низа (10) низа „статистички податоци за грешка“ (10) „статистички податоци за грешка“

Со долгорочно работење на автомобилот, порано или подоцна доаѓа време кога возачот почнува да забележува дека автомобилот „влече“ се полошо и полошо. Поинаку кажано, моторот не се справува добро дури и со мали оптоварувања. За да ги надминете, треба да го завртите коленестото вратило речиси до максимална брзина. Се појавуваат и други знаци: бавно забрзување од место, потешкотии при забрзување при престигнување итн. Во овој случај, може да има зголемен чад од издувните гасови, но нема необичен шум под хаубата кога работи електраната - работи непречено и мирно. Па, што се случи, зошто автомобилот не влече?

Кога моторот слабо влече по угорницата ...

Причини за губење на моќност заеднички за сите типови на мотори

Ако нема други знаци на влошување на перформансите на моторот, освен губење на потисок, вреди да се спроведе сеопфатна проверка, која се состои во тестирање на енергетската единица со „метод на елиминација“.

Нискоквалитетно гориво

Во околу 50% од случаите, „виновникот“ за губењето на потисок е горивото. Поради слабиот квалитет или несоодветниот октански број (RON), моторот не развива моќност.

Можете да утврдите дека горивото во резервоарот на автомобилот е несоодветно со голем број знаци:

1. Моторот почна да се влошува.
2. Се појави детонација. Овој симптом е најизразен кога горивото со потребниот октански број е разредено со бензин со помал RON.
3. При проверка на свеќичките испаднати од блокот на цилиндрите (BC), можете да видите саѓи или црвеникава (тула) некарактеристични за деловите што се сервисираат, што укажува на присуство на непотребни нечистотии. Првата опција покажува дека бензинот не гори целосно, втората го потврдува присуството на адитиви кои содржат метал.
4. Неефикасно работат свеќи. Ова може да се одреди со нагло зголемување на брзината, кога моторот нема простор за дополнително забрзување. Свеќите може да се затнат поради неквалитетно гориво или едноставно да се истрошат.

Не е тешко да се реши проблемот: горивото со низок квалитет треба да се исцеди и резервоарот да се наполни со соодветно гориво со потребната RON. Исчистете ги свеќите од јаглеродни наслаги и доколку им завршил работниот век, заменете ги со нови, одеднаш, во комплет од еден производител. Ако се појават наслаги на јаглерод, повторно ќе треба да се занимавате со дијагностика на групата цилиндар-клип (CPG) и (или) системот за гориво.

Подобро е да наполните гориво на докажани бензински пумпи

Нечист воздух и филтри за гориво

Ако првиот од нив е затнат и не дозволува воздухот добро да помине, смесата ќе биде премногу богата, односно во неа ќе има многу гориво, кое целосно ќе престане да гори. Како резултат на тоа, потисокот на моторот ќе падне. Ако филтерот за гориво е валкан, резултатот во однос на работата на енергетската единица ќе биде ист, со единствена разлика што смесата ќе стане многу слаба, бидејќи во неа ќе има малку бензин. Предвремената контаминација на филтерот за воздух може да биде предизвикана од работата на машината во услови на прашина, а филтерот за гориво може да биде предизвикана од слаб квалитет на горивото.

Повреда на времето на вентилот

Главните делови на механизмот за дистрибуција на гас (тајмингот) се доводните и издувните вентили. Тие се „должни“ да се отвораат и затвораат само во вистинско време, со цел горивната смеса навреме да влезе во цилиндрите, а издувните гасови да се отстранат. Овој процес се нарекува фазна дистрибуција. Ако го прекршите, ќе видите дека исчезнала моќноста на моторот, што ќе почне да „тројно“, а понекогаш и лошо ќе почне.

Причините за нарушување на времето на вентилот:

• абење, како и неправилна инсталација, поместување на ланецот или ременот за мерење (најчесто ова е скок за еден заб (врска));
• игра или деформација на макара на коленестото вратило;
• абење на хидраулични подигачи, брегаста осовина и (или) нејзиниот кревет;
• изгорување или руптура на заптивката на главата BC;
• дефект на сензорот за положба на брегаста осовина (DPRV).

За да се врати нормалното функционирање на тајмингот, неопходно е да се постави положбата на временските вратила и коленестото вратило според ознаките. Ако ланецот е истрошен, заменете го. Истото важи и за брегаста осовина со кревет, хидраулични подигачи, заптивка и DPRV.

Отпорност на издувниот систем

Многумина сметаат дека единствената задача на издувниот систем е да ги пригушува гласните звуци и да ги отстранува издувните гасови. Сепак, во современите автомобили се инсталира катализатор за намалување на нивото на емисии на штетни материи. Кога овој елемент е силно контаминиран или уништен, минувањето на гасовите е попречено. Како резултат на тоа, моторот работи „како задавен“.

Во Русија, проблемот се решава со елементарно отстранување на катализаторот. Сепак, мора да се запомни дека во некои модели на автомобили таквата операција ќе бара промени во електрониката (програмирање).

Отстранување на катализатор

Повреда на времето на палење

Станува збор за моментот на палење на запаливата смеса. Тоа е тоа што го одредува времето на палење (UOZ). Кога отстапува кон зголемување, смесата рано се запали, кон намалување - доцна. Двете опции доведуваат до неправилно работење на моторот, нецелосно согорување на смесата, што може да биде придружено со пукање во пригушувачот. На моторите за вбризгување ВАЗ 2110, 211, 212, 214, 215 (има и класика со инјектор, на пример, ВАЗ 2107) UOZ се поставува автоматски, на карбураторот ВАЗ 2101-2106, 07, 08, 09 (последните два моделите може да бидат со инјектор) мора да се инсталира рачно.

Знаци на повреда на UOZ:

• тешко стартување на моторот;
• зголемена потрошувачка на гориво и масло;
• пад на одговорот на гасот и моќноста на енергетската единица;
• нестабилна работа на моторот со внатрешно согорување во мирување;
• автомобилот реагира лошо кога ќе притиснете на педалата за гас.

