Zgodnie z naturalnymi prawami natury słońce i ciepło zastępuje deszczowa jesień, po której następuje śnieżna, mroźna zima, a wraz z nią smutne myśli o losach samochodu. Co powinienem zrobić? Stojąc czy jadąc – „oto jest pytanie”.

Połączenie różnych warunków: pory roku, doświadczenia operacyjnego, obecności garażu i innych umożliwia zbudowanie wielu kombinacji, z których każda ma swoje własne niuanse. Najtrudniejszym okresem pod względem warunków eksploatacyjnych jest jednak okres zimowy, więc na nim się skupimy.

Przechowywanie samochodu w zimie

Zima. Do lepszych czasów auto stoi na ogólnodostępnym płatnym parkingu. Wielu, zwłaszcza młodych miłośników samochodów, starannie okleja swoje samochody w nadziei, że w jakiś sposób ułatwią one swojemu „zwierzakowi” zimowanie. Doświadczony miłośnik motoryzacji tego nie zrobi. Trzeba pamiętać, że nawet zimą często świeci słońce, temperatura czasem znacznie wzrasta powyżej zera i wtedy pod plandeką (lub, co gorsza, pod folią) powstaje, mówiąc w przenośni, „łaźnia parowa”, czyli znacznie więcej. szkodliwy niż gęsta pokrywa śnieżna. Oczywiście w tej sytuacji można znaleźć rozwiązanie „Salomona”, czyli zabezpieczyć samochód przed śniegiem i deszczem, używając tych samych materiałów, ale zakrywając nimi samochód tak, aby imitował markizę lub namiot, czyli zapewniał cyrkulację powietrza pomiędzy samochód i koc.

Można to zrobić samodzielnie, instalując na dachu, drzwiach i skrzydłach małe dystanse (20-25 mm), które najłatwiej przymocować do przyssawek.

Jeśli chcesz, aby sezonowe „mieszkanie” Twojego samochodu wyglądało reprezentacyjnie, kup markizę ze ramą, której produkcja została opanowana przez branżę. Taki lekki garaż ochroni samochód przed deszczem i zaspami śnieżnymi.

Przygotowanie samochodu do zimowego snu

Przygotowując samochód do przechowywanie zimowe zarówno na otwartym parkingu, jak i w zimnym, nieogrzewanym garażu bardzo przydatne jest ustawienie samochodu na czterech klockach, które należy zamontować pod spodem nadwozia w miejscach zalecanych w instrukcji obsługi samochodu, tak aby koła nie dotykaj ziemi. Radzimy również obniżyć ciśnienie w oponach do 0,5 kgf/cm2. Operacje te odciążą sprężyny samochodu i zapewnią oponom normalną zimę.

Wskazane jest wykręcenie świec zapłonowych i wlanie 30-50 gramów oleju używanego do układu smarowania silnika do otworów świec zapłonowych każdego z czterech cylindrów silnika. Otwory na świece zapłonowe w takim przypadku zaleca się zamknięcie drewnianymi zatyczkami. Po wykonaniu tej operacji należy sprawdzić wał korbowy silnik o dwa lub trzy obroty, tak aby olej pokrył powierzchnię lusterek cylindrów filmem.

Kiedy wszystkie „organy” samochodu odpoczywają, akumulator się budzi. W niej życie nie gaśnie ani na chwilę.

Aby zapobiec wyczerpaniu się baterii, należy zachować szczególną ostrożność i uwagę. Rozluźnij tę uwagę, a będziesz musiał szukać przyczyny jej chorób, a jest ich całkiem sporo.

O czym należy dbać, aby akumulator zawsze, przy każdej pogodzie, był pełen siły, energii i na pierwsze żądanie zarażał swoją energią wszystkie liczne organy samochodu?

Korki zakrywające szyjki wlewu posiadają otwory wentylacyjne. Otwory te należy zawsze utrzymywać w czystości. Gazy muszą zostać przez nie usunięte, a w przypadku zatkania otworów gazy szukają innych dróg i w końcu je odnajdują, pęczniejąc i niszcząc kit.

Zdarza się, że elektrolit wylewa się przez otwory we świecach i jest to naturalne, jeśli napełniłeś go bardziej niż zwykle. Elektrolitu powinno być tyle, aby zakrył płytki i jego poziom był 10-15 mm wyższy od osłony zabezpieczającej. Uwierz mi, wszystko nadmiarowa ilość Akumulator wyleje elektrolit, a poza tym w „podekscytowaniu” może też wylać część tego, co potrzeba. W rezultacie odsłonięte płytki ulegają zasiarczeniu, a akumulator traci pojemność.

Czasami elektrolit rozpryskuje się nawet przy normalnym poziomie. To objaw innej choroby. Zjawisko to występuje, jeśli prąd ładowania więcej niż normalnie. Ta choroba jest bardziej skomplikowana; musisz mieć pod ręką urządzenie i pewną wiedzę, aby kompetentnie rozwiązać problem.

Bardzo łatwo jest rozładować akumulator (wielokrotne uruchomienie silnika, długotrwałe podłączenie przenośnej lampy, pozostawione na noc światła pozycyjne), ale czasami trudniej jest przywrócić mu utraconą moc. Dlatego troska i uwaga są kluczem do jej pewnej służby.

Gdzie i jak przechowywać akumulator?

Teraz o przechowywaniu akumulatorów zimą. To pytanie wywołuje ostrą dyskusję wśród miłośników motoryzacji. Strzelać czy nie? Gdzie przechowywać: zimno czy ciepło? Jakie monitorowanie i konserwacja są wymagane podczas długotrwałego przechowywania? Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na wszystkie te pytania, gdyż sposób przechowywania zależy przede wszystkim od „wieku” akumulatora. Nowe akumulatory o normalnej gęstości elektrolitu najlepiej przechowywać w temp temperatury poniżej zera, ale nie niższą niż minus 20°C. W takich warunkach przechowywania praktycznie nie dojdzie do samorozładowania, a z elektrolitu nie będzie odparowywać woda. Trzeba pamiętać, że przy temperaturach poniżej minus 20°C zdarzają się przypadki odklejania się masy uszczelniającej od ścianek monobloku, dlatego nadal bezpieczniej jest wyjąć akumulator z samochodu, aby zapobiec wychłodzeniu. W pierwszym miesiącu przechowywania należy 2-3 razy sprawdzić stałość poziomu i gęstości elektrolitu. Jeśli nie znajdziesz żadnych zauważalnych odchyleń od normy, możesz być spokojny przez cały okres hibernacji.

W przypadku akumulatorów „nie będących w pierwszej młodości” (trzy lata lub więcej) warunki przechowywania powinny być dostosowane do ich wieku. Faktem jest, że z biegiem czasu na krawędziach płytek tworzy się gąbka ołowiowa, ilość osadu (produktów utleniania) wzrasta na dnie puszek, a samorozładowanie gwałtownie wzrasta, osiągając 3-4% pojemności akumulatora na dzień.

Oczywiście taka bateria wymaga oka i oka. Niedopatrzenie może doprowadzić do samorozładowania, niebezpiecznego spadku gęstości elektrolitu, jego zamarznięcia i ostatecznie do pęknięcia obudowy akumulatora. Jak widać, takie akumulatory nie tolerują biernej egzystencji w mroźnych warunkach. Należy je usuwać i przechowywać w dodatnich temperaturach, systematycznie monitorując i „poprawiając” stan zdrowia. Nie zapomnij tego dolna granica należy przyjąć gęstość 1,23 g/cm 3 w temperaturze +15 °C.

