Nõuded õmblusmasinate juhtimisele.

Teema: Elektriajam õmblusmasinatele.

7. loeng.

Peal õmblusmasinad ajam töötab ebatavaliselt rasked tingimused kui tunni jooksul

Tehakse kuni 1000 masinakäivitust. Kas on veel sarnase töörežiimiga tehnoloogilist masinat? Ja peavõlli kiirus on kuni 9000 pööret minutis! Paljud käigud ei talu selliseid kiirusi! Sellest tulenevad erinõuded elektriajamile:

1. Kiirus – võimalus tagada (5 – 6) 10 3 min –1 masina peavõllil.

2. Peab taluma kuni 1000 sisse-välja lülitamist tunnis.

3. Sujuv käivitamine, masina kiiruse sujuv reguleerimine.

4. Sõidu juhtimine - maksimaalse survejõuga pedaal - 60 N seistes ja istudes kuni 150 N.

5. Omama kõrget K, P, D (töökojas läheb paljude lähedal asuvate keevitusmasinate tõttu tarbetult kuumaks), mugava asukohaga (ei sega operaatoril vabalt istuda) ja ohutu nii elektriliselt kui ka mehaaniliselt töötada.

6. Elektriajami maksumus ei tohiks palju arutleda. (Automaatsetes elektriajamites on üle 30 mikrolülituse ja nende maksumus on samaväärne masinapea maksumusega!)

Õmblustööstuses kasutatakse olenevalt tehnoloogilise masina tüübist ja otstarbest peamiselt kolme tüüpi elektriajami:

· Kontaktor– lülitit keerates või pedaali vajutades saavutab auto kohe nimikiiruse. Sujuv käivitamine ja kiiruse reguleerimine pole vajalikud. Ajamit kasutatakse madala kiirusega, lihtsalt kasutatavatel masinatel, mida harva välja lülitatakse (kanga tagasikerimine, paljundamine jne).

· Hõõrdumine– kui lihtsa asünkroonse elektrimootori ja kiilrihmajami vahele on paigaldatud pedaaliga juhitav hõõrdsidur, mis tagab sujuv algus ja sujuv kiiruse reguleerimine masina liikumise ajal. Tänapäeval kasutatakse seda kõige laialdasemalt nii universaal- kui ka erimasinatel.

· Automatiseeritud elektriajam Võimaldab programmeerida masina tööd, teostada automaatselt tehnoloogilise tsükli põhi- ja abitoiminguid. Kallis ja keeruline, madala efektiivsusega. Seda kiputakse asendama lihtsa, hästi juhitava alalisvoolumootoriga.

Joonisel 5 on näidatud plokkskeem hõõrdsidur hõõrduv elektriajam õmblusmasin, millele on märgitud:

1. Võll asünkroonne elektrimootor,

2. Ajamiketas, mis on fikseeritud selle võlli otsa, ilma rõngasteta, on valmistatud terasest,

Käitav ketas, mõlemal küljel rõngasvoodriga kõrge hõõrdumisega kulumiskindlast materjalist.

Ketas on kinnitatud hõõrdsiduri võlli 6 külge.

3. Piduriketas on paigal, sageli ujuv, st selle tasapind joondub sellega kokkupuutel ketta 3 tasapinnaga.

4. Survevedru kipub liigutama võlli 6 koos kettaga 3 paremale, kuni see puutub kokku kettaga 4.

5. Siduri võll; fikseeritud kinnitus hülsi vasaku kuullaagriga 7 ja liigutatav kinnitus paremaga.

6. Horisontaalselt liigutatav sisemine varrukas. See liigub koos võlliga 6 haakeseadise korpuses vasakule ja paremale.

7. Rihmaratas Kiilrihmülekanne, saatejuht. Vana peal tööstuslikud masinad paigaldati kaks rihmaratast - väiksem (osa 9 pole näidatud) - uue või vana remondist tulnud autoga sõitmiseks; saavutati masina kiiruse vähenemine » 25%.

10. Rull liigutatava hülsi soones.

11. Topelthoob.

12. Reguleeritava pikkusega varras.

13. Käivituspedaal.

14. Kahest osast koosnev haakeseadis (jaotus ei ole skeemil näidatud).

15 . Masina tööstuslik laud.

