Вітаю власників важких вітчизняних мотоциклів Урал чи Дніпро, яких не влаштовує стандартна заводська потужність двигунів цих мотоциклів – ця стаття для вас. Тут ми розглянемо як підняти потужність задушених двигунів цих мотоциклів самотужки, але хочу відразу попередити, що без знайомих токаря, марнотратника, фрезерувальника та терміста, здійснити задумане буде нереально. Тому заздалегідь облюбуйте якийсь завод у вашому місті або добре оснащену майстерню і заведіть там знайомство, тому що доробка деяких деталей у звичайному гаражі неможлива.
Взагалі вітчизняні опозитні двигуни цих мотоциклів, мають непоганий потенціал для форсування, так як у цих моторах хід поршня має меншу відстань, ніж діаметр поршня (хід поршня 68 мм, а його діаметр 78 мм). Тобто ці мотори можуть бути досить спритними (не як японці, але все ж таки), але на заводі вони явно задушені, та й якість деталей двигуна, в порівнянні з японським або європейським мотопромом ніяке.
А зараз взагалі у продажу з'явилися запчастини таких підвальних фірм, що заводські радянські деталі, здаються верхом досконалості. Так що перш ніж починати тюнінгувати свій двигун, як я опишу в цій статті, зробіть для початку його капремонт (замініть зношені шестірні, вали тощо) але тільки з радянських деталей, яких по Росії та СНД ще залишилося достатньо у місцевого населення. особливо десь у глибинці). І знайдіть радянські поршні від 6 вольтового Дніпра МТ-9 (або К-650), зі сферичним денцем - вони знадобляться для підвищення стиску вашого двигуна. Тож приступимо.
Головка двигуна.
Головка будь-якого мотора дуже важлива, адже через неї відбувається наповнення циліндрів двигуна горючою сумішшю та відведення відпрацьованих газів. І чим ефективніше наповнюються циліндри, і ефективніше відводять відпрацьовані гази, тим більша потужність будь-якого двигуна.
Перше, з чого ми почнемо, це з доведення до нормального стану заводської головки вашого опозиту. Для початку розсухайте клапан головки і вийміть клапани. Якщо у вас головка мотоцикла Урал, то вона більш задушена, ніж дніпровська, тому що діаметр її клапанів всього 35 мм випускний і 38 мм впускний. Розточіть рідні уралівські сідла та на їх місце запресуйте нормальні дніпровські сідла клапанів діаметром 38 та 40 мм. Яка посадка повинна бути при правильному запресовуванні сідел (сідла повинні бути з міцного ковкого та жаростійкого чавуну), знає будь-який моторист в автомайстерні, тому зверніться саме туди. Там же вам розточать (видалять) уралівські сідла клапанів, і правильно запресують збільшені дніпровські сідла.
Потрібні тепер дніпровські клапани, але при покупці перевірте рівність їх стрижнів (лівака вистачає), норма прямолінійності яких до 0,03 мм (можна перевірити прокатуючи стрижень клапана по шматочку скла, і щуп товщі 0,03 мм не повинен вставлятися між склом і , А в ідеалі ще тонше). З чого повинні бути зроблені клапани ви перевірити не зможете, але все ж таки знати це корисно - легований сплав марки 40Х9 впускний клапан і жароміцна сталь марки ЕП303 у випускного клапана. Радянські деталі зроблено саме із цих сплавів.
Купивши клапана, заміряйте їх діаметр мікрометром і підберіть до них нові напрямні втулки з металокераміки або бронзи, але так, щоб проміжок між стрижнем клапана і втулкою був не більше 0,04 мм. (До речі при покупці, відразу заміряйте і втулки і клапана). Внутрішній діаметр втулки вимірюється маленьким індикаторним. Як запресувати втулки, можна почитати на прикладі автомобільних, адже принцип запресування однаковий, тільки пристрій потрібно зробити саме для вашої головки (пристосування, і як його використовувати
Хочу запевнити багатьох оппозитників, що 90% всіх НОВИХ головок для опозитних двигунів зараз продається з завищеним аж до 0,5 міліметра!!! зазором меду напрямною втулкою та стрижнем клапана. Ще раз повторюю - НОВИХ головок, так що купивши нову головку, відразу ж розсухаривайте клапана і міняйте втулки, або клапана з товстішими стрижнями (щоб отримати зазор 0,04 мм). До речі раджу запресувати жигулівські заводські втулки, тому що на них зроблена спеціальна проточка, на яку одягається дуже корисний сальник клапана (див. фото).
Також перевірте на тарілках клапанів всі три необхідні фаски: на вході сідла має бути фаска в 60°, яка забезпечуватиме максимальне наповнення циліндра на впуску; на виході сідла має бути фаска в 30 °, яка додасть випуску мінімальний опір; і робоча фаска в 45°, яка відмінно контактуватиме з тарілкою клапана, забезпечуючи відмінну герметичність.
Наступною операцією буде заміна штатних пружин на пружини від машини іномарки, наприклад, від Авдотьї (Ауді 100). Це потрібно обов'язково зробити, тому що обороти вашого двигуна після тюнінгу зростуть, і штатні пружини не впораються з інерцією клапанів та їх штовхачів на більш високих оборотах. А пружини Ауді жорсткіші і ця жорсткість, а також їх прогресивна характеристика, не дасть клапанам зависати на високих оборотах коленвала.
Пружини від Audi, тарілка пружини та доробка клапана під сухарики від Audi.
1 - пружини від Ауді, 2 - сухарики клапана від Ауді та проточки на клапані для них.
Для здійснення цієї витівки, потрібно трохи вкоротити стрижні клапанів (до 90 мм), і нарізати на кінцях стрижнів три пази, для замків пружин Ауді (див фото). А підрізані торці стрижнів клапанів (у місці контакту з коромислами) потрібно буде загартувати або цементувати (яку термічку знайдете на заводі, то й робіть).
При складанні, не забудьте перевірити, щоб коромисло тиснуло саме в центр торця клапана, адже на більшості заводських головок це центрування порушено. Досягніть за допомогою тонких регулювальних шайб, що одягаються на вісь коромисла, щоб кінчик коромисла тиснув саме в центр торця клапана, це важливо.
Перед складання бажано розточити шарошкою трохи (приблизно 1,2 - 2 мм) впускні та випускні канали обох головок, а потім відполірувати їх стінки до дзеркального блиску - це покращить наповнення, мотор краще задихає і це підніме потужність. Не забудьте потім всю головку добре відмити від продуктів обробки.
Ну і ще одне вдосконалення голівки. Слід зробити і вкрутити футорки під довше різьблення сучасних, адже всі нормальні (наприклад) свічки запалювання мають довге різьблення. І настав час впроваджувати, які розраховані аж на 200 тисяч кілометрів і в наші опозитні двигуни. Краще, звичайно, зробити два футорки, як зробив я на своєму Дніпрі, щоб встановити надалі по дві свічки на кожен циліндр. Подивитися це можна ось у , і там же ви побачите, як найпростіше встановити саморобне електронне запалення на опозитний вітчизняний двигун.