Dla porównania podajemy prostą tabelę gęstości elektrolitu przy różnych stopniach naładowania akumulatora (patrz tabela poniżej).

Aby uniknąć korozji, wszystkie części chromowane należy pokryć lakierem ochronnym lub nasmarować cienką warstwą oleju (dla wygody można użyć oleju silnikowego).

Eksploatacja samochodu zimą

Spójrzmy na następną opcję, możliwą zimą. Czy jesteś na tyle pewny siebie, aby prowadzić samochód Zhiguli zimą? Pamiętaj, że jazda VAZ 2101-2107 zimą wymaga dużego doświadczenia i umiejętności. Wiadomo: konstrukcja zapewnia wszystko, aby rozruch silnika zimą był jak najłatwiejszy. Jednak i tutaj trzeba dostosować się do swojego samochodu i oczywiście przygotować go do panujących warunków operacja zimowa.

Przede wszystkim warto wymienić olej silnikowy na olej zimowy i jednocześnie wymienić Filtr oleju, od kiedy niskie temperatury olej staje się lepki, co utrudnia rozruch, zwiększa zużycie powierzchni roboczych i zwiększa zużycie paliwa. Jeśli silnik był napełniony uniwersalnym ( olej całoroczny), wówczas zmiana na zimową jest niepraktyczna.

Należy upewnić się, że jest on prawidłowy, gdyż nawet niewielkie odchylenie od normy w warunkach zimowych od razu wpłynie na uruchomienie silnika.

Biorąc pod uwagę, że gwałtowne mrozy przekraczające minus 25°C mogą nagle „uderzyć”, radzimy zastosować proste środki zaradcze, które ułatwią uruchomienie silnika. Operacja jest następująca: wieczorem, parkując samochód, wyłącz zapłon i wlej 0,3-0,5 litra benzyny AI-92 przez otwór wlewu oleju (odpowietrznik). Uruchom silnik i pozwól mu pracować na niskich obrotach wał korbowy Rano maksymalnie 1-2 minuty silny mróz, rozrusznik z łatwością „obróci” wał korbowy. Praktyka pokazała, że ​​takie zdarzenie nie powoduje rozcieńczenia oleju. W ciągu 15-20 minut, gdy silnik się rozgrzeje, benzyna odparowuje, a opary przechodząc przez układ wentylacji skrzyni korbowej są swobodnie zasysane do cylindrów silnika, gdzie ulegają spalaniu.

Bateria: sprawdzanie stanu i ładowanie

Aby ułatwić rozruch, bardzo ważna jest „moc” akumulatora. Dlatego należy poświęcić trochę czasu na sprawdzenie gęstości i poziomu elektrolitu w każdym akumulatorze i w razie potrzeby naładować akumulator. Przy okazji przypominamy o dwóch urządzeniach, za pomocą których bardzo wygodnie jest kontrolować i ładować baterię w domu.

Aby kontrolować gęstość elektrolitu bez poświęcania dużej ilości czasu i pracy, zaleca się zakup prostego urządzenia PE-1. Gęstościomierz składa się z plastikowej obudowy z końcówką i aspiratorem. W korpusie znajduje się siedem pływaków skalibrowanych odpowiednio dla gęstości: 1,19; 1,21; 1,23; 1,25; 1,27; 1,29; 1,31 g/cm3. Na zewnętrznej powierzchni korpusu naprzeciw każdego pływaka zaznaczona jest nominalna wartość gęstości elektrolitu, przy której pływa ten pływak i wszystkie poprzednie.

Aby określić gęstość elektrolitu, należy: wyjąć wtyczki ze wszystkich akumulatorów; ściśnij gumową gruszkę gęstościomierza i opuść końcówkę obudowy do akumulatora; pobrać próbkę elektrolitu, spuścić ją i pobrać nową próbkę.

Należy zwrócić uwagę, aby podczas pobierania próbek korpus przyrządu był ustawiony pionowo, a skala gęstości znajdowała się po stronie inspektora. Aby zapobiec przyklejaniu się pływaków do ścianek obudowy należy postukać palcem w obudowę. Gęstość roztworu w danej próbce określa ostatni pływający pływak. Na przykład podczas pobierania próbki pływaki mają następujące wartości: 1,19; 1,21; 1,23; 1,25. Dlatego gęstość elektrolitu wynosi 1,25 g/cm3.

Aby uniknąć oparzeń, nie dopuszczaj do kontaktu elektrolitu ze skórą dłoni.

Po zmierzeniu gęstości elektrolitu przepłucz wodą powierzchnię wewnętrzną i zewnętrzną urządzenia. Urządzenia nie wolno myć acetonem, benzyną ani innymi rozpuszczalnikami organicznymi. Wymiary urządzenia to 200x70x60 mm. Waga - 60 g. Podziałka skali 0,02. Gęstość elektrolitu można mierzyć w zakresie temperatur od minus 20 do plus 45°C.

Ładowanie baterii

Aby naładować akumulator w domu, można wykorzystać produkowane obecnie przez przemysł urządzenie Rassvet, które łączy w sobie wszystko najlepsze cechy nowoczesne prostowniki i ładowarki. Nazwa urządzenia może się różnić, dlatego przed zakupem automatycznej ładowarki sprawdź u sprzedawców jej główne cechy i najlepiej porównaj modele. W dużych sklepach motoryzacyjnych możesz wybrać urządzenie odpowiednie dla siebie nie tylko pod każdym względem, ale także pod względem ceny, od tanich chińskich opcji po drogie modele profesjonalne.

Ważną zaletą urządzenia jest to, że nie trzeba monitorować jego, a tym samym akumulatora. „Rassvet” jest podłączony do sieci o napięciu 220 V, do niego podłączony jest akumulator, a potem wszystko dzieje się samo, ponieważ w miarę ładowania akumulatora prąd automatycznie maleje. Dzięki temu akumulator może zostać automatycznie doładowany podczas długotrwałego przechowywania. W ciągu dnia urządzenie to zużyje tylko dwie kopiejki prądu, ale w każdej chwili akumulator jest gotowy do pracy w pełni uzbrojony.

Jeśli nie udało Ci się kupić urządzenia Rassvet lub jego odpowiednika, skorzystaj z prostej i niedrogiej konstrukcji ładowarki od jednego z moskiewskich miłośników motoryzacji. Urządzenie służy do „dodania” w ciągu 1-2 dni 20-22 Ah, marnowanych przez akumulator podczas pracy.

Prostownik (patrz schemat poniżej) składa się z czterech diod 2 typu D7 o indeksach D, E lub F i zwykłej żarówki 1, która ogranicza prąd ładowania.

Przy napięciu sieciowym 220 V i żarówce o mocy 100 W uzyskamy prąd ładowania (płynący przez akumulator 3) około 0,5 A, a przy napięciu 127 V potrzebna będzie żarówka o mocy 60 W i takim samym prądzie w obwodzie.

Aby uniknąć zamarznięcia zaworów pompy paliwa, otworów dysz i osadów zatory powietrzne nie bądź leniwy, aby wysadzić systemy zasilania skompresowane powietrze. Ta niezbyt skomplikowana operacja uchroni Cię później przed nieoczekiwanymi przestojami.

