Kunagi kuulus Stirlingi mootor unustati pikka aega teise mootori laialdase kasutamise tõttu ( sisepõlemine). Kuid täna kuuleme temast üha rohkem. Võib-olla on tal võimalus saada populaarsemaks ja leida oma koht uus modifikatsioon kaasaegses maailmas?
Lugu
Stirlingi mootor on soojusmootor, mis leiutati üheksateistkümnenda sajandi alguses. Autor, nagu selge, oli teatud Stirling nimega Robert, preester Šotimaalt. Seade on välispõlemismootor, kus keha liigub suletud anumas, muutes pidevalt oma temperatuuri.
Seoses teist tüüpi mootorite levikuga oli see peaaegu unustatud. Sellegipoolest teeb Stirlingi mootor (paljud amatöörid ehitavad seda kodus oma kätega) tänu oma eelistele täna taas tagasi.
Peamine erinevus sisepõlemismootorist on see, et soojusenergia tuleb väljast, mitte ei teki mootoris endas, nagu sisepõlemismootoris.
Toimimispõhimõte
Võite ette kujutada suletud õhuhulka, mis on suletud membraaniga, see tähendab kolviga, korpusesse. Kui korpus kuumeneb, õhk paisub ja töötab, painutades seega kolvi. Seejärel toimub jahutamine ja see paindub uuesti. See on mehhanismi töötsükkel.
Pole ime, et paljud inimesed teevad oma termoakustilise Stirlingi mootori ise kodus. Selleks on vaja minimaalselt tööriistu ja materjale, mida leidub igaühe kodus. Vaatleme kahte erinevaid viise kui lihtne on seda luua.
Materjalid tööks
Stirlingi mootori valmistamiseks oma kätega vajate järgmisi materjale:
- tina;
- terasest kodarad;
- messingist toru;
- rauasaag;
- fail;
- puidust alus;
- metallist käärid;
- kinnitusdetailid;
- jootekolb;
- jootmine;
- jootma;
- masin.
See on kõik. Ülejäänu on lihtsa tehnika küsimus.
Kuidas teha
Plekist valmistatakse kamin ja kaks aluse silindrit, millest koosneb oma kätega valmistatud Stirlingi mootor. Mõõtmed valitakse iseseisvalt, võttes arvesse selle seadme eesmärke. Oletame, et mootor tehakse demonstreerimiseks. Siis on peasilindri arendus kakskümmend kuni kakskümmend viis sentimeetrit, mitte rohkem. Ülejäänud osad peavad sellega kohanema.
Kolvi liigutamiseks tehakse silindri ülaossa kaks nelja-viiemillimeetrise läbimõõduga eendit ja auku. Elemendid toimivad vändaseadme asukoha määramisel laagritena.
Järgmisena valmistavad nad mootori töövedeliku (sellest saab tavaline vesi). Silindri külge joodetakse tinaringid, mis rullitakse toruks. Neisse tehakse augud ja sisestatakse messingist torud pikkusega kakskümmend viis kuni kolmkümmend viis sentimeetrit ja läbimõõduga neli kuni viis millimeetrit. Lõpuks kontrollivad nad veega täites, kui suletuks kamber on muutunud.
Edasi tuleb nihutaja kord. Valmistamiseks võetakse puidust toorik. Masina abil tagatakse, et see võtab tavalise silindri kuju. Nihutaja peaks olema veidi väiksem kui silindri läbimõõt. Optimaalne kõrgus valitakse pärast seda, kui Stirlingi mootor on oma kätega valmistatud. Seetõttu peaks selles etapis pikkus sisaldama teatud varu.
Kodarast muudetakse silindervarras. Puidust anuma keskele tehakse auk, mis sobib vardaga, ja see sisestatakse. Varda ülemises osas on vaja varustada ühendusvarda seadme jaoks ruumi.
Seejärel võtavad nad nelja ja poole sentimeetri pikkused ning kahe ja poole sentimeetrise läbimõõduga vasktorud. Silindri külge joodetakse tinaring. Seinte külgedele tehakse auk anuma ühendamiseks silindriga.
Samuti reguleeritakse kolb treipingil seestpoolt suure silindri läbimõõdule. Varras on ülalt ühendatud hingedega.
Kokkupanek on lõpetatud ja mehhanism on reguleeritud. Selleks sisestatakse kolb silindrisse suurem suurus ja ühendage viimane teise väiksema silindriga.
Need põhinevad suurel silindril vända mehhanism. Kinnitage mootoriosa jootekolbi abil. Põhiosad on kinnitatud puitalusele.
Silinder täidetakse veega ja selle põhja alla asetatakse küünal. Algusest lõpuni käsitsi valmistatud Stirlingi mootori jõudlust testitakse.
Teine meetod: materjalid
Mootorit saab valmistada muul viisil. Selleks vajate järgmisi materjale:
- tina;
- vaht;
- Kirjaklambrid;
- kettad;
- kaks polti.
Kuidas teha
Väga sageli kasutatakse vahtkummi lihtsa väikese võimsusega Stirlingi mootori valmistamiseks oma kätega kodus. Sellest valmistatakse ette mootori nihutaja. Lõika välja vahtplastist ring. Läbimõõt peaks olema veidi väiksem kui plekkpurgil ja kõrgus veidi üle poole.
Katte keskele tehakse auk tulevase ühendusvarda jaoks. Sujuva töö tagamiseks rullitakse kirjaklamber spiraaliks ja joodetakse kaane külge.
Poroloon ring läbistatakse keskelt peenikese traadi ja kruviga ning kinnitatakse pealt seibiga. Seejärel ühendatakse kirjaklambri tükk jootmise teel.
Nihutaja surutakse kaanes olevasse auku ja ühendatakse purgiga jootmise teel, et see tihendada. Kirjaklambrile tehakse väike aas ja kaane sisse tehakse teine, suurem auk.
Plekk leht rullitakse silindriks ja joodetakse ning kinnitatakse seejärel konservi külge, et ei jääks üldse pragusid.
Kirjaklamber muudetakse väntvõlliks. Vahekaugus peaks olema täpselt üheksakümmend kraadi. Silindri kohal olev põlv on tehtud teisest pisut suuremaks.
Ülejäänud kirjaklambrid muudetakse võlli alusteks. Membraan valmistatakse järgmiselt: silinder mähitakse polüetüleenkilesse, pressitakse ja kinnitatakse niidiga.