Прилагодување на UOZ на мотор за вбризгување

Сè овде е контролирано од електроника. Прво треба да бидете сигурни дека работи правилно и дали сензорот за гас работи. Во мирување, треба да биде малку отворен за околу 1% (ако тоа не е случај, прилагодете го механичкиот погон), нормалниот напон на неговите контакти е 0,45-0,55 V (мрежата на ботови на автомобилот треба да дава 13-14,3 V) . Со остро притискање на педалата за гас, амортизерот треба да се отвори за 90 инчи, а напонот на сензорот треба да се искачи на 4,5 V. Ако тоа не е случај, треба да го прилагодите погонот на амортизерот и да ја проверите услужливоста на сензорот (TPS) .

За да го направите ова:

• земете го тестерот и ставете го во положба за мерење на напон;
• исклучете го конекторот од сензорот - ќе видите три контакти - едниот оди на заземјување, другиот на компјутерот (со кој е поврзан, одреди според дијаграмот);
• стартувајте го моторот и проверете го напонот на напојување - треба да биде околу 5 V;
• исклучете го моторот и префрлете го тестерот во режим на мерење отпор;
• со затворен амортизер, помеѓу земјата и контактот што оди до компјутерот, уредот треба да покаже 0,8-1,2 kΩ;
• кога амортизерот е отворен, отпорот е 2,3-2,7 kOhm.

Доколку добиените податоци не одговараат на горенаведените параметри, сензорот мора да се замени. Ако ова не функционира, треба да го проверите компјутерот.

Изложување на UOZ на мотори со карбуратор

Наједноставниот и најефикасен начин е да користите обична сијалица од 12 волти.

Алгоритам на дејства:

1. Свртете ја макарата на коленестото вратило додека ознаките не се поклопат (на капакот - ова е централниот ризик) со помош на специјален клуч за клуч. Ако не, вклучете ја 4-та брзина и туркајте го автомобилот додека не се поклопат ознаките.
2. Исклучете ја тенка жица што оди до серпентина од прекинувачот за палење (дистрибутер) и поврзете ја сијалицата со неа, чиј втор контакт е скратен до земјата.
3. Олабавете ја навртката што го прицврстува дистрибутерот (обично тоа е клуч „13“).
4. Вклучете го палењето, уверете се дека светилката е вклучена и полека ротирајте го дистрибутерот околу неговата оска додека не се изгасне.
5. Сега повторно свртете го дистрибутерот додека не трепка сијалицата и веднаш затегнете ја навртката за монтирање на дистрибутерот.

Неисправни свеќички

Планираната замена на овие елементи на системот за палење се врши по 20-30 илјади км возење. Ако свеќите се платина, ресурсот се зголемува на 100 илјади км. Сепак, ситуацијата кога свеќите (најчесто една од нив) не успеваат пред предвиденото не е невообичаена.

Можете да го видите и слушнете ова со голем број знаци:

• моторот започнува со тешкотии, особено во зима;
• лер е нестабилен, иглата на тахометарот скока, моторот може периодично да запира;
• кога работи единицата за напојување, има зголемени вибрации, на пример, рачката на менувачот се тресе;
• слаба динамика на забрзување - автомобилот не ја развива својата целосна моќ, „тапи“;
• кога ќе го притиснете педалот за гас, се забележуваат „падови“;
• потрошувачката на гориво е зголемена.

Кога една свеќичка не работи, искусните возачи велат дека моторот е „троит“, односно од 4 цилиндри работат само 3.

За да пронајдете неисправен дел, треба:

• носете диелектрични гумени ракавици;
• додека работи моторот, исклучете ја високонапонската жица од секоја свеќа една по една;
• во овој случај, природата на работата на моторот треба да се промени, вртежите треба да паднат, но ако тоа не се случи, тогаш цилиндерот не работи - свеќата не формира искра.

Вреди да се дознае причината за слабата изведба на делот, сосема е можно да е неисправен. Ако подоцна другите свеќи почнат да откажуваат, ќе мора да ја барате причината на друго место - CPG или системот за гориво.

Намалена компресија

Често, причините за губење на моќноста на моторот може да се поврзат со тривијално абење и кинење на единицата за напојување. Не заборавајте дека автомобилот на возраст од околу 100 илјади километри почнува да ја губи својата моќ за 10-15%. Ако мислите дека загубата е прекумерна, треба да ја проверите компресијата. Неговата номинална вредност е означена во документацијата за машината. За тестирање, ќе ви треба евтин уред - манометар, кој е манометар прикачен на шуплива цевка или поврзан со гумено црево опремено со врв. Се навртува во блокот на цилиндрите наместо во свеќичка. Следно, исклучете ја високонапонската жица од калемот за палење. Завртете го коленестото вратило со стартерот и прочитајте го највисокото отчитување на мерачот на компресија. Операцијата треба да се повтори за секој цилиндар.

Проверка на компресија

Притисокот помал од оној наведен во упатствата за повеќе од 15% укажува на истрошени прстени, клипови, ѕидови на блокови на цилиндрите, вентили. За да го решите проблемот, можете да го доведете BC до големината на ремонт, да ги замените прстените на клипот, да ги мелете (или замените) вентилите.

Дефекти на автоматскиот менувач

Една од задачите на менувачот е да го пренесе вртежниот момент на тркалата. И ако овој процес е нарушен, тогаш моторот не ја зголемува брзината. Удираш во гас и забрзувањето е бавно. Целата работа може да биде во лизгањето на автоматскиот менувач.

Постојат неколку причини за ова:

• лош квалитет или не она што производителот го препорачува маслото за менувачот;
• затнати филтри;
• затнати канали на телото на вентилот;
• неисправни соленоиди (во овој случај, лизгањето е забележано "жешко");
• Абење на спојката со триење (максимален работен век 200-300 илјади км);
• проблем со контролната единица.