Wyłącznie ważny Dla bezpieczna jazda Przez zimowe drogi mają regulację hamulców i stan opon. Hamowanie prawego i lewego koła należy rozpocząć jednocześnie, a przednie koła należy zablokować później niż tylne. Konieczne jest monitorowanie ciśnienia w oponach, które powinno być takie samo odpowiednio z przodu i z przodu. tylne koła. W przeciwnym razie powierzchnia styku i przyczepność nawierzchnia drogi będzie inny, co może prowadzić do poślizgu.

Jest rzeczą oczywistą, że nie zapomnij o zmianie opony letnie na zimę!

Prawdę mówiąc, trochę nieskromnie jest udzielać rad osobie, która zdecydowanie zdecydowała się na jazdę samochodem VAZ zimą. Młodzi miłośnicy samochodów są jednak bardzo odważni i niecierpliwi, dlatego polecamy zwrócić im uwagę na inne przydatne wskazówki znajdujące się na naszej stronie, które przydadzą się nie tylko podczas jazdy samochodem zimą, ale przez cały rok.

Jeśli jeszcze nie przygotowałeś na to swojego samochodu, pospiesz się. Nie nalegamy, abyś samodzielnie wykonywał wszystkie nasze porady i zalecenia. Jeśli nie chcesz majsterkować, są stacje obsługi i profesjonalni technicy. Trzeba jednak sobie wyobrazić, co dokładnie trzeba zrobić z samochodem, jasno wyjaśnić to mechanikowi, a czasami upewnić się, że wszystko jest zrobione tak, jak należy.

Opony

Nie chodź po śniegu i lodzie w sandałach - samochód też trzeba zmienić na zimę. O zimowe opony Pisaliśmy już więcej niż raz, dlatego pokrótce przypomnimy tylko główne punkty.

Opony oznaczone M+S (błoto+śnieg – „błoto+śnieg”), zimowe („zima”) lub W przeznaczone są na zimę. Napisom tym czasami towarzyszą piktogramy w postaci płatka śniegu lub chmurki.

Lepiej wybrać opony węższe niż te, którymi jeździsz latem – oczywiście w zakresie rozmiarów dozwolonych dla Twojego samochodu. Bieżnik musi spychać śnieg i błoto na twardą nawierzchnię, a wąskie opony radzą sobie z tym lepiej.

Nie zaleca się podróżowania zimą opony całoroczne- te oznaczone indeksami AS (All Seasons) lub AW (Any Weather).

Ich możliwości „zimowe” są słabe; Można je uznać za całoroczne w pełnym tego słowa znaczeniu tylko wtedy, gdy mówimy o o Europie z małą ilością śniegu, a nie o Rosji. Powyższe w mniejszym stopniu dotyczy opon do SUV-ów. W wersji całorocznej jest znacznie „zimowy” niż samochód osobowy. Jeśli masz SUV-a, dopuszczalne są opony AS i AW w zimie. Ale oczywiście gorsze niż M+S czy Zima.

Opony z kolcami radzą sobie lepiej na lodzie i śniegu niż opony bez kolców. Ale na czystym asfalcie podczas hamowania na kolcach wzrasta prawdopodobieństwo zablokowania kół, poślizgu i drogi hamowania: stalowe kolce dobrze ślizgają się po asfalcie. Niebezpieczeństwo polega również na tym, że kierowcy ślepo wierzą w kolce i podczas hamowania na asfalcie oczekują od nich takiego samego chwytu jak na lodzie. Nawiasem mówiąc, opony zimowe bez kolców nowej generacji zachowują się prawie nie gorzej na śliskich nawierzchniach niż opony z kolcami.

Niektórzy na zimę zakładają opony z kolcami wyłącznie na koła napędowe. I zostawiają to skrzydłowym... letnim. Nie rób tego, to niebezpieczne. NA śliska droga prawdopodobieństwo zniszczenia pary kół bez kolców jest bardzo wysokie, nawet w stosunkowo nieszkodliwych sytuacjach – współczynniki przyczepności i odporności na poślizg boczny są zbyt różne.

Nie wbijaj nigdzie opon. Jest to odpowiedzialny proces, który wymaga dobry sprzęt i specjaliści. Przekrzywione, niewystarczająco lub nadmiernie zagłębione kolce w gumie zwiększają zużycie opony. I oczywiście nie przyczyniają się do bezpieczeństwa.

Silnik

Głównym problemem zimą jest uruchomienie zimnego silnika. Częściej występuje w silnikach gaźnikowych, ale przy silnym mrozie właściciel samochodu silnik wtryskowy. Przyczyny są znane - zagęszczony olej, spadek pojemności akumulatora i słabe parowanie benzyny. Oleje i akumulatory rozważymy osobno, ale na razie kilka słów o doświadczeniach krajów o zimnym klimacie, gdzie powszechnie stosuje się elektryczne podgrzewacze wstępne - rodzaj „kotłów” w układzie chłodzenia silnika. Podjechałem do domu lub biura, podłączyłem do gniazdka, włączyłem timer... Po wymaganym czasie silnik się rozgrzeje, a niektóre konstrukcje zapewniają także ogrzewanie wnętrza.

Elektryczne urządzenia grzewcze są prezentowane na rynku rosyjskim od kilku lat. Najpopularniejsze są grzejniki fińskie, które można wyposażyć w timery. Koszt wraz z montażem to około 250 dolarów. Za około 100 dolarów można kupić grzejnik produkcja krajowa(dla modeli VAZ i Wołga), ale nie ma na to timera.

Główną wadą ogrzewania elektrycznego jest to, że musisz mieć specjalny panel z gniazdkiem w pobliżu domu lub biura. To dobrze dla Finów, ale jeśli będziemy mieli odpowiednią infrastrukturę, to nie stanie się to prędko i nie wszędzie. Innym rozwiązaniem jest autonomiczny podgrzewacz na paliwo ciekłe, który również jest wbudowany w układ chłodzenia silnika i działa na zasadzie bojlera na gorącą wodę. Paliwem do niego jest benzyna lub olej napędowy, w zależności od tego, na czym pracuje silnik Twojego samochodu.

Na rynku rosyjskim oferowane są autonomiczne grzejniki firm Eberspacher, Webasto, a także produkty z Szczedrinskiego Zakładu Montażu Samochodów (SchAAZ).

Grzejnik można zainstalować na wyspecjalizowanych stacjach, których jest już wiele w Moskwie i ogólnie w całej Rosji. Czas nagrzewania nie przekracza 15 minut i zużywa się tylko 200 g benzyny lub oleju napędowego. Takie grzejniki (oprócz timera) mogą być wyposażone w urządzenie do zdalnego sterowania. Koszt autonomicznego grzejnika na rynku rosyjskim wynosi około 1000 dolarów.

Zaletą systemów grzewczych jest również to, że ich zastosowanie zwiększa żywotność silnika. Dla porównania: każde uruchomienie zimnego silnika w temperaturze 20°C równa się przejechaniu 800 km. Nawiasem mówiąc, według współczesnych poglądów, silnik dotrze temperatura robocza szybciej, a jego zużycie będzie mniejsze, jeśli po uruchomieniu nie będziesz stać w miejscu, ale jak najszybciej zaczniesz jechać, unikając oczywiście nadmiernego obciążenia silnika.