16. Plaat, mille külge haakeseadme korpus on altpoolt hingedega kinnitatud. Hinges on kinnituskruvi; kasutatakse haakeseadise korpuse fikseerimiseks soovitud asendisse õige pinge Kiilrihm ülekanne.

Mis saaks olla lihtsam kui otse mootori väntvõllile monteeritud ja ratta rehvi vastu surutud rull? Seni pole midagi lihtsamat ja usaldusväärsemat leiutatud. Hõõrdajamit kasutati Saksa jalgrataste mootorites ja ikoonilises Velosolexi mopeedis ning kodumajapidamises. jalgratta mootor"Irtõš":

Isegi Ducati ei põlganud mootoriehituse alguses kasutada hõõrdajamit. Isegi Ernesto Guevara ise tegi muljetavaldava teekonna Ducati Cucciolo jõuallikaga rattaga.

Muruniidukite kasutatud mootorite rohkuse laine pole veel meieni jõudnud, kuid Ameerikas ei ehita vanast trimmimootorist ja rattapulkadest oma mootorratast vaid laisk. Enamasti pole sellistel konstruktsioonidel isegi sidurit - lükkad jalaga maha, käivitad mootori ja lähed! IN parimal juhul Isetegijad paigaldavad vedru, mis surub mootori koos rulliga ratta külge.

Loomulikult mängib mootorrattatööstuses olulist rolli disaini lihtsus, kuid ärge unustage seda kaasaegsed mootorid nad on oma disainis kaugele edasi astunud ja pole vaja loobuda sellistest mugavustest nagu automaat tsentrifugaalsidur ja mootori käivitamine käsikäivitiga. Samadest ideedest jäid kinni ka moodsa hõõrdrattamootori arendajad, mida nüüd ka Hiina tootjad kordama hakkavad.

Komplekt koosneb varrastest, mille külge on liikuvalt paigaldatud mootorikinnitus, et reguleerida rulli rehvile surumise jõudu. Kui on vaja pedaalidel liikuda, saab rulli tõsta, et see sõites asjatut takistust ei tekitaks. Mootori raam on U-kujulise profiili osa, mille sees on kaks tugilaagrid hõõrdvõll läheb läbi. Võlli ühte otsa on paigaldatud tsentrifugaalsiduri tass.

Nagu tavaliselt, on lihtsusel ja töökindlusel mugavuse hind. IN sel juhul, see on suur rehvide kulumine. Samuti võib rehvi märjaks saamisel sidur pöörlema ​​hakata, saagides rehvi veelgi sügavamale. Mootor töötab, aga ratas ei liigu.

Kord tuli üks mees meie toimetusse ja kordas iseseisvalt see disain. Endalegi üllatuseks ei märganud ma 800 km jooksul rehvi erilist kulumist. Tõsi, mootor polnud just kõige töömahuga – Honda GX-25, võimsusega alla 1 hj.

Jalgratta hõõrdmootori eeliste hulka kuulub selle paigaldamise võimalus esiratas, koos jalgratta õõtshooval täielik vedrustus, võimalus kiiresti eemaldada mootor jalgratta transportimisel ühistransport. Struktuuri vastupidavust tõendab selle kolossaalne levimus kogu maailmas.

Materjalid ja tööriistad:

• Jootejaam
• traat joodis 60/40 1mm
• jootmisklamber
• 10 AWG juhet (umbes meeter)
• 4 mm kuulikonnektor (“isane” - 6 tk, “emane” - 4 tk)
• strippar
• termokahanev toru 5mm-15cm, 15mm-8cm (punane ja must)
• traadilõikurid
• kuumapüstol
• vasest rõngas 15mm - 2 tk
• isoleerlint
• tangid/pressid
• multimeeter

Juhtmete ettevalmistamine
Nagu fotol näha, kasutasin musta isolatsiooniga traati, aga ühenduse polaarsuse märkimiseks võid kasutada 50cm punast ja musta juhet.

Traat lõigatakse viieks 10cm osaks, mille otsad on ühelt poolt 4mm, teiselt poolt 15mm ribadeks. Neli traati (sama värvi) keeratakse kokku 15mm otstega ja seejärel lisatakse sellele keerdumisele viies traat, kuid läheb teises suunas.