Хто хоче піти ще далі, в безкінечному шляху тюнінгу, то можна на (у Дніпра тиск олії більше, ніж у Уралу, тому що маслонасос продуктивніше) встановити гідрокомпенсатор клапанів від автомобіля іномарки. Це дозволить вам забути про часте регулювання клапанних зазорів. Для здійснення цієї витівки, потрібно для початку підібрати на розбиранні самі гідрокомпенсатори (підриваємо їх діаметр як модно ближче до діаметра штатних штовхачів, щоб менше алюмінію знімати при розточуванні штатних отворів у картері), і пружини клапанів від тієї ж машини.
Заміривши точно діаметр компенсаторів, потрібно виходячи з цього діаметра, розточити отвори (в яких рухаються штатні штовхачі клапанів) на дніпровському картері, так, щоб гідрокомпенсатори рухалися в розточених отворах із зазором в 0,04 мм.
А щоб вони заробили, (компенсуючи клапанні зазори), до них потрібно підвести олію під тиском із системи змащення дніпровського двигуна. Підвести масло до гідрокомпенсаторів найлегше від штатного датчика тиску масла (до датчика підключаємо штуцер, який показаний на блакитному фото зліва, тільки його потрібно буде приварити до сталевої трубки, і хомутик не потрібен) і далі по сталевих трубках, а від трубок в картер вкручені Т-подібні штуцери, якими масло підводиться вже безпосередньо до гидрокомпенсаторам в картері (див. фото нижче).
Але головне в цій переробці, встановити клапанні пружини від тієї ж машини, що й гідрокомпенсатори. Оскільки компенсатори важчі за штатні дніпровські штовхачі і у штатних дніпровських пружин не вистачить сили пружності, щоб справитися з інерцією більш важких компенсаторів (на оборотах вище 4 тисяч), і виникнуть перебої в роботі двигуна.
Останнє, що тут нудно зробити, це розсвердлити в денці компенсатора ямку (у всіх чотирьох), в яку впиратиметься штатна дюралева штанга, яка штовхає клапан (точніше сталевий наконечник штанги).
Розподільний вал.
Двигун, з допрацьованою головкою, «задихне» ще глибше і ефективніше на великих обертах, якщо небагато (на 1,5 — 2 мм) збільшити хід відкриття клапана. А для цього потрібно наварити на кулачки розподільного металу, збільшивши профіль кулачків. До речі на моделі Дніпра МТ-1036, вже на заводі встановлювали розподільний вал з більш високим профілем кулачків (ніж у інших моделей), так що є сенс пошукати цей вал. Якщо є можливість (нормальний завод або майстерня з хорошими спеціалістами), то можна замовити, щоб виготовили новий розподільний вал, але з великим на 2 мм профілем кулачків, із сталі 20Х, з наступною цементацією.
Зварювання слід виконувати краще апаратом, трохи наплавляючи метал на вершину кулачка, і при цьому весь розподільний вал повинен бути занурений у ванну з холодною водою (у міру її нагрівання додаємо холодну). Це обов'язково, інакше вал поведеться при нагріванні. Наваривши трохи металу на всі 4 вершини кулачка, обробляємо їх і постійно перевіряємо профіль, заздалегідь зроблений із картону шаблоном.
Профіль всіх чотирьох кулачків повинен бути абсолютно однаковим як за висотою, так і за формою «яйця», і після того, як ви цього досягнете, кулачки слід відполірувати до дзеркального блиску. Після полірування, кулачки бажано загартувати до твердості НRC 43-48 (краще зверніться до знайомого терміста). До речі, збільшити ресурс розподільного валу можна ще трохи допрацювавши, а ось як це зробити, читаємо .
Після доопрацювання розподілу валу, як би ми не намагалися, але його все ж таки могло повести, причому не тільки від зварювання, а швидше від гарту. Це потрібно і важливо перевірити, якщо вкласти вал у двох призмах, і підвести до нього у різних місцях (там де немає кулачків) носик вартового типу. Перевіряємо вал, прокручуючи його в призмах та стежачи за стрілкою індикатора. І якщо є кривизна, то виправити справу можна, якщо крапнути електрозварюванням крапельку металу посередині валу (там де немає кулачка) і ви відразу побачите, що вал трохи вигнеться в протилежний бік.
Так можна повністю прибрати кривизну, постійно перевіряючи вал індикатором, після кожної крапельки зварювання (наприкінці крапельку сточуємо). Тільки потренуйтеся спочатку на якомусь непотрібному валику, або металевому стрижні.
Хочу попередити, що копітку доробку розподіляла безглуздо проводити, якщо не замінити всі підшипники, особливо підшипники колінвала на якісні японські. Так само поршневий і колінвал мають бути новими. І найголовніше, що хочу сказати: зі збільшенням профілю кулачків, потужність мотора підвищиться лише з високих оборотах, але в середніх і малих оборотах навпаки впаде.
Чому так відбувається, двома словами не поясниш, і докладніше про це дуже раджу почитати ось у , прочитавши яку ви зрозумієте, що доробка розподільного валу, як описано вище, в більшості випадків не виправдана. Вам доведеться після цього постійно перекручувати двигун і вдвічі частіше працювати лапкою перемикання швидкостей, що для чопера не солідно - його двигун повинен витягувати з низів. Якщо ж ви будуєте мотоцикл у стилі каферейсер або стритфайтер, тоді є сенс морочитися, але знову ж таки нагадаю — ваш двигун повинен бути доведений до ідеалу (почніть як я вже говорив із заміни підшипників на фірмові, заміни жиклерів карбюратора на збільшені на 40%, випускний прямоток і т.д.).
Поршнева група.
При доопрацюванні поршнів, ми будемо враховувати дві основні обставини. Перше - це збільшення ступеня стиснення, і друге - це зробити так, щоб поршні не зустрілися вгорі з клапанами, а внизу з щоками коленвала. І як я вже говорив спочатку, щоб підняти ступінь стиснення, потрібні для Уралу поршні від МТ-9 з опуклим денцем, яке вище за ураловське аж на 6 мм, і тому воно забезпечить приріст ступеня стиснення.
1 - зі спідниці поршня видалений зайвий алюміній, 2 - мідна трубка, яка ллє масло на денце всередині поршня, 3 - вибірка 12 на 12 мм.
Але проблема в тому, що прокрутити коленвал Уралу з поршнями від МТ-9 неможливо, тому що щоки колінвала упруться в нижній край спідниці поршня. Щоб це усунути, потрібно дніпровські поршні підточити так, щоб збоку спідниці поршня (там де цифра 1 на фото) залишилося алюмінію всього 3 мм до нижнього кільця маслом. (Див. фото).