Olej

Wymiany oleju dokonujemy najczęściej w zależności od przebiegu auta, a nie pory roku. Skoro jednak olej wymienia się średnio raz na sześć miesięcy, dlaczego nie zrobić tego przed zimą?

Zdecydowana większość nowoczesnych oleje silnikowe– w takim czy innym stopniu – całoroczne. Uważa się, że należy wypełnić to, co zaleca producent w instrukcji obsługi samochodu. Ale zimy są inne - zarówno grząsko ciepłe, jak i przenikliwie mroźne. I wcale nie jest jasne, czy producent miał w zamyśle, że jego samochód będzie użytkowany w trudnych warunkach Rosyjska zima i że będzie potrzebował „chłodniejszego” oleju.

Jeśli zdecydujesz się odejść od instrukcji, wybierając olej, możesz zastosować prostą technikę, aby określić jego przydatność temperaturową - dla bezpieczeństwa. Nazwijmy tę technikę „zasadą 35”.

Oznaczenie oleju silnikowego musi zawierać oznaczenie jego klasy lepkości w skali SAE. Na przykład: 15W–40. To znaczy, że ten olej pod względem lepkości w temperaturach ujemnych spełnia wymagania dla olejów zimowych klasy 15W, a w temperaturach dodatnich – do letnie olejki klasa 40.

Zapamiętaj liczbę 35. Jeśli odejmiesz od niej indeks „zimowy”. stopień lepkości, w naszym przykładzie jest to 15, wówczas otrzymujemy wartość zwaną maksymalną temperaturą pompowalności, czyli temperaturą, w której olej nadal zachowuje płynność.

35 – 15 = 20. Oznacza to, że olej 15W–40 można stosować w temperaturach do –20°C.

Odpowiednio, im niższy wskaźnik klasy lepkości „zimowej”, tym „zimniejszy” olej. 10W – do –25°C; 5W – do –30°C.

To jest „zasada 35”. Proste i przydatne.

Bateria

Przyszedł mróz, a akumulator, który jeszcze wczoraj energicznie kręcił rozrusznikiem, kategorycznie odmawia. Nic dziwnego – kiedy ostatni raz go ładowałeś?

Jeśli akumulator jest stosunkowo młody (do 3-4 lat), to w przeddzień zimy wystarczy go umyć na zewnątrz, oczyścić zaciski i naładować do pełna - jeśli samochód był stale użytkowany w mieście, poziom naładowania akumulatora prawdopodobnie jest daleki od nominalnego. Jeśli akumulator jest stary i nie ładuje się do nominalnej pojemności, wymień go bez wahania, w przeciwnym razie zimą najprawdopodobniej Cię zawiedzie - pojemność już znacznie spada wraz ze spadkiem temperatury, a wtedy następuje zwiększone zużycie energii - grzejnik, podgrzewane siedzenia, światła, wycieraczki, odmrażanie tylnej szyby..

Nawiasem mówiąc, zdaniem ekspertów, średnia „pełna żywotność” baterii wynosi około dwunastu miesięcy, po czym rozpoczyna się stopniowe zanikanie. I szczyt sprzedaży akumulatory rozruchowe Według sprzedawców przypada właśnie na jesień.

Czasy, w których właściciel samochodu przewrócił się w poszukiwaniu nowego akumulatora, już dawno minęły – a to za sprawą różnorodności marki a modele na sklepowych półkach olśniewają. To, który wybrać, jest sprawą indywidualną każdego. Zauważmy tylko, że na rynku można obecnie wyróżnić dwie grupy cenowe – akumulatory kosztujące ponad 60 dolarów (zwykle do 100 dolarów), np. „Bosch”, „Steco”, „American”, „Fiamm” oraz akumulatory wycenione poniżej 60 dolarów („Mutlu”, „Inci”, „Centra”, „SAEM” itp.).

O wyższych cenach akumulatorów pierwszej grupy decyduje bardziej zaawansowana technologia ich produkcji. Akumulatory te są ogólnie klasyfikowane jako bezobsługowe. Typy specjalne elektrolity i szczelna konstrukcja takich akumulatorów zwiększają ich żywotność i zapewniają wysokie prądy rozruchowe, gwarantując rozruch silnika nawet przy silnych mrozach. Wiodący producenci są obecnie obowiązkowy stosować technologię układania płyt, w wyniku czego można tego uniknąć zwarcie akumulatorów w przypadku ich zniszczenia.

Tańsze akumulatory wymagają okresowej konserwacji – sprawdzenia gęstości elektrolitu i pomiaru jego poziomu. Przypomnijmy, że gęstość elektrolitu dla okres zimowy musi wynosić co najmniej 1,29.

Często przy zakupie nowy akumulator Starają się wybierać go o większej pojemności, tak aby zmieścił się w przeznaczonej dla niego przestrzeni. Ale pojemność nie jest najważniejsza. Dużo ważniejszy jest prąd rozruchowy dostarczany przez akumulator. Przecież nawet w przypadku akumulatora o dużej pojemności liczba ta (ze względu na dużą rezystancję własną) może być niższa niż w przypadku akumulatora o mniejszej pojemności. Dodatkowo akumulator o większej pojemności wymaga większego prądu ładowania, którego nie zapewni generator w Twoim samochodzie, a akumulator w trakcie pracy będzie się coraz bardziej rozładowywał, co będzie miało niekorzystny wpływ na jego żywotność.

Nawiasem mówiąc, jeśli kupisz akumulator inny niż standardowy, zwróć uwagę na położenie jego zacisków - istnieją akumulatory o „odwróconej polaryzacji”, do których zacisków mogą nie dotrzeć przewody Twojego samochodu.

Sytem zapłonu

Jeśli masz nowe auto produkcja zagraniczna, a nawet z silnikiem wtryskowym, nie musisz czytać dalej. Ale jeśli samochód jest używany, z silnik gaźnik– w takim razie to inna sprawa. W rzeczywistości układy zasilania i zapłonu nie są ze sobą połączone. Ale dalej nowoczesne silniki przy wtrysku nie znajdziesz ani niezapomnianego mechanicznego rozdzielacza, ani styków wyłącznika. A w silnikach gaźnikowych - tyle, ile chcesz. A żeby później nie kombinować na mrozie trzeba przeczyścić styki, korek rozdzielacza też (albo jeszcze lepiej wymienić). Jeszcze lepiej jest zastąpić klasyczny układ zapłonowy elektronicznym (jeśli nadal są właściciele samochodów, którzy tego nie zrobili).

Nie zapomnij o przewody wysokiego napięcia. Po kilku latach jazdy po naszych „słonych” drogach zaleca się ich wymianę, a najlepiej na przewody z silikonową osłoną, które są mniej wrażliwe na zmiany temperatury. Ponadto nie tworzą szronu, co często jest przyczyną braku iskry. Nawiasem mówiąc, częstą przyczyną problemów z zapłonem może być korozja lub słabe dokręcenie zacisków akumulatora.

