Automaatseadmed on lihtsa konstruktsiooniga, kuid töökindlad. Nende disain loodi lihtsa disainiga, ilma tarbetute elektrooniliste lisandmooduliteta. Need on loodud mis tahes sõiduki aku hõlpsaks laadimiseks.

Plussid:

1. Laadimine kestab aastaidõige kasutamise ja korraliku hooldusega.

Miinused:

1. Igasuguse kaitse puudumine.
2. Erandlik tühjendusrežiim ja aku taastamise võimalus.
3. Raske kaal.
4. Üsna kõrge hind.

Klassikaline laadija koosneb järgmistest põhielementidest:

1. Trafo.
2. Alaldi.
3. Reguleerimisplokk.

Selline seade genereerib konstantse voolu pingel 14,4 V, mitte 12 V. Seetõttu on füüsikaseaduste järgi võimatu üht seadet teisega laadida, kui nende pinge on sama. Eelneva põhjal on sellise seadme optimaalne väärtus 14,4 volti.

Iga laadija põhikomponendid on:

• trafo;
• toitepistik;
• kaitse (pakkub lühisekaitset);
• juhtmereostaat (reguleerib laadimisvoolu);
• ampermeeter (näitab elektrivoolu tugevust);
• alaldi (muudab vahelduvvoolu alalisvooluks);
• reostaat (reguleerib voolutugevust, pinget elektriahelas);
• pirn;
• lüliti;
• raam;

Ühendusjuhtmed

Mis tahes laadija ühendamiseks kasutatakse reeglina punast ja musta juhtmeid, punane on pluss, must on miinus.

Laadija või käivitusseadme ühendamiseks kaablite valimisel tuleb valida vähemalt 1 mm 2 ristlõige.

Tähelepanu. Täiendav teave on esitatud ainult informatiivsel eesmärgil. Kõik, mida soovite ellu äratada, teete oma äranägemise järgi. Teatud osade ja seadmete vale või ebaõige käsitsemine põhjustab nende talitlushäireid.

Olles vaadanud saadaolevaid laadijate tüüpe, läheme otse selle oma kätega valmistamise juurde.

Aku laadimine arvuti toiteallikast

Mis tahes aku laadimiseks piisab 5-6 ampertunnist, see on umbes 10% kogu aku mahutavusest. Seda saab toota mis tahes toiteallikaga, mille võimsus on 150 vatti.

Niisiis, kaalume kahte võimalust, kuidas ise arvuti toiteallikast laadija teha.

Meetod üks

Valmistamiseks on vaja järgmisi osi:

• toiteplokk võimsusega 150 W;
• takisti 27 kOhm;
• vooluregulaator R10 või takistite plokk;
• juhtmed pikkusega 1 meeter;

Töö edenemine:

1. Alustama peame toiteploki lahti võtma.
2. Me ekstraheerime juhtmed, mida me ei kasuta, nimelt -5v, + 5v, -12v ja + 12v.
3. Takisti vahetamine R1 eelnevalt ettevalmistatud 27 kΩ takistile.
4. Juhtmete eemaldamine 14 ja 15 ning lihtsalt 16 välja lülitada.
5. Plokist toome välja toitejuhtme ja juhtmed aku külge.
6. Paigaldage vooluregulaator R10. Sellise regulaatori puudumisel saate teha omatehtud takistiploki. See koosneb kahest 5 W takistist, mis ühendatakse paralleelselt.
7. Laadija seadistamiseks paigaldame plaadile muutuva takisti.
8. Väljunditele 1,14,15,16 Jootsime juhtmed ja seadsime takistiga pinge 13,8-14,5 V peale.
9. Juhtmete otsasühendame klemmid.
10. Kustutage ülejäänud mittevajalikud lood.

Tähtis: järgige täielikku kasutusjuhendit, väikseimgi kõrvalekalle võib põhjustada seadme läbipõlemise.

Teine meetod

Selle meetodi abil meie seadme valmistamiseks vajate veidi võimsamat toiteallikat, nimelt 350 vatti. Kuna see suudab anda 12-14 amprit, rahuldab see meie vajadused.

Töö edenemine:

1. Toiteallikates arvutist impulsstrafol on mitu mähist, üks neist on 12v ja teine ​​5v. Meie seadme valmistamiseks on vaja ainult 12 V mähist.
2. Et juhtida meie blokki peate leidma rohelise juhtme ja lühistama selle musta juhtmega. Odava Hiina ploki kasutamisel on võimalik, et seal pole mitte roheline, vaid hall traat.
3. Kui teil on vana mudeli toiteallikas ja toitenupu korral pole ülaltoodud protseduur vajalik.
4. Edasi, teeme kollastest ja mustadest traatidest 2 jämedat rehvi ning lõikame ära mittevajalikud juhtmed. Must rehv on miinus, kollane vastavalt pluss.
5. Töökindluse parandamiseks meie seadet saab kohati asendada. Fakt on see, et 5 V siinil on võimsam diood kui 12 V siinil.
6. Kuna toiteallikal on sisseehitatud ventilaator, siis ta ülekuumenemist ei karda.