Ühendusvarras on valmistatud kirjaklambrist, mis sisestatakse kummitüki sisse ja valmis osa kinnitatakse membraanile. Ühendusvarda pikkus on valmistatud selliselt, et võlli alumises punktis tõmmatakse membraan silindrisse ja kõrgeimas punktis pikendatakse. Ühendusvarda teine osa on valmistatud samamoodi.
Seejärel liimitakse üks membraanile ja teine nihutajale.
Purgi jalad saab teha ka kirjaklambritest ja joota. Vända jaoks kasutatakse CD-d.
Nüüd on kogu mehhanism valmis. Jääb üle vaid küünal selle alla asetada ja süüdata ning seejärel hoorattast läbi suruda.
Järeldus
See on madala temperatuuriga Stirlingi mootor (ehitatud minu enda kätega). Loomulikult valmistatakse selliseid seadmeid tööstuslikus mastaabis täiesti erineval viisil. Põhimõte jääb aga samaks: õhuhulka soojendatakse ja seejärel jahutatakse. Ja seda korratakse pidevalt.
Lõpuks vaadake neid Stirlingi mootori jooniseid (saate seda ise teha ilma eriliste oskusteta). Võib-olla on teil idee juba tekkinud ja soovite midagi sarnast teha?
Juhised
Eemaldage mootor autost. Selleks: tühjendage karterist õli ja jahutussüsteemist jahutusvedelik, eemaldage aku. Seejärel keerake 4 polti 13 mm mutrivõtmega lahti ja eemaldage kapott, et tulevikus muud manipulatsioonid lihtsamaks muuta. Eemalda õhufilter. Pärast nelja poldi 13 võtmega lahti keeramist eemaldage.
Eemaldage summuti, alustades tagant. 13 mm mutrivõtmega keerake lahti neli mutrit, mis kinnitavad "püksid" väljalaskekollektori külge. Keerake tagumine osa 13 võtmega lahti kardaan, mis on kinnitatud käigukasti külge taga-sild. Eemalda vedrustuse laager, eemaldage kardaan käigukasti küljest. Keerake 17 mm mutrivõtmega lahti 4 polti, mis kinnitavad kasti mootori külge, 3 13 mm polti ja kaks 13 mm mutrit tagumise käigukasti hoidikust. Eemaldage kast.
Eemaldage kõik mootorist manuseid: , kütusepump, süütejagaja. Keerake esitala lahti. Eemalda. Kasutades pesapead, keerake silindripea poldid lahti, märkige igaüks oma märgini, et monteerimisel mitte viga teha. Eemaldage silindripea. Tõmmake mootor vintsi või käsitsi välja. Asetage see tasasele ja puhtale pinnale.
Eemaldage õlivann ja õlipump. Keerake lahti pistikupesa peaÜhendusvarda poltide “14” mutrid, eemaldage katted ja eemaldage ettevaatlikult kolvid koos ühendusvarrastega läbi silindrite. Märkige kolvid, ühendusvardad ja korgid, et vältida segadust kokkupaneku ajal. Lukustage hooratas ja eemaldage see väntvõllilt. Keerake lahti peamiste laagrikatete poldid ja eemaldage need koos alumiste laagritega; eemalda väntvõll.
Suruge kolvi tihvtid välja. Kontrollige kolvid, kui need on defektsed, vahetage need välja. Andke silindriplokk alla puurimiseks uus suurus kolvid. Mõõtke väntvõll, kui on defekt, kas puurige remondimõõduni või keevitage või asendage see uuega. Vastavalt kaela suurusele väntvõll vali selle suurus. Kontrollige ja mõõtke ühendusvardad, kui need on defektsed, asendage need. Kontrollige silindripea ja silindriploki ühendamist. Kui on tühimik, lihvige seda. Kontrollige klappe, vahetage defektsed välja, võtke teemantmääre ja keerake istmed ümber.
Suruge kolvi tihvtid kolvi ja ühendusvarraste sisse. Vahetage õlireflektorid ja surverõngad. Sisestage kolvid südamiku abil silindriplokki. Asetage väntvõlli laagrid ühendusvarrastesse ja paigaldage väntvõll. Asetage vooderdised ühendusvarda korkidesse ja keerake need ühendusvarraste külge pöördemomendi võti vajaliku pingutusega. Pane õlipump, kaubaalus
Paigaldage mootor autole. Kruvige silindripea vajaliku pöördemomendiga momentvõtmega. Reguleerige klappe kaliibriga. Pane klapi kate. Kruvige kast, summuti ja lisad kinni. Reguleerige süüte ajastust. Täitma mineraalõli ja läbida sissesõit. Ärge algul mootorit üle koormake. Püüdke hoida mootori pöörlemissagedus 2500 p/min piires.
Igapäevatoimingutes tuleb inimestel kõige sagedamini kokku puutuda sisepõlemismootoritega. Bensiin ja diiselmootorid on autotööstuses laialt levinud. Kuid on ka eriklass elektrijaamad, millel on mootorite üldnimetus välispõlemine.
Välispõlemismootorid
Välispõlemismootorites on kütuse põlemisprotsess ja termilise mõju allikas töösõlmest eraldatud. Sellesse kategooriasse kuuluvad tavaliselt auru- ja gaasiturbiinid, samuti Stirlingi mootorid. Esimesed prototüübid sarnased paigaldused kujundati rohkem kui kaks sajandit tagasi ja neid kasutati peaaegu kogu 19. sajandi jooksul.
Kui kiiresti arenev tööstus vajas võimsaid ja säästlikke elektrijaamu, tulid disainerid välja plahvatusohtlike aurumasinate asendusega, kus töövedelikuks oli kõrge rõhu all olev aur. Nii tekkisid välispõlemismootorid, mis levisid 19. sajandi alguses. Vaid mõnikümmend aastat hiljem asendati need sisepõlemismootoritega. Need maksavad oluliselt vähem, mistõttu neid laialdaselt kasutati.
Kuid tänapäeval vaatavad disainerid üha põhjalikumalt laialt kasutusest välja langenud välispõlemismootoreid. See on tingitud nende eelistest. Peamine eelis on see, et sellised paigaldised ei vaja kõrgelt puhastatud ja kallist kütust.
Välispõlemismootorid on vähenõudlikud, kuigi nende ehitus ja hooldus on siiski üsna kulukad.