Keerdumisele pannakse vasest rõngas ja surutakse kokku tangid või pressimistangid.
Saadud kaabli purunemist kontrollitakse multimeetriga, mis on seatud "heli" režiimi, esimene sond rakendatakse kaabli ühele kontaktile ja teine ​​omakorda igale neljale kontaktile ja kui see on olemas. ei ole vooluringi, rõngas surutakse tihedamaks või joodetakse joodisega, kuni kontaktide vahel saadakse ühendus.

Järgmiseks mähitakse keerd elektriteibiga ja seejärel pannakse sellele 15x40mm termokahaneva toru jupp (positiivse juhtme jaoks punane, miinuse jaoks must) ja parema isolatsiooni saavutamiseks kuumapüstoliga “kahandada”.

Teise saamiseks tehakse samad toimingud ajukaabel .

Positiivse kaabli (punane) jootmine
Kaabli üksiku juhtme eemaldatud ots keeratakse ja sisestatakse isasühendusse. Järgmisena paigaldatakse see jooteklambrisse nii, et juhe on horisontaalselt ja konnektori jooteava on ülespoole. Jootejaamas on see seatud soojust, kuna peate pistikut ja juhet hästi soojendama, et joote sulaks.

Jootekolvi kuumutatud ots asetatakse jooteava all olevasse pistikusse, 10 AWG traadi sisendpunkti kõrvale, kõik soojeneb mõnda aega (ärge puudutage kuumutatud osi) ja siis, hoides endiselt jootekohta. triikraud konnektori juures, see juhitakse jooteava joodisesse, kuni see voolab mööda traati alla. Pärast seda eemaldatakse joodetud osadelt jootekolb ja neil antakse veidi aega jahtuda.

Kogu protseduuri korratakse ülejäänud nelja kaablijuhtme ja isaspistikuga.

Pärast seda kontrollitakse multimeetriga joote kvaliteeti, lõigatakse ära viis tükki 5x30mm punast termokahanevat toru, mis asetatakse juhtmete ja pistikute liitumiskohta ning seejärel haaratakse need soojuspüstoliga ühenduste isoleerimiseks. .
Jootmiskaabel (must)
Negatiivse kaabli puhul korratakse kõiki samu protseduure, mis positiivse kaabli puhul, ainult konnektorid on emased ja termokahanev toru on must.

Märkus: Soovitatav on kasutada 10 mm termokahanevat toru, et isoleerida kõik pistikute lahtised osad, see väldib lühiseid akude laadimisel ühendamisel/lahtiühendamisel.

9. samm: lülitage lüliti ja mootorikaablid

Materjalid ja tööriistad:

• Jootejaam
• traat joodis 60/40 1mm
• jootmisklamber
• 2 meetrit musta 10 AWG traati
• 4mm kuuliühendus - 4 tk.
• lame emane klemm 6,35mm - 2 tk
• must termokahanev toru (5mm -3cm, 15mm -60cm)
• punane termokahanev toru (5mm - 20cm, 15mm - 4cm)
• lülituslüliti
• strippar
• traadilõikurid
• kuumapüstol
• isoleerlint
• multimeeter

Toitenupu kaabel
Kahe 50 cm musta 10 AWG juhtme otsad on eemaldatud 4 mm isolatsioonist ja iga juhtme ühte otsa on kinnitatud 6,35 mm lame klemm. Järgmisena joodetakse ühe juhtme vaba otsa külge "isane" pistik ja teise juhtme külge "emane" pistik. Ja kvaliteeti kontrollitakse multimeetri abil ajuühendused.

Saadud klemmi-juhtme ühendustele “kahanetakse” punase 5x30mm termokahaneva toru tükid, seejärel ühendatakse juhtmed lüliti klemmidega ja jällegi kontrollitakse kontaktide kvaliteeti ja lüliti enda töövõimet. multimeeter. Kui multimeeter näitab purunemist, siis tuleb kontrollida kui tihedalt klemmid on, seda on otse näha ja kui kõik on korras, siis on kontaktid isoleeritud elektrilindi ja 15x40mm punase termotoru tükiga. Pärast seda lõigatakse ära suur tükk mustast termokahanevast torust 15x400 mm, asetatakse mõlemad lülituslülitini viivad juhtmed ja "kahanetakse" termokahaneva püstoliga, et saada korralik kaabel.

Mootori kaabel
Selle kaabli ühe juhtme saab polaarsuse näitamiseks asendada 10 AWG punase juhtmega.