Kolmas meetod

Tootmiseks vajame järgmisi osi:

• toiteplokk võimsusega 230 W;
• plaat mikrolülitusega TL 431;
• takisti 2,7 kOhm;
• 200 oomi takisti võimsusega 2 W;
• 68-oomine takisti võimsusega 0,5 W;
• 0,47 oomi takisti võimsusega 1 W;
• relee 4 kontaktile;
• 2 dioodi 1N4007 või sarnased dioodid;
• takisti 1kOhm;
• heledat värvi LED;
• juhtme pikkus vähemalt 1 meeter ja ristlõige vähemalt 2,5 mm 2, koos klemmidega;

Töö edenemine:

1. Jootme kõik juhtmed peale 4 musta ja 2 kollase juhtme, kuna need kannavad toidet.
2. Sulgege kontaktid hüppajaga vastutab ülepingekaitse eest, et meie toiteallikas ei lülituks ülepingest välja.
3. Asenda plaadil TL 431 mikroskeemiga sisseehitatud takisti 2,7 kOhm takistile, väljundpinge seadistamiseks 14,4 V.
4. Lisage 200 oomi takisti võimsusega 2 W 12V kanali väljundisse, pinge stabiliseerimiseks.
5. Lisage 68-oomine takisti võimsusega 0,5 W 5V kanali väljundisse, pinge stabiliseerimiseks.
6. Plaadil oleva transistori jootsime mikroskeemiga TL 431, pinge seadistamisel takistuste eemaldamiseks.
7. Tavalise takisti asendamine, trafo mähise primaarahelas 0,47 oomi takistile võimsusega 1 W.
8. Kaitseskeemi kokkupanek valest ühendamisest akuga.
9. Jootme toiteallikast mittevajalikud osad.
10. Me järeldame vajalikud juhtmed toiteallikast.
11. Jootme klemmid juhtmete külge.

Laadija kasutamise hõlbustamiseks ühendage ampermeeter.

Sellise kodus valmistatud seadme eeliseks on aku laadimise võime puudumine.

Lihtsaim seade, mis kasutab adapterit

sigaretisüütaja adapter

Mõelgem nüüd juhtumile, kui tarbetut toiteallikat pole saadaval, meie aku on tühjaks saanud ja vajab laadimist.

Igal heal kõikvõimalike elektroonikaseadmete omanikul või fännil on olemas adapter autonoomsete seadmete laadimiseks. Autoaku laadimiseks saab kasutada mis tahes 12 V adapterit.

Sellise laadimise peamine tingimus on see, et allika väljundpinge ei oleks väiksem kui aku.

Töö edenemine:

1. Vajalik lõigake adapteri juhtme otsast pistik ära ja eemaldage isolatsioon vähemalt 5 cm.
2. Kuna juhe läheb topelt, peate selle poolitama. Kahe juhtme otste vaheline kaugus peab olema vähemalt 50 cm.
3. Jootme või kinnitame klemmjuhtme otste külge, et aku kindlalt kinnitada.
4. Kui klemmid on samad, siis peate hoolitsema nende sümboolika kandmise eest.
5. Selle meetodi suurim ebamugavus seisneb pidevas adapteri temperatuuri jälgimises. Justkui adapter põleks läbi, võib see aku töökorrast välja viia.

Enne adapteri võrku ühendamist peate selle esmalt akuga ühendama.

Dioodi ja majapidamispirnide laadija

Diood On pooljuhtelektrooniline seade, mis on võimeline juhtima voolu ühes suunas, mille takistus on võrdne nulliga.

Dioodina kasutatakse sülearvuti laadimisadapterit.

Seda tüüpi seadmete valmistamiseks vajame:

• sülearvuti laadimisadapter;
• pirn;
• juhtmed pikkusega 1 m;

Iga autolaadija toodab umbes 20 V pinget. Kuna diood asendab selle adapteriga ja edastab pinget ainult ühes suunas, on see kaitstud lühiste eest, mis võivad tekkida vale ühenduse korral.

Mida suurem on lambipirni võimsus, seda kiiremini aku laeb.

Töö edenemine:

1. Sülearvuti adapteri positiivsele juhtmeleühendame oma lambipirni.
2. Lambipirnist viskame traadi plussile.
3. Miinus adapteristühendage otse akuga.

Õige ühenduse korral hakkab meie tuli helendama, kuna vool klemmides on madal ja pinge kõrge.

Samuti peate meeles pidama, et õige laadimine tagab keskmise voolutugevuse vahemikus 2-3 amprit. Suure võimsusega lambipirni ühendamine toob kaasa voolutugevuse suurenemise ja see omakorda mõjutab akut halvasti.

Sellest lähtuvalt on võimalik suure võimsusega lambipirni ühendada vaid erijuhtudel.

See meetod näeb ette klemmide pinge pidevat jälgimist ja mõõtmist. Aku ülelaadimine tekitab suures koguses vesinikku ja kahjustab seda.

