вкл/выкл встановлюється під сидінням, кабель хомутами-стяжками, що йде від нього, кріпиться до рами, потім один з його проводів підключається до «червоного» проводу на «стороні живлення» контролера швидкості (див. фото). Кабель дросельного перемикача підключається до сервотестера, який знаходиться під сидінням, а тонкий кабель контролера швидкості підключається з зворотного бокусервотестера (див. фото).

Далі до двох акумуляторним батареям саморобкипід'єднуються відповідні кабелі, а самі батареї поміщаються в «акумуляторну» сумку настільки глибоко, наскільки це можливо. «Червоний» позитивний провід, що йде від батарей, підключається до тумблера вкл/викл, а «чорний» негативний провід до відповідного контакту на «стороні живлення» контролера швидкості.

Залишається тільки застебнути «акумуляторну» сумку та вирібготова!

Основне калібрування дроселя з контролером швидкості (перший пуск)
Вивчивши інструкції до контролера швидкості, налаштовується дросель, необхідно домогтися того, щоб дросельний перемикач працював коректно.

Для використовуваного в цій мозокробціконтролера швидкості, перше що потрібно зробити, це перевести дросельний перемикач в положення "максимум" і зафіксувати в ньому, після цього, подавши в систему напругу натиснувши тумблер вкл/викл, контролер швидкості видасть кілька коротких звукових сигналів, потім дросельний перемикач переводиться в положення мінімум» і знову фіксується в ньому, до того, як контролер подасть інший звуковий сигнал, який означатиме, що калібрування завершено, і після цього тумблером увімк/вимк вся система відключається. Це все, що потрібно зробити.

Примітка:
Не слід чіпати дросельний перемикач при включенні живлення поки контролер саморобкиподає звукові сигналиякщо тільки не проводиться калібрування контролера.

Крок 14: Фрикційний привід у дії

Слід пам'ятати, що фрикційний привід у даному виконанні розроблений лише як додатковий елемент, і його не слід запускати не під час руху, оскільки це може призвести до поломки двигуна.

Я активую дану саморобкуна швидкості не менше 22км/год, при цьому дросельний перемикач я тримаю в середньому положенні, або на "максимумі", але протягом 3-4 секунд, а потім відпускаю.

на Наразія користуюсь лише двома батареями Turnigy 5000mAh 5S 20C Lipo Packs із чотирьох можливих у цій конструкції, і їх мені вистачає на відстань 19.3км під час моєї поїздки туди та назад.

На цьому все, сподіваюсь було мозко корисно!

Зразок електродвигуна для велосипеда

Громадський транспорт – річ набридлива:його потрібно довго чекати на зупинках, а дочекавшись, їхати в тисняві та задусі, що малоприємно. Автомобіль – річ дорога, тож дозволити її собі може не кожен. Та й поїзди на ньому в великому містізатьмарюють пробки на дорогах.

Мотоцикл – не такий дорогий, як автомобіль, але вимагає також прав, наявність гаража, відповідного екіпірування, влітку в якому спекотно. Та й проблему пробок для нього, як і для авто, не вирішено. Пішки далеко не підеш. Що ж лишається? Простий велосипед? Але там потрібно крутити педалі, значить, вирушаючи на роботу свіжим, до неї дістанешся втомленим і вже зовсім не бадьорим.

Можна електромотор для велосипеда встановити на звичайний велосипед, перетворивши його на сучасний виглядтранспорту, що користується все більшою популярністю з року в рік. У промислових електровелосипедів маса переваг, але є й недоліки, одним із яких є ціна. Якщо ж у вас є велосипед, який вам до душі: гірський, з кошиком, щоб їздити за продуктами тощо, то чому б на нього просто не встановити електромотор, щоб не розлучатися з улюбленим транспортним засобом? Тип електромотора можна вибрати будь-який, а до нього прикласти трохи кмітливості.

Які бувають види двигунів? Їх декілька:двигун на фрикційної передачі, двигун-колесо, підвісний.

Мотор– колесо найбільш поширене, оскільки для переобладнання підходить ідеально. До цієї переваги можна додати те, що вона не змінює практично дизайн велосипеда. Мотор невеликий, тому майже непомітний. Встановити його можна, вмонтувавши в передню або задню маточину. Можна при бажанні на кожне колесо встановити по електромотору. У магазинах продаються мотор-колеса з готовою маточкою.

Крім мотор-колеса на велосипед, потрібно буде встановити ручку газу.

Потужність його варіює від 150 Вт до 2000. Вибрати можна будь-яку, але для кожного такого двигуна потрібний «свій» акумулятор. Швидкість, яку здатний розвивати велосипед, на якому стоїть мотор-колесо 60-70 кілометрів на годину. По рівній місцевості запас ходу дорівнює п'ятдесяти кілометрів. По гірській місцевості він залежить від рельєфу, тому точну цифру назвати складно. У будь-якому разі, вона не буде меншою за тридцять кілометрів.

Деякі умільці збільшують потужність двигуна навіть до 72 Вт. Але, в такому разі, є ймовірність його виходу з ладу, тому краще не експериментувати.