Kolme 26 cm x 10 AWG juhtme mõlemast otsast eemaldatakse 4 mm, seejärel joodetakse iga juhtme ühte otsa isane pistik ja teise külge emane pistik.

Järgmiseks lõigatakse ära kaks 5x30mm musta termokahanevat torujuppi ja isoleeritakse nendega ühe juhtme (must) ühendused. 5x30mm punasest termotorust lõigatakse ära kaks tükki ja isoleeritakse nendega teise juhtme (kollane) ühendused. Ja siis lõigatakse veel kaks tükki 5x40mm punast termokahanevat toru ja need “kahanetakse” kolmanda juhtme (punase) ühenduste külge. Lõpuks lõigatakse 15x200 mm mustast termotorust tükk ja asetatakse see kõigi kolme juhtme peale ning seejärel "kahandatakse", moodustades nii korraliku mootorikaabli.

Märge:
Pärast mootori ühendamist ei pruugi see soovitud suunas pöörata ja selle parandamiseks vahetage lihtsalt kaks punase isolatsiooniga juhet. Samuti saab “kollase” juhtme kohe ära märkida näiteks kollase elektrilindiga ja edaspidi mootorit ühendades ei pea selle ühenduse õigsuse pärast muretsema.

Kõigi avatud ühenduskohtade isoleerimiseks omatehtud tooted Kontaktide ühendamisel/lahtiühendamisel lühiste vältimiseks on soovitatav kasutada 10 mm termokahanevat toru.

10. samm: kiiruse regulaator, servotesti muutmine ja gaasihoovastiku lüliti

Materjalid ja tööriistad:

• kiiruse regulaator HobbyKing 85A Blue seeria harjadeta kiiruse regulaator 5A SBEC
• Etronix 3 režiimi servo ja ESC tester
• "sõrmega" gaasihoovastiku lüliti
• Jootejaam
• traat joodis 60/40 1mm
• jootmisklamber
• "emane" pistik "kuuli" 4mm - 5 tk.
• must termokahanev toru 5x60mm
• punane termokahanev toru 5x60mm
• strippar
• traadilõikurid
• kuumapüstol
• isoleerlint

Kiiruse regulaator. Aku ühenduse pool
Kiiruse regulaatori kontaktide jaoks käsitöö, minnes akude juurde, on jooteklambri abil joodetud kaks 4 mm “emast” pistikut. Järgmiseks lõigatakse 5x30mm punasest ja mustast termokahanevast torust tükid ja pannakse kiirusregulaatori vastavatele kontaktidele ning seejärel “kahanetakse” termokahaneva püstoliga.

Kiiruse regulaator. Mootori ühenduse pool
Jooteklambri abil joodetakse akudesse mineva kiirusregulaatori kontaktide külge kolm “emast” pistikut (kolm musta juhet), seejärel üks tükk 5x30mm musta termokahanevat toru ja kaks tükki 5x30mm punast termokahanevat toru. ära lõigatud.

Märge:
Mootori kontaktid on vaja enne termokahanevate torude panemist otsustada ja kui see on tehtud, siis märgistatakse kontaktid torudega ja “kahanetakse” termokahaneva püstoliga.

Kõik avatud kohad aju ühendused Lühise vältimiseks tuleks need isoleerida 10 mm soojustoruga.
Servo testeri täiustamine
Mootori ja kiiruse regulaatori kasutamisel tuleb gaasihoob kuidagi reguleerida ja sageli sobib selleks raadiosimulatsioonis kasutatav transiiver.
Selles käsitöö ei plaani plokki kasutada traadita side, kasutab see servotesti, mis on ühendatud pöidlaga juhitava gaasihoova lülitiga.

Potentsiomeetri võllilt eemaldatakse käepide ja “avatakse” servotestri kest, seejärel joodetakse potentsiomeeter ise plaadi küljest lahti ning selle asemele joodetakse kahe klemmi vahele hüppaja (vt fotot). Plaat asetatakse tagasi kesta ja kinnitatakse elektrilindiga, jättes vabaks ainult 3-kontaktilised pistikud – üks gaasihoovastiku jaoks, teine ​​kiirusregulaatori jaoks (vt fotot).

