Огромното мнозинство на дефекти на преносливите уреди се предизвикани од нивните сопственици. На пример, скршениот екран на телефонот очигледно не е фабрички дефект. Невнимателно работење на опремата води до фактот дека уредите често паѓаат и се кршат. Понекогаш куќиштето е оштетено, но стаклениот екран во телефонот е еден од најкревките елементи, па тој е тој што страда на прво место.

Карактеристика на оштетување

За да го процените степенот на оштетување, прво треба да го проверите гаџетот за перформанси. Ако уредот реагира на движења, покажува податоци, пушта звук и не се расипува, тогаш зборуваме само за оштетување на стаклото. Во спротивно, треба да се наведат посериозни проблеми, од кои главен е дефектот на екранот. Дисплејот на паметниот телефон се состои од стакло и матрица на која е поврзана плочата. Неуспехот на матрицата не дозволува користење на технологија - се што може да се види е црн екран.

Скршеното стакло ви овозможува да го користите телефонот засега, бидејќи растот на пукнатините со текот на времето нема да овозможи нормално користење на гаџетот, бидејќи ќе биде незгодно. И појавата на таков паметен телефон ќе биде многу патетично. Посериозни проблеми се јавуваат кога ќе се прекине јамката или ќе се оштетат другите компоненти. Во овој случај, дополнителни поправки се додаваат на замената на екранот на телефонот.

Дали екранот може да се поправи

Ако зборуваме за поправка на дисплејот, во овој случај можеме да зборуваме само за поправка на стакло, па дури и тогаш само за периодот што е неопходен за да се донесе одлука за негова замена. За да користите телефон со скршен сензор, потребно е правилно да се залепи екранот на допир за да не растат пукнатините, а фрагментите да не испаднат и да не можат да го повредат корисникот.

За ова се користи селотејп или селотејп, со чија помош стаклото херметички се лепи и на тој начин се создава неговиот интегритет. Во овој случај, практичноста за користење на мобилен уред целосно ќе зависи од степенот на штетата. Ако дефектот се наоѓа во еден од аглите и е мал, пречките за време на навигацијата ќе бидат минимални, во сите други случаи, работата на опремата ќе биде прилично досадна.

За да го замените стаклото (и ова ќе биде најправилно решение), потребно е внимателно да го отстраните стариот сензор и да инсталирате нов, кој исто така мора да се купи правилно. Најдобро е да контактирате со сервисен центар кој ги поправа телефоните, каде специјалистите ќе направат сè сами, а вие ќе добиете апсолутно уред кој може да се сервисира.

Ако уредот не реагира на дејствата на корисникот, потребно е да го смените екранот. Матрицата на паметен телефон има многу сложен уред, така што нема смисла да се поправа во случај на механичко оштетување - подобро е да се купи нов.

Со цел квалитативно да го замените екранот на телефонот, треба да повикате волшебник, за што најдобро е да контактирате со сигурен сервисен центар. Најквалификуваните специјалисти кои поминале строга селекција работат во такви организации, затоа компанијата секогаш обезбедува гаранција за поправки.

Не се препорачува да го замените дисплејот на паметен телефон сами, бидејќи без соодветно искуство и знаење, можете многу лесно да го оштетите уредот. Факт е дека станува збор за многу мали димензии, но витални за деталите на телефонот, од кои многу мора да се отстранат при замена на екранот. Покрај тоа, ќе мора да се справите со исклучување на петелките, чие прицврстување исто така ќе биде целосна мистерија за неискусниот корисник.

Замената на матрицата се врши со специјални алатки кои априори ги нема кај обичен човек. Дали има смисла да се купат професионални алатки за еднократна поправка? Услугите на мајсторот ќе бидат поевтини. Со цел правилно да го поправи екранот на телефонот, волшебникот речиси целосно го расклопува и проверува за можно оштетување на други делови. Навременото идентификување на проблемите ќе го спаси вашиот паметен телефон од случајни дефекти во иднина.

Кога нарачува поправка во сервисен центар, корисникот обично добива бесплатен совет како правилно да го користи телефонот и правилно да се грижи за уредот да работи непречено подолг временски период. Една од мерките што ќе ви помогнат да ги заштитите екранот и телото на вашиот телефон од удари е да купите заштитна футрола. Овој елемент е ефтин, но, како што покажува практиката, тој е многу ефикасен.

Исто така, специјалист за сервисен центар оптимално ќе го конфигурира телефонот така што тој рационално го користи полнењето. Волшебникот ќе му покаже на корисникот како да го направи тоа, за во иднина сопственикот на паметниот телефон да може сам да направи таква поставка. Специјалист ќе ви каже под кои услови е најдобро да го чувате телефонот за да не се прегрее или да биде изложен на ниски температури. Треба да се земат предвид сите совети и трикови, бидејќи тие можат значително да го продолжат животниот век на гаџетот.

Многу луѓе имаат дупчалка со чекан и сè е во ред додека работи. Но, што да направите ако се расипе? Што да направите во овој случај и како да го поправите?

Слика 1. Уред за удирање.

За да одговорите на овие прашања, треба да знаете од што се состои оваа алатка и кои се типичните дефекти што може да се појават при дефекти на ударната дупчалка.

Научете ги главните делови на оваа алатка и како да решавате разни проблеми со овој тип на дупчалка (сл. 1).

Главните елементи на ударот

Алатката се состои од следниве главни делови:

За да го одредите кршењето, треба да го расклопите перфораторот.

1. Колекционерски електричен мотор. Во зависност од моделот на инструментот, тој може да се постави хоризонтално или вертикално во телото.
2. Механизмот на чекан е главниот дел од вежбата за карпи. Може да се изведе електромеханички или пневматски.
3. Системот за амортизација на вибрациите е амортизер, обично се состои од пружина противтежа и гумени влошки на рачката на вежбата.
4. Електрично коло за менување на брзината на вртење на излезното вратило, активирано со повлекување на чкрапалото на алатот.
5. Рамка. Обично се прави од метал (алуминиум) и пластика.
6. Безбедносна спојка. Ја запира ротацијата на ударната чак кога алатот ќе се заглави во дупката. Се користат два вида такви уреди: пружина-камера и триење.
7. Редуктор. Се состои од неколку брзини.
8. Панч чак. Работниот алат е прицврстен во него.
9. Кабел за напојување со приклучок.

Овие делови може да се оштетат ако се расипе дупчалката за карпи. Лежиштата исто така може да откажат. Понекогаш е неопходно да се подмачкуваат деловите на алатот.

Назад на содржината

Како да започнете поправка на вежба со чекан?

Секој, дури и најмал, неуспех во работата на единицата треба да стане сигнал за неговиот сопственик да ја провери алатката и нејзината можна поправка. Треба да се грижите за појавата на симптоми како што се:

1. Во режимот на работа, се манифестира нестабилноста на работата;
2. Кога инструментот е вклучен се појавуваат нејасни звуци.
3. Дупчалката со чекан не работи без очигледна причина.
4. Се појави лут мирис на горење.

За брзо утврдување на причината за дефектот, треба да ја расклопите единицата. Ова се прави во фази:

1. Од врвот на алатот, извадете го гумениот врв, мијалникот и пружината, а потоа и топката.
2. Одвртете ги завртките што ги држат деловите на телото и извадете ги гумените влошки за рачките.
3. Неопходно е да ги исклучите жиците на статорот и да го извадите држачот на четката.
4. За да го отстраните прекинувачот, мора да ги одделите куќиштето и менувачот за да има доволно јаз меѓу нив.
5. Алатот внимателно се стега во менгеме во вертикална положба и од него еден по еден се вадат сите детали на чеканот и се чисти телото од нечистотија (прашина).