Sellisel viisil akut laadides proovige viibida seadme läheduses, kuna selle ajutine järelevalveta jätmine võib põhjustada seadme ja aku rikke.

Kontrollimine ja seadistamine

Meie seadme kontrollimiseks peab teil olema töötav auto pirn. Esiteks ühendame traadi abil oma lambipirni laadimisega, pidades meeles polaarsust. Lülitame võrgus laadimise sisse ja tuli süttis. Kõik töötab.

Iga kord, enne omatehtud laadija kasutamist, kontrollige selle funktsionaalsust. Selline kontroll välistab kõik võimalused aku kahjustamiseks.

Kuidas laadida auto akut

Üsna suur hulk autoomanikke peab aku laadimist väga lihtsaks.

Kuid selles protsessis on mitmeid nüansse, millest sõltub aku pikaajaline töö:

Enne aku laadimist on vaja teha mitmeid vajalikke toiminguid:

1. Kasuta keemiliselt vastupidavad kindad ja kaitseprillid.
2. Pärast aku eemaldamist kontrollige seda hoolikalt mehaaniliste kahjustuste ja vedeliku lekke jälgede suhtes.
3. Keerake kaitsekorgid lahti eraldunud vesiniku vabastamiseks, et vältida aku keemist.
4. Vaadake vedelikku hoolikalt. See peaks olema läbipaistev, ilma helvesteta. Kui vedeliku värvus on tume ja esineb setteid, pöörduge viivitamatult spetsialisti poole.
5. Kontrollige vedeliku taset. Vastavalt kehtivatele standarditele on aku küljel märgid, "minimaalne ja maksimaalne" ja kui vedeliku tase on nõutavast madalam, tuleb seda täiendada.
6. Üleujutus vaja on ainult destilleeritud vett.
7. Ärge lisage laadija võrku, kuni krokodillid on klemmidega ühendatud.
8. Jälgige polaarsust krokodillide ühendamisel klemmidega.
9. Kui laadimise ajal kostab keevaid helisid, seejärel ühendage seade vooluvõrgust lahti, laske akul jahtuda, kontrollige vedeliku taset ja seejärel saate laadija uuesti vooluvõrku ühendada.
10. Veenduge, et aku poleks üle laetud., kuna sellest sõltub selle plaatide olek.
11. Laadige aku ainult hästi ventileeritavates ruumides, kuna laadimise käigus eralduvad mürgised ained.
12. Elektrivõrk peavad olema paigaldatud masinad, mis lülitavad võrgu lühise korral välja.

Pärast aku laadimist aja jooksul vool langeb ja klemmide pinge suureneb. Kui pinge jõuab 14,5 V-ni, tuleb laadimine peatada, lülitades toite välja. Kui pinge on üle 14,5 V, hakkab aku keema ja plaadid vabanevad vedelikust.

Auto pikaajaline kasutamine toob kaasa asjaolu, et generaator lõpetab aku laadimise. Selle tulemusena auto enam ei käivitu. Auto taaselustamiseks on vaja laadijat. Lisaks on pliiakud väga tundlikud temperatuuride suhtes. Seetõttu võib nende tööga probleeme tekkida, kui akna taga on miinustemperatuur.

Auto laadija pole eriti tehniline. Selle kogumiseks ei pea teil olema kõrgelt eriteadmisi, piisab visadusest ja leidlikkusest. Loomulikult on teil vaja teatud osi, kuid neid saab raadioturult hõlpsasti peaaegu tasuta osta.

Autolaadijate sordid

Teadus ei seisa paigal. Tehnika areneb uskumatul kiirusel, pole üllatav, et trafolaadijad kaovad järk-järgult turult ning nende asemele tulevad impulss- ja automaatlaadijad.

Impulss-autolaadija on kompaktse suurusega. Tema lihtne kasutada ja erinevalt trafotüübist pakuvad selle klassi seadmed täis aku laetust... Laadimisprotsess toimub kahes etapis: esmalt konstantsel pingel, seejärel voolul. Disain koosneb sama tüüpi vooluringidest.

Automaatset autolaadijat on ülimalt lihtne kasutada. Tegelikult on see multifunktsionaalne diagnostikakeskus, mida on äärmiselt keeruline iseseisvalt kokku panna.

Selle klassi kõige arenenumad seadmed teavitavad teid signaaliga, kui poolused on valesti ühendatud. Pealegi ei käivitu isegi toiteallikas. Seadme diagnostikafunktsioone ei saa ignoreerida. Ta suudab mõõta aku mahtuvust ja isegi laetuse taset.

Elektriahelates on taimer. Seetõttu võimaldab automaatne autolaadija erinevat tüüpi laadimist:

• täis,
• kiire,
• taastav.

Niipea, kui automaatne autolaadija laadimise lõpetab, kostab piiks ja vool katkeb automaatselt.

Kolm võimalust oma autolaadija valmistamiseks

Kuidas laadida arvutiseadmest

Vanad arvutid pole haruldased. Keegi jätab need nostalgiatundest välja, teised aga loodavad kasutada kusagil hooldatavaid komponente. Kui sul pole kodus vana lauaarvutit, pole sellest midagi. Taaskasutatud toiteplokki saab osta 200-300 rubla eest.