Поршні та колінвал після такого доопрацювання перестануть заважати один одному. Але коли поршень піде в нижню мертву точку, перевірте, щоб між сточеною частиною спідниці поршня і щокою коленвала, був зазор не менше 1 мм (щоб у міру зношування поршнів та їх перекладки, деталі не зустрілися при роботі, та й плюс тепловий зазор).
Також слід випиляти віконце 3 (см фото) у спідницях обох поршнів, шириною 12 мм і висотою 12 мм. Це потрібно для того, щоб поршень не чіпляв при роботі трубку підведення олії на денце поршня (але про це трохи пізніше). На циліндрі теж потрібно буде вирізати таке ж віконце 12 на 12 мм (з фото нижче).
Після всіх сточувань і підгону досягайте, щоб обидва поршні мали абсолютно однакову вагу в грамах. Далі зберіть поршневу та встановіть головки, потім підвівши поршні у ВМТ, через свічковий отвір залийте моторного масла, щоб перевірити (по черзі) ступінь стиснення. Для цього потрібно розділити більше рідини, яке вміститься в циліндрі при НМТ, на менше рідини, яке вміститься камері згоряння при ВМТ. Повинно вийти приблизно 9,0 - 9,2. (У штатних моторів ступінь стиснення 6,5 - 7).
При прокручуванні рукою коленвала уралівського двигуна з дніпровськими поршнями переконайтеся, що поршень не зустрічається з клапанами (це відразу не дасть прокрутити коленвал рукою). Також слід переконатися, що між відкритим до кінця клапаном і поршнем є зазор не менше 1 мм. Це можна перевірити, якщо приліпити на денце поршня пластилін або віконну замазку, завтовшки пару міліметрів.
Клапана залишать у пластиліні виразний відбиток. Якщо поршень стосується відкритого клапана (або двох), то слід зробити фрезою вибірку на поршні. Такі вибірки роблять на сучасніших дніпровських поршнях (та й на поршні від іномарки теж).
До речі, підняти ступінь стиснення на мотоциклі Дніпро, не міняючи штатний поршень, можна якщо виточити привалкову площину головки двигуна, а на скільки сточити? Це залежить від того ступеня стиснення, яку ви хочете отримати, а також від товщини денця поршнів. Адже після того, як ви сточите (торцанете) головку наприклад на 2 мм, на ці ж 2 мм слід вибрати фрезою вибірки під клапана, інакше поршень і клапана будуть торкатися один одного і не дадуть колінвалу прокручуватися (не забуваємо про зазор в 1 мм між дном поршня та відкритими клапанами).
Охолодження та система мастила.
Після вище описаних переробок слід поліпшити допотопну повітряну систему охолодження (якщо її можна так назвати). Особливо це стосується мотоциклів Урал, стародавні чавунні циліндри якого ледве справляються з тим, щоб двигун не перегрівався, навіть при штатному ступені стиснення в 6,5. А що вже казати, якщо ми підняли стиск до 9, то без доробок перегрів забезпечений.
До речі заводські інженери КМЗ, давно врахували, що чавунні циліндри — це кам'яний вік, і після горезвісного нижньоклапанного касика (К-750) стали встановлювати на всі верхньоклапанні мотори наступних моделей Дніпра, саме алюмінієві циліндри з чавунною гільзою, які набагато ефективніші.
Шкода, що Ірбітські інженери, клепали чавунки (чавунні циліндри), що постійно перегріваються в спеку, аж до кінця 90-х років, поки не з'явився більш досконалий Урал Вояж, а потім і Вовк, на яких повторили нарешті то циліндри як у Дніпра, зробивши їх алюмінієвими , і кріплення їх за допомогою наскрізних шпильок (напевно, через кілька років прийшло просвітлення в голови інженерів Уралу).
Так ось, чого це я? Так до того, що в ідеалі потрібно встановити більш древні мотоцикли Урал, циліндри від Вовка. Але ось перед цим їх слід укоротити аж на 10 мм (і переробити їхнє кріплення наскрізними шпильками, як на Дніпрі), тому що у Вовка хід поршня більший на 10 мм, ніж у звичайного Уралу. Але краще звичайно не псувати волковські циліндри, а встановити ще й колінвал від Вовка, і тоді ще й обсяг двигуна зросте до 750 кубів, але це тема окремої статті. А взагалі, якщо чесно, то для мене мотоцикл Дніпро набагато приємніше і простіше тюнінгувати, ніж Урал, не в образі власникам Уралів, звичайно.
1 - мідна трубка вкручена в корпус насоса, 2 - вихід трубки ущільнений герметиком.
Гаразд, вистачить філософії; незалежно від того, які циліндри стоять на вашому опозиті, потрібно все одно зробити наступне: по-перше потрібно підвести додаткову прохолоду до денців поршнів - зону найвищих температур. Для цього до штатного уралівського масляного насоса, через перехідник і подовжений валик, приєднуємо ще один ураловський, а краще продуктивний дніпровський маслонасос (див. фото).
І приєднати до нього окрему масляну магістраль, яка приєднується далі через масляний радіатор (послідовно), потім роздвоюється і качає масло саме на денці поршнів зсередини. Перевірте, щоб обидві трубки подачі олії, були спрямовані саме на денці поршні зсередини (підведіть поршень до НМТ і підігніть трубку, направивши її на дно поршня зсередини, але так, щоб вона не торкалася спідниці поршня).
Олійний радіатор можна знайти на розбиранні мотоциклів іномарок, тому що багато дорожніх японських мотоциклів мають повітряно-олійне охолодження, а чим наш опозит гірший. Радіатор можна приладнати навіть від Запорожця — навіть на ньому є повітряне масляне охолодження. А в самому картері слід збільшити об'єм масла до 3 літрів, за допомогою вищого алюмінієвого піддону картера (див. фото нижче), вони зараз вже є у продажу. Додатковий обсяг масла добре впливатиме на температурний режим двигуна, разом із радіатором.
Збільшений алюмінієвий олійний піддон.
Живлення та запалення.
Залишиться встановити на ваш опозит електронне запалення, як описано в статті про його установку (посилання вище в тексті), а також нормальні від японського мотоцикла, які додадуть потужності. Не забудьте тільки перейти на високооктановий бензин, тому що ступінь стиснення у вас тепер уже не сімка, а дев'ятка! Обороти двигуна зростуть до 7500 і відкриються нові можливості для опозитного мотора і мотоцикла в цілому. А якщо обороти зросли, то якісь штатні підшипники можуть не впоратися з оборотами. Тому в міру їхнього зносу, раджу замінити їх на фірмові, а як вибрати підшипник і розпізнати його маркування, раджу почитати.
Ну і звичайно ж не завадить встановити в коробку передач тюнингові шестірні третьої та четвертої передачі, щоб зменшити їх передатні відносини (з 1,7 до 1,55 – третя передача, і з 1,3 до 1,09 – четверта передача). А також встановити в редуктор заднього моста десяту пару шестерень (як це правильно зробити читаємо в ). Це дозволить рухатися на швидкостях за сотню не перекручуючи двигун.