Повеќето од горенаведените дефекти во гаражата тешко се поправаат. Затоа, ќе мора да ги користите услугите на специјализирана техничка станица.

Ако моторот на карбураторот не влече

Карбураторот е механички уред за подготовка на запалива мешавина од гориво и воздух. Ако во овој механизам се нарушени пропорциите на компонентите, тогаш моторот не се повлекува.

Треба да го прилагодите карбураторот во фази:

1. Млазови. Проверете ја нивната калибрација - делот што го снабдува воздухот мора да има поголем дијаметар од оној низ кој влегува горивото.
2. Гас вентил. Кога ќе го притиснете гасот, тој треба целосно да се отвори (ако не е, прилагодете го активирачот).
3. Систем за палење. Неговата контакт верзија беше разгледана погоре. За да го проверите бесконтактниот систем, вклучете го палењето и погледнете го волтметарот на контролната табла - неговата стрелка ќе оди на „12“, а за секунда ќе се издигне повисоко. Ако нема волтметар, инсталирајте познат работен прекинувач и повторно проверете ја работата на системот за палење.

Обичен карбуратор

Зошто има губење на моќноста во моторот за вбризгување

Особеноста на овој мотор е пумпа за гас која работи како електричен мотор. Ако не работи правилно, брзината на моторот ќе биде нестабилна во сите опсези. Односно, горивото ќе се снабдува нерамномерно, што ќе доведе до пад на моќноста на енергетската единица. Пумпата може да не работи добро поради валканиот филтер - мора да се провери и, доколку е потребно, да се исчисти. Друга причина за губење на моќноста на моторот за вбризгување е неефективната работа на инјекторите, кои се валкаат за време на работата. Неопходно е да се изврши дијагностика со помош на специјален (можете дури и да направите домашен) штанд и да ги исчистите деловите или да ги замените со нови. Следната причина е неправилното работење на електрониката. Овие можат да бидат сензори или самиот ECU. Во вториот случај, се препорачува да инсталирате единица што може да се сервисира или да отидете на сервисна станица.

Ако имате какви било прашања - оставете ги во коментарите под статијата. Ние или нашите посетители со задоволство ќе одговориме на нив.

Автомобилите ВАЗ-2114, од почетокот на производството, се опремени со мотори со осум вентили со волумен од 1,5 литри. Од 2007 година, тие се опремени со мотор со осум вентили од 1,6 литри со еколошка класа Еуро-4. Работењето на автомобилот, понекогаш неправилно, со текот на времето претставува „изненадувања“. не со целосна моќност, потисокот е намален. Ајде да се обидеме да ги разбереме причините и методите на елиминација.

Динамиката на автомобилот, пред сè, зависи од стабилната и стабилна работа на моторот. Кога индикаторите за оваа карактеристика се намалуваат, тоа покажува дека има проблеми во работата на моторот.

Мотор ВАЗ-2114

Нестабилната работа на моторот е предизвикана од следново:

• Филтерот за гориво е валкан.
• Дијафрагмата на пумпата за гориво е затнат.
• Не работи или.
• Недоволно.
• Вградениот компјутер не функционира.
• Млазниците се затнати (треба да ги исчистите или).
• Дискот на куплунгот е истрошен.
• Дефекти на сензорите кои контролираат: положбата на коленестото вратило; температура на течноста за ладење; ; детонација.

Ова се само некои од можните причини зошто моторот може лошо да влече низ опсегот на вртежи во минута.

Вреди да се спомене пумпата за гориво, која не успева. Вистинската состојба на работите се одредува со детална дијагностика.

Кратка анализа на причините и нивните последици за ВАЗ-2114

1. Фина контаминација на филтерот ... Визуелно се одредува. Нечистотии присутни во резервоарот за гориво, бензинот се акумулира во филтерот, каналите се затнати. Недоволно снабдување со гориво. "Третман" -.

   Промена на филтерот за гориво

2. Дијафрагмата на пумпата за гориво е затнат ... Причината е иста, во бензинот има честички нечистотија. Решен со ископ, испирање, дување со компримиран воздух

   Ја менуваме решетката на пумпата за гориво

3. Затнат филтер за воздух ... За кратко време се решава со дување на филтерот, можете да тропнете на цврст предмет. Идеално, филтерот се заменува со нов.

   Го чистиме или менуваме филтерот за воздух

4. Свеќите не работат или работат лошо ... Утврдено со инспекција, по одвртување. Една од причините -. Празнините се проверуваат со мерач на филтер, се инсталира потребниот. За ова, страничната електрода е свиткана до потребната вредност.

   Проверка на јазот помеѓу електродите на свеќичката

5. Формирана. Електродите се чистат со шкурка (нула), се чистат, а јазот се проверува.

   Чистење на свеќичките од јаглеродни наслаги

6. Успешноста на свеќичките се проверува на стационарен држач. Ако се појават проблеми, треба да се замени.

   Свеќите најдобро се проверуваат на штанд во сервис за автомобили

7. Недоволна компресија во цилиндрите ... Овој дефект се појавува како резултат на големо абење на групата цилиндар-клип. Резултатот е зголемена потрошувачка на масло, нецелосно согорување на запаливата смеса, а бензинот влегува во картерот. Во некои случаи, доволно е да се заменат прстените на клипот, во други, потребен е ремонт на моторот.

   Ние ја мериме компресијата во секој цилиндар

8. Дефект или дефект на електронската контролна единица ... Невозможно е да се поправи без посебно знаење. Дијагностиката се изведува со специјални уреди. Можно е трепкање или контролната единица целосно се менува.

   Ние вршиме дијагностика на контролната единица

9. Затнати млазници ... ... Во горивото има адитиви, но тие не даваат многу ефект. Можеби е потребна замена, затоа прочитајте го ресурсот: „“.

   Можете да ги исчистите млазниците дома.