Osobno o świecach. Zwykle wymienia się je po 15–20 tysiącach kilometrów, czyli raz na półtora roku (nie bierzemy ultranowoczesnych, które wytrzymują 100 tysięcy kilometrów i więcej). Nie ma co oszczędzać na świecach zapłonowych - kalcynuj, czyść i wyreguluj szczeliny. Zmień go przynajmniej raz w roku - jest niedrogi. A nowe zamontuj tuż przed zimą. System paliwowy

Często jest to przyczyną niezadowalającej pracy silnika zimą. A wszystko - z powodu kondensatu wodnego zgromadzonego w zbiorniku paliwa. Jeśli w zbiorniku znajduje się korek spustowy, wodę można po prostu spuścić; jeśli nie, można ją „zneutralizować” za pomocą tak zwanych „wypieraczy wilgoci”. Prawie wszyscy czołowi producenci chemii samochodowej obecni na rynku rosyjskim (STP, Loctite, WynnXs, Aspokem) oferują podobne preparaty wlewane do zbiornik paliwa i stopniowo oczyszczać system elektroenergetyczny.

Nie będzie zbyteczne założenie nowego dokładnego filtra paliwa, wyczyszczenie gaźnika, a jeśli silnik posiada układ wtryskowy, sprawdzenie czystości wtryskiwaczy.

Właściciele zagranicznych samochodów z silnikiem Diesla, szczególnie jeśli samochód był wcześniej eksploatowany w kraju o łagodnym klimacie, powinni zadbać o wyposażenie system paliwowy specjalne urządzenia ogrzewanie Praktyka pokazuje, że uruchomienie silnika Diesla w temperaturze –20°C może być trudne, gdyż paliwo traci płynność (można się tylko domyślać, jak „zimowy” jest olej napędowy, który sprzedajemy zimą). Jednym ze skutecznych środków jest zastosowanie podgrzewanych napędów paliwowych i filtrów. Jednocześnie niech silnik wysokoprężny jest to możliwe już w temperaturze –40°C. Ogrzewanie realizowane jest poprzez elementy zasilane standardowym akumulatorem.

Pobierany przez nie prąd wynosi około 5A; włączenie grzałek na 5–10 minut praktycznie nie ma wpływu na pojemność akumulatora.

Ciało

Zima nie jest najlepszą porą roku dla samochodu, zwłaszcza podczas jazdy po ulicach mocno posypanych solą. To właśnie w tym okresie nadwozie jest najbardziej narażone na korozję, dlatego jego zabezpieczenie antykorozyjne jest wysoce pożądane. Jednak zdaniem pracowników niektórych autoryzowanych serwisów w przypadku wielu nowych samochodów zagranicznych, zwłaszcza tych z nadwoziem ocynkowanym, wystarczy obróbka fabryczna. Ale jeśli masz, powiedzmy, nową Skodę(nie wspominając o krajowych samochodach osobowych), wówczas eksperci zalecają przeprowadzenie całkowitej antykorozyjnej leczenie dolne, nadkola I ukryte zagłębienia ciało

Dobrym pomysłem byłoby również zamontowanie wkładów błotników.

Koszt pakietu tych usług wynosi średnio 250–300 dolarów i zależy głównie od rodzaju stosowanych leków ochronnych. Obecnie na naszym rynku jest ich całkiem sporo. Ale przede wszystkim chyba warto zwrócić uwagę na te, które są używane w krajach o klimacie podobnym do naszego. Mogą to być fiński Mercasol AL z dodatkami aluminium, szwedzki Noxudol na metalizowanej bazie, kanadyjski stop rdzy lub Tektyl.

Obróbka antykorozyjna wymaga ścisłego przestrzegania technologii i chociaż prawie wszyscy producenci materiałów ochronnych produkują je w opakowaniach do użytku domowego, nadal preferowane jest przetwarzanie w wyspecjalizowanym centrum serwisowym. Warto wcześniej dowiedzieć się, jaka technologia jest wykorzystywana do jego produkcji. W każdym razie przed złożeniem wniosku pokrycie ochronne Na dnie i nadkolach samochód należy oczyścić z brudu, umyć i dokładnie wysuszyć.

Ponieważ zabiegi antykorozyjne wykonujesz już od kilku lat, lepiej być blisko samochodu i osobiście obserwować ten proces.

Zima to dla nas trudny test Powłoka lakiernicza ciało Nagłe zmiany temperatury, śnieg zmieszany z solą, skorupa lodowa - wszystko to prowadzi do pojawienia się mikropęknięć w farbie. Powierzchnię ciała można zabezpieczyć specjalną masą odpowiednią do stosowania w niskich temperaturach, np. Plus Teflon lub Color Magic. Kurację tymi preparatami przeprowadza się mniej więcej raz w miesiącu – po obowiązkowym umyciu i wysuszeniu samochodu.

Pytanie, gdzie trzymać samochód zimą, zwykle nie jest tego warte - ci, którzy mają garaż, trzymają go w garażu, ci, którzy nie trzymają go na ulicy. Co ciekawe, z punktu widzenia zabezpieczenia karoserii (przed korozją, a nie przed kradzieżą), pomiędzy wyjazdami i na noc lepiej jest zostawić samochód na zewnątrz - gdy nadwozie jest zimne, proces korozji jest wolniejszy. W zimnym garażu ciepło wytwarzane przez samochód wystarczy, aby go trochę ogrzać, a roztopiony śnieg i sól przez jakiś czas aktywnie wykonują swoją brudną robotę. Otóż ​​w ciepłym garażu nawet jak dokładnie umyjesz auto z soli od spodu to przez całą noc pozostanie mokre...

Szkło

Widoczność to nie tylko komfort, ale i bezpieczeństwo. Dlatego nie warto przypominać, że wycieraczki, dmuchanie szyb i ogrzewanie muszą być w dobrym stanie. Pędzle, które pozostawiają matowe smugi na szkle, śmiało można wyrzucić. A kupując nowe, staraj się wybierać markowe - Bosch, ITE, Champion... Mieszkańcy północnych regionów mogą wypróbować podgrzewane szczotki, które łączą się z siecią pokładową - niedawno trafiły do ​​sprzedaży.

Jeszcze jeden element bezpieczeństwo aktywne – lusterka boczne widok z tyłu. Zimą należy je codziennie usuwać z lodu i śniegu. Jednocześnie traci się ich pierwotną instalację, co powoduje dodatkowe problemy. Jeśli masz dodatkowe 250 dolarów, możesz dodać podgrzewane i elektrycznie sterowane lusterka, dzięki czemu interakcja z samochodem będzie przyjemniejsza.

Teraz bezpośrednio o okularach. Lepiej powierzyć ich kontrolę specjalistom, ale osobista inspekcja nie zaszkodzi. W końcu nawet mały odprysk przednia szyba podczas pierwszych przymrozków po jesiennym deszczu zamieni się w pełnoprawne pęknięcie. Istniejące technologie naprawy umożliwiają wyeliminowanie takiej wady bez konieczności demontażu szyby. Jest to prostsze i tańsze niż wymiana szkła - naprawa (usunięcie pęknięcia) o długości 10 cm będzie kosztować 50 dolarów, a nowe szkło i jego „wklejenie” będzie kosztować co najmniej 350 dolarów.

Kolejnym „zimowym” problemem jest zamglenie szyb. Jeśli system wentylacji jest sprawny, zdarza się to rzadko, ale... Pomaga użycie płynów przeciwmgielnych, np. Anti-Fog lub Never Fog, które można aplikować na szybę raz w tygodniu.

Materiały eksploatacyjne

Wszystkie materiały eksploatacyjne, w tym płyn niezamarzający i płyny hydrauliczne w napędzie hamulca i sprzęgła mają swoją własną żywotność. Jeśli pojawią się choćby najmniejsze wątpliwości, nie ma potrzeby pobierania z chłodnicy porcji płynu niezamarzającego, który z biegiem czasu zmienił kolor na brązowy lub zielony, i wkładania go do zamrażarki w celu sprawdzenia. Wymień środek przeciw zamarzaniu. I nie oszczędzaj pieniędzy, kupując wątpliwe leki bez etykiet i certyfikatów - będzie to kosztować więcej.