Назад на содржината

Технологија за самопоправка на удар

Во повеќето случаи, поправката се сведува на замена на скршените делови на алатот.Тие вклучуваат такви делови како што се:

Во случај на прекин на струја, проверете го кабелот за напојување и сите жичени врски.

• запчаници на редуктор;
• четки и сидро за моторот;
• стартери и прекинувач;
• лежишта;
• кабел за напојување со приклучок.

Посериозен дефект е дефект на ликвидацијата, што може да се елиминира само со премотување на арматурата и статорот на ударната вежба. Може да се одреди со мерење на отпорот на намотување со автометар и утврдување на присуство на краток спој помеѓу челичното јадро на арматурата (статорот) и терминалите за намотување. Во овој случај, однесете ја алатката во сервисна работилница. За да не дојдете до таква крајност, неопходно е темелно да се исчисти единицата од прашина и да се менува лубрикантот на секои две недели.

Друг тип на дефект е абење на четката. Можете само да ги замените. Истиот метод се користи за замена на механичките елементи на алатот - прекинувачи на режим и прекинувачи.

Друга слаба точка е ударната чизмичка. Не може да се поправи и затоа овој елемент мора да се замени со нов.

Во случај на прекин на струја, проверете го кабелот за напојување и, ако нема видливи оштетувања, заѕвонете го со автометар. Ако се најде прекин, тогаш можете да го одредите неговото место и да го елиминирате со поврзување на скршените краеви на жицата. Ако ова не е можно, тогаш ќе мора да купите нов кабел од продавницата.

Проблеми може да настанат и во дел како што е ударната чак. Оваа неисправност може да се открие ако за окото стане забележливо дека нејзиниот раб постојано почнал да ја забавува неговата ротација. Потоа треба да го отстраните стариот дел и да купите нов во продавницата.

Лошото подмачкување или недостатокот на подмачкување може да биде причина за нестабилна работа на алатот. Проверете дали нивото на маслото во тавата е на правилна висина. Потребно е периодично да се подмачкува средното вратило и запчаниците на менувачот.

Ако лежиштата не се во функција, тогаш тие мора да се заменат со нови.

Ова може да се случи поради сушење на нивната маст или прегревање и запленување на овие елементи.

Алатки и материјали потребни за поправка на ударна вежба:

• масло за подмачкување;
• купени делови (четки, чак, итн.);
• изолациона лента;
• авометар;
• порок;
• шрафцигер и клешти.

За да ја поправите дупчалката со чекан сами, треба да знаете дека во основа се сведува на замена на скршени делови. Некои од нив, како што е кабелот за напојување, можете сами да ги поправите.

Но, ако дефектот е сериозен, тогаш подобро е да контактирате со сервисен центар или да купите нова алатка.

Поправката на правосмукалката „направи сам“ често е економски оправдана. Од една страна, на пример, нов мотор-вентилатор (види подолу) за ефтин Samsung или LG може да се купи за помалку од 1.500 рубли, а премотувањето на изгорениот ќе чини повеќе од 3.000; замена на лежиштата од - 1200. Односно, излегува дека е попрофитабилно да ја замените целата монтажна единица со свои раце, без да навлегувате во мистериите на технологијата. И непогодни според шемата "Колку сакаш?" - „Колку даваш“ ќе биде доброволно земено за резервни делови од индивидуални мајстори. Од друга страна, многу неисправности на правосмукалките, за чие отстранување услугата ќе брои од 500, може да се отстранат за само неколку минути дома.

Целта на оваа статија е да им каже на читателите што и како можете сами да го поправите во правосмукалка, како да ја одредите локацијата и природата на проблемот врз основа на надворешни знаци, како да стигнете таму и што и како треба да направите таму за да оживее правосмукалката. И што не треба да се направи за да не се влошат работите. Да ја земеме како основа поправката на правосмукалката Samsung - тие се расипуваат почесто од другите од невнимателна употреба. Но, ако вашиот бренд е различен, не е важно - сите правосмукалки се генерално распоредени на ист начин и методите за нивна поправка се главно исти.

Забелешка:Како прво, ние не ги допираме роботските правосмукалки - тие „во нивните умови“ ја ресетираат гаранцијата и ја блокираат контролната електроника ако кодот за пристап не бил внесен пред отворањето. Исто така, не допираме моќни правосмукалки на подот со надворешен колектор за прашина или вертикален циклон. Сè уште има модели за домаќинство од двете на продажба, но побарувачката за нив постојано паѓа - тие не се оправдуваат во работењето.

Зошто толку многу?

Ако ги земеме предвид табличките со имиња на старите „Ракети“, „Јупитери“ и слични „оттаму“, ќе се открие дека старите трошени од мрежата на 350-450 W, а модерните правосмукалки земаат 1200-2000 W. Интригите на проклетата буржоазија по распадот на СССР? Не, се е фер, поентата е сосема поинаква.

Пред повеќе од 30 години, лекарите забележале дека хотелските собарки, хигиеничарите и другите луѓе кои користеле правосмукалки добиваат силикоза речиси исто толку често како и рударите. Се покажа дека обичната прашина во колекторот за прашина се дроби, испуштајќи многу штетни честички со големина од 1-10 микрони (микрони). Микропрашината поминува низ ткаенината на колекторот за прашина без пречки и се крева во воздух, а кога кесата ќе се истресе, нејзината концентрација прескокнува над сите замисливи граници и така трае со часови.

Правосмукалките почнаа да се прават со 2-3 фази на прочистување на воздухот, но потребна беше дополнителна моќност на моторот за да се разнесат микрофилтрите. Сите клиенти сакаа нивните правосмукалки да бидат потивки, полесни и помали. Односно, помоќниот мотор мораше да биде покомпактен и да се снабдува со помалку ефикасен вентилатор со низок шум. Моторот на правосмукалката повеќе не можеше да работи без принудно ладење, а неговата моќност мораше дополнително да се зголеми за да се издува. Така се развија сегашните граници на потрошувачката на енергија на правосмукалките за домаќинство.

Улогата на филтри и црево

Прашливиот воздух е штетен за моќниот електричен мотор со мала големина, не помалку од микропрашината за човечките бели дробови. Како резултат на тоа, сите модерни правосмукалки, без исклучок, се изградени според шемата со целосно ладење на моторот со прочистен воздух. Ако старата правосмукалка со затнат кеса едноставно лошо се повлече, тогаш модерната со затнати филтри, неколку минути по стартувањето, ќе се префрли на намалена моќност или ќе се исклучи со термостат за итни случаи или ќе изгори. ако нема заштитна автоматика (најевтина) или е пригушена (има такви занаетчии) ... Затоа, н Пред да ја расклопите правосмукалката како што е опишано подолу, проверете ги сите филтри и, доколку е потребно, заменете или исплакнете и наполнете, видете подолу. И, исто така - црево, исто така видете подолу.Симптомите на скршеното црево може да се преклопат со многу посериозни симптоми.

Уред за правосмукалка

Огромното мнозинство на модели на правосмукалки се изградени според 3 структурни типа:

1. Со вреќа за сува прашина;
2. Со аквафилтер (со филтер за магла воздух-вода);
3. Со незаменлив циклонски колектор за прашина.

Било кој од овие типови правосмукалки може да биде опремен со додатоци (четки) за влажно и суво чистење. Приклучоците имаат свои карактеристични дефекти, со кои исто така ќе се занимаваме понатаму.