Gaasilüliti
Kõigepealt määrake juhtmete otstarve ja lüliti pistiku tüüp ajumängud.
Peate veenduma, et juhtmed on paigutatud järgmises järjekorras: must, punane ja veel üks mis tahes värvi (vt fotot), see võib olla sinine, nagu fotol, või valge või midagi muud.
Saate need joota otse plaadile või kasutada 3-kontaktilist JR-pistikut (vt fotot) ja vajadusel gaasihoovastiku lüliti välja lülitada.

11. samm: hõõrdeajami koost

Materjalid ja tööriistad:

• harjadeta mootor C6374/08 KV200
• mootori tugikomplekt
• nailonist kronstein
• kevad
• vedru pingutuspuks
• 8 mm mutrivõti
• M4x20 silindrilise peaga polt - 4 tk.
• M5x20 polt väliskeermega - 2 tk.
• mutter M5 - 2 tk.
• M8x40 silindrilise peaga polt - 2 tk.
• M4x8 polt väliskeermega - 2 tk.
• kuiv teflon jalgrattamääre
• kuuskantvõtmed 2, 2,5, 3 ja 6 mm (soovitavalt pika ümara otsaga)

Kokkupanek
Ehitamise protsess ajumängud See algab kahe M5x20 poldi kruvimisega nailonklambrisse, nii et need ei ulatuks segmendi õõnsusse, vaid oleksid sellega tasa, seejärel keeratakse M5 mutrid lõdvalt poltide külge. Seejärel sisestatakse vedru kronsteini teisel küljel olevasse avasse, nii et lühike ots on sissepoole (vt fotot).

Jalgratta määrdeaine kantakse veereteljele ja see sisestatakse kronsteinis olevasse avasse valitud segmendiga küljelt. Nailonklamber on veidi tõstetud alumiiniumist nihiku kohale, nii et vedru pikem ots tõuseb veereteljest kõrgemale, mis võimaldab teil sisestada vedru otsa vedru pingutushülsi 2 mm avasse, mis pannakse peale puuritud pool nailonist kronsteini külge ja seejärel libiseb kõik tagasi nihiku külge (vt foto ).

Pärast seda ajuvedru pingutatakse, pöörates puksi ¼-1/2 pööret vastupäeva, kuni veereteljel leitakse vastav auk, ja seejärel pingutatakse pingutuspuksi M4 poldid 2 mm kuusnurgaga.

Kasutades M4x20 polte, millel on silindriline pea ja neli ava pidurisadulas, kinnitatakse selle külge mootor, võttes arvesse selle juhtmete asukohta (vt fotot). Pole vajalik, kuid selles etapis saate kronsteini teise osa kruvida silindrilise peaga M8 poltide abil.

Märge:
Ärge pingutage vedru üle, kuna see võib vedru otsa painutada ja selle 2 mm august välja rebida.

12. samm: siduri paigaldamine jalgrattale

Materjalid ja tööriistad:

• siduri kokkupanek
• lame latt (metallist joonlaud või pikk plokk)
• 8 mm mutrivõti
• kuusnurgad 2,5 ja 6 mm
• rulett

Siduri kinnitamine raami külge
Hõõrdumine isetehtud kantakse istme all olevale torule nii, et "mitteaktiivses" asendis asub mootor rehvist 10 mm kaugusel ja M8 poltide seibid on veidi pingutatud, et saaks mootori serva joondada paralleelselt. ratta telg (vt fotot). Pärast seda pingutatakse M8 poldid ühtlaselt rohkem kui poole pöörde võrra, et sidur raami torul ei pöörleks.

Järgmisena tõmmatakse mootor väikese pingutusega üles, kuni see toetub vastu ratast. Veereteljele ja rattateljele kantud lameda varda (metallist joonlauda) abil seatakse mootori asend nii, et selle keskpunkt "matuks" vardale (joonlaud) (vt fotot).
Pärast selle saavutamist pingutage alumine 2,5 mm kuusnurgaga reguleerimispolt, samas kui mootori võlli keskpunkt peaks asuma otse telgedevahelisel joonel või veidi sellest allpool. Olen avastanud, et õigesti seadistatuna toetub mootor lihtsalt rehvile ja eraldub ratta küljest minimaalse jõuga.

Olles leidnud hea aju seisund Mootori puhul kasutage reguleerimispoldi mutri pingutamiseks 8 mm mutrivõtit. Võib-olla on seda lihtsam teha teisel pool jalgratast ja väljatõmmatud mootoriga, see väike nipp teeb mutrivõtme "pealeviskamise" lihtsamaks. (Usun, et järgmise käsitöö toetuseks tuleb vastav lõik välja freesida).