Nie mniej ostrożnie należy zachować przy wyborze niezamarzających podkładek do szkła. To jest w obszary wiejskie przy –20° – suchy i czysty śnieg pod kołami. A w Moskwie, nawet przy silnym mrozie, pojawia się brudna, tłusta zawiesina, która pędzlami chętnie rozmazuje się po szkle, zamieniając je w nieprzezroczysty białawy film. Dlatego zaopatrzenie się w płyn w zbiorniku spryskiwacza jest niezbędnym warunkiem bezpiecznej jazdy. Jednak kupując płyn o temperaturze zamarzania -20°C nie oszukujmy się i nawet nie myślmy o jego rozcieńczaniu, nawet jeśli na zewnątrz jest -10°C Praktyka pokazuje, że podczas jazdy płyny o temperaturze zamarzania ok -40°C zamarza na przedniej szybie nawet przy dziesięciostopniowym mrozie, jeśli szyba nie jest podgrzewana (ponownie kwestia sprawności wentylacji i ogrzewania).

Płyny niezamarzające do spryskiwaczy zazwyczaj zawierają dodatki, które skutecznie usuwają brud i czyścią szyby. Niektóre z nich jednak nadmiernie się pienią, ale są też dużo lepsze od taniej wódki, którą wiele osób wolało nalewać do baku zeszłej zimy. Wydziela jedynie wojskowy zapach w kabinie, a do tego słabo czyści szyby...

Cóż, to chyba wszystko. Jeśli zastosujesz się do chociaż części z tych zaleceń,

Gdy tylko nastanie mroźna pogoda, większość samochodów na wszystkich parkingach kategorycznie odmawia uruchomienia, co naszym zdaniem nie jest zjawiskiem normalnym, ponieważ... jakikolwiek nadający się do użytku silnik powinien się uruchomić Przy każdej pogodzie.

Tutaj - początkowo mroźna pogoda nie powinna przekraczać wartości krytycznej dla Twojego samochodu. I musisz obliczyć tę temperaturę tylko eksperymentalnie. Na przykład klasyczny gaźnik (mój VAZ 2106) zaczyna się maksymalnie od - 33, a wtrysk w Oplu Vectrze - od - 25. Poniżej temperatury - bez rozgrzewania nie warto nawet próbować.

Ale jeśli twój samochód nie uruchamia się w czystym miejscu mroźna pogoda, to nie powinieneś wpadać w panikę i desperacko próbować uruchomić rozrusznik i, oczywiście, rozładować akumulator do zera.

Po pierwsze, nadal musisz się upewnić, że wszystko urządzenia elektryczne auto - ogrzewanie, radio, światła pozycyjne, podgrzewane szyby - wyłączone. I dopiero wtedy trzeba bezpośrednio podejść do najważniejszej rzeczy - uruchomienia silnika w mroźnych warunkach.
Jeśli Twój samochód był zimny przez całą noc parkowanie samochodu, należy wówczas rozgrzać akumulator. Jak to zrobić? Czy naprawdę trzeba go przenieść do ciepłego pomieszczenia i naładować? Oczywiście byłaby to dobra opcja, ale jeśli nie ma ciepłego pomieszczenia i ładowarki, to rano wystarczy włączyć reflektory na 15-20 sekund, co pozwoli trochę nagrzać akumulator, ale nie powinieneś jeszcze uruchamiać silnika.
Ustawiamy gałkę zmiany biegów w położeniu neutralnym, wciskamy sprzęgło - olej w skrzyni biegów zgęstniał od zimna - i przekręcamy kluczyk w stacyjce. Jeżeli samochód posiada tzw. ssać, a następnie pociągnij uchwyt ssania całkowicie do siebie. Umożliwi to szybsze uruchomienie silnika gaźnika. Jeżeli silnik nie uruchomi się za pierwszym razem, należy spróbować ponownie po 30-40 sekundach. Jeśli po 3-4 próbach nie możesz uruchomić silnika, musisz przejść do innego kroku.
Otwieramy maskę, z reguły usuwamy nadmiar wilgoci z zacisków akumulatora - na pewno utworzy się tam rano specjalną suchą szmatką. Odkręcamy zaciski akumulatora, obracamy je kilka razy w tę i z powrotem, ponownie dokręcamy i próbujemy wszystko uruchomić. Jeśli po kilku próbach to nie zadziała, lepiej przestać to robić, w przeciwnym razie istnieje ryzyko, że po prostu zalejesz świece paliwem. Jeśli już wypełniłeś, musisz trochę poczekać i spróbować ponownie. Jeżeli to nie pomoże to należy odkręcić zalane świece i zamiast tego wkręcić świece o dużej wartości cieplnej, które idealnie sprawdzają się w zimowych warunkach. Oczywiście nie będą w stanie przetrwać długo, ale sezon zimowy będzie pasować idealnie. Jeśli chcesz, aby Twoje świece zapłonowe służyły jak najdłużej, to dobrze będzie, jeśli od czasu do czasu je odkręcisz, zabierzesz do domu, porządnie przesmażysz z nagaru na zwykłej domowej kuchence gazowej, wyregulujesz szczelinę między anodą i katoda ze specjalną sondą itp. .d. Tylko w tym przypadku możesz mieć nadzieję, że świece zapłonowe będą Ci służyć długo i dobrze.
Zaraz po uruchomieniu silnika pamiętaj o prawidłowym wciśnięciu pedału gazu – dzięki temu silnik szybciej się nagrzeje, a akumulator rozpocznie ładowanie. Z reguły na na biegu jałowym, prędkość obrotowa silnika nie przekracza 800 obr/min, a ładowanie akumulatora rozpoczyna się dopiero, gdy prędkość obrotowa silnika zacznie przekraczać 1200 obr/min. I dopiero gdy silnik auta odpowiednio się rozgrzeje (80-85°C) tylko w tym przypadku możliwe będzie włączenie nagrzewnicy. Jeśli Twój samochód ma automatyczną skrzynię biegów, należy go również rozgrzać przed jazdą, ponieważ zimny, zagęszczony olej nie pozwoli samochodowi zajechać daleko, a ryzykujesz trwałe uszkodzenie automatycznej skrzyni biegów.

Niektórzy właściciele VAZ 2106 i innych klasycznych modeli wolą nie używać samochodu zimą. Mimo to zdecydowana większość kierowców woli nie umieszczać samochodu w garażu w celu przechowywania i kontynuować jazdę w tym samym trybie w zimnych porach roku. Właśnie dla takich właścicieli samochodów poniżej zostaną podane przydatne wskazówki dotyczące eksploatacji zimą, a także prawidłowego uruchamiania silnika.

Warto od razu zauważyć, że wszystkie zalecenia, które zostaną podane, pochodzą z oficjalnych instrukcji obsługi i obsługi samochodów VAZ 2106. Oczywiście w najnowszych książkach jest bardzo mało informacji na ten temat, ale w wydanych instrukcjach przy zakupie samochodu w czasach ZSRR napisano znacznie więcej.