Со чанта

Во правосмукалка со собирач за сув прашина (лево на сликата), воздухот прво поминува низ вреќата за прав, потоа низ финиот филтер и преградата на моторот на вентилаторот. Се јави Т. HEPA филтерот заробува честички од редот на 1 микрон. HEPA филтерот работи само под притисок, а зрната прашина помали од 3-5 микрони не влијаат на работата и издржливоста на моторот, затоа HEPA филтерот се поставува по вентилаторот на моторот, кој во овој случај работи и како компресор.

Правосмукалките со колектор за сув прашина се најмалку склони кон кршење, но нивниот главен недостаток се филтрите за еднократна употреба. Колекторот за прашина е направен од пропилен или силиконски влакна и не може да се регенерира - наполнетата кеса се фрла и се заменува со нова. Ако се обидете да го исчистите, исплакнете или сошиете крпа од стара правосмукалка на претходниот врат, формирањето на микропрашина се зголемува толку многу што тенкиот и HEPA филтерот веднаш се затнува. Ако, сепак, „измамите“ со нив на сличен начин, наскоро излегува дека поправката на моторот е неопходна, скапа и/или комплицирана.

Ниту финиот филтер и HEPA филтерот не можат да се обноват, но во некои случаи сè уште е можно, видете подолу. Карактеристичен знак за затнати филтри е тоа што правосмукалката слабо влече, силно зуи (без ѕвонење и потскокнување), се загрева. Ако има автоматски систем, по 1-15 минути по вклучувањето, тој се префрла на намалена моќност или запира. На пример, над 65% од повиците до сервисот за гаранција со евтини LG правосмукалки во врска со таков „дефект“ се предизвикани од затнат HEPA филтер. На корисникот му се покажува каде што е испечатено со ситни букви дека ова е случај надвор од гаранција и пријателски му е објаснето колку треба да плати. Во меѓувреме, заменувањето на филтерот во правосмукалката на LG е сосема глупост, видете следно. Видео.

Видео: поправка на исклучена правосмукалка со замена на филтерот (на пример, LG)

Со аквафилтер

Во правосмукалките во аквафилтерот (во центарот на сликата на почетокот на делот) филтрацијата е 2-фаза; всушност - едностепен. Протокот на влезниот воздух ја камшикува водата во корпата за ѓубре во магла што веднаш ја апсорбира целата прашина. Вител од магла се врти под предниот визир на колекторот за прав и прашината се спушта на дното. Понатаму, маглата со остатоци од микропрашина поминува низ филтер за магла, кој работи и како HEPA филтер, чистиот воздух без капе влага го лади моторот и се испушта надвор. Правосмукалка со аквафилтер троши струја за 20-25% помалку од „сув со вреќа“ со исти перформанси на воздух и со иста правосмукалка.

Доколку аквафилтерот на правосмукалката веднаш се испразни, исплакне и наполни до ознаката (или според нормата во упатството) со чиста (подобро - дестилирана) вода, тогаш филтерот за магла служи без замена до 2-2,5 гаранција периоди. Ако со око истурете вода од чешма во колекторот за прашина, тој се затнува долго пред крајот на првиот. Симптомите се исти како порано. случај; се плаќа и замена во услугата. Самозамена - отворете го капакот на правосмукалката, стискајте ги бравите на капакот на филтерот, извадете го стариот, ставете нов. Затнат филтер за магла не може да се врати.

Забелешка:Филтерот за магла на правосмукалката со аквафилтер речиси секогаш веднаш се расипува ако правосмукалката се преврти и течна влага влезе на филтерот за магла. Истото се случува и со преполнување со вода во колекторот за прашина.

Многу посериозна е друга болест на правосмукалките со аквафилтер - нивниот мотор е разнесен со воздух заситен со водена пареа. Во просек, гаранциската замена на мотор на вентилатор со изгорени намотки во правосмукалки со аквафилтер е двојно поверојатно од другите, по производ; Самсунг правосмукалките од серијата VC / VCD се особено грешни. Знаци дека намотките на моторот се „извртени“ (краток спој, краток спој, меѓу свиоците) - правосмукалката силно брмчи, слабо влече, се загрева. Не го достигнува полн капацитет; можно е да се исфрлат приклучоците или прекинувачот. Го проверуваме моторот дали има трага од краток спој во орбитата. начин (техниката е погодна и за други видови правосмукалки):

• Правосмукалката ја вклучуваме кратко време без црево и со сув аквафилтер. Се слуша ѕвечкање, тропање - прво мора да ги проверите работното коло и лежиштата на моторот, видете подолу.
• Работи непречено, но слабо влече - покријте го доводот (штекерот на цревото) со вашата дланка. Ако работното коло е покриено со прашина, но моторот работи правилно, неговиот звук треба значително да се промени. Останува иста или промената не е многу забележлива - постојан краток спој на орбитата.
• Се чини дека моторот работи правилно - извадете ја дланката и почекајте 5-10 минути (не повеќе!). Потисокот падна, загревањето започна; евентуално ги исфрлил приклучоците - наизменичен серпентина краток спој од греењето.
• Бараме на интернет или на кој било друг начин колку чини нов компресор (мотор-вентилатор) за даден модел на правосмукалка за замена.
• Се справуваме со услугата или со мајсторите - таков и таков модел, сомневање за калем во моторот, колку ќе чини преградата со премотување?
• Ние одлучуваме дали да испратиме поправка или да го замениме компресорот со свои раце, видете подолу.

Забелешка:исто така за поправка на правосмукалката Samsung VC6015V на 1500W, можете да го погледнете видеото подолу:

Видео: расклопување и поправка на правосмукалка со аквафилтер (на пример, Samsung VC6015V)

Со циклон

Правосмукалка со циклонски колектор за прашина може да се препознае по проѕирното „стакло“ на предната страна, видете на сл. десно. Мајсторите си велат вака: па, и мене ми донесоа чаша. Што се случува воопшто не почесто отколку со „суви кеси“. Праведно е да се каже.

Главната предност на циклонските правосмукалки е што има помалку филтри за еднократна употреба што треба да се купат и купат, како и контејнери со вода што мора внимателно да се полнат и не смеат да се превртуваат. Се чини дека моторот може да биде послаб; навидум минимална отпорност на протокот на воздух. Но не. Бидејќи димензиите и конфигурацијата на циклонот на правосмукалката се далеку од оптимални врз основа на физичките својства на воздухот, на моторот, напротив, му е потребен исто 20-25% помоќен отколку за „сув со торба“.

Во циклонските правосмукалки за домаќинство, се користи речиси исклучиво двојно циклонирање (десно на сликата со дијаграмите погоре); таквите трговски имиња ја содржат ознаката близнак. Истресете го наполнетиот сад за прав; не е потребно испирање. Исчистениот воздух потоа оди во моторниот простор и преку HEPA филтерот кон надвор. Бидејќи формирањето на микропрашина во циклонот е минимално, HEPA филтерот на циклонот трае многу подолго.

Болест на циклонски правосмукалки - мрежен филтер на излезот на циклонот; го штити моторот на вентилаторот од големи честички. Општо земено, циклонските правосмукалки работат добро во просториите каде што домаќинката (или слугинката) секојдневно се шета со правосмукалка. Ако просторијата се чисти еднаш неделно или помалку, мрежестиот филтер брзо ќе се затнат. Симптомите се исти како од затнат ХЕПА филтер. И се случува многу моќна правосмукалка со циклон, на пример, Samsung 1800W (Samsung SC8431 twin) во нормална просторија да не достигне целосна моќност додека воопшто не се отстрани мрежниот филтер, видете следно. Видео.