10. Дискот на куплунгот е истрошен ... Во движење, со зголемување на вртежите, автомобилот не ја подигнува потребната брзина, се чувствува лизгање. Стручно проверено со тргнување во четврта брзина. Ако застане, се е во ред со дискот, ако работи моторот, тогаш има проблеми. Решено со замена на дискот на куплунгот.

    Осветлувањето на сензорот за проверка на моторот укажува на неисправност на сензорите

заклучоци

Одржувањето (МОТ), кое треба да се изврши според препораките на производителот, ќе избегне многу проблеми. Прашањето е само каде да се оди, на „кулибините“ или на специјализираните сервисни пумпи, опремени со потребната опрема и апарати. Изборот останува на сопственикот на возилото. Колку побрзо се откријат предусловите за дефект на одреден дел, толку помалку финансиски загуби во иднина.... Треба да се запомни дека навременото одржување го зголемува безбедното работење на возилото.

Доволната моќност на моторот е предуслов за нормална работа на возилото. Но, што да направите кога дизел моторот не влече, иако не „Повеќе обоен“ чад? Ништо - подобро е да застанете кај нашиот сервисен центар. Но, прво, дознајте ги можните теоретски причини за овој феномен, за да не се сомневате во механиката на „автомамење“ што чини дополнителни пари.

Што е потребно за дизел мотор да работи „целосно“

Почесто отколку не, дури и кога нема бел, црн или син чад, моторот не ја достигнува својата целосна моќност. Ова понекогаш се случува поради намалување на пропустливоста на грубиот филтер за гориво во резервоарот на машината и намалување на пропустливоста на финиот филтер за гориво. Се разбира, повеќето возачи се во страв од својот автомобил и затоа, возејќи точно колку што е наведено од производителот, брзаат да ги променат филтрите со добра волја.

Но, често производителите на автомобили дури и не можат да претпостават дека водата или нечистотијата може да бидат присутни во толкава количина во дизел горивото.

Затоа, првото и најважно правило: ако сакате моторот да се повлече „до максимум“, сменете го филтерот за гориво по најмалку половина од километражата наведена од производителот.

Ова е особено точно кога се полни гориво некаде далеку од големите градови. Сепак, можете да не посетите, а ние ќе помогнеме не само со поправка на пумпа за вбризгување горивоили други единици, но го модернизираме и системот за гориво, што го прави помалку ранлив на нашето гориво.

За да бидете сигурни дека причината за губење на моќноста на дизел моторот е гориво со низок квалитет, треба да ги замените фабричките непроѕирни цевки за гориво што ја поврзуваат пумпата за вбризгување со филтерот за гориво со проѕирно автоматско црево. Откако ќе ги замените цревото и филтерот за гориво, не заборавајте да го испуштите системот за гориво за да го отстраните вишокот воздух.

Откако ќе ги исполните сите овие барања, стартувајте го моторот. Ако филтерот за гориво е затнат, ќе видите воздушни меури кои кружат во проѕирното црево. Со зголемување на брзината на дизел моторот, бројот на меури визуелно значително ќе се зголеми.

Воздушните меури во системот за гориво предизвикуваат неисправност на моторот (мотор „тројка“). Во исто време, постои губење на моќта.

Што да направите кога моторот „трои“ само при високи вртежи

Ако при средна брзина и брзина на мирување немате поплаки за работата на дизел моторот, а кога се префрлате на големи брзини, моторот почнува да „тројно“ (што, се разбира, не дозволува да работи со номиналната моќност), тогаш треба да размислите за:

• дефекти на механизмот за дистрибуција на гас на моторот (тајмингот);
• неисправности на турбополначот;
• губење на проодноста на филтерот за гориво (кога е буквално затнат со нечистотија).

За да ја пронајдете конкретната причина, повторно започнете со финиот филтер за гориво - можеби е време да го замените. Исклучете го цревото за гориво од филтерот и спуштете го во конзерва со чист дизел гориво.

Сега вклучете го моторот и ако работи со која било брзина како часовник, тогаш причината за нестабилноста беше само валканиот фин филтер за гориво. Значи, време е да го замените. Ако дефектот продолжи, обидете се повторно да го исчистите грубиот филтер од нечистотија. И повторно искрварете го системот за гориво.

Ако по дополнителното чистење на филтрите, моторот тврдоглаво работи со брзини над просекот, тогаш проверете ја компресијата. Може да се намали како резултат на нарушување на функционалноста на механизмот на вентилот, вклучително и поради дефект на хидрауличните подигачи (кога еден од нив е заглавен поради валкано масло) и групата цилиндар-клип.

Со еден збор, има многу причини за моторот да не работи со целосна моќност. А за да ја донесете вистинската (и најниска цена) одлука, полесно и поевтино е да се јавите во нашиот авто центар, за еднаш засекогаш да заборавите дека вашиот дизел мотор не „влече“. Затоа не го одложувајте за утре она што требаше да се направи завчера - поправка на инјекториили дијагностика на моторот.

Многумина барем еднаш мораа да се справат со ситуација кога моторот што претходно работеше совршено е „издуван“, се чини дека машината крева сидро одзади. Причините зошто моторот не влече и не ја зголемува брзината се различни, но не е тешко да се препознаат знаците на повеќето без вештините на автомобилски дијагностичар или паметник.

Заеднички причини за сите мотори

Карактеристиките на моторот наведени во податоците за пасошот на автомобилот се обезбедени под одредени услови. Ова е нормално полнење на цилиндрите со воздух, што е работната течност во моторот со внатрешно согорување. Ова е способност навреме да се загрее до саканата температура - да се снабдува одредена количина гориво со соодветен квалитет и да се запали навреме (врвот на притисокот за максимална ефикасност треба да се појави во моментот кога клипот ќе ја премине горниот мртов центар).

Работен циклус на ICE

Губењето на моќноста на моторот, без оглед на неговиот дизајн, е резултат на голем број општи причини. Да почнеме со гориво: неговиот квалитет останува лотарија, додека моторот е подесен до одредена оценка. Односно, смесата пропишана во картите за инјектирање или смесата специфицирана со поставките на карбураторот може да отстапи од идеалот, а брзината на согорување на смесата се менува. Значи, ако се појавиле проблеми веднаш по полнењето гориво, вие самите знаете на која страна да погледнете.