Якщо ви зробите тюнінг двигуна мотоцикла Урал або ДніпроЯк описано в цій статті, то можливості вашого байка будуть набагато вище серійних заводських мотоциклів, і ви отримаєте величезне задоволення від різкішого старту і максимальної швидкості, що збільшилася, адже мотоцикл створений саме для задоволення; успіхів усім!
Який власник вітчизняного мотоцикла не думав здійснити тюнінг двигуна мотоцикла Урал? Це актуальне питання хвилює багатьох любителів вітчизняних мотоциклів Урал! Справа в тому, що стандартний двигун Урал має багато неточностей у виготовленні та технічно недосконалий. Залежно від моделі та року випуску потужність мотоцикла Урал варіюється від 32 до 36 кінських сил, що нині вважається низьким показником для об'єму двигуна 650 кубічних сантиметрів. У статті ми розглянемо, як збільшити потужність штатного застарілого двигуна. Відразу хочу відзначити, що потрібно багато токарних робіт, заздалегідь знайдіть майстерню, яка погодиться допомогти вам у цій справі.
Опозитний двигун Урал має великий потенціал для тюнінгу завдяки діаметру поршня 78мм, а ходу 68мм. З такою конфігурацією двигун міг бути спритним, на жаль, якість виготовлення деталей, і призначення мотоцикла не дозволяє здійснити цього. У статті ми розглянемо вирішення цієї проблеми, за рахунок чого можна досягти вражаючих результатів роботи такого двигуна, а саме:
- Тюнінг головок двигуна
- Тюнінг розподільного валу
- Циліндри та поршні
- Карбюратори та запалювання
Тюнінг головок двигуна
Через канали головок двигуна наповнюються циліндри паливною сумішшю і відбувається звільнення від вихлопних газів. Чим ефективніше відбувається наповнення циліндрів і легше виходять відпрацьовані гази, тим більша потужність двигуна. Для тюнінгу головок двигуна Урал потрібно витягти клапан. Діаметр рідних клапанів Уралу всього 38мм впускний та 35мм випускний, що позначається на задушеності двигуна. Разом із клапанами потрібно випресувати старі сідла клапанів та напрямні. Посадкові місця під сідла слід розточити під розмір сідла Дніпров. Нові збільшені сідла дозволять встановити клапани більшого діаметру 40мм впускний та 38мм випускний від Дніпра. Найкращою альтернативою Дніпровських клапанів будуть клапани від Ауді. Якість автомобільних запчастин на порядок вища, а також завдяки фіксації сухарями нового типу можна значно підняти ресурс головок. Направляючі клапани рекомендуємо використовувати бронзові від Ваз 2101-2107.
Завдяки внутрішнім насічкам покращаться мастило стрижня клапана. Переміщення клапанів у них найефективніше з мінімальними втратами на тертя, а термін служби набагато вищий. Бронза добре відводить тепло від клапана, що позитивно позначиться на стабільності клапанних зазорів.
При виборі клапанів не нарвіться на підробку. Випускні клапани, виконані з жароміцної сталі, не повинні примагнічуватися магнітом. Бронзові напрямні так само не магнітяться.
Врахуйте, що зазор між напрямною та стрижнем клапана необхідний від 0,04 до 0,06 мм. Клапан повинен вільно ходити у втулці, при цьому не бовтатися у ній. До речі, хочемо відзначити, що автомобільні напрямні мають посадкове місце під маслознімний ковпачок. Вкрай не рекомендуємо встановлювати його, оскільки мастило відбувається розбризкуванням олії, а не під тиском як у автомобілях. Після встановлення нових напрямних клапанів зверніть увагу на прирізку сідел клапанів. Необхідна прирізка сідла за трьома фасками: 60,30 і 45 градусів з яких 45 градусів - робоча, яка стикається з тарілкою клапана, забезпечуючи щільне прилягання. Також доведеться замінити стандартні пружини клапанів на автомобільні від Ваз 2108. Вони дещо жорсткіші за рідні, і здатні забезпечити чітку роботу клапанів на високих оборотах. Але врахуйте, що з такими пружинами розподвал схильні до прискореного зносу - тюнінг двигуна мотоцикла вимагає жертв. Остаточна процедура тюнінгу головок - це розточування впускного та випускного каналу шарошкою на пару міліметрів більше в діаметрі. Разом з цим вдасться позбавитися від напливів лиття та забезпечити краще дихання двигуна. Випускний канал слід заполірувати до дзеркала, а впускний залишити матовим злегка шорстким, щоб уникнути конденсації палива на стінках. Після тюнінгу головок не забудьте продути всі канали та важко доступні місця стисненим повітрям, а нові клапани притерти. Притирання необхідно робити вручну, двокомпонентною пастою. У жодному разі не використовуйте дриль. На зворотний кінець стрижня клапана в натяг одягається шланг, таким чином долонями обертаючи клапан досягайте отримання матового пояска на сідлі та тарілці клапана товщиною 1,2-1,6 мм. Перевірте герметичність заливу керасин в канали на 1-2 хв.
Тюнінг розподільного валу
До цієї модифікації потрібен дуже продуманий підхід, зазвичай нова форма кулачків створюється досвідченим шляхом і може не виправдати ваші очікування. Повністю реалізувати можливості тюнінгованих головок циліндрів допоможе широкофазний розподільний вал. Для помірного тюнінгу можна легко поставити його від Уралу моделі М 67-36. На фото нижче представлений широкофазний вал, праворуч звичайний.
Якщо ж хочете добитися від двигуна максимуму, можна збільшити профіль кулачків стандартного валу. Це можна зробити шляхом наварювання металу аргоновим зварюванням. За рахунок збільшення ширини і висоти кулачків на пару міліметрів, можна домогтися зміщення крутного моменту в область високих оборотів і підвищення потужності за рахунок збільшення оборотів від фаз газорозподілу. Враховуйте той факт, що такий двигун втратить у тязі на низьких обертах і можливо навіть глухне на холостих. Для цієї модифікації рекомендуємо знайти майстерню або завод, на якому можлива правильна обробка профілю кулачків з подальшою цементацією. Потім важливо переконатися в рівній геометрії валу, велика ймовірність що вал могло повести від різкого перепаду температури, кривизна перевіряється індикатором годинникового типу досвідченим токарем.
Циліндри та поршні
Одні з найголовніших частин двигуна це поршні. Вони приймають на себе величезне навантаження від газів, що розширюються, і температуру. Стандартні поршні низької якості погано витримують навантаження, часто мають різну вагу, а поршневі кільця не можуть забезпечити високу компресію через застарілі конструкції, це істотно позначається на потужності, а так само масивність і кількість кілець сильно обтяжують поршень, що не дає мотору крутитися. Рекомендується встановлювати ковані поршні з імпортними кільцями. Хорошим рішенням буде встановлення кованих поршнів від мотоцикла Урал Вовк, вони мають опуклу поверхню, яка дозволить підняти ступінь стиснення та суттєво додати у потужності двигуна.