Видео: поправка на циклонска правосмукалка со затнат мрежен филтер (на пример, Samsung SC8431)

Отстранувањето на цедалката секако не е корисно за долговечноста на моторот или за чистотата на воздухот и просторијата. Одеднаш правосмукалката ќе затегне брош, значка, спојка за хартија, кој било мал цврст предмет - можете да изброите пари за нов мотор на вентилатор со мир на умот, бидејќи стутканото коло веднаш го нарушува балансирањето на арматурата на моторот, видете подолу. На Samsung со помала моќност со циклони не им е потребно отстранување на решетката (поретко ја имаат), но се појавува уште еден карактеристичен дефект - скршен долен лежиште. Сепак, неговото заменување е многу полесно, поевтино и можно самостојно, на пример, видете ја статијата за тоа како да поправите Samsung 1600W со таков дефект:

Видео: замена на лежиштето во циклонска правосмукалка

Реновирање: од едноставно до сложено

Сепак, случаите во видеото погоре се доста сериозни и не толку чести. Ќе се вратиме на она што се случува со моторот и што може да се направи со него. Како и на барабанот за намотување за кабелот за напојување - понекогаш дава надворешни знаци, како од намотан краток спој и, за да се дојде до барабанот, потребно е и целосно расклопување на правосмукалката. Во меѓувреме, да се спуштиме на она што е достапно однадвор без алатки - филтри и црево. Најчесто, поправката на правосмукалката се сведува на нив.

Филтри

Слични се „фините“ и HEPA филтрите на правосмукалката, видете на сл. десно; единствената разлика е во елементот на филтерот. Рамките на двете се откачуваат (потребно е да го набиете во отворот од страната). HEPA филтерот едноставно се извлекува од отворот со помош на рачката. За да го отстраните финиот филтер, обично е доволно да ја извадите вреќата за прав. Но, во некои модели, финиот филтер станува достапен само со моторот, па видете подолу.

Дозволете ни да му откриеме една тајна на читателот: елементите за филтрирање на автоматските филтри се совршени за вметнувачи на филтри за правосмукалка (освен за замаглени). Покрај тоа, тие се направени од исти производители. Полошо е со фин филтер: бара влошка за филтер за воздух на моторот, која не се продава посебно. Но, за најскапиот и брзо затнувањето HEPA филтер, погодна е влошката за филтер за воздух во кабината на кој било SUV. Најевтините се УАЗ и не се полоши од „кул фирмата“.

Еден филтер за кабина е доволен за неколку HEPA, затоа отворете го оригиналното пакување со внимателно отсекување на работ со ножици. Потоа рамката на HEPA филтерот се расклопува, валканата влошка се фрла. Рамката се мие, се брише на суво. Од филтерот во кабината се отсекува парче до големината на рамката, а остатокот се враќа во торбичката, а работ е запечатен со лента за да не ја вшмукува правта од воздухот. Сеченото парче се става во рамка, залепено по контурата (по можност од пиштол за лепило), рамката се прилепува на своето место - нов ХЕПА филтер е подготвен.

Црево

Ако се скрши обвивката на цревото, правосмукалката се однесува на ист начин како со затнати филтри, работно коло или мал постојан краток спој на серпентина: слабо влече, звукот на моторот се менува, можно е прегревање. Едноставно е да се открие дефект: само треба малку да го повлечете цревото на спојката на шипката (цевката на која е монтирана четката) или брадавицата за поврзување (нешто со кое цревото се вметнува во правосмукалката).

Најчесто, цревото се крши на шанкот; во овој случај, поправките со импровизирани средства се можни и многу брзо, буквално без прекинување на чистењето:

Видео: брза поправка на искинато црево за правосмукалка

Забелешка:за поправка на цревото на правосмукалката со функции за чистење, видете во понатамошниот текст. дел.

Многу поретко, цревото на правосмукалката се кине во средината. Исто така, можно е да се врати многу брзо, но потребна е цевка која се собира со топлина (ТУКА). Не е неопходно да седите ТУКА над пламенот, можете да го загреете со воздух од фен за коса за домаќинство со полна моќност. Како да го поправите цревото за правосмукалка со помош на цевка што се собира со топлина, видете следно. Видео.

Видео: поправка на цревото на правосмукалката за термички смалување

Расклопување

Сега да преземеме покомплицирани поправки, за кои правосмукалката треба да се расклопи. Ова може да биде неопходно доколку се преземат мерките опишани погоре, дефектот е отстранет, но надворешните симптоми на дефектот остануваат. Пред да ја расклопите правосмукалката, мора:

1. Исклучете го од напојувањето.
2. Исклучете го цревото.
3. Во правосмукалки со циклон или аквафилтер, извадете го и испразнете го садот за прав.

Внатрешната структура на правосмукалката е прикажана подетално лево на сликата:

Демонтажата на правосмукалката се врши во следната. со цел:

• Отворете го капакот, поз. 1 на сл.
• Олабавете ги бравите или извадете ги завртките што ја прицврстуваат шарката на капакот на телото и извадете го капакот ако шарката е напред.
• Ако капакот се преклопи назад, отстранете го HEPA филтерот, поз. 2.
• Одвртете ги завртките под HEPA филтерот.
• Подигнете ја рачката за носење. Ако одоздола е видлива завртка, отстранете ја.
• Ако завртките за монтирање за горната половина на куќиштето се видливи одозгора (црвена стрелка во клучот 2), извадете ги.
• Ако завртките за монтирање не се видливи одозгора, превртете ја правосмукалката и проверете одоздола. Можеби шрафовите што ги држат половините од куќиштето се скриени под технолошкиот капак со шарки, поз. 3.
• Отстранете го горниот капак на куќиштето. Сега ќе имате пристап до моторот, барабанот со кабел и, можеби, до финиот филтер, поз. 4.
• Во некои модели на правосмукалки, по конекторот на куќиштето, се наоѓаат уште 2 завртки и бравата. Со одвртување на завртките и притискање на бравата, можете да ја извадите фиоката со моторот и барабанот, поз. 5.
• Моторниот вентилатор е фиксиран во преградата со долги завртки (прикажани со стрелки во позиција А).
• Не извртувајте ги главите на завртките, тие седат на конецот и во моторот! Неопходно е да ги одвртите навртките на столпчињата, тогаш моторот ќе се отстрани, поз. 6.
• Опцијата за монтирање на моторот е веројатна кога наместо навртките на шипките со навој, зад него се видливи главите на завртките. Ова значи дека обвивката на работното коло е цврсто поставена, видете подолу. Во овој случај, одвртете ги завртките и извадете го моторот на вентилаторот.
• Со отстранување на конекторот за напојување на моторот од штекерот, добиваме целосен пристап до барабанот на кабелот за напојување, поз. 7.