Пополнувањето на цилиндрите со воздух е цврсто поврзано со времето на вентилот. Доволно е да оставите траги, бидејќи ударите на моторот со внатрешно согорување ќе се поместат: разликата од 1 заб може значително да ја намали моќноста на моторот. Покрај тоа, не е неопходно да скока ремен или синџир - сè повеќе мотори добиваат макари без клуч, кои бараат цврста фиксација на шахтите со специјални уреди за време на инсталацијата. Ако не стигнете до макара, и еден ден таа ќе се помести од дадена позиција. И добро е ако моторот едноставно ја изгуби влечната сила и не го удри клипот на вентилите што не се затворија навреме, втурнувајќи ги во главата на цилиндерот.

Кај моторите со променливо време на вентилите, брегастите осовини (барем една) имаат способност да се префрлаат така што, со доволен одговор на гасот на дното (мало преклопување на фазите), тие да не губат на врвот (кампите се поместени „кон секоја друго“, зголемувајќи ја фазата на преклопување, што ја зголемува моќноста при големи брзини). Можни причини зошто автомобилот не ја зголемува брзината се дефект на контролниот вентил VVTi или проблеми со спојките на фазните менувачи. Ние веќе се занимававме со ова прашање, зборувајќи за.

Дополнително, полнењето на цилиндерот е поврзано со отпорот на внесување и издувни гасови. За да го затнете филтерот за воздух за да ја изгуби пропусната моќ - ова мора да се измисли, но емисиите на масло преку системот за вентилација на картерот, особено ако филтерот на клипот е веќе истрошен, а стапицата за масло е примитивна, не се невообичаени. На ВАЗ-2106 не е тешко моторот да „голта масло“ преку вентилацијата на картерот, па дури и на свежи автомобили со погон на предните тркала (2109, 2110, 2114), можни се такви случаи. Отпорот на филтерот за масен воздух нагло се зголемува, па оттука и губењето на потисокот на моторот.

Ослободувањето на автомобилите со карбуратори и старите дизел мотори е едноставно, и сосема е можно да се намали пресекот на протокот така што моторот ќе почне да се „гуши“ со издувни гасови, можеби со силен удар (кога се движите преку неправилности, на пример ) или канонски компир - но тоа е барем веднаш забележливо.

Ако моторот со електронско вбризгување не влече, тогаш катализаторот во овој случај се сомнева. Прегревање, навлегувањето на гориво поради дефекти во електроенергетскиот систем може да предизвика синтерување на неговото саќе. За дизел моторите со филтри за честички, саѓите станува главен непријател: автоматското согорување на филтерот во движење е неефикасно и мора да се изврши барем присилна регенерација.

Проблемите со ослободувањето лесно се издаваат: пригушениот мотор, при последователен обид да се запали, исфрла чад во доводот, звукот на моторот се менува, веднаш истекува „излезе“ (издувните гасови почнуваат да „камшикуваат“ до оштетената област ).

Моторот не само што мора да ја добие вистинската количина на воздух и гориво - мора да се запали на време. На бензински мотор, потребно е соодветно време на палење, на дизел мотор - тајминг за вбризгување. Бидејќи не постои посебен систем за палење на современите мотори со вбризгување, проблемите со напредувањето на палењето се првенствено карактеристични за машините со карбуратор и старите системи за вбризгување со дистрибутер (Јапонците користеа такви системи до раните 2000-ти). Проверете го основниот агол на напредување, поставен од дистрибутерот и работата на напредните автоматски уреди во него (во случај на дефекти, аголот, нормален при брзина на мирување, ќе почне да „одминува“ при забрзување).

Посебен случај се моторите, каде што дистрибутерот се движи со посебна макара од временскиот ремен (стари Audi и Volkswagens). Овде, при замена на ременот, макарата на дистрибутерот се поставува „по потреба“ (на оваа макара нема ознаки!), заборавајќи дека при замена на ременот, дистрибутерот мора да биде ориентиран со камери според ризикот на картерот под тоа. По таквата замена, автомобилот престанува да вози, бидејќи аглите на палење се менуваат. За дизел мотори со механичка пумпа за вбризгување, се поставува почетниот агол на вбризгување, покрај тоа, работи регулаторот за однапред - тие се проверуваат според податоците од упатствата за поправка и одржување.

Кај бензинските мотори, на осомничените им додаваме и свеќички: дури и ако моторот работи нормално во празен òд, не е факт дека свеќичките ќе работат добро под оптоварување кога притисокот во цилиндрите на крајот од ударот на компресија се зголемува а условите за искрење стануваат полоши. Вреди да се стави друг комплет за тест: без осцилоскоп, кој ви овозможува да ги земете кривите на напонот од работниот систем за палење, тешко е да се одреди како всушност приклучокот се однесува под оптоварување. На илустрацијата подолу, погледнете ги врвните напони што одговараат на моментот на искри: празнината во третиот цилиндар е претерано зголемена, искрата се запали при превисок напон и нејзиното времетраење се намалува (моќта акумулирана во калем за палење не е доволно за нормално согорување на искра).

Ако зборуваме за компресија, тогаш во нормални услови се намалува со абење толку бавно што намалувањето на моќноста е незабележливо за возачот. Исклучок се дефектите кои брзо се развиваат (пукнатини на прстенот на клипот, уништување на прегради помеѓу прстените,). Истовремено со падот на моќноста, стабилноста на празен òд нагло ќе опадне, конечната дијагноза ќе се постави недвосмислено од компресометарот.