Stirlingi mootor
Üks kõige enam kuulsad esindajad välispõlemismootorite perekond – Stirlingi mootor. See leiutati 1816. aastal, seda täiustati mitu korda, kuid hiljem unustati see pikka aega teenimatult unustusse. Nüüd on Stirlingi mootor saanud taassünni. Seda kasutatakse edukalt isegi kosmoseuuringutes.
Stirlingi masina töö põhineb suletud termodünaamilisel tsüklil. Siin toimuvad erinevatel temperatuuridel perioodilised kokkusurumis- ja paisumisprotsessid. Töövoogu juhitakse selle mahu muutmisega.
Stirlingi mootor võib töötada soojuspumba, rõhugeneraatori või jahutusseadmena.
IN see mootor Madalatel temperatuuridel gaas tõmbub kokku ja kõrgel paisub. Perioodilised parameetrite muutused toimuvad spetsiaalse kolvi kasutamisega, millel on nihkefunktsioon. Sel juhul suunatakse töövedelikku soojus väljastpoolt, läbi silindri seina. See funktsioon annab õiguse
Kunagi kuulus Stirlingi mootor jäi teise mootori (sisepõlemismootori) laialdase kasutamise tõttu pikaks ajaks unustusse. Kuid täna kuuleme temast üha rohkem. Võib-olla on tal võimalus saada populaarsemaks ja leida oma koht kaasaegses maailmas uues modifikatsioonis?
Stirlingi mootor on soojusmootor, mis leiutati üheksateistkümnenda sajandi alguses. Autor, nagu selge, oli teatud Stirling nimega Robert, preester Šotimaalt. Seade on välispõlemismootor, kus keha liigub suletud anumas, muutes pidevalt oma temperatuuri.
Seoses teist tüüpi mootorite levikuga oli see peaaegu unustatud. Sellegipoolest teeb Stirlingi mootor (paljud amatöörid ehitavad seda kodus oma kätega) tänu oma eelistele täna taas tagasi.
Peamine erinevus sisepõlemismootorist on see, et soojusenergia tuleb väljast, mitte ei teki mootoris endas, nagu sisepõlemismootoris.
Võite ette kujutada suletud õhuhulka, mis on suletud membraaniga, see tähendab kolviga, korpusesse. Kui korpus kuumeneb, õhk paisub ja töötab, painutades seega kolvi. Seejärel toimub jahutamine ja see paindub uuesti. See on mehhanismi töötsükkel.
Pole ime, et paljud inimesed teevad oma termoakustilise Stirlingi mootori ise kodus. Selleks on vaja minimaalselt tööriistu ja materjale, mida leidub igaühe kodus. Vaatame kahte erinevat viisi selle hõlpsaks loomiseks.
Stirlingi mootori valmistamiseks oma kätega vajate järgmisi materjale:
See on kõik. Ülejäänu on lihtsa tehnika küsimus.
Plekist valmistatakse kamin ja kaks aluse silindrit, millest koosneb oma kätega valmistatud Stirlingi mootor. Mõõtmed valitakse iseseisvalt, võttes arvesse selle seadme eesmärke. Oletame, et mootor tehakse demonstreerimiseks. Siis on peasilindri arendus kakskümmend kuni kakskümmend viis sentimeetrit, mitte rohkem. Ülejäänud osad peavad sellega kohanema.
Kolvi liigutamiseks tehakse silindri ülaossa kaks nelja-viiemillimeetrise läbimõõduga eendit ja auku. Elemendid toimivad vändaseadme asukoha määramisel laagritena.
Järgmisena valmistavad nad mootori töövedeliku (sellest saab tavaline vesi). Silindri külge joodetakse tinaringid, mis rullitakse toruks. Neisse tehakse augud ja sisestatakse messingist torud pikkusega kakskümmend viis kuni kolmkümmend viis sentimeetrit ja läbimõõduga neli kuni viis millimeetrit. Lõpuks kontrollivad nad veega täites, kui suletuks kamber on muutunud.
Edasi tuleb nihutaja kord. Valmistamiseks võetakse puidust toorik. Masina abil tagatakse, et see võtab tavalise silindri kuju. Nihutaja peaks olema veidi väiksem kui silindri läbimõõt. Optimaalne kõrgus valitakse pärast seda, kui Stirlingi mootor on oma kätega valmistatud. Seetõttu peaks selles etapis pikkus sisaldama teatud varu.
Kodarast muudetakse silindervarras. Puidust anuma keskele tehakse auk, mis sobib vardaga, ja see sisestatakse. Varda ülemises osas on vaja varustada ühendusvarda seadme jaoks ruumi.
Seejärel võtavad nad nelja ja poole sentimeetri pikkused ning kahe ja poole sentimeetrise läbimõõduga vasktorud. Silindri külge joodetakse tinaring. Seinte külgedele tehakse auk anuma ühendamiseks silindriga.
Samuti reguleeritakse kolb treipingil seestpoolt suure silindri läbimõõdule. Varras on ülalt ühendatud hingedega.
Kokkupanek on lõpetatud ja mehhanism on reguleeritud. Selleks sisestatakse kolb suuremasse silindrisse ja ühendatakse teise väiksema silindriga.
Suurele silindrile on ehitatud väntmehhanism. Kinnitage mootoriosa jootekolbi abil. Põhiosad on kinnitatud puitalusele.
Silinder täidetakse veega ja selle põhja alla asetatakse küünal. Algusest lõpuni käsitsi valmistatud Stirlingi mootori jõudlust testitakse.
Mootorit saab valmistada muul viisil. Selleks vajate järgmisi materjale:
Väga sageli kasutatakse vahtkummi lihtsa väikese võimsusega Stirlingi mootori valmistamiseks oma kätega kodus. Sellest valmistatakse ette mootori nihutaja. Lõika välja vahtplastist ring. Läbimõõt peaks olema veidi väiksem kui plekkpurgil ja kõrgus veidi üle poole.
Katte keskele tehakse auk tulevase ühendusvarda jaoks. Sujuva töö tagamiseks rullitakse kirjaklamber spiraaliks ja joodetakse kaane külge.
Poroloon ring läbistatakse keskelt peenikese traadi ja kruviga ning kinnitatakse pealt seibiga. Seejärel ühendatakse kirjaklambri tükk jootmise teel.
Nihutaja surutakse kaanes olevasse auku ja ühendatakse purgiga jootmise teel, et see tihendada. Kirjaklambrile tehakse väike aas ja kaane sisse tehakse teine, suurem auk.
Plekk leht rullitakse silindriks ja joodetakse ning kinnitatakse seejärel konservi külge, et ei jääks üldse pragusid.
