1997. aastal Jaapani mure Subaru tutvustas maailmale oma esimest Foresterit. Nelikveoline mudel, ehitatud Subaru Impreza baasil, vallutas kiiresti crossoverite turu, kinnistudes kindlalt samasse ritta Mazda CX-5, Jeep Cherokee, Ford Kuga ja Toyota RAV4-ga. Auto debüteeris Detroidi autonäitusel. tunnusmärk said uued esemed nelikvedu ja kõrge kliirens. Vaatamata kuulumisele maasturite klassi ostetakse Foresterit peamiselt peremaasturiks. Tähelepanuväärne on, et versioonid müüdi edasi Jaapani turg, erinevad oma konfiguratsioonilt märkimisväärselt ekspordiks toodetavatest.

Täna Subaru Forester toodetud 4. põlvkonnas, avalikkusele näidatud 2012. aasta sügisel. Nagu varemgi, on crossover varustatud standardse turboülelaaduriga ja atmosfääri mootorid mahuga 2,0 ja 2,5 liitrit, ühendatud mehaanika või variaatoriga. Neil kõigil on sarnased spetsifikatsioonid ja peaaegu ei erine tarbitud õli tüübi ega mahu poolest (sellest veidi hiljem). Kõige laetud turboversioon kiirendab sadadeni 7,5 sekundiga, tippkiirus on 221 km/h. Samal ajal sellised muljetavaldavad näitajad kütusekulus peaaegu ei kajastu: maanteel 7 liitrit, linnas 11 ja 8,5 liitrit 100 km kohta. kombineeritud tsükkel. 2,0-liitrise aspiratsiooni osas on siin kõik veidi tagasihoidlikum: kiirendus 10,6 sekundit, kiirus 190 km / h ja keskmiselt kuni 8 liitrit 100 kilomeetri kohta.

Peaaegu 20 aastat masstoodang Forester on muutunud üheks populaarsemaks pere crossoverid temas hinnakategooria. Seda soodustas suur kliirens, suur pagasiruum, mugav salong, muljetavaldav võimsus kapoti all ning üsna ökonoomne bensiini ja diislikütuse tarbimine. Mudel sobib suurepäraselt nii pere- kui ka pikkadeks reisideks.

1. põlvkond – SF (1997–2002)

Mootor Subaru EJ20J 2,0 l. 125, 137, 170, 177, 240 hj

• Õlitüübid (viskoossuse järgi): 0W-30, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40
• Mitu liitrit õli mootoris (kogumaht): 4,0 (kuni 2007), 4,5 (kuni 2000), 5,0 (2000-2007) l.

Mootor Subaru EJ25 2,5l. 167, 250 hj

• Mis mootoriõli tehasest valatakse (originaal): 5W30
• Mitu liitrit õli mootoris (kogumaht): 4,3, 4,5 liitrit.
• Õlikulu 1000 km kohta: kuni 1000 ml.
• Millal õli vahetada: 7500-15000

2. põlvkond – SG (2002–2008)

Mootor Subaru EJ20 2,0 l. 125, 140, 158, 177 hj

• Mis mootoriõli tehasest valatakse (originaal): 5W30
• Õlitüübid (viskoossuse järgi): 0W-30, 5W-30, 5W-40, 10W-40, 10W-40
• Mitu liitrit õli mootoris (kogumaht): 4,0, 4,3, 4,5, 5,0 liitrit.
• Õlikulu 1000 km kohta: kuni 1000 ml.
• Millal õli vahetada: 7500-15000

Mootor Subaru EJ25 2,5l. 167, 173, 210, 230, 265 hj

• Mis mootoriõli tehasest valatakse (originaal): 5W30
• Õlitüübid (viskoossuse järgi): 0W-30, 5W-30, 5W-40, 10W-40, 10W-40
• Mitu liitrit õli mootoris (kogumaht): 4,0, 4,3, 4,5 liitrit.
• Õlikulu 1000 km kohta: kuni 1000 ml.
• Millal õli vahetada: 7500-15000

3. põlvkond – SH (2007–2013):

Mootor Subaru EJ20 (148, 230 hj) ja FB20 (150 hj) 2,0 l.