Мотор: што може да се направи

Електричните мотори на правосмукалки заради компактност се направени како колекторски мотори со последователно возбудување: тивок и економичен асинхрон мотор од 1,5-2 kW ќе биде најголемиот дел од правосмукалката и ќе повлече неколку десетици килограми. За да се добие прифатлива ефикасност на колекторскиот мотор (на наизменична струја, општо земено, тоа е многу лошо за електричните машини), повеќе или помалку пристојни перформанси на работното коло и намалување на бучавата на правосмукалката, неговиот мотор се пресметува на висока брзина на ротација, повеќе од 10.000 вртежи во минута. Во овој случај, балансирањето на роторот (што се нарекува арматура во колекторскиот мотор) заедно со работното коло станува од големо значење. Ако, на пример, се качите „надвор од работа“ во компресорот и малку го скршите работното коло (или го скршите пластичното сечило) - го „удрите“ новиот компресор. Или, да речеме, правосмукалката штракаше, но се повлече. Потоа престана да влече. Ние расклопуваме, погледнете - седиштата на лежиштата во куќиштето се скршени. Пак „хиталово“ за истото. Затоа, непроменливите правила што мора да се почитуваат, одеднаш правосмукалката ѓубре и постои сомневање за механичар, се следни:

1. Одеднаш, во работата на правосмукалката се појави брмчење, вибрации, тропање, тропање и други остри надворешни звуци - не ја одложувајте поправката, ќе биде поскапа.
2. Ако правосмукалката се загрее и особено мириса на изгорена изолација, веднаш исклучете ја и погледнете ја претходната страница. став.
3. Пред да стигнете до моторот, внимателно проверете ги сите можни извори на дефект опишани погоре и барабанот на кабелот за напојување, видете подолу.
4. Проверете дали напонот во приклучоците одговара на оној наведен во пасошот или на табличката со имиња на правосмукалката. Неговата секојдневна норма е 185-245 V, но моќните колекторски мотори со наизменична струја не толерираат флуктуации на напонот на напојувањето во толку широк опсег; за нив, нормата (освен ако производителот не наведе поинаку) е 195-235 V.
5. Не знаејќи го фордот, не влегувајте во вода - преземете ја електромеханиката, само знаејќи точно што и како ќе правите таму и каде ќе води.

Внатрешната структура на моторот на вентилаторот на правосмукалката е прикажана во позиција. 1 сл. подолу, и во поз. 2 и 3 - варијанти на неговото извршување. Поз. 2 - претежно се користи прицврстувањето со кратки завртки одзади и обвивката на работното коло на цврсто прицврстување (видете исто така погоре). во модерни правосмукалки; целиот проток на воздух мие над моторот. Поз. 3 - обвивка со заптивка е прицврстена со завртки за обетка, ова е стара, но сепак доста честа опција. Во овој случај, нема проблеми: ги одвртуваме завртките, го откопуваме куќиштето со шрафцигер (се залепи за заптивката), а куќиштето паѓа само по себе.

Ако куќиштето е цврсто наместено, многу, многу внимателно, без брзање, полека ја тапкаме нејзината страна што е испакната наназад додека куќиштето не се лизне. Подобро е да се стави челична лента со дебелина од 3-4 mm: таа, без да го ослабне ударот, ќе ја дистрибуира својата сила по поголема должина на страната. Монтажата, патем, е во обратен редослед, само ние го тапкаме вратот. Ако не е таму, тогаш единицата се склопува на посебен штанд. Тогаш престанете! Ние самите не се искачуваме понатаму.

Но, да речеме, обвивката е отстранета и го гледаме работното коло, поз. 5. Вдлабнат или тепан - нов компресор, нема што да се прави. При таква брзина на вртење, ако пинката влезе во работното коло, седиштата на лежиштето ќе се олабават; што значи ова, видете погоре.

Во ред, работното коло е недопрено. Ги одвртуваме завртките за прицврстување на држачите за четки (прикажано со црвени стрелки на сликата од десната страна) и ги вадиме држачите за четки со четки (зелени стрелки). Засега го тргаме настрана и го проверуваме работното коло: без четки треба да се ротира слободно, лесно, непречено и од остар притисок со прстот, да направи неколку вртежи. Не - видете подолу, но засега ќе се занимаваме со склопот на четка-колектор.

Ги проверуваме исечоците на четките, тие треба да останат најмалку 1-1,5 cm во должина и сосема исти. Ако на средината на крајот на четката се гледа дупка, а во неа има некаков бакар, тоа е тоа, четките се целосно истрошени. Четките се менуваат само и само во комплетни парови. Ако едната се носи дури и милиметар повеќе од другата, парот четки се менува без оглед на степенот на целокупното абење.

Го чистиме колекторот со дивокоза натопена во алкохол и го бришеме сув со фланелен. Не дај боже да се трие со шкурка! Колекторските ламели на моторите на правосмукалката се направени од бакар обложен алуминиум. Тенок слој од бакар: искинат со шкурка до бело - нов компресор. Истото ако се најде прстенест жлеб на колекторот, кој е изгорен од сеопфатен оган. Кружен оган го опкружува колекторот ако правосмукалката се вози долго време со затнати филтри.

Сега да речеме дека работното коло се ротира цврсто и / или не мазно, изгледа како да се прилепува за нешто. Всушност, тој се отстранува со пневматски или хидрауличен извлекувач, но прво треба да ја одвртите навртката што го држи работното коло со лева нишка. Таа седна цврсто: секогаш кога ќе се вклучи правосмукалката, инерцијата на работното коло има тенденција да ја затегне навртката. Немајќи вештини за работа со механика и електромеханика, подобро е да застанете на ова и искрено да им кажете на мајсторите: Јас самиот не знам како, но целосно се плашам да го скршам. Но, за аматери кои целосно ја поседуваат алатката, даваме видео за тоа како да ја одвртите навртката на работното коло на правосмукалката:

Видео: одвртете ја навртката на работното коло на правосмукалката

Ако навртката попушти, можете да се обидете да го извадите работното коло со внимателно вртење на вратилото лево и десно со рацете. Оската може да се фиксира со најлонски кабел: едниот крај е врзан за некоја дупка, оската е цврсто завиткана под работното коло со кабел, а потоа помошникот цело време го влече слободниот крај на кабелот, а вие се обидувате да го откине работното коло. Но, никогаш не заглавувајте ја оската со нешто тврдо! Куќиштето на моторот на силумин може да пукне, а потоа повторно - нов компресор. Некои дури успеваат да го свртат вратилото во сидрото, што е разбирливо за умот, но со голема тешкотија.

Во ред, работното коло се лизна. За што? За проверка на лежиштата. Ние капеме 1-2 капки керозин или течност за сопирачките во празнините помеѓу тркачите на лежиштата и нивните седишта во куќиштето. Земаме шајка, ја потпираме нејзината точка на дупката на стеблото на вратилото и се обидуваме да го туркаме сидрото (видете ја сликата подолу) напред. Ако не сте се навикнале, ќе излезе, tk. предниот лежиште е поголем од задниот. Можете лесно да ја допрете главата на ноктот со лесен чекан, но многу внимателно - телото на силумин може да пукне!

Проверка на ротацијата на лежиштата. Ќе биде тешко да се отстранат неупотребливите, бидејќи тие се ладно оптоварени на дневниците на вратилото, т.е. арматурата се лади пред да се постават лежиштата. Може да се обидете да ги загреете лежиштата со фен за коса за домаќинство и додека е жешко, турнете ги краевите на ножиците. Постојат и други начини, видете, на пример, како да ги замените моторните лежишта на прилично популарниот Samsung SC4325 во следниот. Видео:

Видео: замена на лежиштето на правосмукалката Samsung SC4325

Што не е потребно

„Вратете ги“ скршените лежишта со литол, фиол итн. Брзината на моторот не е соодветна за да помине таква финта. Исто така, не треба сами да го премотувате сидрото, поради истата брзина на ротација. По премотувањето назад, неговото динамично балансирање е императив. Не статични во центрите! Ако има специјалист кој премотува со гаранција, и ќе земе поефтин нов компресор за тоа, можеш да пробаш. Но, вие самите не ви требаат.

Тапан

Намотката на кабелот за напојување може да има механички и електрични проблеми. Механички - кршење на рачката за заклучување и пружината внатре. Во секој случај, кабелот или не е извлечен или не е повлечен назад, целосно или делумно. Рачката е обично рамна, во облик на L; нов е направен од парче метал, не е потребна посебна прецизност. За да стигнете до изворот (и контактите, видете подолу), треба целосно да го навивате кабелот и да го расклопите барабанот; сите завртки за монтирање се надвор. Обично мустаќите ја раскинуваат пролетта. За да се свитка нов, крајот на пролетта се ослободува, загревајќи се над оган. При повторно составување на барабанот, пружината се навива 2-3 вртења и се проверува патувањето на кабелот. Не е целосно истегнато - почетната фабрика треба да се ослабне. Целото не е вовлечено - напротив, да се зајакне.