Pärast seda seatakse mootori asend "mitteaktiivsele" režiimile. Selleks pingutatakse ülemist reguleerimispolti, kuni mootor “lahkab” rehvi küljest 5 mm võrra, pärast selle saavutamist kinnitatakse polt lukustusmutriga (vt fotot).

Märge:
Pärast täielik paigaldus hõõrduv omatehtud tooted saate näidata selle asukohta, mähkides jalgratta raami mitu korda kronsteini üla- ja alaosas oleva elektrilindiga, ja vaadake neid märke, kui teil on vaja hõõrdumist eemaldada aju trikk.

13. samm: hõõrdeajami ühendamine

Materjalid ja tööriistad:

• klambrid
• tangid/lõikurid
• kuuskantvõtmed
• gaasipedaali lüliti
• sisse/välja lüliti
• ühenduskaablid
• modifitseeritud servotester
• akude kott (Topeak Aero Wedge Pack)
• kiiruse regulaator (HobbyKing 85A Blue Series Brushless Speed ​​​​Controller 5A SBEC)
• kaks laetavat akut (Turnigy 5000mAh 5S 20C Lipo Pack)

Ühenduskaablid
Gaasilüliti on kinnitatud mugavasse kohta jalgratta juhtraua külge ning sealt tulev tross kinnitub mööda raami ja istme alla lukusidemete abil (vt fotot).

Kiiruseregulaatoriga on ühendatud kaabel, mis läheb sealt mootorisse ja kiirusregulaator ise on kinnitatud akukoti peale, siis see ajukott ripub jalgrattal (vt fotot), juhtpuldi kaabel on ühendatud mootoriga.

Sisse/välja lüliti paigaldatakse istme alla, sealt tulev juhe kinnitatakse tõmbsidemetega raami külge, seejärel ühendatakse selle üks juhe kiirusregulaatori "toitepoolel" oleva "punase" juhtmega (vt. foto). Gaasilüliti kaabel ühendub servotesteriga, mis asub istme all, ja õhuke kiirusregulaatori kaabel tagakülg servotester (vaata fotot).

Kahe kõrval patareid omatehtud tootedühendatakse vastavad kaablid ja akud ise asetatakse võimalikult sügavale “aku” kotti. Akudest tulev “punane” positiivne juhe on ühendatud sisse/välja lülitiga ja “must” negatiivne juhe on ühendatud vastava kontaktiga kiirusregulaatori “toitepoolel”.

Jääb vaid kinnitada “aku” kott ja käsitöö valmis!

Põhiline gaasihoovastiku kalibreerimine kiiruse regulaatoriga (esimene käivitamine)
Pärast kiiruse regulaatori juhiste uurimist ja gaasi reguleerimist peate veenduma, et gaasihoovastik töötab õigesti.

Selleks kasutamiseks ajutöö kiiruse regulaator, esimene asi, mida peate tegema, on viia gaasihoob „maksimaalsesse“ asendisse ja lukustada see, pärast seda, rakendades süsteemile pinget, vajutades sisse/välja lülituslülitit, kiirgab kiirusregulaator mitu lühikest piiksu, seejärel liigutatakse gaasihoovastiku lüliti “ miinimumini” ja fikseeritakse seal uuesti, enne kui kontroller annab uue helisignaali, mis tähendab, et kalibreerimine on lõpetatud ja pärast seda lülitab sisse/välja lüliti välja kogu süsteem. See on kõik.

Märge:
Ärge puudutage gaasihoovastiku lülitit, kui lülitate toite kontrolleri ajal sisse omatehtud tooted teenindab helisignaalid, välja arvatud juhul, kui kontrollerit kalibreeritakse.

14. samm: hõõrdeajam töös

Tuleb meeles pidada, et selle versiooni hõõrdeajam on konstrueeritud ainult nii lisaelement, ja seda ei tohi käivitada ajal, mil ei sõida, kuna see võib mootorit kahjustada.

Ma aktiveerin selle isetehtud kiirusel vähemalt 22 km/h, samal ajal kui hoian gaasihoovastiku lülitit keskmises asendis ehk “maksimaalses” asendis, aga 3-4 sekundit, ja siis vabastan.