• Mis mootoriõli tehasest valatakse (originaal): 5W30
• Õlikulu 1000 km kohta: kuni 1000 ml.
• Millal õli vahetada: 7500-15000

Mootor Subaru EJ25 2,5l. 210, 230 hj

• Mis mootoriõli tehasest valatakse (originaal): 5W30
• Õlitüübid (viskoossuse järgi): 0W-30, 5W-30, 5W-40, 10W-40, 10W-40
• Mitu liitrit õli mootoris (kogumaht): 4,0, 4,3 liitrit.
• Õlikulu 1000 km kohta: kuni 1000 ml.
• Millal õli vahetada: 7500-15000

Mootor Subaru FB25 2,5l. 173 hj

• Mis mootoriõli tehasest valatakse (originaal): 5W30
• Õlitüübid (viskoossuse järgi): 0W-20, 5W-20, 5W-30, 5W-40
• Mitu liitrit õli mootoris (kogumaht): 4,8 liitrit.
• Õlikulu 1000 km kohta: kuni 1000 ml.
• Millal õli vahetada: 7500-15000

:idea: Subaru Foresteri mootori õlivahetusvälp on 12 000 km eeldusel, et su auto on juba sisse sõidetud. Vaja läheb: tööriistakomplekti, 5l kaussi, lehtrit, õli, filtrit ja õlikaabitsat. Käivitage mootor, soojendage Töötemperatuur paar minutit, lülitage välja, avage kapott:

Leiame varuosa 710, keerake lahti:

Ronime põhja alla, otsime karteri äravoolupolti (umbes keskel, kastile lähemal):

Vajame kraanikaussi, 17 lahtise otsaga mutrivõtit, tugevaid käsi ja head ruumilist kujutlusvõimet, et üldiselt mõista, millises suunas äravoolupolt lahti keerata (vihje - vastupäeva):

Kui polt ei käi, soovitan end avada: haagime vasaku käega veokonksu ja parema käega lükkame võtme endast eemale. Näpunäide nr 2: puudutage klahvi kummihaamriga. Keerake viimased pöörded käsitsi lahti:

Lasime õlil kaussi nõrguda, pühime karteri ja poldi kuivaks ning keerame tagasi.

Siis, veidi vasakul, leiame plasti mootori kateÕlifilter ja tühjendus, keerake poldid Phillipsi kruvikeerajaga lahti ja keerake kaas küljele:

Õlifilter, ümbritsetud väljalaskekollektoriga:

Minu puhul ei olnud võimalik filtrit kätega lahti keerata, proovisin nii hästi kui suutsin - auto käis minu katsetest edasi-tagasi, kõik tulutult. 💡 Vaja läheb õlikaabitsat:

Keerame filtri õlikaabitsaga vastupäeva lahti, viimased pöörded keerame käsitsi lahti:

Pühkige karter kuivaks ja väljalaskekollektorõlist:

Me immutame uus filter uus õli (täitke umbes 50-100 ml):

Asetame uue filtri oma kohale, keerame seda kätega tihedalt kokku, seejärel mähkime plastkatte oma kohale; auto alt välja tulla.

Tere pärastlõunast/õhtust/hommikust/ööd kõigile!

Hiljuti tõstatati siin mootoris õlivahetuse sageduse teema mitu korda ja iga kord, kui lugesin "ametliku" hoolduse vahelisel ajal õlivahetuse plusse ja miinuseid, hakkasin mõtlema oma konkreetsele. juhtum.