Што се однесува до моторите со турбополнач, состојбата на турбополначот добро се одразува на нивната динамика. Идеалната центрифугална пумпа (коло со турбополнач) има квадратна зависност на перформансите од вртежи во минута: штом вртежите во минута се намалат за половина, зголемениот притисок се намалува за четири. Затнувањето на роторот поради уништување или коксирање на лежиштата, палење на „жешкото“ коло е веројатна причина зошто машината со турбополнење не влече. Овде, како и со компресија, манометарот ќе помогне.

Причини за губење на моќноста во моторот на карбураторот

Овде вреди веднаш да се провери нивото на горивото и работата на пумпата за гориво: „недополнувањето“ на горивото веднаш се издава под оптоварување со губење на динамиката, удари во карбураторот. Преполнувањето поради неисправна игла за заклучување на карбураторот исто така ќе доведе до губење на моќноста на моторот, овде црниот чад и отпуштањето од пригушувачот веќе ќе станат карактеристичен знак.

Динамиката на автомобилот се согледува подобро при забрзување, така што можна причина за „тапоста“ на автомобилот може да биде дефект на пумпата за гас. Факт е дека сите карбураторски системи се дизајнирани да работат во статички режими, додека смесата е премногу исцрпена кога се забрзува. За борба против оваа пренаселеност, се користи пумпа за забрзување: кога ќе ја притиснете педалата за гас, дијафрагмата турка доза бензин низ затворачкиот вентил во прскалките што влегуваат во дифузерите. Ако дијафрагмата на пумпата за забрзување пукне или прскалките се затнат, забрзувањето на машината веднаш ќе се влоши толку многу што е тешко да не се забележи. Не е тешко да се провери пумпата за забрзување - откако ќе го извадите филтерот за воздух или „желката“ од карбураторот, треба остро да го притиснете погонот за гас: прстите ќе почувствуваат отпор (дијафрагмата ќе создаде притисок во пумпата за забрзување) и тече бензин треба да удри во влезот од прскалките.

Во режимите на работа, составот на мешавината воздух-гориво се поставува статички со збир на млазници за гориво и воздух. Вреди да ги издувате, а во случај на забележителни наслаги, исплакнете со средство за чистење: дури и ако тоа не е проблемот, нема да биде излишно да се одржува здравјето на главниот систем за дозирање.

Не го влече моторот за вбризгување

Зошто автомобилот не влече кога системите за вбризгување се опремени со повратни информации и можат самостојно да се прилагодат во „затворена јамка“? За жал, можностите за саморегулација не се толку широки колку што би сакале.

Првиот непријател на системите за вбризгување е недоволниот притисок на горивото. Кога потрошувачката на гориво е минимална, резервата за корекција е доволна за празен òд. Но, штом ќе се наполни моторот, корекцијата ќе скокне до максималниот праг, но инјекторите сепак ќе се „неполнат“.

Притисокот во шината за гориво е поставен со три единици: самата пумпа за гориво, регулаторот на притисокот и збир на филтри (груби и фини). Перформансите на услужната пумпа за гориво неколку пати ги надминуваат потребите на моторот при максимален проток - ова е направено така што абењето на пумпата е што е можно помало да влијае на работата на моторот. Затоа, се користи регулатор на притисокот на горивото, кој го испушта „вишокот“ гориво или веднаш на излезот на пумпата, или од шината за гориво по финиот филтер.

Во првиот случај, шината за гориво се нарекува без одвод (мотори ВАЗ со 16 вентили, современи странски автомобили), во вториот - одвод. Разликата помеѓу овие системи е во локацијата на регулаторот и во неговата работа. На одводните рампи, регулаторите на притисокот се контролираат од вакуумот во доводниот колектор, притисокот во рампата се менува во зависност од оптоварувањето (при нормални 3 бари за ВАЗ при брзина на мирување, тоа е 2,3-2,4 бари, земете го ова во сметка при дијагностицирање!). Кај оние без одвод, притисокот се одржува константен во однос на атмосферата и е, во зависност од моделот на автомобилот, 3,5-4 бари. Исклучок се системите за директно вбризгување, каде што работниот притисок се движи од 20 до 70 бари.

Нешто друго корисно за вас:

Отпорот на филтрите за гориво не влијае при мерење на притисокот на горивото „во приклучокот“ (пумпата насилно се вклучува на пригушениот мотор кога нема проток на гориво во шината) и е минимална во празен од. Но, од друга страна, под оптоварување, прекумерното зголемување на отпорноста на филтерот го намалува снабдувањето со гориво до шината, што ќе доведе до губење на брзината. Затоа, измерете го притисокот при брзина на мирување и под оптоварување (на пример, закачување на погонската оска и сопирање на тркалата во брзина). Во случаи кога брзината на мирување е нормална, а проблемите се појавуваат во лет, бесмислено е да се мери притисокот само при брзина на мирување (XX).

Проверка на фази на исклучување:

1. Отстранете го грубиот филтер (мрежата на влезот). Ова е познат проблем за голем број автомобили - на пример, на втората генерација на „Фокуси“.
2. Заменете го финиот филтер.
3. Измерете го притисокот под оптоварување.
4. Кај моторите со рампа за одвод, штипнете или на друг начин пригушете ја линијата за враќање за да го исклучите влијанието на регулаторот на притисокот на горивото. На мотори со рампа без одвод, RTD е инсталиран во модулот на пумпата за гориво, тука е полесно привремено да се инсталира приклучок за перење од полиетилен или друг материјал што не се уништува со бензин под него.
5. Повторно измерете го притисокот: ако е зголемен, тогаш RTD треба да се замени, инаку пумпата мора да се замени.

Втората причина е „непополнување“ -. Дури и со нормална работа на филтерот, формирањето на наслаги на прскалките е неизбежно со текот на времето. Само обликот на факелот за прскање може да се процени дома, со отстранување на рампата и вртење на моторот со стартер (Внимание! Оваа постапка е опасна за пожар!). Чистата млазница треба рамномерно да „брише прашина“ и да не блика или истура настрана. Можно е да се оцени работата на инјекторите и да се спореди со номиналната само на штандот.

Губењето на динамиката е последица на прекумерното збогатување на смесата. Овде не може да се обвини регулаторот на притисокот на горивото (перформансите на пумпата, дури и кога работат без RTD, не се толку високи што маргината на корекција на компјутерот за вбризгување не го блокира збогатувањето). Многу е поверојатно дека инјекторите протекуваат (повторно се проверува на штандот) или дефект на сензорите на кои е врзана пресметката на времето на инјектирање.

Овде неприкосновен лидер - сензорот за масовен проток на воздух - е точен, но чувствителен уред. Како што сензорот за масовен проток на воздух станува валкан и старее, отчитувањата се преценети, автомобилот почнува да троши значително повеќе гориво. Како резултат на тоа, прекумерното збогатување на смесата повеќе не може да се коригира со. Но, таквата дефект е веднаш видлива: автомобилот ќе почне да пуши, свеќите ќе станат обраснати со црни наслаги на јаглерод. Кај моторите со сензор за апсолутен притисок, сензорот за температура на воздухот е поверојатно да не успее (тука е посебна единица, додека во сензорот за масовен проток на воздух е вграден).

На автомобили со електронски гас, вреди да се провери работата на сервото со отстранување на млазницата од гасот и пуштање да помине низ него. Гасот треба да се отвора рамномерно, без паузи и заглавување, што укажува на проблеми со погонскиот менувач или (оската, обрасната со јаглеродни наслаги, клинови во куќиштето).

Видео: Изгубена моќност. Губење на моќ

Печат

За време на работата на автомобилот, многу сопственици се соочуваат со голем број проблеми. Еден од нив е намалувањето на моќноста на моторот. Во исто време, не е секогаш јасно која е причината за оваа појава, какви мерки да се преземат, дали вреди да се оди на сервис. Ајде да разговараме за главните причини зошто моторот не се влече и како можете сами да го решите проблемот.

Главните причини за намалување на моќноста на моторот

1. Неисправност на сензорот за положба на коленестото вратило

Постојат ситуации кога DKPV ненавремено испраќа контролна команда за снабдување на мешавината воздух-гориво. Како резултат на тоа, моќта на енергетската единица паѓа пред нашите очи. Главната причина за неуспехот е поместувањето на забната ѕвезда во однос на макарата и разложеноста на амортизерот. Во таква ситуација, потребно е внимателно да се провери амортизерот и да се замени.

2. Зголемете (намалете) јазот помеѓу електродите на свеќите

За време на работата, поради моќниот температурен ефект, растојанието помеѓу електродите на свеќата може да се намали или зголеми. За да го исклучите или потврдите вашето сомневање, треба да ја проверите големината на празнините со тркалезна сонда. Доколку растојанието е помало или повеќе од дозволеното, треба да се прилагодите со свиткување на страната на електродата или да ја замените свеќичката. Што се однесува до оптималното растојание на јазот на искра, тоа може да биде различно (во зависност од видот на свеќичката) - 0,7-1,0 mm.

3. Појавата на јаглеродни наслаги на свеќите е уште еден јасен знак за проблем.

Ако моторот слабо влече, потребно е да ги одвртите сите свеќички една по една и да ги прегледате. Ако на електродите се појават очигледни наслаги на јаглерод, уредот мора да се исчисти со метална четка со влакна. Во овој случај, важно е не само да ги исчистите свеќите или да ги замените, туку и да ја дознаете причината за овој феномен.

4. Дефект на свеќичките

Намалувањето на моќноста на моторот може да биде предизвикано од дефект на производот. Во овој случај, неопходно е да се провери работата на свеќата на посебен штанд. Ако сомнежите беа потврдени, тогаш единствениот излез е да го замените комплетот или една свеќа.

5. Во резервоарот нема бензин

Можете да го дијагностицирате проблемот со гледање на мерачот за гориво. Ако е погрешен или постои сомневање за неговата „несоодветност“, тогаш присуството на гориво може да се утврди со отстранување на пумпата за гориво.

6. Контаминација на филтерот за гориво, замрзнување на водата во системот, стискање на линијата за гориво, дефект на пумпата за гориво

Сите овие неисправности може безбедно да се припишат на истата категорија, бидејќи сите ги имаат истите симптоми - стартерот го крева моторот, но нема мирис на гориво од издувната цевка. Ако автомобилот е со карбура, тогаш причината мора да се бара во пливачката комора. Најверојатно, не се снабдува со гориво. Во случај на инјектор, полесно е да се провери присуството на гориво во рампата со притискање на специјална калем (инсталирана на крајот од рампата).

За да го решите проблемот, треба темелно да го загреете моторот и да го испумпате системот за напојување со пумпа за гуми. После тоа, се менуваат сите цевки на системот, црева и самата пумпа за гас.

7. Пумпата за гориво создава премал притисок

Овој проблем може да се одреди исклучиво со посебни мерења (направени директно на излезот од пумпата за гориво). После тоа, се проверува квалитетот на филтерот на пумпата за гориво.

Решението е да го исчистите филтерот на пумпата за гориво, да го замените (ако поправката е невозможна) или да инсталирате нова пумпа за гориво.

8. Лош квалитет на контакт во колото

Лош квалитет на контакт во колото преку кое се напојува пумпата за гориво или дефект на неговото реле. Првото нешто што треба да направите за да проверите е да се уверите во квалитетот на „масата“ на автомобилот и да го измерите отпорот со мултиметар. Ако нивото на отпор е навистина превисоко, тогаш единствениот излез е да ги исчистите контактните групи, добро да ги стегнете терминалите или да инсталирате реле (ако старото е неисправно).

9. Кршење на прскалките или неисправност во системот за напојување

Ако постои сомневање за дефект на овие елементи, неопходно е да се провери отпорноста на намотките со мултиметар за фактот на отворен или превртен краток спој. Ако причината за проблемот е дефект на компјутерот, тогаш таквата проверка може да се изврши исклучиво на сервисна станица.