Kirjaklambriks muudetakse väntvõll. Vahekaugus peaks olema täpselt üheksakümmend kraadi. Silindri kohal olev põlv on tehtud teisest pisut suuremaks.
Ülejäänud kirjaklambrid muudetakse võlli alusteks. Membraan valmistatakse järgmiselt: silinder mähitakse polüetüleenkilesse, pressitakse ja kinnitatakse niidiga.
Ühendusvarras on valmistatud kirjaklambrist, mis sisestatakse kummitüki sisse ja valmis osa kinnitatakse membraanile. Ühendusvarda pikkus on valmistatud selliselt, et võlli alumises punktis tõmmatakse membraan silindrisse ja kõrgeimas punktis pikendatakse. Ühendusvarda teine osa on valmistatud samamoodi.
Seejärel liimitakse üks membraanile ja teine nihutajale.
Purgi jalad saab teha ka kirjaklambritest ja joota. Vända jaoks kasutatakse CD-d.
Nüüd on kogu mehhanism valmis. Jääb üle vaid küünal selle alla asetada ja süüdata ning seejärel hoorattast läbi suruda.
See on madala temperatuuriga Stirlingi mootor (ehitatud minu enda kätega). Loomulikult valmistatakse selliseid seadmeid tööstuslikus mastaabis täiesti erineval viisil. Põhimõte jääb aga samaks: õhuhulka soojendatakse ja seejärel jahutatakse. Ja seda korratakse pidevalt.
Lõpuks vaadake neid Stirlingi mootori jooniseid (saate seda ise teha ilma eriliste oskusteta). Võib-olla on teil idee juba tekkinud ja soovite midagi sarnast teha?
Kuidas teha oma kätega lihtsat mootorit. See pole nii keeruline!
Kui teil on igav ja te ei tea, mida enda meelelahutuseks teha, võite proovida luua DIY elektrooniline mootor. Olete üllatunud, kui arvate, et seda on kodus peaaegu võimatu teha.
Täna "Nii lihtne!" juhib teie tähelepanu lihtne diagramm, mille järgimine pole sugugi keeruline! Sellise disaini saab hõlpsasti teha igaüks, sest kõik sellise mootori jaoks vajalikud tööriistad leiate igast kodust. Jah, ja aega sellisteks katse See võtab üsna palju aega. Unustage, mida nad teile füüsikatundides rääkisid: igiliikur on olemas!
Kuidas teha oma kätega lihtsat mootorit
Tootmine
- Võtke juhe ja keerake see aku ümber. Piisab 10-15 toki tegemiseks.
See on kõik, sinu originaalne leiutis valmis. Muide, olge ettevaatlik: te ei saa rootorit pikaks ajaks paigale jätta, aku ja mähis lähevad väga kuumaks!
Üllata kõiki oma sõpru – näidake neile, kui lihtne on vanametallist oma kätega mootorit luua!
See on tõeline loominguline labor! Tõelistest mõttekaaslastest koosnev meeskond, igaüks oma ala asjatundja, keda ühendab ühine eesmärk: aidata inimesi. Loome materjale, mis on tõesti väärt jagamist, ja meie armastatud lugejad on meile ammendamatu inspiratsiooniallikaks!
Kas see tõesti toimib? Kas voolu on olemas?
Kui palju traati on vaja (cm)
Kuidas saate traadi pöörlemiskiirust suurendada?
Kas ma saan kasutada mis tahes traati? Kasutasin õhukest vaske, aga see ei töötanud. ei tööta, mida ma peaksin tegema?!
Igiliikuril pole sellega midagi pistmist. Ampere jõud töötab. Mootor
peatub, kui aku saab tühjaks.
Ja võite kasutada oma sõrmi
Ma ei saa kirjaklambrit painutada. Palun näidake kuidas. Olen 12 last
teel liigub lühisvool rootorit!
DIY aurumasin
Selles artiklis räägin teile, kuidas oma kätega aurumasinat teha. Mootor saab olema väike, ühe kolviga, poolklapiga. Võimsusest piisab täiesti, et väikese generaatori rootorit pöörata ja seda mootorit matkates autonoomse elektriallikana kasutada.
Kuidas teha aurumasinat
Silinder ja pooli toru.
Lõika antennist 3 tükki:
Esimene tükk on 38 mm pikk ja 8 mm läbimõõduga (silinder ise).
Teine tükk on 30 mm pikk ja 4 mm läbimõõduga.
Kolmas on 6 mm pikk ja 4 mm läbimõõduga.
Võtame toru nr 2 ja teeme selle keskele 4 mm läbimõõduga augu. Võtke toru nr 3 ja liimige see risti toruga nr 2, peale superliimi kuivamist katke kõik külmkeevitusega (näiteks POXIPOL).
Tüki nr 3 külge kinnitame ümmarguse raudseibi, mille keskel on auk (läbimõõt on veidi suurem kui toru nr 1), ja pärast kuivatamist tugevdame seda külmkeevitusega.
Kuidas teha ühendusvardaga kolbi
Võtke 7 mm läbimõõduga polt (1) ja kinnitage see kruustangiga. Hakkame selle ümber kerima vasktraati (2) umbes 6 pööret. Katame iga pöörde superliimiga. Lõikasime poldi üleliigsed otsad ära.
Katame traadi epoksiidiga. Peale kuivamist reguleerime silindri all oleva liivapaberiga kolvi nii, et see liiguks seal vabalt ilma õhku läbi laskmata.
Alumiiniumilehest valmistame riba pikkusega 4 mm ja pikkusega 19 mm. Andke sellele P-tähe kuju (3).
Puurime mõlemasse otsa 2 mm läbimõõduga augud (4), et saaks kudumisvarda jupi sisse pista. U-kujulise osa küljed peaksid olema 7x5x7 mm. Liimime selle 5 mm küljega kolvi külge.
Ühendusvarras (5) on valmistatud jalgratta kodarast. Kudumisvarda mõlemasse otsa liimime antennist kaks väikest torujuppi (6), mille läbimõõt ja pikkus on 3 mm. Ühendusvarda keskpunktide vaheline kaugus on 50 mm. Järgmisena sisestame ühendusvarda ühest otsast U-kujulise osa sisse ja kinnitame selle kudumisvardaga.
Kolmnurkne ühendusvarras on valmistatud sarnaselt, ainult et ühel küljel on kudumisvarda tükk ja teisel pool toru. Ühendusvarda pikkus 75 mm.