Mis meil siis on:

1) bensiinimootor, atmosfääriline, mitte väikese mahuga ja isegi mõeldud Põhja-Ameerika ja Austraalia turgudele, mis on tuntud oma ükskõikse omapärase suhtumise poolest kütuse tankimise ja perioodilise hoolduse kvaliteeti;

2) tootja deklareerib hooldusvälbaks 15 tuhat km või 12 kuud pluss "null" hooldus 5 tuhande km või 3 kuu kohta. Samal ajal, eest Ameerika turg on näidatud veidi erinevad arvud: 7,5 tuhat miili või iga 7,5 kuu järel ja "null" MOT 3 tuhande miili kohta (st meie 15 tuhande km asemel 12 tuhat km);

3) jällegi, nagu enamik teisi tootjaid, osutatakse vajadusele hooldusintervalli poole võrra vähendada, kui " rasked tingimused ekspluateerimine", mille alla langevad peaaegu kõik linnaelanikud;

4) Läbisin esimesed 15 tuhat km 10 kuuga ja umbes pool sellest jooksust oli maanteel ja teine ​​linnas. Ja minu keskmine kiirus linnas b / c on 15-20 km / h ja enamik vahemaid on 1-2-3 km kuni 5-10 km. Seega on mootor nende 15 tuhande km jooksul töötanud ligikaudu 500 tundi, mis on kaks korda suurem kui baasressurss. mootoriõli(kõikjal on arv 250 tundi);

5) minu esimesed 15 tuhat km sisaldasid õnneks "null" hooldust 5000 km (millest 3 tuhat km olid maanteed), st. hetkel (24 tuhat km) oli kolm õlivahetust:

Tehas läbis 5000 km sissemurdmise;

Värske õli pärast "null" TO - 10 tuhat km;

Ja õli pärast TO-15000 - veel 9 tuhat km.

Ja nüüd, olles võrrelnud kõiki neid andmeid, samuti plaanides lennata suvepuhkuseks lennukiga, mitte autoga sõita (st järgmised 6 tuhat km kuni TO-30000 kulgevad peamiselt linnarežiimis ja see on umbes 250 -300 mootoritundi), otsustasin siiski teha vahehoolduse ja edaspidi jääda õlivahetuse juurde iga 7-8 tuhande km järel, säilitades samal ajal "ametliku" hoolduse.

Otsustasin minna ametnike juurde seda muutma: esiteks, et garantiiga probleeme ei tekiks ja teiseks on lihtsam ja kiirem, pealegi kirjutada hooldusraamat tehtud lisahoolduse kohta ei tee mulle edaspidi haiget.

Ja nagu selgus – mitte asjata ma ei läinud! Õli oli miinimumis, st. selle mootor sööb ikka veidi: (Kuigi tõtt-öelda, eelmisest hooldusest läbitud 9 tuhande km jooksul sõitsin paar tuhat km mööda maanteed umbes 130 km/h kiirusega ja proovisin ka "maksimaalne kiirus" - spidomeetril 200 km/h (GPS-i järgi mitte rohkem kui 190 km/h), pluss vahel "tupsutas" "sussiga põrandal" .... seega ei ahminud õli nullist üles :)

2,5l mootoris on õli "passi järgi" 5,1l, aga kuna kõik ei voola välja vahetades - kallasid kuskil 4,9l, ja jätsid mulle natukene "täidiseks" (tegelikult jääb garaažis lihtsalt plekk vedelema :)).

Muide, ainus koht, kust see liitrine õlikann autosse sattus, on tagaukse nišš :)

Samal ajal palus ta mul vaadata salongifiltrit ja õhuava - need osutusid väga määrdunud (mitte saatuslikuks, vaid märgatavalt halliks), nii et otsustasin need välja vahetada, eriti kuna hind on enam kui inimlik (Maksin sama palju Goetzi salongi eest, aga siis oli dollari kurss 3 korda madalam!).

Selle tulemusena läks kogu see vahepealne hooldus mulle maksma 3200 UAH (see on umbes 125 dollarit) ja töö on seal juba 7,5 dollarit. Ja mis kõige huvitavam - vaatasin Internetist nende tarbekaupade hindu ja seal on need veelgi kõrgemad!