Peal Sel hetkel Ma kasutan ainult kahte Turnigy 5000mAh 5S 20C Lipo Packi neljast selle disainiga saadaolevast pakendist ja need kestavad edasi-tagasi reisil 19,3 km.

See on kõik, ma loodan, et see oli peaaju!

Elektrimootori näidis jalgrattale

Ühistransport on tüütu asi: Peatustes tuleb kaua oodata ja peale ootamist tuleb sõita rahvarohketes oludes ja umbses kohas, mis pole meeldiv. Auto on kallis asi, nii et kõik ei saa seda endale lubada. Jah, ja selle peal treenib suur linn ummikutest häiritud.

Mootorratas ei ole nii kallis kui auto, kuid selleks on vaja ka luba, garaaži ja vastavat varustust, mis on suvel palav. Ja ummikute probleem nii tema kui ka autode jaoks pole lahendatud. Jalgsi ei saa kaugele. Mis jääb alles? Lihtne jalgratas? Aga seal on vaja pedaalida, mis tähendab, et värskena tööle minnes jõuad kohale väsinuna ja üldse mitte kosutuna.

Tavalisele jalgrattale saate paigaldada jalgratta elektrimootori, muutes selle sisse moodne välimus transport, mis muutub iga aastaga üha populaarsemaks. Tööstuslikel elektrijalgratastel on palju eeliseid, kuid neil on ka puudusi, millest üks on hind. Kui teil on ratas, mis teile meeldib: maastikuratas, korv toidupoes käimiseks jne, siis miks mitte paigaldada sellele lihtsalt elektrimootor, et mitte oma lemmiksõidukist lahku minna? Saate valida mis tahes tüüpi elektrimootori ja rakendada selles pisut leidlikkust.

Mis tüüpi mootoreid on olemas? Neid on mitu: mootor sisse hõõrdeülekanne, ratta mootor, päramootor.

Mootor– ratas on kõige levinum, kuna see sobib ideaalselt ümberehitamiseks. Sellele eelisele lisandub see, et see praktiliselt ei muuda ratta disaini. Mootor on väike, seega peaaegu nähtamatu. Seda saab paigaldada, paigaldades selle ette või tagumine rumm. Soovi korral saab igale rattale paigaldada elektrimootori. Kauplustes müüakse mootorirattaid koos valmis rummuga.

Lisaks mootorirattale peate jalgrattale paigaldama gaasihoova.

Selle võimsus on erinev 150 W kuni 2000. Saate valida ükskõik millise, kuid iga selline mootor vajab oma akut. Kiirus, mida mootorrattaga jalgratas on võimeline arendama 60-70 kilomeetrit tunnis. Tasasel maastikul on ulatus viiskümmend kilomeetrit. Mägipiirkondades oleneb see topograafiast, mistõttu on raske täpset arvu anda. Igal juhul ei jää see alla kolmekümne kilomeetri.

Mõned meistrimehed suurendavad rattamootori võimsust isegi kuni 72 W-ni. Kuid sel juhul on selle ebaõnnestumise võimalus, seega on parem mitte katsetada.

Päramootor

See jalgratta elektrimootor tuleb kinnitada raami või jalgrattakäru alumise toru külge. See on disainis autonoomne üksus. Sel juhul on keti ja mootori enda jaoks vaja kaitsekatet. Elektrimootorit toidav aku paigaldatakse tavaliselt kas pagasiruumi või raami ülemise toru külge. Selle mootori eeliseks on võime reguleerida oma energiatarbimist kontrolleri abil. Selleks paigaldatakse roolile spetsiaalne käepide, mis sarnaneb mootorratta gaasihoova käepidemega. Sellise elektrimootoriga jalgratas kaalub rohkem, kuid suudab saavutada suuremat kiirust - kuni 120 km/h. Sobib päramootori elektrimootor enamiku rattamudelite jaoks.

Hõõrdkäigukastiga mootor

Seda tüüpi mootor on kõige vähem tõhus. Selle tööpõhimõte on järgmine: rehv tagaratas Mootor edastab jõudu läbi võlli. Selle efektiivsus on madal ja see kahjustab ka ratast, kui see on madal. Kui jalgratas sõidab märjal teel, võib ajam olla täiesti kasutu, kuna ratast pöörlev rull hakkab libisema. Kuid sellel on märkimisväärne eelis - paigaldamine ei nõua sekkumist jalgratta enda disaini.