Uruchamianie silnika VAZ 2106 zimą

Wiele osób je oczywiście zna przydatne porady, ale nikomu nie zaszkodzi, jeśli jeszcze raz komuś o nich przypomnimy.

1. Aby usprawnić rozruch przy bardzo niskich temperaturach powietrza, zaleca się, jeśli to możliwe, kręcić wał korbowy silnika korbą (od 1991 r. uchwyt startowy nie dotyczy samochodu VAZ 2106).
2. Zaleca się także włączenie reflektorów samochodu na kilka sekund, co pozwoli na lekkie nagrzanie akumulatora.
3. Pamiętaj o wciśnięciu pedału sprzęgła. Jest to konieczne, aby uwolnić silnik od skrzyni biegów, zmniejszając w ten sposób obciążenie. Nawet po uruchomieniu nie spiesz się, aby natychmiast zwolnić sprzęgło, ponieważ olej w skrzyni biegów jest nadal gęsty i silnik może zgasnąć.
4. Pociągnij dźwignię sterowania ssaniem do siebie ( przepustnica powietrza gaźnik)
5. Uruchom rozrusznik z wciśniętym pedałem sprzęgła.
6. Stopniowo umieszczaj uchwyt ssania w pierwotnym miejscu, ale rób to, gdy silnik się nagrzeje, aby nie zgasł.
7. Pozwól silnikowi pracować przez co najmniej 5 minut przy nieco wyższych obrotach wału korbowego niż minimalne, okresowo wciskając i zwalniając pedał gazu. Jest to konieczne, aby olej lepiej spłynął na stykające się powierzchnie trące urządzenia.

Rozpoczęcie ruchu samochodu VAZ 2106 w niskiej temperaturze

Zimą niezwykle ważne jest monitorowanie samochodu podczas pierwszych kilometrów jazdy po uruchomieniu.

1. Zaleca się przejechać przynajmniej pierwsze 1000 metrów na pierwszym biegu.
2. Jednocześnie nie dopuszczaj do zbyt niskiego i nadmiernego wysoka prędkość silnik. Jest to konieczne, aby olej we wszystkich zespołach, takich jak silnik spalinowy, skrzynia biegów i skrzynia biegów tylnego mostu, uzyskał normalną lepkość.
3. Zwróć uwagę na układ hamulcowy samochodu. Kilkakrotnie na krótko wciśnij pedał hamulca przy niskiej prędkości, aby osuszyć tarcze i klocki, ponieważ zimą, szczególnie podczas postoju, na powierzchniach ciernych układu hamulcowego może tworzyć się cienka warstwa lodu.

Warto również pamiętać, że zimą należy stosować oleje o innym typie lepkości niż latem. Mówiąc najprościej, powinien być mniej lepki i bardziej płynny. Obecnie istnieje wiele olejów syntetycznych, które są równie odpowiednie zarówno do pracy latem, jak i zimą, to znaczy mają szeroki zakres temperatur stosowania.

Nie zapomnij o stanie akumulatora. W zimnych porach roku należy go uważniej monitorować. Regularnie sprawdzaj poziom i gęstość elektrolitu w słoikach, a jeśli zajdzie taka potrzeba, także doładuj akumulator za pomocą specjalnej ładowarki.

Samochód sprawny nie wymaga przygotowania zimowego. Do pracy w północnych regionach kraju i dużych miastach możemy jedynie zalecić przeprowadzenie szeregu działań kontrolno-weryfikacyjnych oraz specjalne dodatkowe szkolenia w celu wyeliminowania wypadków. Dodatkowe przygotowanie obejmuje przede wszystkim nieplanowaną konserwację i można je znacznie ułatwić poprzez użycie nowoczesne środki chemia samochodowa i specjalne materiały eksploatacyjne.

Bardzo ważna jest sprawność akumulatora podczas zimowej eksploatacji samochodu. Gęstość elektrolitu w całkowicie naładowanym akumulatorze może różnić się od nominalnej o nie więcej niż 0,02 g/cm 3 .

Najdokładniejszy stopień naładowania akumulatora można określić na podstawie gęstości elektrolitu, mierząc go w temperaturze +25°C (tabele 12.1 i 12.2).

Tabela 12.1 Korekta temperatury do wskazań areometru przy pomiarze gęstości elektrolitu

Temperatura elektrolitu, °C	Poprawka, g/cm 3
40..-26	0,04
25...-11	0,03
10...+4	0,02
5...+19	0,01
20...+30	NIE
31...+45	0,01

Tabela 12.2 Gęstość elektrolitu w temperaturze 25°C, g/ cm3

Region klimatyczny (średnia miesięczna temperatura powietrza w styczniu, °C)	Pora roku	W pełni naładowany akumulator	Bateria jest słaba
			o 25%	o 50%
Bardzo zimno (-50...-30)	Zima Lato	1,30 1,28	1,26 1,24	1,22 1,20
Zimno (-30...-15) Umiarkowany (-15...-4) Ciepło wilgotno (+4...+6) Gorące suche (+4...+15)	Cały rok	1,28 1,28 1,23 1,23	1,24 1,24 1,19 1,19	1,20 1,20 1,15 1,15

Podczas sprawdzania akumulatora za pomocą specjalnego załaduj widły Wskazania wbudowanego woltomierza powinny wynosić 12,5–12,9 V przy wyłączonym obciążeniu i nie spadać poniżej 11 V pod obciążeniem przez 10 s. Taka bateria będzie służyć długo i niezawodnie.

Najbardziej znane marki akumulatorów to Bosch i Varta. Możemy polecić dobre akumulatory tureckiej firmy Inci, hiszpańskiego Tudor i czeskiego oddziału Varta, z krajowych fabryk akumulatorów w Tiumeniu i Podolsku.

Wybierając akumulator, zwróć uwagę na następujące parametry:

- pojemność. Zgodnie z instrukcją obsługi powinno wynosić 55 Ah. Dopuszczalne jest stosowanie akumulatorów o pojemności 45–60 Ah. Zbyt mała moc będzie powodować problemy z „zimowym” uruchomieniem silnika, jeżeli moc będzie zbyt duża, agregat nie zapewni prądu w pełni naładowana bateria i żywotność baterii zostaną znacznie zmniejszone;

– prąd rozładowania rozrusznika, A, zgodnie z normą DIN 43 539, im wyższa wartość, tym lepiej, zwłaszcza podczas pracy zimowej. Jest to gwarancja, że ​​rozrusznik obróci wał korbowy z wystarczającą siłą Wysoka częstotliwość obrót, a jeśli silnik nie uruchomi się za pierwszym razem, będziesz miał szansę zrobić drugi i trzeci.

Jeśli mimo to akumulator rozładuje się na skutek nieudanego uruchomienia silnika, można zastosować kable „oświetleniowe” z zaciskami krokodylkowymi. Przy zakupie lepiej wybrać kable przeznaczone do dużych obciążeń (od 200 A).

Stosowanie mniej lepkiego zimowego oleju silnikowego znacznie ułatwia uruchomienie zimnego silnika. Międzynarodowy Klasyfikacja SAE J-300 zawiera sześć klas olejki zimowe(Tabela 12.3). Zajęcia „zimowe” oznaczone są literą W („zimowa” – zima).

W klimacie umiarkowanym dopuszczalne jest stosowanie całorocznych (uniwersalnych) olejów silnikowych zimą (tabela 12.4), które są obecnie szeroko stosowane.