Lauaarvuti toiteallikad sobivad ideaalselt mis tahes laadija loomiseks. Kontrollerina kasutatakse siin TL494 mikrolülitust või sarnast KA7500.

Laadija toiteallikas peab olema 150 W või rohkem. Kõik juhtmed allikatest -5, -12, +5, +12 V on joodetud. Tehtud ka takistiga R1. See tuleb asendada trimmeriga. Sel juhul peaks viimase väärtus olema 27 oomi.

Toiteallika auto laadija tööskeem on äärmiselt lihtne. Pinge siinilt, mis on märgitud +12 V, edastatakse ülemisse terminali. Sel juhul lõigatakse järeldused 14 ja 15 nende kasutuse tõttu lihtsalt ära.

Tähtis! Ainus järeldus, mis tuleb jätta, on kuueteistkümnes. See asub põhijuhtme kõrval. Kuid samal ajal tuleb see välja lülitada.

Paigaldage toiteallika tagaseinale potentsiomeeter-regulaator R10. Samuti on vaja läbida kaks juhtmest: üks klemmide ühendamiseks, teine ​​toiteallika jaoks. Lisaks peate ette valmistama takistite ploki. See võimaldab kohandada.

Ülalkirjeldatud üksuse valmistamiseks vajate kahte voolutundlikku takistit. Parim on kasutada 5W8R2J. 5 W võimsusest piisab. Seadme takistus on 0,1 oomi ja koguvõimsus on 10 vatti.

Häälestamiseks vajate trimmeri takistit. See on kinnitatud samale tahvlile. Esmalt eemaldatakse osa printimisrajast. See välistab kere ja põhiahela vahelise suhtluse võimaluse ning suurendab oluliselt ka autolaadija ohutust.

Enne kui jootetihvtid 1, 14-16, tuleb need esmalt tinatada. Keerutatud õhukesed juhtmed on joodetud. Täislaadimise määrab avatud vooluahela pinge. Standardne vahemik on 13,8-14,2 V.

Täislaadimine seatakse muutuva takistiga. On oluline, et potentsiomeeter R10 oleks keskmises asendis. Väljundi ühendamiseks klemmidega paigaldatakse otstesse spetsiaalsed klambrid. Parim on kasutada krokodilli tüüpi.

Klambrite isolatsioonitorud peavad olema valmistatud erinevat värvi. Traditsiooniliselt on punane pluss, sinine miinus. Kuid saate valida mis tahes värvi, mis teile meeldib. Vahet pole.

Tähtis! Juhtmete segamine kahjustab seadet.

Autolaadija kokkupanemisel aja ja raha säästmiseks võite konstruktsioonist välja jätta volti ja ampermeetri. Algvoolu saab seadistada potentsiomeetriga R10. Soovitatav väärtus on 5,5 ja 6,5 ​​A.

Laadija adapterist

Parim variant autolaadija valmistamiseks oleks 12-voldine adapter. Kuid pinge valimisel tuleb kõigepealt arvestada aku parameetritega.

Adapteri juhe tuleb otsast läbi lõigata ja paljastada. Mugavaks tööks piisab umbes 5-7 sentimeetrist. Paigaldada tuleb vastupidise laenguga juhtmed üksteisest 40 sentimeetri kaugusel... Iga otsa pannakse krokodill.

Klambrid ühendatakse akuga järjestikuses järjekorras. Pluss pluss, miinus miinus. Pärast seda peate ainult adapteri sisse lülitama. See on üks lihtsamaid isetegemise skeeme autole autolaadija loomiseks.

Tähtis! Laadimise ajal peate tagama, et aku ei kuumeneks üle. Kui see juhtub, tuleb aku kahjustamise vältimiseks protsess kohe katkestada.

Kõik geniaalne on lihtne ehk siis lambipirnist ja dioodist laadija autole

Kõik, mida vajate selle laadija loomiseks, leiate kodust. Disaini põhielemendiks saab tavaline lambipirn. Lisaks ei tohiks selle võimsus olla suurem kui 200 vatti.

Tähtis! Mida rohkem võimsust, seda kiiremini aku laeb.

Laadimisel tuleb olla ettevaatlik. Ärge laadige väikest akut 200-vatise pirniga. Tõenäoliselt viib see selleni, et ta lihtsalt keeb. Seal on lihtne arvutusvalem, mis aitab teil valida aku jaoks optimaalse lambipirni võimsuse.

Teil on vaja ka pooljuhtdioodi, mis juhib elektrit ainult ühes suunas. Seda saab teha tavalise sülearvuti laadimisega. Disaini viimane element on klemmide ja pistikuga traat.

Autolaadija loomisel on väga oluline järgida ohutusreegleid. Esiteks ühendage vooluahel alati lahti, enne kui puudutate mõnda komponentidest käega. Teiseks tuleb kõik kontaktid hoolikalt isoleerida. Avatud juhtmeid ei tohiks olla.