Müügil on kõik elektrimootorid: Hiina tootja Bafang, ka Bosch

Bafang mootor (8FUN)

Komplekt sisaldab: raamile paigaldatud rattamootor, kontroller ja kaheastmeline käigukast. Olemas komplektid koos erinev võimsus elektrimootor (250-750 vatti) ja tööpinge (24-48V). Kontrolleri vool sõltub jalgratta elektrimootori tüübist (vastavalt 15-29). Drossel, vändad, juhtmed, pidurid ja näidik on kõik komplektis. Jalgratta maksimaalne kiirus, millele see paigaldatakse, on viiskümmend kilomeetrit tunnis, kaal - 3,5 kg.

Elektriajam Bosch

Boschi mootoriga saab sõita maksimaalselt kiirus 25 km/h. Neid mootoreid kasutavad ettevõtted: Cannondale, Stevens, Scott ja Merida. Selle võimsus on võrdne 250W, ja tipp – 350 W. Kaasas ka andur, mis näitab millal sõidukit abi vaja, s.t. "keerake" pedaalid, l y-ioon aku(36V 8Ah), neljaamprine laadija, laadib aku täielikult 2,5 tunniga, nelja töörežiimiga arvuti. Tänu sellele saab elektriajamit säästlikumalt kasutada. Mugavalt pedaaliplokki paigaldatud komplekt kaalub vaid 2,3 kilogrammi, s.t. praktiliselt ei ole struktuur raskem.

Teine kuulus tootja elektrimootorid – ettevõte Golden Motor. Komplekt sisaldab: mootor, gaasihoob, aku, kaabel. Mootorisse sisseehitatud kontroller, mille pinge on 60 V, omab kaitset ülekuumenemise ja ülekoormuse eest. Selle mootoriga jalgratta arendatav kiirus on nelikümmend kilomeetrit tunnis, maksimaalne vool 25A (töötab 5-10 A piires). Kaal on kolm kilogrammi.

Paljudes riikides on elektrijalgrattad oma fännid leidnud, meie riigis tehakse alles esimesi samme. Kuid mugav, usaldusväärne, ökoloogiline transport, leiab kindlasti oma tarbija meie riigis.

1. Hõõrdemootor- see on õmblusmasina "tavaline" mootor. Kui vajutate pedaali, viiakse kaks siduriketast kokku ja pöördemoment edastatakse rihmarattale. Suur miinus sellest mootorist on kiiruse reguleerimine, sest see tekib siduriketaste libisemisel ja sõltub pedaalile avaldatavast survejõust. See nõuab mõningaid oskusi ja torkejõu suurenedes (paksenditel) viib masin seiskumiseni.
Ja veel üks ebameeldiv aspekt hõõrdemootori juures: see on mürarikas ja seetõttu, kui olete "kodune" õmbleja, on võimalus, et teie naabrid kuulevad, mida te päeval ja eriti öösel teete. =)
Võrgupingele 220 on erinevaid hõõrdmootoreid V või 380V, reeglina see kriteerium maksumust ei mõjuta.
Positiivne punkt- see on ligipääsetavus hinnapositsioonis, hõõrdemootor on odavam kui servoajam.

2. Servomootor või servomootoresindabenergiasäästlik vaikne mootor tööstuslikule õmblusmasinale, sest... mootor töötab ainult hetkel, kui auto pedaal on vajutatud - see on energiasääst.

Servomootor on mootor, millel on elektrooniline reguleerimine kiirust. Kiirus ei sõltu ainult pedaali "vajutusjõust". Kohalike paksenemiste läbimisel jääb kiirus konstantseks. See on nende peamine eelis, mida saate oma masina õmbluskiirust reguleerida. Lisaks on autol sujuv käivitus!
Servomootor on hõõrdemootorist võimsam ja kui see on masina pea sisse ehitatud, on see üldiselt ideaalne võimalus .

Teeme nüüd ülaltoodud teksti kokkuvõtte:

P.S. Loomulikult kiidame ja soovitame kasutada servomootorit, sest... selle eelis on esitatud eespool, kuid seal on tööstuslikud õmblusmasinad eriotstarbeline, mis oma parameetrite järgi on varustatud ainult hõõrdmootoritega.