Кабелот за напојување во барабанот обично се поврзува со склопот на правосмукалката со лизгачки контакти. Симптоми на нивната неисправност - правосмукалката работи наизменично или воопшто не се вклучува. Можно е да се совпаѓа со знаците на намотан краток спој: се загрева, слабо влече, носи изгорена изолација. Сепак, бескорисно е да се проверуваат контактите со тестер: нема да ја фати интермитентна точка без контакт.

Контактите на барабанот се проверуваат со домашна сонда од која било слушалка и батерија од типот на прст, позната на радио аматерите. Погледнете ја сликата за наплата:

Постапката е како што следува:

• Една сонда (без разлика која) стои на подлогата за контакт на барабанот (прикажано со црвени стрелки).
• Со друга сонда, соодветната игла на приклучокот за напојување се наоѓа со кликнување во слушалката.
• Едното лице слуша што има во слушалката, држејќи го приклучокот, а другото целосно го извлекува кабелот од јамката и пушта.

Треба да има мртва тишина во слушалката цело време. Најмало шушкање - барабанот треба да се допре, исчисти, исправи или промени контактите. Струјата низ слушалката е само неколку mA, но што ќе се случи кога стандардните 5-10 A ќе поминат низ колото?

Четки за бришачи

Неисправности на правосмукалката се можни и кај активните рачни делови, т.е. вршење на функции за чистење. Како функционираат и функционираат нивните главни сорти е прикажано на сл. подолу. Кај влажната рачка (лево на сликата), главниот извор на дефект е корисникот. Пумпата за детергент не е дизајнирана да работи на суво. Ако не ја наполните правосмукалката со гориво пред да ја чистите, нејзиниот мотор ќе се оштети. Пумпата е структурно составен од резервоарот за детергент и не може да се поправи. Што се однесува до цевките за напојување на детергентот и неговиот спреј, тие се надвор, проѕирни и веднаш се гледаат затнувањето во нив. За чистење, цевката за напојување едноставно се извлекува од фитингот на правосмукалката и распрскувачот, а исто така едноставно се става повторно. Замената исто така не е тешка: која било пластична цевка со соодветен дијаметар.

За да го видите уредот на сувиот (чист) активен врв (десно на сликата), треба да ги отстраните страничните капаци што седат на триење или бравите на шарката на врвот (во центарот на сликата) или директно на страните на четката. Моторот со четка отпорна на прашина со мала моќност ретко откажува. Малку почесто погонскиот ремен попушта и се лизга (зелена стрелка на десната страна на сликата) или се истрошуваат влакната на барабанот за фрлање; треба да излегува надвор од долната рамнина на врвот за најмалку 8-9 mm. Тапанот за фрлање не може да се врати, тој се заменува со нов. Прекинот на жиците за напојување на погонот на барабанот за фрлање е исто така доста честа појава. Жиците поминуваат внатре во цревото; како да ги замените во прилично распространета правосмукалка Samsung SC-6573, видете ја заплетот:

Видео: поправка на жици во црево со регулатор (Samsung SC-6573)

Конечно за електрониката

Морам да кажам дека електричните кола на правосмукалките, освен најскапите со микропроцесори, не се особено комплицирани. Електричниот шематски дијаграм на правосмукалката, кој може да се смета за близок до типичниот, е прикажан на сл. подолу. Напонот на мрежата во овој случај е 110 V. За напон од 220 V, отпорот R1 се зголемува на 150 Ohm, а неговата моќност е до 2 W. R5 земаат 330 kOhm, VR1 и VR2 земаат 470-510 kOhm, R3 - 24 kOhm 2 W. Работниот напон на сите кондензатори е 630 V.

R3 ја поставува максималната моќност на правосмукалката, може да се смени во опсег од 12-47 kOhm. VR1 е онлајн контрола на напојувањето, а VR2 е поставена на неговата минимална вредност и тука треба да бидете внимателни. Факт е дека ако арматурата на моторот застане, секој полуциклус на напонот во мрежата ќе тече низ него почетна струја еднаква на 3-5 работна струја, а скапиот моќен триак (TRIAC според шемата) ќе изгори. Затоа, при поставување на колото, моторот VR2 прво се поставува на минималниот отпор, потоа се дава напон од 175 V од LATR и VR2 е многу внимателно, без прескокнување, брзината на моторот се намалува на 700-800 вртежи во минута.

Термичката заштита во такво коло е исто така лесна: паралелно со C3, се приклучува термистор од 1-1,5 MΩ (за мрежен напон од 220 V) со обратна логаритамска температурна карактеристика. Физички, термисторот мора да биде во термички контакт со куќиштето на моторот, но електрично изолиран од него. „Студениот“ термистор (на собна температура) не влијае на работата на колото, но кога ќе се загрее на 70-80 степени, неговиот отпор ќе падне на 1-0,5 R3, C3 ќе се полни побавно за половина период, ниско- моќност DIAC triac ќе се отвори и отвори TRIAC подоцна, а моќноста на моторот ќе се намали за половина или четири пати. На приближно ист начин, можно е да се изменат повеќето правосмукалки со контрола на моќноста, но без заштитна автоматизација.

(Сè уште нема оценки)

Современите луѓе не можат без технолошки уреди кои го прават животот поинтересен и попродуктивен. Музиката е присутна во нашите животи благодарение на mp3 плеерите и паметните телефони. Кога одат на трчање, одење на работа, многу луѓе слушаат музика. Такво пријатно време обезбедуваат слушалки кои го пренесуваат квалитетот на звукот и во исто време дозволуваат да не ги вознемируваат другите. Можете да дознаете како да ги поправите слушалките во оваа статија.

Многу луѓе се соочуваат со фактот дека по одреден период на употреба, слушалките се кинат. Најчесто една од слушалките престанува да работи, што дава надеж дека сепак може да се поправи. Прашањето е особено важно за оние кои користат скапи слушалки.

„Што е првото нешто што треба да направите кога слушалката ќе се расипе? - Првиот чекор е да се открие причината за дефектот.

Честа причина за неисправност на слушалките е скршената жица. Вториот најчест проблем е неисправноста на звучниците. Ако внимателно ги слушате „симптомите“, може по уво да ја одредите причината за дефектот.

Како да се утврди причината за дефект:

• Отсуството на звук или неговото често прекинување, исчезнувањето укажува на тоа дека материјата е во искината жица.
• отежнато дишење и пригушен звук укажуваат на тоа дека дошло до дефект во звучникот.
• Постојаните падови на звукот може да укажат дека приклучокот се скинал и се оддалечува.
• Ако жиците во кабелот се откинат, слушалката почнува да испушта звуци на шушкање.
• Обично, жиците се прекинуваат на приклучокот или во внатрешноста на слушалката.
• Каналот едноставно може да се затнат. За да го исчистите, треба да ја расклопите слушалката и да ја исчистите мембраната со алкохол или водород пероксид.

Раскинувањето и свиткувањето на кабелот обично се случуваат под постојан стрес. Зголемувањето на радиусот на свиткување на жиците исто така може да доведе до кршење. Самопоправката на слушалките е возможна само доколку се скрши жицата во нив. Но, дефектот на звучниците, најверојатно, ќе доведе до купување на нови слушалки. Ако слушалките се со висок квалитет и имаат гаранција, тогаш во случај на кинење на серпентина, тие може да се однесат во сервисен центар.