Що стосується циліндрів, то їх краще замінити на алюмінієві з чавунною гільзою. Теплопровідність алюмінію набагато вища, ефективне відведення тепла забезпечене. Значним удосконаленням циліндрів є перегильзовування. Стандартний внутрішній діаметр гільзи циліндра становить 78мм і якщо об'єм штатного двигуна в 650 кубів вас не влаштовує, шляхом заміни рідних гільз циліндра гільзами від Москвича 412 з внутрішнім діаметром 82мм вдасться істотно збільшити об'єм і потужність відповідно. Відповідно під новий діаметр підберіть поршні.
Для боротьби з перегрівом буде корисна система охолодження у вигляді установки масляного радіатора та шляхом примусового розбризкування масла на денці поршнів. Для приєднання масляного радіатора потрібен додатковий масляний насос, оскільки один стандартний дуже слабкий. Для прогонки олії через радіатор бажано встановити масляний насос від мотоцикла Дніпро. Привід другого насоса зробіть через перехідник від штатного уралівського. Щоб додатковий насос вмістився в картері, потрібен збільшений піддон, який також позитивно позначиться на охолодженні. За рахунок деякого збільшення кількості масла в системі вдасться розподілити теплове навантаження, а новий піддон з алюмінію ще краще відводить тепло.
Під'єднавши до нового маслонасоса масляну магістраль з мідної або сталевої капілярної трубки, яка спочатку повинна пройти в радіатор, потім охолоджене масло має потрапити на внутрішню частину поршнів. Для цього магістраль з радіатора входить назад у картер, що роздвоюється таким чином, щоб подача олії була спрямована на днище поршня зсередини. Олійний радіатор можна придбати на розбиранні японських мотоциклів, а також чудово підійде радіатор АКПП потрібного вам розміру від будь-якого автомобіля.
Карбюратори та запалювання
Тюнінг двигуна мотоцикла урал зачіпає всі системи двигуна, у тому числі запалення та карбюратори. Рекомендується прочитати інформацію: як правильно відбувається. Стандартне запалення настільки застаріле, що не годиться навіть для повсякденної їзди, не говорячи про більше. Бажана установка мікропроцесорного запалення з можливістю автоматичного кута випередження. вам допоможе ця стаття. В ідеальному випадку буде встановлення такого запалення з програмованим контролером з можливістю коригування прошивки. У таких системах запалення є ще одна корисна особливість – відсікання за оборотами. Дозволить не перекрутити сильно форсований двигун. Ну а для максимальної сили іскри разом із новим запаленням можна застосувати котушку від Оки або Газелі. Обов'язкові фірмові високовольтні дроти із силіконовою ізоляцією та внутрішнім опором, наприклад фірми Teslaот Ваз 2108. Вони забезпечать безперебійну іскру в будь-яку погоду та виключать ймовірність пробою іскри на масу. Що стосується карбюраторів, то тут знадобиться установка японських вакуумних карбюраторів з діаметром дифузорів від 32 до 36мм з наступним підбором жиклерів, синхронізацією та налаштуванням з газоаналізатором. Дуже бажане налаштування на динамометричному стенді, де можна перевірити різні налаштування та кути випередження запалення та досягти максимуму від тюнінгу мотоцикла!
Додаткові доробки двигуна
Крім перерахованих вище способів урал є ще кілька секретів. На двигун Урал можна встановити колінчастий вал від До 750, який збільшить хід циліндрів до 78мм.
Таким чином можна істотно збільшити робочий об'єм двигуна Урал. Знайти його досить важко, але воно того варте. Ще однією проблемою мотоцикла є туга реакція на ручку газу та повільний набір обертів. Виною тому надто важкий маховик, вага якого розрахована на їзду з коляскою та для перевезення важких речей.
Відповідно до креслення можна зменшити його вагу на кілька кілограмів. За рахунок зниження ваги інерція колінчастого валу зменшиться, а динаміка розгону відчутно зросте. Для повної реалізації потужності на дорозі шестірні редуктора підлягають заміні на 9 або 10 пар. На закінчення хочемо відзначити, що тюнінг двигуна мотоцикла Урал виправдовує себе лише в гоночних цілях, для повсякденного використання такий мотор матиме невеликий ресурс та суттєву витрату палива.
Класичний мотоцикл – це дво- або триколісний транспортний засіб (коляска) з механічним двигуном, відмінними рисами якого є безредукторне управління переднім колесом, вертикальна посадка мотоцикліста та наявність підніжок. Типовим представником цього класу є сімейство важких мотоциклів "Урал", серійне виробництво яких донедавна здійснювалося на Ірбітському мотоциклетному заводі (Свердловська обл.). При цьому двигун мотоцикла є двоциліндровим оппозитним силовим агрегатом з об'ємом циліндрів від 650 до 750 см. куб. Двигуни мотоцикла Урал мають велику потужність, що дозволяє впевнено долати бездоріжжя, властиве російській «глибинці».
Крім того, ці силові агрегати відрізняються стійкістю до впливу суворих кліматичних умов – вони легко запускаються навіть у 30 градусний мороз. Свого часу це зробило мотоцикл «Урал», оснащений коляскою, гідною та порівняно недорогою альтернативою автомобілю, наприклад, у сільському господарстві та/або під час перевезення невеликих вантажів.
В даний час важкі мотоцикли "Урал" з коляскою користуються популярністю в основному у колекціонерів, які готові заплатити за них пристойні кошти. Наприклад, «Урал» перших років випуску з коляскою у базовій комплектації коштує близько 12 тисяч євро.