Aitäh, et lugesite lõpuni! :)

P.S. just kirjutatut uuesti lugedes märkasin fotol, et liitrisele õlipudelile on märgitud 5w30, 4-liitrisele kanistrile aga 0w20! Ja kontol - ainult 0w20 ja nii peaks see olema õige IMHO. Ilmselt ei pannud tarbekaubad välja andnud laotöötaja natukenegi tähele: (ma ei tea nüüd - minna nende juurde tagasi ja nõuda, et kogu õli asendataks nende kulul 0w20-ga või pole see oluline?

Mootoriõli vahetus ja õlifilter

Mootoriõli ja õlifiltri vahetus (iga 12 000 km järel või iga 6 kuu järel)

Mootoriõli ja õlifiltri vahetamiseks vajalik tööriistade komplekt

1 — Drenaažipaak– peaks olema piisavalt madal ja lai, et minimeerida õli maapinnale valgumise võimalust 2 — Lateks kindad- aitab kaitsta teie käsi põletuste eest, kui õlivanni tühjenduskorki välja keerates satub neile paratamatult õli 3 - värav - mõnikord on tühjenduskork üsna tihedalt kinni, mis nõuab selle välja keeramisel märkimisväärset pingutust 4 — Vahetatav otsa pea - kasutatakse koos värava või põrkmehhanismiga varustatud ajamiga tühjenduskorgi välja keeramisel, peab vastama viimasele suurusele 5 - Teibivõti - võimaldab täisvooluõlifiltri lahti keerata, kui sellele on piiratud juurdepääs 6 — Spetsiaalne mutrivõti- see asetatakse filtri otsa ja seda saab vintsi või põrkajamiga pöörata, see peab vastama filtri korpuse suurusele

Regulaarne ja üsna sagedane mootoriõli vahetamine on üks peamisi protseduure profülaktika auto, mis jääb keskmise amatöörmehaaniku kvalifikatsiooni piiridesse. Aja jooksul mootoriõli vananeb, mis väljendub selle järkjärgulises lahjendamises ja saastumises, mis põhjustab enneaegne kulumine sisemised komponendid mootor. Hoolimata asjaolust, et mõned allikad soovitavad õlifiltrit vahetada ainult igal teisel mootoriõlivahetusel, usuvad selle juhendi koostajad, et asenduskomponendi maksumuse suhtelise ebaolulisuse ja selle seisukorra tähtsuse tõttu mootori nõuetekohases töös. ja selle väljundi efektiivsust, on mõistlik filtrit vahetada iga kord, kui õli vahetate.

MENETLUS

1. Veenduge, et teil oleks käepärast kõik õli ja õlifiltri vahetamiseks vajalikud materjalid ja tööriistad. Küpseta ka piisav kaltsud ja vanad ajalehed mahavalgunud õli jälgede kogumiseks. 2. Õlivannile ja õlifiltrile vaba juurdepääsu tagamiseks tõstke auto vintsiga, sõitke estakaadile või tõstke tungrauaga üles ja asetage tugipostidele. Tähelepanu: Ärge kunagi tehke auto all töid, toestage ainult kaitseraua või hoidke tõstetud asendis ainult tungrauaga! 3. Ronige sõiduki alla ja tutvuge õlivanni tühjenduskruvi ja õlifiltri asukohaga. Pidage meeles, et toiteplokk ja väljalaskesüsteemi komponendid jäävad kogu protseduuri ajal piisavalt kuumaks – kaaluge ohutut käsitsi manipuleerimise skeemi, et vältida juhuslikku kokkupuudet kuumutatud pindadega. 4. Veenduge, et sõiduk on tugipostidel/tõstukitel horisontaalselt. Soojendage mootor normaalse töötemperatuurini – kuum õli on vedelam ja loputab paremini välja muda ja setteid. Kasutage sunnitud seisakuaega, et kõik mugavasse järjekorda panna vajalikud tööriistad ja materjalid. Seisake mootor ja eemaldage mootoriõli täiteava kork. 5. Veenduge, et auto on tõstetud asendis kindlalt fikseeritud. 6. Olles ettevaatlik, jää auto alla ja paigalda tühjendusmahutiõlivanni alla, ootusega, et esimesel hetkel voolab juga korraliku survega läbi augu välja. Vältige kuumade pindade puudutamist jõuseade ja väljalaskesüsteemi osad, eemaldage tühjenduskork õlivanni põhjast. Sõltuvalt õli temperatuurist võite korgi keeramise viimases etapis kasutada kummikindaid või neist keelduda. 7. Laske õlil vabalt anumasse voolata, reguleerides viimase asendit vastavalt sellele, kui joa rõhk nõrgeneb. Kontrollige tühjendatud õlis metalliviilude olemasolu. 8. Kui õli lakkab mootori karterist voolamast, pühkige hoolikalt tühjenduskork puhtad kaltsud - väikesed metallviilud võivad selle külge kleepuda, mis viib kohe värske õli saastumiseni. 9. Pühkige aluse pind ümber äravooluava, keerake pistik oma kohale tagasi ja pingutage see mutrivõtmega (võimaluse korral momendivõtmega, et vältida keermete eemaldamist). 10. Liigutage tühjendusnõu õlifiltri alla. 11. Kasutades ühte tüüpidest spetsiaalsed võtmed vabastage filter. Väljapööramise käigus võib filtri korpus kahjustuda, mis ei oma erilist tähtsust, kui see ühemõtteliselt välja vahetada (võite lihtsalt suure kruvikeerajaga vana filtri välja keeramiseks läbi torgata - valmistuge maha voolanud õli koguma). Keerake filter plokist käsitsi täielikult lahti - pidage meeles, et sellesse jääb endiselt osa õlist, mis tuleks äravooluanumasse välja lasta. Veenduge, et kummitihend tuleks koos filtriga maha, kui mitte, eraldage see ettevaatlikult mootoriploki pinnast. 12. Pühkige seadme filtripesa põhjalikult puhta lapiga. Jällegi veenduge, et vana tihend ei jääks mootorile, vajadusel kasutage kaabitsat. 13. Veenduge, et uus filter vastaks autost eemaldatud suurusele. Määrige uue filtri kummitihend õhukese kihi puhta mootoriõliga ja keerake uus filter mootorisse, järgides selle korpusel oleva noolega näidatud pöörlemissuunda. Tihendi kahjustamise vältimiseks ärge kasutage õlifiltri pingutamiseks mutrivõtmeid. Pärast seda, kui filter on tihendiga surutud vastu ploki pinda, pingutage seda veel 3/4 pööret. 14. Eemaldage auto alt kõik tööriistad ja materjalid – proovige äravooluanumat mitte ümber lükata. Langetage auto maapinnale. 15. Leia täitekael mootoriõli ja eemaldage kork. Vala värske õli mootori sisselaskeavasse – kasutage kadude minimeerimiseks lehtrit. Täitke umbes 3 liitrit, oodake mõni minut, laske õlil karterisse voolata, seejärel kontrollige selle taset õlimõõtevardal (vt jaotist Vedeliku taseme kontrollimine). Kui tase on madalam märgist kõrgem, käivitage mootor värske õliga. 16. Kui mootor on umbes minuti jooksul töötanud, lülitage see uuesti välja ja vaadake kohe auto alla, kontrollides, kas tühjenduskorgi ja täisvoolufiltri kaudu pole lekkeid. Vajadusel pingutage lekkivat komponenti veidi. 17. Õli ringluse ajal läbi mootori (umbes 1 minut) täidetakse uus õlifilter. Nüüd on vaja uuesti õlitaset kontrollida ja vajadusel veidi juurde lisada, viies taseme õlimõõtevarda laba ülemise märgini (kontrollige seda mõni minut pärast mootori seiskamist - õlil peaks olema aega tühjendage täielikult õlivanni). 18. Esimestel sõitudel pärast mootoriõli vahetamist kontrollige õlitaset nii sageli kui võimalik. 19. Mootorist välja voolanud õlijäätmeid ei saa uuesti kasutada ja see tuleb üle anda spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge mingil juhul tühjendage jäätmeid maapinnale või kanalisatsiooni – valage need hermeetiliselt suletud anumasse ja andke esimesel võimalusel üle.