Ahela kokkupanemisel ühendatakse kõik elemendid järjestikku: lamp, diood, aku. Kõige õigeks ühendamiseks on oluline teada dioodi polaarsust. Ohutuse suurendamiseks kasutage kummikindaid.

Ahela kokkupanemisel pöörake erilist tähelepanu dioodile. Tavaliselt on sellel nool, mis vaatab plussi. Kuna see läbib elektrit ainult ühes suunas, on see äärmiselt oluline. Klemmide polaarsuse kontrollimiseks saab kasutada testerit.

Kui kõik on õigesti seadistatud ja ühendatud, põleb tuli poolel kanalil. Kui valgust ei põle, olete teinud midagi valesti või on aku täiesti tühi.

Laadimisprotsess ise võtab aega umbes 6-8 tundi. Pärast seda ajavahemikku tuleb autolaadija vooluvõrgust lahti ühendada, et vältida aku ülekuumenemist.

Kui teil on vaja kiiresti akut laadida, saab protsessi kiirendada. Peaasi, et diood oleks piisavalt võimas. Teil on vaja ka kütteseadet. Kõik elemendid on ühendatud ühte ahelasse. Selle laadimismeetodi efektiivsus on vaid 1%, kuid kiirus on mitu korda suurem.

Tulemused

Lihtsaima autolaadija saab käsitsi kokku panna mõne tunniga. Pealegi leiab igast kodust vajalike materjalide komplekti. Keerulisemate seadmete loomine võtab rohkem aega, kuid neil on suurenenud töökindlus ja hea turvatase.

Paljud autohuvilised teavad hästi, et aku eluea pikendamiseks tuleb seda perioodiliselt toita laadijast, mitte auto generaatorist.

Ja mida kauem aku vastu peab, seda sagedamini tuleb seda laadimiseks laadida.

Laadijad on asendamatud

Selle toimingu teostamiseks, nagu juba märgitud, kasutatakse 220 V võrgust töötavaid laadijaid. Autoturul on selliseid seadmeid palju, neil võib olla mitmesuguseid kasulikke lisafunktsioone.

Kuid nad kõik teevad sama tööd – muundavad 220 V vahelduvpinge konstantseks pingeks 13,8-14,4 V.

Mõne mudeli puhul reguleeritakse laadimisvoolu käsitsi, kuid on ka täisautomaatse tööga mudeleid.

Kõigist ostetud laadijate puudustest võib märkida nende kõrget hinda ja mida keerukam seade, seda kõrgem on selle hind.

Kuid paljudel on käepärast suur hulk elektriseadmeid, mille komponendid võivad sobida isetehtud laadija loomiseks.

Jah, kodus valmistatud seade ei näe välja nii esinduslik kui ostetud seade, kuid lõppude lõpuks on selle ülesanne akut laadida, mitte riiulil "eputada".

Laadija loomisel on üheks olulisemaks tingimuseks vähemalt algteadmised elektrotehnikast ja raadioelektroonikast, aga ka jootekolbi kätes hoidmise ja õige kasutamise oskus.

Mälu lamptelevisioonist

Esimene on skeem, võib-olla kõige lihtsam, ja peaaegu iga autojuht saab sellega hakkama.

Lihtsaima laadija valmistamiseks vajate ainult kahte komponenti - trafot ja alaldit.

Peamine tingimus, millele laadija peab vastama, on see, et seadme väljundis peab vool olema 10% aku mahutavusest.

See tähendab, et sõiduautodel kasutatakse sageli 60 Ah akut, selle põhjal peaks seadme väljundvool olema 6 A tasemel. Samal ajal on pinge 13,8-14,2 V.

Kui kellelgi on vana tarbetu toruga nõukogude teler, siis on parem trafo leida kui sealt mitte leida.

Teleri laadija skemaatiline diagramm näeb välja selline.

Sageli paigaldati sellistele teleritele trafo TS-180. Selle eripäraks oli kahe sekundaarmähise olemasolu, kumbki 6,4 V ja vool 4,7 A. Ka primaarmähis koosneb kahest osast.

Esiteks peate tegema mähiste jadaühenduse. Sellise trafoga töötamise mugavus seisneb selles, et igal mähise klemmil on oma tähistus.

Sekundaarmähise jadaühenduseks on vaja tihvtid 9 ja 9 \ ' kokku ühendada.

Ja klemmidele 10 ja 10 '- jootke kaks vasktraati. Kõikide klemmide külge joodetud juhtmete ristlõige peab olema vähemalt 2,5 mm. ruut

Mis puutub primaarmähisesse, siis jadaühenduse jaoks on vaja kontaktid 1 ja 1 \ ' kokku ühendada. Pistikuga juhtmed võrguga ühendamiseks peavad olema joodetud kontaktide 2 ja 2 \ ' külge. See lõpetab töö trafoga.

Diagramm näitab, kuidas tuleks dioodid ühendada - klemmide 10 ja 10 juhtmed on joodetud dioodisilla külge, samuti juhtmed, mis lähevad aku külge.