Технічні характеристики
Двигун мотоцикла Урал у процесі виробництва постійно модернізувався і остання його модифікація (2015) має технічні характеристики сучасного рівня.| ПОКАЗНИК | ЗНАЧЕННЯ |
|---|---|
| Тип двигуна | 4-тактний, верхньоклапанний, оппозитний, двоциліндровий |
| Робочий об'єм двигуна, див. | 745 |
| Кількість циліндрів | 2 |
| Кількість клапанів на циліндр | 2 |
| Максимальна потужність (при 5600 об/хв), л. с. | 40 |
| Максимальний момент, що крутить (при 4000 об/хв), Н*м | 52 |
| Діаметр циліндра, мм | 78 |
| Хід поршня, мм | 78 |
| Ступінь стиснення | 8.6 |
| Тип мастила | SAE 15W/40 |
| Система змазки | Комбінована (під тиском+розбризкуванням) |
| Карбюратор | К-37А, К-52, KEIHIN 32 CVK, L22A |
| Кількість карбюраторів | 2 |
| Фільтруючий елемент повітряного фільтра | JR 120047 (FM Filter A177) |
| Об'єм моторного масла, л | 2 |
| Система подачі палива | інжектор |
| Середня витрата палива, л/100 км | 6.5 |
| Паливо | Неетильований бензин А-92 |
| Система рециркуляції картерних газів | Закритого типу із внутрішнім сапуном |
Опис двигуна
Двигун мотоцикла Урал – двоциліндровий чотиритактний силовий агрегат із повітряним охолодженням. Він оснащений електронною системою упорскування (інжектор) палива, розробленою інженерною компанією ElectroJet Inc. Основним силовим елементом корпусу двигуна служить картер. Конструктивно він складається з:➤ власне картера; ➤ кришки розподільної коробки; ➤ корпусів переднього та заднього підшипників; ➤ піддону; ➤ передній кришці. Відливають картер із високоміцного алюмінієвого сплаву. З нього ж виготовляють поршні та кришку розподільної коробки. Циліндри, що встановлюються в картер, відливають із спеціального чавуну, що має підвищену міцність. Їхні внутрішні поверхні перед установкою хонінгують, доводячи чистоту поверхні практично до стану дзеркала. Матеріали, з яких виготовляють поршні та циліндри при роботі утворюють непогану антифрикційну пару, не схильну до сильного зносу. Крім деталей циліндро-поршневої групи всередині картера і на його зовнішніх стінках встановлюються кривошипно-шатунний механізм, механізм газорозподілу та ін. При цьому: розподільний вал встановлюють у верхній частині картера на підшипникових опорах, а штовхачі розташовуються з його двох сторін; ➤ кришка розподільної коробки кріпиться до передньої стінки; ➤ маслозаливна горловина з пробкою, оснащеною щупом, розташовується на лівій стінці; ➤ колінчастий вал встановлюється на корінних підшипниках, встановлених у стінках; ➤ знизу картер закривається спеціальним сталевим піддоном, який використовується як резервуар з моторним маслом. Зібраний двигун встановлюється на раму мотоцикла та кріпиться до неї двома шпильками.
Технічне обслуговування
Як і будь-який транспортний засіб, двигуни мотоциклів потребують регулярного технічного обслуговування. Процедури, пов'язані з регламентними роботами, рекомендується проводити за 2 тисячі кілометрів пробігу. Перелік робіт, які необхідно проводити під час технічного обслуговування моторів типу К-750, включає:Перевірку та при необхідності регулювання зазорів клапанів механізму газорозподілу. Заміну моторного масла та масляного фільтра. Контролює стан свічок запалювання. В експлуатації досі знаходиться певна кількість мотоциклів з моторами, оснащеними карбюраторами К-37А, К-52 та ін. Якщо в моторі мотоцикла є один з таких карбюратор, то при проведенні технічного обслуговування його потрібно перевірити і при необхідності відрегулювати.Несправності
Однією з особливостей силових агрегатів мотоциклів «Урал» є порівняно часто поява дрібних несправностей, усувати які необхідно досить оперативно. Затягування з ремонтом може призвести, і, як правило, призводить до більш серйозних поломок і значного збільшення вартості робіт з їх усунення. Основні несправності та причини їх появи зведені до таблиці.| НЕСПРАВНІСТЬ | ПРИЧИНА ПОЯВИ |
|---|---|
| Двигун не запускається. | 1. Засмічена система подачі палива. |
| 2. Вийшли з ладу свічки запалення (нагар та ін.). | |
| 3. Недостатня компресія в циліндрах (зазори клапанів, кільця та ін.). | |
| Силовий агрегат працює із перебоями. | 1. Нерівномірне подання палива. |
| 2. Вода в моторі або паливі. | |
| 3. Засмічилися жиклери чи форсунки інжектора. | |
| 4. Несправні свічки запалювання. | |
| 5. Порушено цілісність електропроводки. | |
| 6. Надмірно збагачена паливо-повітряна суміш. | |
| Сторонній стукіт у двигуні. | 1. Виставлено раннє запалення. |
| 2. Перегрів двигуна. | |
| 3. Проблеми з поршнями та кільцями (нещільне прилягання тощо). |
Тюнінг
Опозитний двоциліндровий двигун мотоцикла «Урал» має великий потенціал для проведення технічного тюнінгу. Однак цей процес рекомендується здійснювати лише на новому чи якісно відремонтованому двигуні. Крім того, доопрацювання його необхідно довіряти лише висококласним спеціалістам, які мають досвід у проведенні подібних робіт. Пов'язано це з тим, що збільшення потужності зачіпає практично всі вузли мотора. Так доопрацюванню необхідно піддати:голівки циліндрів; розподільний вал; поршні та циліндри; систему подачі палива; систему запалення; колінчастий вал та маховик. Виконавши весь обсяг робіт можна досягти суттєвого збільшення потужності двигуна, проте необхідно зазначити, що при цьому значно зростає витрата палива та знижується моторесурс. Тому такий тюнінг рекомендується проводити лише у випадку, якщо мотоцикл призначений для участі у спортивних змаганнях. Використовувати його за іншим призначенням є недоцільним. Свого часу дітище ірбітського заводу мало величезний попит. Відмінний помічник у сільському господарстві і службовець чудовою альтернативою автомобілю, Урал міг пересуватися по будь-якому дорожньому покриттю. Наразі завод припинив виробництво мотоциклів. Сталося це через банальний економічний спад. В останні десятиліття складання двигуна мотоцикла Урал стало аналогом німецького BMW-R71, як і впертого конкурента Дніпра. Двигун мотоцикла Урал, технічні характеристики якого можуть конкурувати з мотоциклами нового покоління, піддається сильному зносу. Тому часто власникам доводиться самостійно перебирати всі деталі та проводити їх заміну. Радянський байк вважається важким мотоциклом, призначеним для сільських робіт та перевезення вантажів. При цьому він має порівняно невеликі, але достатні показники. Двигун мотоцикла Урал на моделі Соло видає 40 кінських сил. А при форсуванні можна досягти 55 к.с. Максимальна швидкість мотоцикла становить 110 км/год. Для такої потужності це досить скромний показник, тому що на швидкість сильно впливає маса мотоцикла. Тим не менш, набір швидкості відбувається швидко і динаміка байка є дуже приємною для водія. Об'єм двигуна мотоцикла Урал становить 745 см. куб., що робить його одним із найбільших у російському виробництві.
Зміни у мотоциклі 2018 року
Моделі мотоциклів Урал 2018 років зазнали величезних змін, особливо сильної модернізації зазнав силовий агрегат.
Розбирання двигуна мотоцикла УРАЛ
Урал-4320 - вантажний автомобіль підвищеної прохідності подвійного призначення з колісною формулою 6×6, що виробляється на Уральському автомобільному заводі в Міас (Росія), в тому числі і для використання у збройних силах у сімействі уніфікованих армійських автомобілів «Суша» до 1998 року. Завдяки гарній уніфікації, більшість запчастин для вантажівок були взаємні з попередніх моделей.