Lõikasime metallilehest välja kolmnurga ja puurime sellesse 3 auku.
Pool. Pooli kolvi pikkus on 3,5 mm ja see peaks mööda poolitoru vabalt liikuma. Varda pikkus sõltub teie hooratta suurusest.
Kolvivarda vänt peaks olema 8 mm ja pooli vänt 4 mm.
Aurukatel saab olema suletud kaanega oliivipurk. Jootsin ka mutri, et sealt saaks vett läbi valada ja poldiga kõvasti kinni. Toru jootsin ka kaane külge.
Mootori kosmeetiline modifitseerimine. Paagil on nüüd oma puidust platvorm ja alustass kuiva kütusetablettide jaoks. Kõik osad on värvitud Ilusad värvid. Muide, soojusallikana on kõige parem kasutada omatehtud. alkoholipõleti või Primus
Koduse aurumasina lõpliku versiooni testimine
artikkel selle kohta, kuidas teha reaktiivmootor nende käed.
Tähelepanu! Enda ehitamine reaktiivmootor võib olla ohtlik. Soovitame tungivalt võtta kõik vajalikke meetmeid ettevaatusabinõud töötamisel puu all ja olge tööriistadega töötades väga ettevaatlik. IN isetehtud sisaldab äärmuslikult palju potentsiaalset ja kineetilist energiat (plahvatusohtlik kütus ja liikuvad osad), mis võivad töö ajal põhjustada tõsiseid vigastusi gaasiturbiin mootor. Mootorite ja masinatega töötades olge alati ettevaatlik ja kaalutletud ning kandke sobivaid silma- ja kuulmiskaitsevahendeid. Autor ei vastuta selles artiklis sisalduva teabe kasutamise või väärtõlgendamise eest.
1. samm: mootori põhikujunduse kallal töötamine
Alustame mootori kokkupanemise protsessi 3D-modelleerimisega. Osade valmistamine CNC-masinaga lihtsustab oluliselt monteerimisprotsessi ja vähendab osade paigaldamisele kuluvat tundide arvu. 3D-protsesside kasutamise peamine eelis on võimalus näha, kuidas osad omavahel suhtlevad enne nende valmistamist.
Kui soovite teha töötavat mootorit, registreeruge kindlasti vastavates foorumites. Lõppude lõpuks kiirendab mõttekaaslaste ettevõte tootmisprotsessi oluliselt omatehtud tooted ja suurendab oluliselt eduka tulemuse võimalusi.
2. samm:
Olge turboülelaaduri valimisel ettevaatlik! Tahad suurt "turbot" ühe (mitte poolitatud) turbiiniga. Mida suurem on turboülelaadur, seda suurem on tõukejõud valmis mootor. Mulle meeldivad suurte diiselmootorite turbiinid.
Reeglina ei ole oluline mitte niivõrd kogu turbiini, vaid induktiivpooli suurus. Induktor on kompressori labade nähtav ala.
Pildil olev turbolaadur on Cummins ST-50 suurelt 18 rattaga veokilt.
3. samm: arvutage põlemiskambri suurus
Antud sammul lühikirjeldus mootori tööpõhimõtted ja näitab põhimõtet, mille järgi arvutatakse reaktiivmootorile valmistatava põlemiskambri (CC) mõõtmed.
Suruõhk (kompressorist) siseneb põlemiskambrisse (CC), mis seguneb kütusega ja süttib. "Kuumad gaasid" väljuvad läbi kompressori tagaosa ja liiguvad mööda turbiini labasid, kus nad ammutavad gaasidest energiat ja muudavad selle võlli pöörlemisenergiaks. See võll pöörab teise ratta külge kinnitatud kompressorit, mis eemaldab suurema osa heitgaasidest. Igasugune lisaenergia, mis jääb järele gaaside läbilaskeprotsessist, tekitab turbiini tõukejõu. Piisavalt lihtne, kuid tegelikult veidi keeruline seda kõike ehitada ja edukalt käivitada.
Põlemiskamber on valmistatud suurest terastorutükist, mille mõlemas otsas on korgid. CS-i sisse on paigaldatud difuusor. Hajuti on väiksema läbimõõduga torust valmistatud toru, mis jookseb läbi kogu CS ja millel on palju puuritud auke. Avad võimaldavad suruõhk sisestage töömaht ja segage kütusega. Pärast tulekahju tekkimist vähendab hajuti õhuvoolu temperatuuri, mis puutub kokku turbiini labadega.
Hajuti mõõtmete arvutamiseks kahekordistage turbolaaduri induktiivpooli läbimõõt. Korrutage induktiivpooli läbimõõt 6-ga ja see annab teile hajuti pikkuse. Kui kompressori ratta läbimõõt võib olla 12 või 15 cm, siis induktiivpool on oluliselt väiksem. Turbiini induktiivpool (mudelid ST-50 ja VT-50) on 7,6 cm läbimõõduga, seega on hajuti mõõtmed: läbimõõt 15 cm ja pikkus 45 cm. Tahtsin teha veidi väiksemat KS-i, seega otsustasin kasutada 12 cm läbimõõduga ja 25 cm pikkusega difuusorit, valisin selle läbimõõduga eelkõige seetõttu, et toru mõõdud on samad väljalasketoru diisel veoauto.
Kuna hajuti hakkab asuma CS-i sees, soovitan võtta miinimumi vaba ruum 2,5 cm ümber hajuti. Minu puhul valisin CS-i läbimõõduga 20 cm, kuna see sobib eelseadistatud parameetritega. Sisemine vahe on 3,8 cm.
Nüüd on teil ligikaudsed mõõtmed, mida saab juba kasutada reaktiivmootori valmistamisel. Koos otsakorkidega ja kütusepihustid– need osad koos moodustavad põlemiskambri.
4. samm: KS-i otsarõngaste ettevalmistamine
Kinnitage otsarõngad poltidega. Seda rõngast kasutades hoitakse difuusorit kaamera keskel.
Rõngaste välisläbimõõt on 20 cm ning siseläbimõõt vastavalt 12 cm ja 0,08 cm. Lisaruum (0,08 cm) hõlbustab hajuti paigaldamist ja toimib ka puhvrina, et piirata hajuti laienemist (soojenemise ajal).
Rõngad on valmistatud 6 mm terasplekist. 6 mm paksus võimaldab rõngaid kindlalt keevitada ja annab stabiilse aluse otsakorkide kinnitamiseks.
12 auku poltide jaoks, mis asuvad ümber rõngaste ümbermõõdu usaldusväärne kinnitus otsakatete paigaldamisel. Mutrid tuleks keevitada aukude tagaküljele, nii et poldid saaksid lihtsalt nende sisse keerata. Kõik see leiutati ainult sellepärast tagaosa jääb mutrivõtmega kättesaamatuks. Teine võimalus on lõigata niidid rõngaste aukudesse.
5. samm: keevitage otsarõngad
Esmalt peate kere soovitud pikkuseks lühendama ja kõik korralikult joondama.
Alustame sellest, et keerame suure whatmani paberilehe ümber terastoru nii, et otsad kokku puutuksid ja paber oleks tihedalt venitatud. Moodustame sellest silindri. Asetage vatmani paber toru ühte otsa nii, et toru ja vatmani paberisilindri servad oleksid samal tasapinnal. Veenduge, et (toru ümber märgistamiseks) oleks piisavalt ruumi, et saaksite metalli lihvida märgiga samal tasemel. See aitab joondada toru ühe otsa.
Järgmisena peaksite mõõtma täpsed mõõtmed põlemiskamber ja difuusor. Keevitatavatest rõngastest lahutage kindlasti 12 mm. Kuna KS tuleb 25 cm pikkune, siis tasub arvestada 24,13 cm pikkusega, panna torule märk ja teha toru ümber hea šabloon, nagu varemgi.
Lõikame veski abil ülejäägi ära. Ärge muretsege lõike täpsuse pärast. Tegelikult tuleks osa materjalist alles jätta ja hiljem ära koristada.
Teeme toru mõlemasse otsa kaldpinna (et saada hea kvaliteet keevisõmblus). Kasutame magnetkeevitusklambreid, et tsentreerida rõngad toru otstesse ja veenduda, et need on toruga samal tasapinnal. Haarake rõngad neljalt küljelt ja laske neil jahtuda. Tehke keevisõmblus, seejärel korrake seda teisel küljel. Ärge kuumutage metalli üle, see hoiab ära rõnga deformeerumise.
Kui mõlemad rõngad on keevitatud, viimistlege õmblused. See pole vajalik, kuid muudab CS-i esteetilisemaks.
6. samm: pistikute valmistamine
CS-i kallal töö lõpetamiseks vajame 2 otsakorki. Üks kate asub küljel kütusepihusti ja teine suunab kuumad gaasid turbiini.
Teeme 2 KS-ga sama läbimõõduga plaati (minu puhul 20,32 cm). Puurige ümber perimeetri poltide jaoks 12 auku ja joondage need otsarõngaste aukudega.
Pihusti kaanele tuleb teha ainult 2 auku. Üks on kütusepihusti ja teine süüteküünla jaoks. Projekt kasutab 5 düüsi (üks keskel ja 4 selle ümber). Ainus nõue on, et pihustid peavad olema paigutatud nii, et pärast lõplikku kokkupanekut satuksid need hajuti sisse. Meie disaini jaoks tähendab see, et need peavad mahtuma otsakorgi keskel oleva 12 cm ringi keskele. Puurime pihustite paigaldamiseks 12 mm augud. Liigume veidi keskelt välja, et lisada süüteküünla jaoks auk. 14 mm x 1,25 mm keerme jaoks tuleks puurida auk, mis sobib süüteküünlaga. Pildil oleval kujundusel on 2 küünalt (üks varuks, kui esimene ebaõnnestub).
Pihusti kaanest paistavad välja torud. Need on valmistatud torudest, mille läbimõõt on 12 mm (välimine) ja 9,5 mm (siseläbimõõt). Need lõigatakse 31 mm pikkuseks, mille järel tehakse servadele kalded. Mõlemas otsas on 3 mm niit. Need keevitatakse hiljem kokku 12 mm torudega, mis ulatuvad plaadi mõlemalt küljelt välja. Ühelt poolt toimub kütuse etteandmine ja teiselt poolt keeratakse pihustid sisse.
Kapoti valmistamiseks peate "kuumade gaaside" jaoks augu lõikama. Minu puhul järgivad mõõtmed turbiini sisselaskeava mõõtmeid. Väike äärik peaks olema avatud turbiini mõõtmetega sama, millele lisandub neli auku selle külge kinnitamiseks poltide jaoks. Turbiini otsaääriku saab kokku keevitada lihtsast ristkülikukujulisest karbist, mis läheb nende vahele.
Üleminekukurv peaks olema valmistatud lehtterasest. Keevitame osad kokku. On vaja, et keevisõmblused läheksid mööda välispinda. See on vajalik selleks, et õhuvoolul ei oleks takistusi ja see ei tekitaks keevisõmbluste sees turbulentsi.
7. samm: pange kõik kokku
Alustage ääriku ja pistikute kinnitamisega ( väljalaskekollektor) turbiinil. Seejärel kinnitage põlemiskambri korpus ja lõpuks peakorpuse pihusti kate. Kui tegite kõik õigesti, siis teie käsitöö peaks välja nägema sarnane allolevale teisele pildile.
Oluline on märkida, et turbiini ja kompressori sektsioone saab üksteise suhtes pöörata, vabastades keskel olevad klambrid.
Osade orientatsiooni põhjal on vaja teha toru, mis ühendab kompressori väljalaskeava põlemiskambri korpusega. See toru peaks olema sama läbimõõduga kui kompressori väljalaskeava ja lõpuks selle külge kinnitatud voolikuühendusega. Teine ots tuleb ühendada põlemiskambriga ja keevitada paika, kui auk on lõigatud. Oma kaamera jaoks kasutan 9 cm painutatud väljalasketoru tükki. Alloleval joonisel on kujutatud meetod toru valmistamiseks, mis on ette nähtud õhuvoolu kiiruse aeglustamiseks enne põlemiskambrisse sisenemist.
Normaalseks tööks on vajalik märkimisväärne tihedus, kontrollige keevisõmblusi.
8. samm: hajuti valmistamine
Hajuti laseb õhul siseneda põlemiskambri keskele, säilitades ja hoides samas leeki paigal, nii et see väljub turbiini, mitte kompressori suunas.
Aukudel on erilised nimed ja funktsioonid (vasakult paremale). Vasakpoolsed väikesed augud on esmased, keskmised augud on sekundaarsed ja suurimad parem pool on kolmanda taseme.
- Peamised avad annavad õhku, mis on segatud kütusega.
- Sekundaarsed tuulutusavad varustavad õhku, mis lõpetab põlemisprotsessi.
- Tertsiaarsed avad jahutavad gaase enne kambrist väljumist, et need turbiini labasid üle ei kuumeneks.
Aukude arvutamise protsessi hõlbustamiseks on allpool toodud see, mis teeb selle töö teie eest ära.
Kuna meie põlemiskamber on 25 cm pikk, tuleb difuusor selle pikkusega lõigata. Soovitan muuta see peaaegu 5 mm lühemaks, et arvestada metalli kuumenemisel paisumisega. Hajuti suudab siiski kinnitada otsarõngaste sisse ja "ujuda" nende sees.
9. samm:
Nüüd on teil hajuti valmis, avage KS-i korpus ja sisestage see rõngaste vahele, kuni see tihedalt istub. Paigaldage pihusti kork ja pingutage poldid.
Kütusesüsteem peab kasutama pumpa, mis suudab voolu anda kõrgsurve(vähemalt 75 l/tunnis). Õli tarnimiseks peate kasutama pumpa, mis suudab pakkuda rõhku 300 tuhat. Pa vooluhulgaga 10 l/tunnis. Õnneks saab sama tüüpi pumpa kasutada mõlemal otstarbel. Minu Shurflo pakkumine nr 8000-643-236.
Esitan turbiini kütusesüsteemi ja õlivarustussüsteemi skeemi.
Sest usaldusväärne töö süsteemid Soovitan süsteemi kasutada reguleeritav rõhk koos möödaviiguventiili paigaldamisega. Tänu sellele on pumpade vool alati täis ja kasutamata vedelik suunatakse tagasi paaki. See süsteem aitab vältida vasturõhku pumbale (pikendab komponentide ja sõlmede kasutusiga). Süsteem töötab võrdselt hästi nii kütuse- kui ka õlisüsteemides. Õlisüsteemi jaoks peate paigaldama filtri ja õlijahuti (mõlemad paigaldatakse liinile pärast pumpa, kuid enne möödavooluklappi).
Veenduge, et kõik turbiini viivad torud oleksid "kõvast materjalist". Painduvate kummivoolikute kasutamine võib lõppeda katastroofiga.
Kütusepaak võib olla mis tahes suurusega ja õlipaak peab mahutama vähemalt 4 liitrit.
Tema omas õlisüsteem kasutatud täiesti sünteetilist Castroli õli. Sellel on palju rohkem kõrge temperatuur süüde ja madal viskoossus aitavad turbiinil pöörlemise alguses. Õli temperatuuri alandamiseks tuleb kasutada jahuteid.
Mis puudutab süütesüsteemi, siis Internetis on sellist teavet piisavalt. Nagu öeldakse, maitse järgi seltsimeest pole.
10. samm:
Alustuseks tõstke õlirõhk minimaalselt 30 MPa-ni. Pane kõrvaklapid pähe ja puhu puhuriga õhku läbi mootori. Lülitage süüteahelad sisse ja sisestage aeglaselt kütus, sulgedes nõelventiili kütusesüsteem kuni kuulete "poks", kui põlemiskamber hakkab põlema. Jätkake kütusevoolu suurendamist ja hakkate kuulma oma uue reaktiivmootori mürinat.
Tänan tähelepanu eest
Loomulikult saate osta Stirlingi mootorite ilusaid tehasemudeleid, nagu näiteks selles Hiina veebipoes. Vahel aga tekib tahtmine ise luua ja asja teha, kasvõi improviseeritud vahenditest. Meie veebisaidil on juba mitu võimalust nende mootorite valmistamiseks ja selles väljaandes vaadake täielikku lihtne variant kodus valmistatud.
Selle valmistamiseks vajate olemasolevaid materjale: konservipurk, väike tükk porolooni, CD, kaks polti ja kirjaklambrid.
Vahtkumm on üks levinumaid materjale, mida Stirlingi mootorite valmistamisel kasutatakse. Mootori nihutaja on sellest valmistatud. Lõikasime oma porolooni tükist välja ringi, teeme selle läbimõõdu kaks millimeetrit väiksemaks kui purgi siseläbimõõt ja kõrgus veidi üle poole sellest.
Puurime katte keskele augu, millesse seejärel ühendusvarda sisestame. Ühendusvarda sujuva liikumise tagamiseks valmistame kirjaklambrist spiraali ja jootame selle kaane külge.
Torkame poroloonist porolooni keskelt kruviga läbi ja kinnitame seibiga ülevalt ja alt seibi ja mutriga. Pärast seda kinnitame jootmise teel kirjaklambri tüki, olles selle esmalt sirgendanud.
Nüüd torkame nihutaja eelnevalt kaane sisse tehtud auku ja jootame kaane ja purgi hermeetiliselt kokku. Teeme kirjaklambri otsa väikese aasa ja puurime kaane sisse veel ühe augu, kuid veidi suurema kui esimene.
Valmistame silindri plekist, kasutades jootmist.
Valmis silindri kinnitame jootekolvi abil purgi külge, nii et jootekohale ei jääks tühimikke.
Teeme kirjaklambrist väntvõlli. Põlvede vahe peaks olema 90 kraadi. Silindri kõrgusel asuv põlv on teisest 1–2 mm suurem.
Võlli statiivide valmistamiseks kasutame kirjaklambreid. Valmistame membraani. Selleks paneme silindrile plastkile, lükkame seda veidi sissepoole ja kinnitame niidiga silindri külge.
Membraani külge kinnitatava ühendusvarda valmistame kirjaklambrist ja sisestame selle kummitüki sisse. Ühendusvarda pikkus tuleb teha nii, et see oleks põhjas surnud keskus võlli külge tõmmati membraan silindri sisse ja ülemises, vastupidi, pikendati. Teise ühendusvarda seadsime samamoodi.
Liimime ühendusvarda kummiga membraani külge ja teise kinnitame nihutaja külge.
Jootekolvi kasutame kirjaklambri jalgade kinnitamiseks purgi külge ja hooratta kinnitamiseks vända külge. Näiteks võite kasutada CD-d.
Stirlingi mootor kodus valmistatud. Nüüd ei jää muud üle, kui tuua purgi alla soojust – süüdata küünal. Ja mõne sekundi pärast vajuta hoorattale.
Kuidas teha lihtsat Stirlingi mootorit (fotode ja videoga)
www.newphysicist.com
Teeme Stirlingi mootori.
Stirlingi mootor on soojusmasin, mis töötab erinevatel temperatuuridel õhu või muu gaasi (töövedeliku) tsükliliselt kokkusurumisel ja paisumisel, nii et soojusenergia netomuundub mehaaniline töö. Täpsemalt on Stirlingi mootor suletud tsükliga regeneratiivne termomootor, millel on pidevalt gaasiline töövedelik.
Stirlingi mootoritel on rohkem kõrge efektiivsusega Võrreldes aurumootorid ja võib jõuda 50% efektiivsuseni. Samuti on need võimelised töötama vaikselt ja kasutada peaaegu kõiki soojusallikaid. Soojusenergiaallikas toodetakse väljastpoolt Stirlingi mootorit, mitte sisepõlemise kaudu, nagu see on Otto- või diiselmootorite puhul.
Stirlingi mootorid ühilduvad alternatiivsed ja taastuvad energiaallikad, sest need võivad muutuda üha olulisemaks, kui traditsiooniliste kütuste hind tõuseb ning selliste probleemide valguses nagu naftavarude ammendumine ja kliima muutumine.
Selles projektis anname teile lihtsad juhised luua väga lihtne mootor DIY Segamine katseklaasi ja süstla abil .
Kuidas teha lihtsat Stirlingi mootorit – video
Stirlingi mootori valmistamise komponendid ja sammud
1. Lehtpuu või vineeri tükk
See on teie mootori aluseks. Seega peab see olema piisavalt jäik, et mootori liigutustega toime tulla. Seejärel tehke kolm väikest auku, nagu pildil näidatud. Võite kasutada ka vineeri, puitu jne. 
2. Marmor- või klaaskuulid
Stirlingi mootoris toimivad need pallid oluline funktsioon. Selles projektis toimib marmor kuuma õhu tõrjujana katseklaasi soojalt küljelt külmale küljele. Kui marmor nihkub kuum õhk, see jahtub.
3. Pulgad ja kruvid
Tihvtide ja kruvide abil hoitakse katseklaasi mugavas asendis, et see saaks vabalt ja katkestusteta igas suunas liikuda.
4. Kummitükid
Ostke kustutuskumm ja lõigake see järgmisteks kujunditeks. Seda kasutatakse katseklaasi turvaliseks hoidmiseks ja selle tihendi säilitamiseks. Toru suuosas ei tohiks olla lekkeid. Kui see nii on, siis projekt ei õnnestu.
5. Süstal
Süstal on üks olulisemaid ja liikuvamaid osi lihtne mootor Stirling. Lisage süstlasse veidi määrdeainet, et kolb saaks silindris vabalt liikuda. Kui õhk paisub katseklaasi sees, surub see kolvi alla. Selle tulemusena liigub süstla silinder ülespoole. Samal ajal veereb marmor katseklaasi kuuma külje suunas ja tõrjub kuuma õhu välja ning paneb selle jahtuma (vähendab mahtu).
6. Katseklaas Katseklaas on lihtsa Stirlingi mootori kõige olulisem ja töötav komponent. Katseklaas on valmistatud teatud tüüpi klaasist (näiteks boorsilikaatklaasist), mis on väga kuumakindel. Nii et seda saab kuumutada kõrgel temperatuuril.
Kuidas Stirlingi mootor töötab?
Mõned inimesed ütlevad, et Stirlingi mootorid on lihtsad. Kui see on tõsi, siis nagu suured füüsikavõrrandid (nt E = mc2), on need lihtsad: pealtnäha lihtsad, kuid rikkalikumad, keerukamad ja potentsiaalselt väga segadusse ajavad, kuni te neid mõistate. Arvan, et Stirlingi mootoritest on kindlam mõelda kui keerukatest: paljud on väga halvad videod YouTube näitab, kui lihtne on neid väga puudulikult ja mitterahuldavalt "selgitada".
Minu arvates ei saa Stirlingi mootorist aru, kui seda lihtsalt ehitada või jälgida, kuidas see väljastpoolt töötab: peate tõsiselt mõtlema selle sammude tsüklile, mis see läbib, mis juhtub gaasiga ja kuidas see erineb. sellest, mis toimub tavalises aurumasinas.
Mootori töötamiseks on vaja ainult temperatuuri erinevust gaasikambri kuuma ja külma osa vahel. On ehitatud mudeleid, mis võivad töötada ainult 4 °C temperatuuride vahega, kuigi tehasemootorid töötavad tõenäoliselt mitmesaja kraadise erinevusega. Nendest mootoritest võib saada kõige tõhusam sisepõlemismootor.
Stirlingi mootorid ja kontsentreeritud päikeseenergia
Stirlingi mootorid pakuvad korralikku meetodit soojusenergia muundamiseks liikumiseks, mis võib generaatorit juhtida. Kõige tavalisem disain on see, et mootor asub paraboolpeegli keskel. Jälgimisseadmele paigaldatakse peegel, nii et päikesekiired on suunatud mootorile.
* Stirlingi mootor vastuvõtjana
Võib-olla olete oma kooliajal kumerate läätsedega mänginud. Päikeseenergia koondamine paberitüki või tiku põletamiseks, kas mul on õigus? Uued tehnoloogiad arenevad iga päevaga. Kontsentreeritud päikesesoojusenergia pälvib tänapäeval üha enam tähelepanu.
Ülal on lühike video lihtsast katseklaasi mootorist, mis kasutab nihutajana klaashelmeid ja jõukolbina klaassüstalt.
See lihtne Stirlingi mootor ehitati materjalidest, mis on saadaval enamikus koolide teaduslaborites ja mida saab kasutada lihtsa soojusmasina demonstreerimiseks.
Rõhu-mahu diagramm tsükli kohta
Protsess 1 → 2 Töögaasi paisumine katseklaasi kuumas otsas, soojus kandub gaasile ja gaas paisub, suurendades mahtu ja lükates süstla kolbi üles.
Protsess 2 → 3 Kui marmor liigub katseklaasi kuuma otsa poole, surutakse gaas katseklaasi kuumast otsast külma otsa ning gaas liigub edasi soojust katseklaasi seinale.
Protsess 3 → 4 Töögaasilt eemaldatakse soojus ja maht väheneb, süstla kolb liigub alla.
Protsess 4 → 1 Lõpetab tsükli. Töögaas liigub katseklaasi külmast otsast kuuma otsa, kui marmorid selle välja tõrjuvad, saades liikumisel katseklaasi seinalt soojust, suurendades seeläbi gaasi rõhku.