Ärge unustage kaitsmeid. Soovitatav on paigaldada üks neist dioodisilla "positiivsele" klemmile. Selle kaitsme maksimaalne nimivool peab olema 10 A. Teine kaitse (0,5 A) tuleb paigaldada trafo klemmile 2.

Enne laadimise alustamist on parem kontrollida seadme tööd ja kontrollida selle väljundparameetreid ampermeetri ja voltmeetri abil.

Mõnikord juhtub, et voolutugevus on veidi suurem kui nõutav, nii et mõned paigaldavad ahelasse 12-voldise hõõglambi võimsusega 21–60 vatti. See lamp "võtab ära" liigse voolutugevuse.

Mikrolaineahju laadija

Mõned autohuvilised kasutavad katkist mikrolaineahju trafot. Kuid see trafo tuleb ümber teha, kuna see on astmeline, mitte aste.

Trafo ei pea olema heas töökorras, kuna selles põleb sageli läbi sekundaarmähis, mis tuleb seadme loomise ajal siiski eemaldada.

Trafo muutmine taandub sekundaarmähise täielikule eemaldamisele ja uue mähisele.

Uue mähisena kasutatakse isoleeritud traati, mille ristlõige on vähemalt 2,0 mm. ruut

Kerimisel peate otsustama pöörete arvu üle. Saate seda teha eksperimentaalselt – kerige 10 pööret uut juhet ümber südamiku, seejärel ühendage voltmeeter selle otstega ja toite trafo.

Voltmeetri näitude järgi tehakse kindlaks, millise pinge väljundis need 10 pööret annavad.

Näiteks mõõtmised näitasid, et väljundis on 2,0 V. Nii et 12 V väljundis annab 60 pööret ja 13 V - 65 pööret. Nagu võite ette kujutada, lisab 5 pööret 1 volti.

Tasub märkida, et selline laadija on parem kvaliteetselt kokku panna, seejärel asetada kõik komponendid vanaraua materjalidest valmistatud korpusesse. Või paigalda see alusele.

Kindlasti tuleb märkida, kus on "positiivne" juhe ja kus - "miinus", et mitte "taaspositiivseks" ja mitte seadet keelata.

Laadija ATX toiteallikast (ettevalmistatud)

Keerulisemal vooluringil on arvuti toiteallikast valmistatud laadija.

Seadme valmistamiseks sobivad vähemalt 200 vatise võimsusega AT või ATX mudelid, mida juhib kontroller TL494 või KA7500. On oluline, et toiteallikas oleks täielikult töökorras. Vanade personaalarvutite mudel ST-230WHF on end näidanud mitte halvasti.

Allpool on esitatud fragment sellise laadija skeemist ja me töötame selle kallal.

Lisaks toiteallikale läheb vaja ka potentsiomeeter-regulaatorit, 27 kΩ trimmeri takistit, kahte 5 W takistit (5WR2J) ja takistust 0,2 Ohm ehk ühte C5-16MV.

Töö algetapp taandatakse kõigi mittevajalike, milleks on juhtmed "-5 V", "+5 V", "-12 V" ja "+12 V" lahtiühendamiseni.

Takisti, mis on diagrammil näidatud kui R1 (see annab TL494 kontrolleri kontaktile 1 pinge +5 V) tuleb aurutada ja selle asemele tuleb joota ettevalmistatud 27 kOhm trimmeri takisti. +12 V siini tuleb ühendada selle takisti ülemise klemmiga.

Kontrolleri klemm 16 tuleb ühisjuhtmest lahti ühendada, samuti tuleb ära lõigata klemmide 14 ja 15 ühendused.

Potentsiomeeter-regulaator (skeemil - R10) tuleb paigaldada toiteallika korpuse tagaseina. See tuleb paigaldada isoleerplaadile nii, et see ei puudutaks ploki korpust.

Läbi selle seina tuleks välja tuua ka juhtmestik võrguga ühendamiseks, samuti juhtmed aku ühendamiseks.

Seadme reguleerimise mugavuse tagamiseks tuleb olemasolevast kahest eraldi plaadil olevast 5 W takistist teha paralleelselt ühendatud takistite plokk, mis annab väljundis 10 W takistusega 0,1 oomi.

Selle laadija tegin autoakude laadimiseks, väljundpinge on 14,5 volti, maksimaalne laadimisvool 6 A. Aga sellega saab laadida ka muid akusid, näiteks liitium-ioon, kuna väljundpinget ja väljundvoolu saab reguleerida piires laiad piirid. Laadija põhikomponendid osteti Aliexpressi veebisaidilt.

Need on komponendid:

Vaja läheb ka elektrolüütkondensaatorit 2200 uF pingel 50 V, laadija TS-180-2 trafot (vt trafo TS-180-2 jootmise kohta), juhtmeid, pistikut, kaitsmeid, radiaatorit. dioodsild, krokodillid. Trafot saab kasutada koos teisega, mille võimsus on vähemalt 150 W (laadimisvoolu 6 A korral), sekundaarmähis peab olema voolutugevusega 10 A ja tootma pinget 15 - 20 volti. Dioodisilla saab värvata üksikutest dioodidest, mis on mõeldud vähemalt 10A voolu jaoks, näiteks D242A.