Підвісний електромотор

Це електромотор для велосипеда потрібно закріпити до нижньої труби рами чи велосипедної каретки. Він у конструкції буде автономним вузлом. На ланцюг і сам двигун у цьому випадку знадобиться захисний кожух. Акумулятор, що живить електромотор, кріпиться зазвичай на багажнику або до верхньої труби рами. Перевагою цього двигуна є можливість за допомогою контролера регулювати його витратну потужність. На кермі для цього встановлюється спеціальна ручка, схожа на мотоциклетну на ручку «газ». Важити з таким електромотором для велосипеда буде більше, зате швидкість зможе розвивати велику – до 120 км/год. Підходить підвісний електромотордля більшості моделей велосипедів.

Двигун на фрикційній передачі

Цей вид двигуна з усіх є найменш ефективним.Його принцип роботи наступний: покришка заднього колесазусилля двигун передає за допомогою валу. ККД у нього низький, до того ж він псує колесо, якщо воно приспущене. Якщо ж велосипед їде мокрою дорогою, то привід взагалі може виявитися марним, оскільки починає прослизати ролик, що обертає колесо. Але, він має вагомий плюс - установка не вимагає втручання в саму конструкцію велосипеда.

У продажу можна знайти будь-який електромотор: китайського виробника Bafang, також Bosch

Двигун Bafang (8FUN)

У набір входять:мотор-колесо, що кріпиться на раму, контролер та двоступінчастий редуктор. Існують набори з різною потужністюелектромотора (від 250 до 750 ватів) та робочою напругою (24-48В). Від типу електромотора для велосипеда залежить струм контролера (відповідно 15-29). Ручка газу, шатуни, дроти, гальма та дисплей – все це входить у комплект. Максимальна швидкість велосипеда, на якому вона буде встановлена ​​- п'ятдесят кілометрів на годину, вага – 3,5 кг.

Електропривод Bosch

На бошевському двигуні можна їхати з максимальною швидкістю 25 км/год. Використовують ці мотори компанії: Cannondale, Stevens, Scott та Merida. Потужність його дорівнює 250Вт, а пікова – 350 Вт. Він також продається в комплекті з датчиком, що показує, коли транспортного засобуНеобхідно допомогти, тобто. «покрутити» педалі, л ітій-іонний акумулятор(36В 8Ач), зарядний чотириамперний пристрій, батарею, що заряджає повністю, за 2,5 години, комп'ютер із чотирма режимами роботи. Завдяки ньому електропривод можна використовувати більш економічно. Зручно монтується на педальний блок набір, важить лише 2,3 кілограма, тобто. практично конструкція не ускладнюється.

Ще один відомий виробникелектромоторів – компанія Golden Motor. У комплект входять:двигун, ручка газу, акумулятор, кабель. Контролер, вбудований у двигун, напруга якого 60 В, має захист від перегріву та перевантажень. Швидкість, що розвивається велосипедом з цим двигуном – сорок кілометрів на годину, максимальний струм – 25А (робітники в межах 5-10 А). Вага дорівнює трьом кілограмам.

У багатьох країнах електровелосипеди знайшли своїх шанувальників, у нас поки що вони роблять перші кроки. Але, зручний, надійний, екологічний транспорт, неодмінно знайде свого споживача у нашій країні.

1. Фрикційний двигун- це "звичайний" мотор до швейної машини. При натисканні на педаль зводяться разом два диски фрикціону і момент, що крутить, передається на шків. Величезним мінусом даного моторає регулювання швидкості, т.к. вона відбувається шляхом прослизання дисків фрикціону і від сили натискання на педаль. Що вимагає деякого навички і при зростанні зусилля проколу (на потовщення) призводить до зупинки машини.
І ще один неприємний момент фрикційного двигуна: він галасливий, і тому, якщо Ви "домашня" швачка, є ймовірність, що Ваші сусіди почують, чим Ви займаєтеся днями, а особливо ночами. =)
Існують різновиди фрикційних двигунів на напругу мережі 220 V або 380V, як правило, цей критерій на вартість не впливає.
Позитивний момент- це доступність цінової позиції, фрикційний двигун дешевше, ніж сервопривод.

2. Серводвигун або сервомоторявляє собоюенергозберігаючий безшумний двигун для промислової швейної машини, т.к. двигун працює тільки в той момент, коли натиснута педаль машини – в цьому полягає енергозбереження.

Сервомотор - це мотор з електронним регулюваннямшвидкості. Швидкість залежить не лише від "сили натискання" на педаль. При проході локальних потовщень швидкість залишається незмінною. У цьому їхня головна перевага, Ви зможете регулювати швидкість шиття своєї машини. Плюс машина матиме плавний старт!
Серводвигун потужніший, ніж фрикційний, а коли він вбудований у голову машини, то це взагалі ідеальний варіант для .

А тепер підіб'ємо підсумки вищепереліченого тексту:

P.S. звичайно ж, ми схвалюємо і рекомендуємо використовувати серводвигун, т.к. його перевага представлена ​​вище, але існують промислові швейні машини спеціального призначення, які за своїми параметрами комплектуються лише фрикційними двигунами.