Урал-4320 був розроблений для транспортування вантажів, людей та трейлерів на всіх типах доріг. Має значні переваги в порівнянні з аналогічними автомобілями: він легко долає заболочені ділянки, брід до 1,5 м, канави до 2 м, рови, підйоми до 60 ‰. На 1986 випущено понад мільйон вантажівок. На сьогоднішній день виробляється «Урал» із дизельним 230/300-сильним двигуном (Євро-2).
Історія
Виробництво розпочато у 1977 році, ця вантажівка випускається досі.
Основна відмінність від лінійки Урал-375Д – наявність дизельного двигуна.
Спочатку Урал-4320 оснащувався двигуном КамАЗ-740, але внаслідок пожежі на заводі двигунів КамАЗ в 1993 році, поставки цього двигуна припинилися, і почали застосовувати двигуни ЯМЗ-236 та ЯМЗ-238 Ярославського моторного заводу. Спочатку модифікації з двигуном ЯМЗ-238 відрізнялися зовні довшим моторним відсіком, а машини з двигуном ЯМЗ-236 зберегли такий же моторний відсік як у машин з двигуном КАМАЗ-740 (відмінності - у машин з ЯМЗ-236 повітряний фільтр на правому крилі). З середини 2000-х всі машини незалежно від моделі двигуна випускаються з подовженим відсіком.
З середини 1990-х років на Урал-4320 та Урал-5557 з'явився широкий бампер із фарами, а в крилах, на старих місцях кріплення фар, з'явилися пластикові заглушки. Однак виключно для потреб Міністерства оборони, на спеціальне замовлення, досі поставляються машини з вузьким бампером і фарами в крилах.
З 2009 року на автомобілі серії почали встановлювати нову кабіну зі склопластиковим переднім оперенням.
Модифікації
Урал-4320-****-**- шасі зі стандартною («класичною») металевою кабіною, вантажопідйомністю близько 7-9 т;
Урал-4320-19**-**- Довгобазна шасі, вантажопідйомністю близько 12 т;
Урал-43203-****-**- шасі з посиленою передньою підвіскою;
Урал-43204-****-**- шасі трубоплетівного тягача, збільшена вантажопідйомність;
Урал-44202-****-**- сідельний тягач для експлуатації з напівпричепом з усіх видів доріг;
Урал-5557/55571-****-**- шасі для монтажу технологічного обладнання та спеціальних установок масою ~12-14 т з низькопрофільними широкими шинами з регульованим підкачуванням коліс, що істотно підвищує прохідність автомобіля;
Урал-43206-****-**- шасі з колісною формулою 4×4;
Варіанти кабіни та оперення:
Урал-4320*/5557*-****-40/41- суцільнометалева, тримісна, дводверна кабіна, так само під індексом випускаються машини зі здвоєною чотиридверною кабіною;
Урал-4320*/5557*-****-44- суцільнометалева, тримісна, дводверна кабіна зі спальником;
Урал-4320*/5557*-****-48/58/59- версія з новою більш об'ємною комфортною кабіною капотного типу, пластиковим оперенням, підресореним сидінням водія;
Технічні характеристики Урал-4320:
| Роки пр-ва | 1977-тепер |
| Складання | ВАТ «Автомобільний завод „Урал“» |
| Клас | вантажівка підвищеної прохідності |
| Дизайн | |
| Тип(и) кузова | бортовий |
| Компонування | передньомоторна, повнопривідна |
| Колісна формула | 6х6 |
| Двигуни | КамАЗ-740, ЯМЗ-236НЕ2 або ЯМЗ-238 |
| Трансмісія | механічна 5-ступ. |
| Роздавальна коробка двоступінчаста. | |
| Передавальні числа | 1 передача – 2,05; 2 передача - 1,30 (з 2002 р. передавальне число 2 передачі - 1,21). |
| Головна передача провідних мостів – подвійна, передавальне число – 7,32. | |
| Масово-габаритні | |
| Довжина | 7366 мм |
| Ширина | 2500 мм |
| Висота | 2715 (з тентом 3005) мм |
| Кліренс | 400 мм |
| Колісна база | 3525+1400 мм |
| Колія задня | 2000 мм |
| Колія передня | 2000 мм |
| Динамічні | |
| Макс. швидкість | 85 км/год |
| На ринку | |
| Попередник | Урал-375Д |
| Схожі моделі | ЗІЛ-131, КрАЗ-255Б |
| інше | |
| Витрати палива | 27 л/100 км. при швидкості 40 км/год. |
| Об'єм бака | 300+60 л |
Популярно, водночас і дорого стало мати якісний та потужний мотоцикл від відомих світових постачальників. Але і наш мотоцикл мотоцикл Уралне далеко пішов від закордонних мотоциклів, якщо подивіться на ціни то збожеволієте, ціна як у автомобіля. Тому на внутрішньому ринку нові Урали мало купують, хоча їх постачають для Збройних Сил РФ та інших силових структур, а ось за кордоном вони користуються нехай і невеликим, але певним попитом. Більшість наявних у населення мотоциклів застарілих моделей, випущених у минулому столітті, ціни на ті часи були доступними. Говорячи про мотоцикл Урал, насамперед спадає на думку, який його двигун ІМЗ-8.103-10 (ІМЗ-8.103-30, М-67-36), чи є недолікиі слабкі місцяадже саме якості та характеристики двигуналежать в основі характеристик мотоциклаУрал.
|
Характеристикидвигунів модифікацій мотоциклів Урал |
М62 |
М63 |
М66 |
М67 |
М67-36 |
ІМЗ-8-103 |
|
Тип двигуна |
4-х тактний, карбюраторний, 2-х циліндровий, оппозитний, з повітряним охолодженням, комбінованою системою змащення |
|||||
|
Порівн. витрати бензину на 100 км, л |
||||||
|
Робочий об'єм, см 3 |
||||||
|
Діаметр циліндра, мм |
||||||
|
Хід поршня, мм |
||||||
|
Ступінь стиснення горючої суміші |
||||||
|
Макс. потужність, л. з |
||||||
|
Макс. Потужність, кВт |
||||||
|
Частота брех. колінвала при макс. потужності, об/хв. |
||||||
|
Макс. крутний момент, Н-м |
||||||
|
Марка карбюратора (2 шт.) |
||||||
|
Тип очищувача повітря |
Комбінований інерційний контактно-масляний фільтр з двоступінчастим очищенням |
|||||
|
Характеристики трансмісій модифікацій мотоциклів |
М62 |
М63 |
М66 |
М67 |
М67-36 |
ІМЗ-8-103 |
|
Тип зчеплення |
Сухе 2-х дискове, ведені диски з накладками з обох боків |
|||||
|
Тип карданної передачі |
З карданним валом та еластичною муфтою та шарніром на голчастих підшипниках |
|||||
|
Тип головної передачі |
З двома конічними колесами зі спіральним виконанням зубів, передавальним числом -4,62 |
|||||
|
Тип коробки |
4-х ступінчаста, має передавальні числа на I, II, III, IV передачах 3,6; 2,28; 1,7; 1,3 відповідно |
|||||
|
Заправні об'єми бензину та масел модифікацій мотоциклів Урал, в літрах |
М62 |
М63 |
М66 |
М67 |
М67-36 |
ІМЗ-8-103 |
|
У паливному баку (бензин А-80) |
||||||
|
У картері двигуна |
||||||
|
У картері КП |
||||||
|
У картері головної передачі |
||||||
|
У очищувачі повітря |
||||||
Слабкі місця двигуна ІМЗ-8.103-10 (ІМЗ-8.103-30, М-67-36) мотоцикла Урал
- Ніжний стартер (кікстартер);
- Тросики газу та зчеплення;
- Генератор;
- Карбюратори;
- Головки циліндрів;
- Задня передача (коробка).