Laadija juhtmed peaksid olema jämedad ja lühikesed. Dioodsild tuleb kinnitada suure radiaatori külge. Vajalik on suurendada alalis-alalisvoolu muunduri jahutusradiaatoreid või kasutada jahutamiseks ventilaatorit.

Laadija kokkupanek

Ühendage juhe pistiku ja kaitsmega trafo ТС-180-2 primaarmähisega, paigaldage radiaatorile dioodsild, ühendage dioodsild ja trafo sekundaarmähis. Jootke kondensaator dioodisilla positiivsete ja negatiivsete klemmide külge.

Ühendage trafo 220 V võrku ja mõõtke pinged multimeetriga. Sain järgmised tulemused:

1. Sekundaarmähise klemmide vahelduvpinge on 14,3 volti (võrgupinge 228 volti).
2. Alalispinge pärast dioodisilda ja kondensaatorit 18,4 volti (koormuseta).

Skeemile viidates ühendage DC-DC dioodi sillaga buck-muundur ja voltampermeeter.

Väljundpinge ja laadimisvoolu seadistamine

DC-DC muunduri plaadil on kaks trimmitakistit, üks võimaldab seada maksimaalset väljundpinget, teine ​​saab määrata maksimaalse laadimisvoolu.

Ühendage laadija vooluvõrku (väljundjuhtmetega pole midagi ühendatud), indikaator näitab seadme väljundis pinget ja vool on võrdne nulliga. Seadke pinge potentsiomeeter 5 volti. Sulgege väljundjuhtmed kokku, seadke voolupotentsiomeetriga lühisvooluks 6 A. Seejärel eemaldage lühis, ühendades lahti väljundjuhtmed ja pinge potentsiomeetriga seadke väljund 14,5 volti.

See laadija ei karda lühist väljundis, kuid kui polaarsus on vastupidine, võib see ebaõnnestuda. Polaarsuse muutumise eest kaitsmiseks saab akusse mineva positiivse juhtme katkestusse paigaldada võimsa Schottky dioodi. Sellistel dioodidel on otseühenduse ajal madal pingelang. Selle kaitsega, kui aku ühendamisel on polaarsus vastupidine, vool ei voola. Tõsi, see diood tuleb paigaldada radiaatorile, kuna laadimisel voolab sellest läbi suur vool.

Arvuti toiteallikates kasutatakse sobivaid dioodikomplekte. Sellises koosluses on kaks ühise katoodiga Schottky dioodi, need tuleb paralleelselt ühendada. Meie laadija jaoks dioodid voolutugevusega vähemalt 15 A.

Tuleb meeles pidada, et sellistes sõlmedes on katood ühendatud korpusega, seetõttu tuleb need dioodid paigaldada radiaatorile läbi isoleeriva tihendi.

Pinge ülemist piiri on vaja uuesti reguleerida, võttes arvesse kaitsedioodide pingelangust. Selleks seadistage DC-DC muunduri plaadil oleva pinge potentsiomeetriga 14,5 volti, mõõdetuna multimeetriga otse laadija väljundklemmidel.

Kuidas akut laadida

Pühkige akut söögisooda lahuses niisutatud lapiga, seejärel kuivatage. Keerake korgid lahti ja kontrollige elektrolüüdi taset, vajadusel lisage destilleeritud vett. Laadimise ajal tuleb pistikud välja keerata. Praht ja mustus ei tohi sattuda aku sisse. Ruum, kus akut laaditakse, peab olema hästi ventileeritud.

Ühendage aku laadijaga ja lülitage seade vooluvõrku. Laadimise ajal tõuseb pinge järk-järgult 14,5 voldini, vool väheneb aja jooksul. Aku võib tinglikult lugeda laetuks, kui laadimisvool langeb 0,6 - 0,7 A-ni.

Mõnikord juhtub, et auto aku istub ja seda pole enam võimalik käivitada, kuna starteril pole mootorivõlli pööramiseks piisavalt pinget ja vastavalt ka voolu. Sel juhul saab teise autoomaniku käest “süttida”, et mootor käiks ja aku generaatorist laadima hakkaks, aga selleks on vaja spetsiaalseid juhtmeid ja inimest, kes sind aidata tahab. Akut saab laadida ka ise spetsiaalse laadija abil, kuid need on üsna kallid ja neid ei pea väga sageli kasutama. Seetõttu vaatleme selles artiklis lähemalt omatehtud seadet ja juhiseid selle kohta, kuidas ise teha autoakulaadijat.