Tabela 12.3 Charakterystyka olejów zimowych

	Minimalna temperatura, °C
Nr klasy	pompowanie za pomocą pompy olejowej	obracanie wału korbowego za pomocą rozrusznika

Tabela 12.4 Zakres temperatur stosowania uniwersalnych olejów silnikowych (wg klasyfikacji SAE)

40C	30°C		10°C 0 10°C
				5W-30
					10W-30
						10W-40
						15W-40
						20W-40

Wśród krajowych marek olejów silnikowych możemy polecić takie jak „Rexol Universal”, „Rexol Super”, „LUKoil Standard”, „Norsi”, „Spectrol”, „Ufalub”; z importowanych - Castrol GTX, ELF-Sporty, ESSO Ultra Oil X ESSO lub Super Oil X, a także Shell Super Plus. Kupując jednak olejki, zwłaszcza importowane, należy uważać na podróbki, dlatego najlepiej kupować oleje w wyspecjalizowanych sklepach, które wystawiają certyfikaty produktów.

POMOCNA RADA Pamiętaj, że podczas intensywnej jazdy miejskiej wymianę oleju (i odpowiednio filtra oleju) należy przeprowadzać ściśle według fabrycznej instrukcji obsługi samochodu, zmniejszając częstotliwość wymiany o 20% co 50 tys. km, począwszy od 100 tys. km. W przypadku zmiany oleju na inną markę należy przepłukać układ smarowania. Różne „kotły”, które rzekomo podgrzewają zagęszczony olej w skrzyni korbowej, nie dają żadnego praktycznego efektu poza przedwczesną awarią akumulatora.

Układ chłodzenia silnika Wołżskiego Zakładu Samochodowego wykorzystuje specjalne płyny nisko zamarzające - środki przeciw zamarzaniu: wodne roztwory alkoholi, glikoli, gliceryny i soli nieorganicznych z dodatkiem specjalnych dodatków. Jednym z rodzajów środków przeciw zamarzaniu jest środek przeciw zamarzaniu, wodny roztwór glikolu etylenowego z dodatkami (tabele 12.5, 12.6).

Możesz także dodać importowany środek przeciw zamarzaniu. Ze względu na większą liczbę dodatków importowane płyny niezamarzające działają dłużej i lepiej chronią silnik przed korozją.

Tabela 12.5 Kluczowe wskaźniki roztwór wodny glikol etylenowy

Stosunek objętościowy, %		Temperatura zamarzania, °C	Gęstość, g/cm3
Glikol etylenowy	Woda
			1,130-1,140
			1,115-1,125
			1,095-1,105
			1,183-1,092
			1,071-1,079
			1,058-1,067
			1,044-1,052

Tabela 12.6 Charakterystyka środka przeciw zamarzaniu (TU 6-02-751-78)

Indeks		A-65M	A-40M
Kolor	Niebieski	Czerwony	Niebieski
Gęstość w temperaturze 20°C, g/cm 3	1,120-1,140	1,085-1,095	1,075-1,085
Temperatura zamarzania, °C	Niestandaryzowane
Temperatura wrzenia, °C	170 Zimą surowo zabrania się stosowania wody w układzie chłodzenia. Wyjaśnia to fakt, że po włączeniu wentylatora nagrzewnicy z pełną mocą cyrkulacja wody przez chłodnicę może całkowicie się zatrzymać, a woda w chłodnicy zamarznie podczas jazdy. Po zatrzymaniu samochodu nie będzie cyrkulacji w chłodnicy i silnik się „zagotuje”.

Przed rozpoczęciem eksploatacji zimowej warto napełnić zbiornik paliwa specjalny dodatek, na przykład Gasoline Treatment firmy ABRO (USA), do usuwania wody ze zbiornika i układu zasilania.

Instrukcja obsługi nakazuje wymianę świec zapłonowych co 15 tys. km. Ale biorąc pod uwagę doświadczenie prace naprawcze, lepiej wykonywać tę czynność raz w roku, niezależnie od przebiegu, przed rozpoczęciem eksploatacji zimowej lub częściej, jeżeli maszyna jest bardzo intensywnie użytkowana duże miasto lub na benzynie wątpliwej jakości lub przebieg roczny przekracza 15 tys. km. Lepiej jest stosować świece zapłonowe importowanych producentów: PAL (Brick), NGK, Bosch, Beru, Champion itp., Dopuszczonych do stosowania w silnikach samochodów rodziny 2106.

Użytkowanie zimą, szczególnie na „słonych” ulicach dużych miast, znacznie zwiększa korozję części karoserii. Regularne mycie zimą jest konieczne, jeśli samochód stoi na zewnątrz i absolutnie konieczne codziennie, jeśli samochód jest przechowywany w ciepłym garażu. Woda dobrze zmywa sól, a ponadto warstwa mokrego brudu bardzo długo wysycha, zwiększając szkodliwe działanie soli na lakier karoserii. W jako ostateczność Myj samochód częściej, gdy odwilż, a zanim wystygnie, umyj go i wytrzyj do sucha, a jeszcze lepiej wysusz w ciepłym pomieszczeniu. Przed rozpoczęciem eksploatacji zimowej należy przeprowadzić dodatkową obróbkę antykorozyjną nadwozia. Zabieg ten najlepiej przeprowadzić w specjalistycznym serwisie samochodowym przy użyciu specjalnego wyposażenie ochronne i technologia. Istnieją dwa rodzaje zabiegów antykorozyjnych: obróbka dna i ukrytych wnęk nadwozia oraz obróbka lakieru nadwozia. To ostatnie można łatwo wykonać niezależnie. Obejmuje mycie, suszenie i obróbkę specjalną związki ochronne zwykle na bazie wosku lub silikonu. Możemy polecić produkty firmy Abro (USA): szampon samochodowy z woskiem carnoba Wash-N-Glo, złoty wosk samochodowy z teflonowym woskiem samochodowym Super Gold, silikonowy wosk samochodowy Heavy Duty Silicone Cleaner & Car Wax. Jeśli podczas przetwarzania ciała znajdziesz głębokie zadrapania, potraktuj odsłonięty metal konwerterem rdzy (modyfikatorem), na przykład krajowym „Feran” lub importowanym Rust-Eater.

Plastikowe wykładziny błotników zmniejszają zużycie ścierne powłoka antykorozyjna NA wewnątrz skrzydła, ale jeśli nie zostaną prawidłowo zamontowane, pomiędzy skrzydłem a wykładziną błotnika mogą powstać słabo wentylowane wnęki, w których pojawią się dodatkowe kieszenie korozji na skutek wnikającej wilgoci.

Fińskie opony okazały się najbardziej odpowiednie na naszą zimę. Nokiana Hakkapeliitty Q, ale są dość drogie. Do ciągłej jazdy po mieście preferowane są opony bezkolcowe. Swoją drogą, jeśli jeździsz z kolcami, pamiętaj, że na suchym asfalcie (dzieje się to zimą) ich właściwości przyczepne są gorsze, co oznacza, że drogi hamowania wzrasta.

Spośród wielu innych marek gumy z „zimowym” wzorem bieżnika dla VAZ-2106 najbardziej optymalne są opony zimowe bez kolców marka krajowa NIISHP i słowacki Matador z kierunkową rzeźbą bieżnika, które przy rozsądnej cenie charakteryzują się dobrą przyczepnością i znacznie ułatwiają jazdę po śliskich i zaśnieżonych drogach.