Слушалките се скршија: како да се направи

Како прво, кога звукот ќе исчезне во слушалките, треба да ја утврдите причината. Ако ова е прекин на жица, треба да го пронајдете местото на неговото прекинување. Ако е така, тогаш слушалките треба да се поправат.

Многу е лесно да се лоцира прекинот на жицата ако слушалките произведуваат звук. За да го направите ова, треба да ја вклучите музиката и да ја почувствувате и свиткате жицата по целата должина.

Онаму каде што звукот исчезнува кога жицата е свиткана, има скршен елемент. Поправањето на кршењето сега ќе биде лесно. Дел од скршената жица се отстранува, а „здравите“ елементи повторно се поврзуваат едни со други со помош на рачка за лемење. Понекогаш жицата се распаѓа во конекторот, тогаш, најверојатно, ќе треба да го замените приклучокот.

Како да ги поправите слушалките:

• Отворете ја слушалката.
• Проверете ја мембраната. Стутканата мембрана мора да се израмни.
• Ако прашината и остатоците навлезат во мембраната, таа мора да се исчисти.
• Мрежата истријте ја со алкохол, кој ја одвојува мембраната од просторот.

Проблемот може да биде руптура на вените. За да ги вратите, треба целосно да ги расклопите слушалките. Различни слушалки може да се прицврстат на различни начини: елементите може да се прицврстат со помош на пластични штипки или завртки. Некои слушалки се држат заедно со лепак. Откако ќе се отвори слушалката, потребно е да се отстранат непотребните остатоци од жицата, да се соблече и да се залемени.

Зошто се кршат слушалките

Оние кои малку користат слушалки знаат дека тие имаат тенденција да се скршат. Честопати, слушалките го искривуваат звукот, го емитуваат наизменично или целосно престануваат да звучат. За да разберете зошто слушалките се расипуваат, треба да знаете како функционираат.

Понекогаш можете да избегнете кршење на слушалките - за ова треба внимателно да ги користите, а по секоја употреба внимателно да ги навивате жиците.

Дефектите главно се предизвикани од неисправни приклучоци и жици. Доколку се расипе кабелот на скапите слушалки, можете да го замените со купување на обични слушалки и отсекување на кабелот од нив. Ако треба да го замените приклучокот, прво треба да одлучите за неговиот тип, а потоа да одите во потрага по потребниот елемент во специјализирана продавница.

Причини за кршење на слушалките:

• Свит во кабелот;
• Затнат механизам;
• Скршен кабел на звучникот;
• Неисправност на приклучокот;
• Електричниот приклучок не работи правилно.

За да ја одредите причината за дефектот, треба да ја отворите слушалката. Ако кабелот се скине и контактите се откачат, само треба да ги поврзете со рачка за лемење. Кога ги поврзувате жиците, треба да обрнете внимание на фактот дека левиот канал мора да биде поврзан со врвот на конекторот, а десниот канал до средината.

Совети: како да направите слушалки ако се искинати

Од време на време, слушалките за плеер или телефон стануваат неупотребливи, но не брзајте да ги фрлите. На пример, ако слушалките се искинати, тие можат да се поправат, а можете сами да го направите тоа дома. За да се поправи штетата, неопходно е да се отстрани изолацијата и заштитната намотка од кабелот.

Постапката за соголување на слушалката можете да ја извршите со помош на специјални штипки или едноставен нож.

Слушалките обично се состојат од пар жици врзани заедно. Секоја жица има изолиран сигнал и жица за заземјување. Можете да ги поправите слушалките со отсекување на неработен дел од жицата. Важно е да се избегне расцепување на жицата. За да го заштитите електричниот кабел од оштетување, треба да се осигурате дека жицата е рамномерно исечена.

Совети за поправка:

• Ако една жица не успее или се откачи еден канал, постапката на сечење може да се прескокне со директно продолжување со лемењето.
• На жиците мора да се стави специјална цевка што се собира со топлина, која врши изолациона функција.
• По извртување на жиците, сите врски се запечатени.

Ако нема начин да ги залемете слушалките, најверојатно ќе треба само да ги промените. Со цел жицата повеќе да не се витка или да се скрши, може да се заштити на местото на поправка со нанесување на специјален лепак. А за да се избегне кршење на жиците, тие мора внимателно да се носат во џеб или торба, внимавајќи да не се виткаат.

Преглед: како да ги расклопите слушалките

Слушалките можат да траат долго ако се ракуваат добро. Но, со текот на времето, сите жици се истрошија, контактот заминува. Понекогаш може да биде толку тешко да се разделите со вашите омилени слушалки што е полесно да ги совладате и да ги користите некое време. Бидете исклучително внимателни кога ги поправате слушалките. Бидејќи еден погрешен потег - и поправката ќе биде несоодветна.

Слушалките можете да ги поправите со расклопување, но и при расклопување може да ја оштетите мембраната и капсулата.

Ако се скршат евтините слушалки, речиси е невозможно да се расклопат, бидејќи тие се цврсто залепени. За да ја отворите слушалката што не работи, потребен ви е скалпел или остар нож за да откорнете половина од куќиштето. Откако ќе се отворат половините. Можете да го исчистите куќиштето на слушалките.

Како да ги отворите слушалките:

• Отворете во круг со остри инструменти.
• За да ги разделите двете половини, треба да се потрудите, но за да не го скршите телото.
• Не треба да ги пресекувате слушалките на голема длабочина, доволно е половина или еден милиметар.
• Сите дејства мора да се извршат внимателно за да не се оштети мембраната на слушалките.

Сите слушалки не можат да се поправат. На пример, ако некој звучник е скршен, веројатно е дека нема да се поправи дури ни во сервисот. Многу луѓе се соочуваат со проблем кога ќе се скршат слушалките на iPhone. Пред да купите опрема, важно е да се обрне внимание на достапноста на гаранцијата на производителот. Нераскинливите слушалки се ретки. За да ги поправите слушалките дома, неопходно е да користите рачка за лемење, инаку целата поправка ќе се спушти во одводот.

Инструкции: како да ги поправите слушалките (видео)

Оние кои користат слушалки знаат дека тие често се кршат. Но, ова не е причина постојано да купувате нови слушалки, особено ако чинат многу пари. Пред да продолжите со вашата самопоправка, важно е да запомните дали слушалките имаат гарантен период. Ако одговорот е да, тогаш подобро е да ги однесете на сервисот. За да ги поправите слушалките дома, потребни ви се рачка за лемење и нож. Пред сè, треба да ја утврдите причината за дефектот. Најчесто ова е прекин на жица или прекин на звучникот. Пред да ги залемете жиците, треба точно да одредите каде се откачиле контактите: на врвот на слушалките или во близина на приклучокот. По откривање на дефект, слушалките може брзо да се залемат.

Ако возите автомобил, тоа значи дека на еден или друг начин сте наишле на овој проблем или потенцијално може да се соочите со овој проблем. Се однесува на темата брави, поточно електричниот погон за податоци. Времето и честото користење на уредот порано или подоцна доведуваат до негово неизбежно абење и кинење. Па, барем ќе може да се влезе во автомобилот со отклучување на вратата со вообичаениот „физички“ клуч. Но, ова не е нашиот метод!

Овој дефект, се разбира, не е крај на светот, но ве оддалечува на чекор од удобниот автомобил од вашите соништа, доколку сте навикнати на практичноста да користите електрични брави. Во моментот кога вратата ќе престане да се заклучува и отклучува со притискање на копче, тоа често значи дека далечинскиот управувач на бравата на вратата конечно одлучил да се повлече. Што да се прави? Поправка! Како? Ајде сега да ви кажеме.

Ако ја земеме основата на дизајнот, ќе испадне дека е исклучително едноставно: погонот за заклучување се состои од мал електричен мотор, кој го придвижува менувачот на механизмот за погон на заклучување. Тоа е сета мудрост.

Звучи навистина доволно едноставно, нели? И се чини дека најразумниот начин за лекување на ненадејна болест е да купите дел наместо неуспешен, но најверојатно нема ни да морате да го правите тоа. Скршениот погон за заклучување на далечинскиот управувач може да се поправи бесплатно на кој било автомобил, само треба да помине извесно време.

Сега ќе ја погледнеме внатрешноста на погонот за заклучување на вратата на автомобилот, ќе видиме што е скршено таму, а потоа ќе го поправиме дефектот, бидејќи речиси секогаш ќе биде исто.

Доаѓање до изворот на проблемите

Првото нешто што треба да направиме е да дојдеме до активирачот на механизмот за заклучување (процедура која ќе варира од возило до возило). Кај некои возила лесно се доаѓа до посакуваниот дел, додека кај други е вистински предизвик. Моделот 2011 може да се класифицира како тежок автомобил во однос на работата. Толку подобро: примерот ќе биде појасен.

Забелешка: процесот на расклопување во огромното мнозинство на случаи е многу деликатна операција која мора да се изврши беспрекорно. Изгледот на внатрешноста на автомобилот зависи од неговиот успех.

Постојат два основни чекори кои ќе бидат слични за секое возило, без разлика на класата и годината на производство. Првата е да ја исклучите батеријата пред да започнете со работа. Особено важи за модерни возила со странични воздушни перничиња. Погрижете се да ја исклучите батеријата пред да продолжите. Тоа е важно!

Вториот чекор е да се отстрани внатрешната плоча на вратата. Секој автомобил има инсталирани оригинални „картички за врати“. Тие исто така се прицврстени на различни начини. Затоа, за да го дознаете и разберете принципот на прицврстување, кој е специфичен за вашиот автомобил, ќе треба да го погледнете прирачникот за расклопување и склопување на автомобилот. Вториот може да се купи или најде целосно бесплатно на Интернет користејќи Yandex или пребарување на Google.

Евтините алатки за кастрење на внатрешноста, како оние на фотографијата погоре, се практични за извршување на работата за одвојување на внатрешноста на тапацирот, но во суштина не се потребни. Пластичните штипки што го држат внатрешниот панел до вратата обично се наоѓаат долж надворешниот периметар на панелот на вратата; тие лесно се удават еден по еден со помош на рамен шрафцигер со широко сечило. Главната работа е да знаете каде се наоѓаат овие пластични клипови (дијаграмот со инструкции ќе ви помогне) и да дејствувате внимателно!

На патот до конечното отстранување на вратата, ќе имате три или четири скриени завртки. Тие обично се наоѓаат зад кваката на вратата, џеб за ситни предмети и триаголник од надворешното огледало. Ако панелот на вратата не може да се извади, тоа е најверојатно затоа што некаде се уште има невидлив шраф што не е одвртен. Не употребувајте сила! Најди го.

Панелот на вратата е речиси отстранет

Откако ќе се отстрани надворешната облога од вратата, обично ќе биде неопходно да се отстрани вториот дел од облогата. Тоа е технички слој кој ги апсорбира звуците и ве штити од сеприсутната прашина во внатрешноста на возилото.

На некои автомобили тоа е само залепена пластична обвивка, додека на други е тврда пластична плоча. Втората верзија беше инсталирана на Соната.

Се сеќавате кога реков дека е потешко да се демонтира и поправи овој автомобил воопшто? Тоа е затоа што сите внатрешни работи што се поставени во вратите се вградени во овој секундарен панел. Колоните, стоп на прозорецот, моторот на прозорецот, погонот на бравата на вратата и целата електрична енергија, која е на истото место, се прицврстени на панелот.

Механизми и жици прикачени на секундарниот панел

Отстранете ги или олабавете ги сите делови на капакот пред да продолжите со отстранувањето на заштитната внатрешна плоча. Активаторот на бравата на ова возило е интегриран во бравата на вратата. Пред сè, тој беше одвртен пред да се демонтира. После тоа, надворешната рачка на вратата беше отстранета од нејзиното место.

Потоа се олабави седиштето на стаклото на страничната врата, бидејќи стопчето за патување на прозорецот е прикачено на внатрешната плоча. Можете да го извадите од самата врата или да го оставите таму, откако претходно сте го прицврстиле за да не испадне.

Централната сива цевка е зајакнувачки безбедносен елемент кој штити од страничен удар.

Конечно, го отстрануваме панелот за да пристапиме до погонот за заклучување на вратата, тој е прикачен на задниот дел од заштитниот панел. Ве молиме имајте предвид дека бравата на вратата на автомобилот и погонот за затворање на бравата се комбинирани во една единица. Ја отстрануваме единицата од гломазната структура.

Кога активирачот на бравата на вратата конечно ќе се отстрани од секундарната плоча, се приближуваме до најважната фаза од поправката - директното решение на проблемот со денар.

Ние го расклопуваме електричниот погон на бравата

Значи, сè уште треба да влеземе во активаторот на бравата. Во овој момент, станува се поочигледно дека производителот на активирачот на бравата не сакал да го поправите. Телото е направено како некој вид банкарски трезор. Вреди да го свртите случајот во ваши раце и ќе разберете дека се состои од два или три дела, кои се држат заедно со помош на мали брави.

Земаме неколку мали шрафцигери со рамна глава и почнуваме да ги стискаме овие штипки, полека но сигурно се движиме кон делење на уредот на две половини. Можно е да скршите неколку клипови. Нема ништо лошо во тоа, иако е подобро да се обидете да се однесувате со голема претпазливост. Ако ги скршите сите или поголемиот дел од клиповите, половините од склопот ќе мора да бидат лепак, а тоа ќе го отежне пристапот до неговата електронска внатрешност во иднина (ако е потребно.)

Значи, пред вас е внатрешниот свет, скриен од љубопитните очи. Намалување на обемот на нашите активности, одење напред. Не заборавајте да ги фотографирате сите фази на расклопување. Ова ќе го олесни процесот на склопување.

Сега да разговараме за главната работа.

Погонот прикажан во примерот има куќиште од три дела. Виновникот за дефектот на активирачот на бравата е обично електричниот мотор, кој е сјајно сребрено правоаголно парче со црв запчаник на крајот. Само го вадиме (не е со ништо обезбедено) за да продолжиме со потемелна проверка.

За да бидете сигурни дека моторот навистина се покажа како коренот на сето зло, можете да спроведете мини-тест со поврзување на батерија од 9 волти на терминалите на електричниот мотор. Ако сè е во ред, моторот ќе заживее, ако не, ќе продолжи да лежи неподвижен на своето место. Во нашиот случај, моторот не се ротираше. Дури и не испушти звук. Пациентот е пронајден!

Постојат два начина да се оди во оваа фаза. Купете сличен електричен мотор во продавница за резервни делови / електронска стока / работник, од расклопување. Или поправете го ова. Бидејќи ветивме дека ќе ви покажеме бесплатна опција за поправка - и поправките овде навистина нема да чинат ништо - ќе продолжиме да го подготвуваме моторот.

Импровизираниот тест докажа дека моторот е дефинитивно проблемот со активирачот на бравата. Да не навлегуваме во физиката за тоа како функционираат овие мали DC мотори. Само треба да знаете дека дел од внатрешноста на електричниот мотор наречен колектор се извалка, што го прави моторот нефункционален. За да го поправите, треба да го исчистите колекторот.