Постојат неколку начини да се елиминира намалувањето на моќноста на моторот поради оваа причина (во зависност од длабочината на проблемот) - инсталирајте нов компјутер, исчистете ги сите млазници, обезбедете висококвалитетен контакт во електричното коло итн.

10. Дефект на ДПКВ

Кршење на DPKV - сензор за положба на коленестото вратило или оштетување на неговиот синџир. Во таква ситуација се пали светилката за дефект „Провери го моторот“. Првото нешто што треба да направите е да го проверите интегритетот на самиот DKPV, за да бидете сигурни дека јазот помеѓу прстенот на менувачот и сензорот е нормален (треба да биде околу еден милиметар). Нормалниот отпор на серпентина на сензорот е околу 600-700 оми.

За да се реши проблемот, доволно е да се врати нормалниот контакт во електричното коло и да се инсталира нов сензор (ако стариот се покажа дека е неисправен).

11. ДТОЖ не е во функција

DTOZH не е во функција - сензор кој ја контролира температурата на течноста за ладење. Симптомите на дефектот се следните - свети светилката за дефект на моторот. Ако има прекин, тогаш електричниот вентилатор на системот почнува континуирано да ротира. Покрај тоа, неопходно е да се провери услужливоста на самиот сензор.

Ако моќта на моторот е намалена поради оваа причина, тогаш е неопходно да се врати квалитетот на контактот во електричното коло и да се инсталира нов сензор.

12. Неуспешно TPS

DPDZ не е во функција - сензор што ја контролира правилната положба на вентилот за гас (или неговиот синџир). Како и во претходните случаи, тука се пали светилката „Провери го моторот“. Ако има отворено коло во колото DPDZ, тогаш брзината на моторот обично не паѓа под една и пол илјади вртежи.

Решението на проблемот е да се исчисти склопот на гас и да се врати квалитетот на контактната врска во целото електрично коло. Ако сензорот е неисправен и не може да се поправи, тогаш мора да се замени.

13. DMRV не е во функција

DMRV не е во функција - сензорот одговорен за следење на масовната потрошувачка на гориво. Овде, оптимално дејство е да се провери интегритетот на сензорот за масовен проток на воздух или да се замени со уред кој може да се сервисира. Доколку се потврди дефект на сензорот за масовен проток на воздух, тогаш потребно е да се направи обид да се исчисти, а ако е невозможно да се поправи, едноставно заменете го.

14. Кршење на сензорот за тропање

Оштетување на сензорот за тропање. Во случај на таков дефект, светилката за дефект на моторот мора да светне на таблата со инструменти. Дополнително, во случај на дефект на детонацијата DD, нема детонација во ниту еден од режимите на работа на енергетската единица и моќноста на моторот исто така се намалува. Со таков проблем, најдобра опција е да се врати интегритетот на контактната група во електричното коло и да се инсталира нов сензор.

15. Кршење на сензорот за кислород

Кршење на сензорот за кислород или повреда на неговото коло. Таквата неисправност се карактеризира со палење на светилката „Check engine“. Во овој случај, првото нешто што треба да направите е да го проверите интегритетот на грејниот калем. Прво, се мери отпорот, и второ, нивото на напон на излезот. Мерењето може да се направи дури и без прекин на колото - само прободете ја изолацијата со игли.

За да се отстрани дефектот, вреди да се поправи сензорот за кислород, да се врати квалитетот на жиците и да се исчистат сите дупки низ кои се вшмукува воздухот. Во екстремни случаи, неопходно е да се замени самиот сензор за кислород.

16. Депресуризација на издувниот систем

Лесно е да се дијагностицира таков проблем - доволно е да се проверат главните елементи додека моторот работи со средни брзини. За да се реши проблемот, неопходно е да се замени заптивката на издувниот колектор и да се истегнат сите заптивки.

17. Неуспех на ECU

Дефект на електронската контролна единица (ECU). И покрај неговата сигурност, ECU исто така може да се расипе (понекогаш неговиот софтвер едноставно се губи). За да се уверите дека работи правилно (неуспех на ECU), потребно е да го проверите напонот на самиот уред (нормалниот параметар е околу 12 волти) или да го замените со позната работна единица. Ако се открие дека контролната единица е неисправна, тогаш можеби ќе треба да се замени. Во некои случаи, доволно е да се сменат само жиците.

18. Повреда на прилагодувањето на клиренсот во погонот на вентилот

Усогласеноста на параметрите може да се потврди само со проверка со специјални сонди. Ако празнините не се точни (напишани во прирачникот), тогаш мора да се направат прилагодувања.

19. Деформација или кршење на пружините на вентилот

Во овој случај, ќе треба да ја извадите главата на цилиндерот и да ја измерите должината на пружините под оптоварување и во слободна состојба. Ако се пронајдени скршени или деформирани пружини, тогаш тие треба да се сменат.

20. Камерите на брегаста осовина се истрошени

Овде, визуелна проверка ќе биде доволна (по отстранување на потребните елементи) и замена на брегаста осовина, доколку е потребно.

21. Тајмингот на вентилот е скршен

Во такви случаи, неопходно е да се провери фактот дека ознаките на брегастата осовина и коленестото вратило се совпаѓаат. Ако има "нерамнотежа", тогаш доволно е да се воспостави правилна позиција според посебни ознаки.

22. Ниско ниво на компресија во цилиндрите

Ниско ниво на компресија во сите или некои од цилиндрите. Причините вклучуваат веројатно оштетување или абење на вентилот, кршење или лепење на прстените на клипот. За да се уверите во сомнежите или да ги побиете, доволно е да ги направите потребните мерења. Ако сомнежот се потврди, тогаш е неопходно да се поправи енергетската единица - да се сменат прстените, клиповите или да се поправат цилиндрите.

Излез

Горенаведеното е само дел од дефектите поради кои се намалува моќноста на моторот. Но, во повеќето случаи, ова е доволно за да се дијагностицира проблемот, да се поправи и да се врати многу потребната влечна сила на вашиот „железен коњ“.