Більш детально про слабкі місця двигуна.
Ніжний стартер (кікстартер)
Ніжний стартер двигуна ІМЗ-8.103-10 є слабким місцем через ковзання собачки. Несправність усувається після демонтажу коробки передач та її розбирання з перестановкою собачки іншою стороною або її заміною. У мене є припущення, що метал собачки із заниженою твердістю. З іншого боку, якщо собачку зробити твердіше, то виходитиме з ладу шестерня. Потрібно вибирати золоту середину.
Тросики газу та зчеплення
Троси приводів управління зчепленням та подачі палива, є слабким місцем через короткий термін використання. Сказати просто вони рвуться, а перед цим розтягуються, що викликає необхідність проводити регулювання синхронності подачі паливної суміші, а також зчеплення.
Генератор довго "не ходить".
У поплавці потрапляє бензин, після чого бензин заливає циліндр. Крім того, карбюратори не підібрані до цих двигунів, половина палива вилітає на вітер, що не є економічним. Було б непогано, щоб на двигун ставився один карбюратор замість двох.
Головки циліндрів
Не можна перетягувати свічки на головках, різьблення зриваються досить легко. Перегрівати двигун не можна, на головках результат буде добре видно, витягуються шпильки, веде посадкову площину головок. Якщо ж не вдалося уникнути зрив різьблення під свічку запалювання, зверніться до знайомого токаря він буде радий за скромну плату відремонтувати і встановити сталеву різьбову втулку. Теж можу порекомендувати при зносі сідел і фасок клапанів. Набагато дешевше відремонтувати голівки, ніж купувати нові, хорошому токарю це зробити, якраз плюнути.
Задня передача (коробка передач)
Задня передача довго не працює через швидке зношування шестерні задньої передачі в коробці передач.
Недоліки двигуна ІМЗ-8.103-10 (ІМЗ-8.103-30, М-67-36) мотоцикла Урал
- Невеликий ресурс;
- Утруднений запуск або взагалі не заводиться;
- У спеку на нижчих передачах сильно гріється;
- Перебої у роботі циліндрів;
- Стукає;
- Велика витрата палива;
- Є достатня кількість випадків неточності виготовлення картера двигуна у місцях кріплення циліндрів;
- У місцях з'єднань підтікає олія.
Більш детально про недоліки.
Невеликий ресурс
На відміну від двигунів аналогових імпортних мотоциклів, ресурс двигуна ІМЗ-8.103-10 до ремонту невеликий від 20 до 45 тисяч км, що пояснюється підвищеним зносом деталей кривошипно-шатунної та поршневої групи. Підвищений знос є наслідком недостатності повітряного охолодження, а також не дуже хорошої якості деталей (матеріал, точність виготовлення).
Утруднений запуск або взагалі не заводиться
Здебільшого запуск двигуна ІМЗ-8.103-10 утруднюється, коли не відрегульовано запалення, подача палива та зазори в клапанах газорозподільного механізму (між штангами та коромислами). Причиною може бути і знижена компресія в циліндрах, засмічені жиклери карбюратора, вода в карбюраторах, не працюють свічки, вийшов з ладу конденсатор, збіднена суміш палива, що надходить з карбюраторів (багато палива).
У спеку на нижчих передачах сильно гріється
На жаль, повітряне охолодження згубно впливає на двигун при експлуатації в спеку. Тому в спеку при їзді на нижчих передачах не можна допускати перегріву, тому необхідно частіше зупинятися для охолодження двигуна. Якщо двигун новий, то легко можна перегріти.
Перебої у роботі циліндрів
Більшою мірою перебої в роботі циліндрів викликані відсутністю синхронної роботи циліндрів через різну кількість паливної суміші, що подає, а порушенням в регулюванні клапанів.
Причиною стукоту двигуна може бути: раніше запалення; перегрів; знос поршнів, кілець, пальців; знос корінних підшипників кочення колінчастого валу; порушено регулювання клапанів.
Велика витрата палива
Карбюратори прості та неекономічні, витрата навіть по керівництву з експлуатації, як у Жигулів, а насправді він ще більший. За часів СРСР про економічність не думали, та й бензин водії в землю зливали, подіти його не було куди. У наші дні для мотоцикла такі витрати на паливо дуже великі.
Є достатньо випадків неточності виготовлення картера двигуна в місцях кріплення циліндрів
Це тягне до перегріву циліндра через різницю розмірів до суміщення верхньої площини поршнів у верхній мертвій точці з верхнім обрізом циліндрів. Якщо перегрівається один з циліндрів і нічим це не лікується, як варіант необхідно перевірити чи доходить поршень у своїй верхній точці до верхньої площини циліндра, якщо ні, то в цьому і є проблема. Для усунення перегріву необхідно навести симетрію розмірів, для чого, з-під одного з циліндрів прибирають прокладки, а в місце її застосовують при монтажі циліндра жаростійкий герметик. Можливе встановлення витонченої прокладки.
У місцях з'єднань підтікає олія
Ця хвороба не впливає на роботу двигуна, невеликі підтікання. Але засмучений липою на масло пилом двигун доводиться відмивати. Затягування кришок головок, піддону картера не допомагає. Після заміни ущільнень через якийсь час масло знову починає підтікати. Підтікає воно і за ущільненнями напрямних втулок штанг клапанів.
У висновку напевно багато хто подумав, що двигун ІМЗ-8.103-10 це лише відро з болтами… Ну, що тут поробити, звикли ми з дитинства в мотоциклах копатися, а точніше ремонтувати їх. Тому багато хто сумує за перебиранням двигуна своїми руками. Це, звичайно, жарт, але в кожному жарті є частка правди. Загалом якщо правильно стежити за двигуном, своєчасно проводити технічне обслуговування, то звичайно можна брати. З великою витратою проблема вирішується установкою одного карбюратора з автомобіля. Двигун дуже простий та його дуже просто ремонтувати. Двигун, як і сам мотоцикл «Урал», добре підходить для тюнінгу.