Omatehtud seade

Sõiduki küljest lahtiühendatud aku normaalne pinge on vahemikus 12,5–15 volti. Seetõttu peab laadija andma sama pinget. Laadimisvool peaks olema umbes 0,1 võimsusest, see võib olla väiksem, kuid see pikendab laadimisaega. Tavalise aku puhul, mille võimsus on 70-80 a / h, peaks vool olema 5-10 amprit, olenevalt konkreetsest akust. Meie omatehtud akulaadija peab nendele parameetritele vastama. Auto akulaadija kokkupanemiseks vajame järgmisi esemeid:

Trafo. Meile sobib iga vana või turult ostetud elektriseade, mille üldvõimsus on umbes 150 vatti, rohkem on võimalik, kuid mitte vähem, muidu läheb väga kuumaks ja võib rikki minna. See on suurepärane, kui selle väljundmähiste pinge on 12,5–15 V ja vool on umbes 5–10 amprit. Saate neid parameetreid omalt poolt dokumentatsioonist vaadata. Kui vajalikku sekundaarmähist pole saadaval, on vaja trafo teistsuguse väljundpinge jaoks tagasi kerida. Selle jaoks:

Seega oleme leidnud või kokku pannud ideaalse trafo, mille abil saab ise teha akulaadijat.

Samuti vajame:

Pärast kõigi materjalide ettevalmistamist võite jätkata autolaadija kokkupanemise protsessi.

Kokkupaneku tehnoloogia

Auto akulaadija isevalmistamiseks peate järgima samm-sammult juhiseid:

1. Loome akule isetehtud laadimisahela. Meie puhul näeb see välja järgmine:
   
2. Kasutame trafot TS-180-2. Sellel on mitu primaar- ja sekundaarmähist. Sellega töötamiseks peate väljundis soovitud pinge ja voolu saamiseks ühendama järjestikku kaks primaar- ja kaks sekundaarmähist.
   
   
3. Kasutades vasktraati, ühendame tihvtid 9 ja 9 kokku.
   
4. Klaaskiudplaadil monteerime dioodidest ja radiaatoritest dioodisilla (nagu fotol näidatud).
   
5. Järeldused 10 ja 10 on ühendatud dioodi sillaga.
6. Paigaldage kontaktide 1 ja 1 ' vahele hüppaja.
   
7. Kinnitame pistikuga toitejuhtme jootekolbi abil tihvtide 2 ja 2 külge.
8. Primaarahelaga ühendame 0,5 A kaitsme ja sekundaarahelaga vastavalt 10-amprise kaitsme.
9. Dioodisilla ja aku vahelises pilus ühendame ampermeetri ja nikroomtraadi tüki. Mille üks ots on fikseeritud ja teine ​​peab tagama liikuva kontakti, mistõttu takistus muutub ja akule antav vool on piiratud.
10. Kõik ühendused isoleerime termokahaneva või elektrilindiga ja asetame seadme korpusesse. See on vajalik elektrilöögi vältimiseks.
11. Paigaldame traadi otsa liikuva kontakti nii, et selle pikkus ja vastavalt ka takistus oleks maksimaalne. Ja ühendame aku. Traadi pikkust vähendades ja suurendades on vaja määrata aku soovitud vooluväärtus (0,1 mahutavusest).
12. Laadimise käigus akule antav vool ise väheneb ja kui see jõuab 1 amprini, võime öelda, et aku on laetud. Samuti on soovitatav juhtida otse aku pinget, kuid selleks tuleb see laadija küljest lahti ühendada, kuna laadimise ajal on see tegelikest väärtustest pisut kõrgem.

Mis tahes toiteallika või laadija kokkupandud vooluringi esimene käivitamine toimub alati hõõglambi kaudu, kui see süttib täishõõglambiga - kas kuskil on viga või primaarmähis on suletud! Hõõglamp paigaldatakse primaarmähist varustava faasi- või nulljuhtme pilusse.

Sellel omatehtud akulaadija vooluringil on üks suur puudus - see ei tea, kuidas pärast soovitud pinge saavutamist akut laadimisest iseseisvalt lahti ühendada. Seetõttu peate pidevalt jälgima voltmeetri ja ampermeetri näitu. Seal on disain, millel see puudus puudub, kuid selle kokkupanek nõuab täiendavaid osi ja rohkem vaeva.

Illustreeriv näide valmistootest

Tegevusreeglid

Isetehtud 12V aku laadija puuduseks on see, et pärast aku täislaadimist ei lülitu seade automaatselt välja. Seetõttu peate perioodiliselt pilgu heitma tulemustabelile, et see õigel ajal välja lülitada. Teine oluline nüanss - mälu "sädeme jaoks" on rangelt keelatud kontrollida.

Täiendavad ettevaatusabinõud hõlmavad järgmist:

• klemmide ühendamisel ärge ajage segi "+" ja "-", vastasel juhul ebaõnnestub lihtne omatehtud akulaadija;
• ühendus klemmidega peab toimuma ainult väljalülitatud asendis;
• multimeetri skaala peab olema üle 10 A;
• laadimise ajal keerake aku pistikud lahti, et vältida selle plahvatust elektrolüüdi keemise tõttu.

Meistriklass keerukama mudeli loomisel

See on tegelikult kõik, mida tahtsin teile rääkida, kuidas oma kätega autoaku laadijat õigesti valmistada. Loodame, et juhised olid teile selged ja kasulikud, sest see valik on üks lihtsamaid omatehtud akulaadimise liike!

Loe ka: