Часто можна почути від старих водіїв: «Ну, пішла вода в хату!» Недосвідчений автолюбитель в подиві почне оглядати килимки, з підозрою поглядаючи на район грубки, або просто буде неодмінно дивитися на який сказав. У чому тут справа? У тому, що так говорять, коли відбулося потрапляння охолоджувальної рідини в масляний піддон. Причиною цього, найчастіше, стає прогорание прокладки головки блоку циліндрів (ГБЦ). Що це таке, і як виправити таку напасть у "Пріори" написано нижче.

Ознаки прогорання прокладки ГБЦ

Зазвичай це відбувається на ділянках між циліндрами.Це найтонше місце прокладки. І ступінь пошкодження буває різною. Також ознаки того, що прокладка вимагає заміни, залежать від того, який з каналів в стінці блоку виявився пошкодженим:

1. Масляний.
2. Системи охолодження.
3. Обидва відразу.

Якщо постраждав масляний канал, в робочий циліндр почне потрапляти машинне масло. Це викличе швидке замаслення, і вихід свічки з ладу. З'являються пропуски займання. Двигун «троїть». Ця ознака, в общем-то, загальний для всіх варіантів. Підвищується витрата масла.

Якщо пробою в систему охолодження, то при мінімальному нагріві двигуна, охолоджуюча рідина в розширювальному бачку йде бульбашками. Враження таке, що мотор «кипить», хоча температура нормальна. З вихлопної рясне протягом конденсату, з запахом охолоджуючої жідкості.Ну а пошкодження двох каналів на «Пріорі» призводить до потрапляння рідини в масляний піддон. Масло стає сірим і зпузирчастий. Це відразу видно на щупі рівня масла. Так само падає компресія в циліндрах двигуна "Пріори".

Увага! При виявленні прогорання прокладки ГБЦ, її необхідно терміново замінити. Чи не відкладати в довгий ящик, щоб уникнути капітального ремонту двигуна.

Прокладка ГБЦ «Пріори» виконана зі спеціального паронита і металу.При покупці в магазині для заміни, варто ретельно перевірити деталь на відсутність тріщин і зламів. На жаль, подібні дефекти не рідкість.

як замінити

Ця робота відноситься до серйозних видам ремонту. Тому підходити до неї потрібно акуратно. Адже доведеться знімати головку блоку циліндрів на «Пріорі». Проходить вона в кілька етапів:

1. Підготовка «Пріори»
2. Відключення електрики.
3. Зняття ресивера впуску.
4. Зняття ременя газорозподільного механізму (ГРМ)
5. Демонтаж кришки клапанів.
6. Зняття безпосередньо ГБЦ.
7. Перевірка стану головки.
8. Заміна прокладки.
9. Збірка в зворотному порядку.

Підготовка полягає в перевірці всього необхідного для цієї операції, ключів, прокладок для заміни, герметика. Зняття декоративної кришки з двигуна. Злити рідину охолодження. Зняти привід дроселя і повітряний патрубок.Потом відключається акумулятор, і починається від'єднання роз'ємів датчиків і виконавчих механізмів. Це Датчик дросельної заслінки, положення розподільного, тиску масла, регулятора холостого ходу, котушок запалювання і форсунок.

Ресивер відділяється після відкручування 2 гайок на 10 у верхній частині і 5 гайок і болтів на 13, що кріплять його до ГБЦ. Від'єднання і установка ременя ГРМ досить описано в багатьох статтях. Відключити паливопровід ключами на 17. Завершити з'єднання трубки системи охлажденія.Викрутіть торцевих ключем на 8, болти кришки. Їх рівно 15 штук. Знявши кришку, шестигранником вивернути 10 болтів кріплення ГБЦ і зняти її.

Важливо! Перевірити стан головки на викривлення, за допомогою металевої лінійки. Якщо є найменша підозра на те, що головку «повело», віддати її на шліфування токареві.

Замінити прокладку.Перед установкою нової, нанести на неї тонкий шар спеціального герметика. Встановити на місце і зібрати все в зворотному порядку. Особливу увагу під час заміни прокладки, необхідно приділяти порядку затяжки болтів кріплення головки. Від правильної затягування залежить довговічність встановленої замість, нової прокладки "Пріори". Затягувати потрібно починаючи від центру, і хрест-навхрест рухатися до країв. В різні боки. Тоді поставлена ​​на заміну прогоріла прокладка, прослужить довго.

Багато власників Лада Пріора в процесі обслуговування та ремонту автомобіля проводять самостійну заміну прокладки головки блоку або притирання клапанів. В ході виконання таких робіт важливо дотримуватися послідовність і момент затяжки ГБЦ на Пріорі.

[Приховати]

В яких випадках потрібна затягування блоку?

В процесі експлуатації будь-якого автомобіля, в тому числі і ВАЗ 2170 Пріора, на головку двигуна виявляється довгострокове циклічне вплив газів, що знаходяться в циліндрах двигуна. На старих силових агрегатах затягування гвинтів ГБЦ могла слабшати від таких навантажень і її періодично потрібно доводити до нормального рівня. Сьогодні на всіх моторах ВАЗ Пріора застосовуються болти зі спеціальної сталі, які затягуються один раз на весь термін своєї служби.

При появі і масла додатково підтягувати і протягувати ці болти не має сенсу, оскільки це не поліпшить герметичність стику. Єдиним правильним способом боротьби з течею є зняття головки, перевірка рівності поверхонь, що сполучаються і заміна прокладки. Після виконання будь-яких ремонтних робіт, пов'язаних із зняттям головки з двигуна, потрібно її обтягування з дотриманням всіх необхідних умов.

нюанси роботи

На автомобілях Лада Пріора в різний час встановлювалися двигуни з робочим об'ємом 1,6 і 1,8 літра і різним числом клапанів в голівках - V8 (або 8V) і V16 (або 16V). Тип головки агрегату визначає розмір болтів, порядок їх встановлення та момент на Пріорі.

Якщо на машині коштує 8 клапанний двигун, то на ньому можуть застосовуватися різні за розміром кріпильні болти головки:

• на старих моторах 21114 використовуються гвинти М12 * 1,25 з шестигранною головкою;
• на більш сучасних 21116, які вийшли в виробництво приблизно з середини 2011 року, встановлено елементи М10 * 1,25 з головкою під «зірочку».

При установці знятої головки необхідно використовувати нові гвинти, оскільки старі будуть розтягнуті і мати внутрішні пошкодження.

Також на моторах використовуються різні по конструкції прокладки - комбінована на старому агрегаті і повністю залізна на новому. Процедура затяжки болтів для двигунів з металевою та комбінованої прокладкою абсолютно ідентична.

Основними нюансами при виконанні робіт є перевірка довжини кріпильних елементів, дотримання послідовності закручування гвинтів і контроль зусилля при затягуванні.Порушення цих умов призводить до пошкоджень деталей і необхідності виконання додаткових ремонтних робіт. Сама процедура не є складною і може бути зроблена самостійно в будь-якому зручному місці - в гаражі або на відкритій стоянці, за винятком випадку монтажу головки на двигун, яку бажано встановлювати в закритому приміщенні.

Важливо пам'ятати, що затягування болтів «на око» без динамометричного ключа неприпустимо, оскільки не буде забезпечено рівномірне прилягання поверхонь, що сполучаються головки і блоку.

Інструменти і матеріали

Перед початком проведення процедури затягування слід підготувати все необхідне для виконання:

• ключ з вбудованим динамометром до 100 H⋅м;
• набір головок і звичайних ключів;
• ключ Тогх Е14;
• штангенциркуль для виміру залишкової довжини болтів;
• пластина з розміченій шкалою до 180 градусів;
• нові болти.

Динамометрический ключ - важливий інструмент для самостійного ремонту

Покрокова інструкція

Послідовність виконання операції на 8 клапанному двигуні:

1. Протерти поверхні ГБЦ і осушити отвори під болти в блоці двигуна.
2. Встановити прокладку на блок, виставити її по напрямних.
3. Змонтувати зверху головку і вставити 10 кріпильних болтів М10 або М12. Якщо власник вирішив заощадити і залишити старі гвинти, то вони повинні мати довжину не більше 135,5 мм.
4. Затягнути елементи за схемою. Сила затягування має становити не вище 20 H⋅м.
5. Потім потрібно повторно протягнути болти. Зусилля другої затяжки має бути в межах від 70 до 85 H⋅м.
6. Далі потрібно затягувати гвинти з доворотом на 90 градусів в тій же послідовності. Кут довороту можна контролювати по спеціальному пристосуванню, який представляє собою пластину з приробленої шкалою від 0 до 180 градусів.
7. Відповідно до регламенту, потрібно довернуть болти ще раз на 90 градусів.
8. Кріплення 8 клапанної головки до блоку закінчено.
9. Після складання двигуна необхідно перевірити якість роботи, запустивши і прогрів двигун. Надійно затягнутий стик головки і блоку не повинен пропускати робочих рідин з картера силового агрегату.

Саморобний пристрій для контролю кута довороту

У разі установки на машині більш потужного і сучасного мотора на шістнадцять клапанів, наприклад, моделі ВАЗ 21126 або скорочено 126 процедура протягування болтів має свої особливості.

Для того щоб правильно виконати затягування гвинтів ГБЦ на таких агрегатах потрібно:

1. Прибрати замаслення з поверхонь, що сполучаються і перевірити відсутність рідини в отворах болтів.
2. Здійснити установку прокладки, відцентрувати її і укласти зверху головку.
3. Вставити в напрямні отвори 10 кріпильних гвинтів М10 * 1,25, попередньо змастивши різьблення моторним маслом. Якщо вирішено використовувати старі болти, що допустимо для 16 клапанних головок, то їх залишкова довжина не повинна перевищувати 98 мм.
4. Виконати попередню протяжку за схемою з моментом 12-20 H⋅м.
5. Збільшити ступінь затяжки до 26-34 H⋅м і повторно пройти всі болти в такій же послідовності.
6. Потім необхідно довернуть гвинти на 90 градусів, при цьому зусилля складе близько 50 H⋅м.
7. Повторити затяжку на 90 градусів ще раз, момент на ключі буде приблизно 80 H⋅м. Деякі інструкції рекомендують витримувати між доворотом до 20 хвилин, але на практиці не виявлено ніяких переваг такої схеми.
8. Після складання силового агрегату слід перевірити якість виконаної роботи.

Процедура протягання головки на двигунах 1,8 літра, які представляють собою мотори 1,6 л зі збільшеним циліндром, повністю ідентична описаній вище.

Якщо в процесі виконання роботи до болтів прикладений правильний момент зусилля, відповідний конструкторським розрахунками, то прокладка буде рівномірно і щільно притиснута по стику, забезпечуючи надійне і герметичне з'єднання. Важливо відзначити, що якщо потрібно знімати головку блоку з двигуна, то ослаблення гвинтів також проводиться за встановленою регламентом схемою. Хаотичне відкручування елементів призведе до деформації головки і появі невидимих ​​мікротріщин.

Іноді трапляється так, що необхідно терміново замінити прокладку або поміняти ГБЦ. Подібні роботи на СТО коштують чимало і щоб заощадити, можна спробувати самому. Робота ця нескладна, але вимагає уважності, головне, дотримуватися послідовність і момент затяжки ГБЦ Пріора 16 клапанів.

Тут також потрібно знати, що послідовність затягування на 16 кл і 8 кл агрегатах відрізняється, тому потрібно бути уважним. Момент на 16 і 8 клапанному силовий агрегат однаковий і проходить в чотири кола.

[Приховати]

В яких випадках потрібна затягування блоку?

Затягування болтів необхідна в першу чергу після того, як ви демонтували ГБЦ і встановлюєте її знову. Також затягування може допомогти в деяких випадках, якщо протягом експлуатації вона ослабла і є необхідність її провести. У деяких випадках, наприклад, коли почала трохи пропускати прокладка це може допомогти.

Регулювання моменту затягування болтів для 16 клапанного авто

Регулювання моменту затягування - нескладний процес, і ознайомившись з матеріалом і відео в цій статті, ви впораєтеся з ним самі. Досить раз провести затягування і далі ви самі зможете виконувати її і ще при цьому зможете допомогти своїм друзям в разі потреби. Важливо дотримуватися схеми для автомобілів з 19-ти клапанним двигуном і дотримуватися момент.

необхідні інструменти

схема

Схема, за якою проходить затягування на 16 клапанному моторі відрізняється від схеми для 8-ми тому ми представимо і одну і другу, щоб ви могли їх порівняти.

Тільки не переплутайте коли будете встановлювати. У будь-якому випадку перед початком робіт звіртеся з інструкцією, що йде разом з авто. Затягування з різним моментом на 16 клапанному агрегаті відбувається в 2 кола з різним моментом, а потім ще 2 кола з поворотом на 90 градусів. Складно нічого немає, а значить впоратися можна своїми силами.

етапи

Для того щоб самостійне затягування болтів завершилася успішно і трималася тривалий час слід дотримуватися ряду нехитрих правил:

Дотримуючись цих нехитрих правил, ви зможете гарантувати найкращу затяжку і надійне герметичне з'єднання.

Поставте ГБЦ на блок, попередньо переконавшись, що колін і розподільні вали виставлені в положення верхньої мертвої точки (ВМТ).

Безпосередньо сам процес затягування відбувається в 4-е кола:

• 1-й коло - момент 20 Н · м (2 кгс / м);
• 2-й коло - момент 69,4-85,7 Н · м (7,1-8,7 кгс · м);
• 3-й коло - доворот болти на 90 градусів;
• 4-й коло - ще один поворот на 90 градусів.

Як бачите, все просто якщо залишилися питання, то подивіться відео. За часом ця робота не займає більше двадцяти хвилин, але дозволяє заощадити пристойну суму, яку візьмуть з вас на станції технічного обслуговування.

Відео «Як правильно затягнути болти ГБЦ»

У цьому відео майстер з великим досвідом показує і докладно описує, як правильно проводиться закручування болтів ГБЦ. На автомобілі Лада пріора з 16-ти кл агрегатом роботи виконуються за такою ж схемою.

Сьогодні притягли одного зі старих клієнтів на Пріорі, як з'ясувалося заклинило помпа порвала ремінь і як наслідок загнулася клапана.

Але прогрес на АвтоВАЗі не стоїть на місці і якщо на двигунах десятого сімейства просто гнуло клапана, то на пріоровскій 126-их ще й шатуни втрачають центрування і, якщо їх не поміняти велика ймовірність того що двигун почне їсти масло і відповідно ваші гроші. Слава конструкторам АвтоВАЗу!

Але немає зле без добра, є комплекти поршнів на 126-е мотори з проточками що не гнуть клапана. У даній статті ми опишемо процедуру ремонту головки блоку циліндрів, після обриву ременя ГРМ, а так само заміну поршневої. Зняття і установка ременя ГРМ описано в, тому на ній докладно зупинятися не будемо.

Для виконання даної процедури наявність динамометричних ключів обов'язково!

починаємо розбирати

Для початку зливаємо масло і антифриз. Знімаємо захисну кришку, повітряний фільтр з патрубками, від'єднуємо роз'єми котушок запалювання, тросик газу і дросельний вузол.

Знімаємо корпус термостата і попутно від'єднуємо всі ліпші роз'єми і патрубки. Всю заважає нам проводку прибираємо в сторону акумулятора.

Знімаємо генератор. Відкручуємо вісім гайок на тринадцять тримають впускний колектор і знімаємо його. Відвертаємо все болти кріплять клапанну кришку, а так само бічну опору двигуна.

Відкручуємо вісім гайок і знімаємо випускний колектор.

Знімаємо ремінь ГРМ, шківи распредвалов і помпу.

У три проходи, щоб не деформувати деталь, спочатку послаблюємо, а потім відкручуємо двадцять болтів корпусу підшипників распредвалов, головка на вісім.

Знімаємо корпус підшипників. Знімаємо розподілвали, на распредвали впускних клапанів є відмітний бортик.

Так само в кілька проходів спочатку послаблюємо, а за тим відкручуємо десять болтів кріплення ГБЦ. Обов'язково в послідовності вказаній на фотографії.

Знімаємо головку блоку циліндрів. Всі шістнадцять клапанів в заміну.

ремонт ГБЦ

Все гидрокомпенсатори маркуємо цифрами за допомогою звичайного канцелярського штриха і прибираємо подалі. Витягнути їх допоможе звичайний магніт. Рассухаріваем клапана і знімаємо маслос'емниє ковпачки (сальники клапанів), клапана в металобрухт, сальники в сміття. Вичищаємо всі канали. Головку відвозимо на шліфування, про всяк випадок. Промивши після шліфування ще раз гасом і продув повітрям починаємо збирати.

Свіжокупленими клапана розставляємо в послідовності, в якій вони будуть стояти в ГБЦ і по черзі починаємо притирати. Стрижень клапана змащуємо чистим маслом, а на кромку наносимо притирочную пасту.

Вставляємо клапан на своє місце і одягаємо на стрижень клапана пристосування для притирання клапанів. У магазинах продається пристосування для ручної притирання, але оскільки на дворі двадцять перше століття механізіруем процес. Беремо старий клапан і відрізаємо від нього стрижень, на нього підбираємо гумову трубку такого діаметру, що б одягалася з натягом. Стрижень в реверсивну дриль, один кінець трубки на нього, інший на притираються клапан. На малих обертах починаємо притирати клапан, постійно змінюємо напрямок обертання і періодично то притискаємо його до сідла то послаблюємо зусилля. В середньому на клапан йде секунд двадцять. Виймаємо його і протираємо. Клапан вважається притертими якщо на фаске з'явилася рівномірна сіра смужка завширшки не менше 1,5 мм.

Така ж смужка повинна з'явиться на сідлі клапана.

Відео притирання клапанів вручну

Для шістнадцяти клапанної головки все те ж саме тільки клапанів в два рази більше.

Після притирання все клапана і сідла ретельно протираємо і промиваємо гасом, щоб видалити залишки притирочное пасти. Перевіряємо на герметичність. Закручуємо старі свічки і ставимо все клапана на місце. Наливаємо гас і чекаємо три хвилини, якщо гас не втік все добре, в іншому випадку перетираємо клапана на цьому циліндрі.

Нам довелося перетерти ще раз чотири клапана, після чого гас перестав тікати.

Набиваємо нові сальники клапанів.

Вставляємо клапана на місце і засухаріваем. Перед цим стрижні клапанів змащуємо чистим маслом.Змастивши чистим маслом ставимо на місце гидрокомпенсатори і накривши чистою тканиною прибираємо головку з очей геть. З ГБЦ закінчили.

Переходимо до блоку циліндрів

Знімаємо піддон. Повертаючи колінвал як нам зручно відкручуємо по два болта на кожній кришки шатуна. Використовуємо для цього головку TORX E10.

Поршня разом з шатунами виймаємо. Для цього знизу дерев'яною ручкою молотка впираємося в шатун і злегка постукуючи вибиваємо його наверх. Знімаємо старі вкладиші і по маркування на них купуємо такого ж розміру нові. Ось ще один камінь в город АвтоВАЗу, машина у власника з салону і в мотор не разу не лазили, але три поршня були групи «В» а один «С». Виходить, що на заводі один циліндр трохи переточити і просто сунули туди збільшений поршень, немає слів. Варіантів немає, беремо групу «С», що не точити же мотор через це. Корінні вкладиші так само чіпати не будемо.

Купуємо нову поршневу групу, не гнуться клапана, шатуни і шатунні вкладиші.

Усуваємо поздовжній люфт коленвала

На даному моторі він був помічений. Що б усунути його замінимо наполегливі півкільця. У наявність є стандартні і ремонтні розміри. Беремо перший ремонтний розмір, якщо будуть туго заходити трохи сошліфуем. Відкручуємо середній корінний підшипник і акуратно штовхнувши викруткою зрушуємо півкільця. Мітка на ньому вигляді трьох зарубок, зображена нижче.

Коли півкільце трохи вийшло провертає коленвал, він виштовхне його. Півкільця двох видів спереду біле і жовте ззаду, канавки на них повинні дивитися в бік щік клонували.

Ставимо як знімали нові півкільця, якщо вони заходять з великим зусиллям можна їх трохи шлифануть на дрібному абразивному бруску, тільки не з боку канавок. Перевіряємо люфт. Затягуємо корінний підшипник моментом 8 кгс * м.

збираємо поршневу

Зверху на поршні вибита стрілка, вона повинна бути спрямована до передньої частини двигуна. А на шатуне є мітки, які повинні дивитися в свою чергу так само. Не переплутайте!

Вставляємо одне стопорне кільце в паз на поршні. Вставляємо шатун в поршень і змастивши свій і поршневий палець маслом вставляємо його на своє місце. Вставляємо другу стопорне кільце. Дана операція хоч і здається простою, але помучитися доведеться. Оглядаємо зібрану конструкцію все стопорні кільця повинні бути чітко в своїх канавках, в іншому випадку вискочив кільце на працюючому двигуні може накоїти чимало лиха.

Після складання потрібно відламати кришку шатунного підшипника, оскільки шатун виконаний у вигляді одного цілого. На наших машинах так. Для початку викручуємо болти. Вставляємо в тески шатун на рівень мітки показаної на малюнку чорною стрілкою і злегка його затискаємо, потім легким рухом руки відламує. У перший раз дуже страшно. Приставляє кришку на місце і закручуємо болти, щоб в подальшому не переплутати.

Перевіряємо тепловий зазор в поршневих кільцях

Розкладаємо кожен комплект кілець до кожного циліндра. Надалі місцями їх не змінюємо.По черзі кожне кільце засовуємо в свій циліндр і трохи проштовхує його поршнем приблизно на середину.

Щупами заміряємо зазор.

Номінальний зазор: 0.25 - 0.45 мм.

Максимальний зазор для всіх 1 мм. Але це пахне вже расточкой.

Встановлюємо нові кільця

Спочатку встановлюємо розтискних пружину маслос'емного кільця, потім саме кільце. Замок маслос'емного кільця повинен дивитися в протилежну сторону замку пружини.Після встановлюємо нижню компрессионное і нарешті верхнє компресійне кільце. На кільцях обов'язково вибито напис «ТОР», вона повинна дивитися вгору.Кільця в канавках поршня повинні обов'язково легко обертатися.

збірка двигуна

Протираємо чистою ганчіркою шийки коленвала, дзеркало циліндрів і посадочні місця шатунних вкладишів, їх речі можна і знежирити. Вкладаємо нові вкладиші в шатун і кришку, так що б вусики вкладишів увійшли в пази.

Змащуємо чистим маслом вкладиші, шийки коленвала і циліндри. Розгортаємо поршневі кільця замками так як показано на малюнку, кут між ними повинен складати 120 градусів.

Одягаємо на поршень оправлення для стиснення кілець, попередньо змастивши її зсередини щирим маслом. Не забуваючи про напрямок, стрілка на поршні повинна бути спрямована до передньої частини двигуна, ставимо його в свій циліндр.

Колінвал провертає таким чином, щоб шатунная шийка була в самому низу. Акуратно постукуючи дерев'яною ручкою молотка проштовхує поршень в циліндр. Знімаємо оправлення і штовхаємо поршень вниз до моменту, коли шатун сяде на колінвал. Знизу ставимо кришку шатунного підшипника, пам'ятаємо про мітки. Затягуємо болти кріплення кришки шатуна моментом 5 кгс * м.Теж повторюємо з усіма іншими циліндрами.

Ставимо на місце все що зняли знизу. Зверху продуваємо і очищаємо отвори під болти кріплення ГБЦ. Ставимо нову прокладку ГБЦ і саму головку. Змащуємо болти тонким шаром масла, головне без фанатизму. Болти затягуємо в кілька проходів в порядку зворотному відкручування, дивись фото на початку статті. Послідовність затягування наступна:

1. спочатку все затягуємо моментом 2 кгс * м
2. потім все затягуємо моментом 7 - 8 кгс * м
3. доворачивать на 90 градусів
4. ще раз повертають на 90 градусів

Ставимо гидрокомпенсатори, розподільні вали і кришку підшипників распредвала. Всі поверхні, що труться змащуємо чистим маслом. Перед установкою кришки підшипників распредвала змащуємо тонким шаром герметика периметр і обідки навколо свічкових колодязів. Затягуємо болти кришки підшипників, в порядку зворотному розкрутки, моментом 2 кгс * м, дивись фото на початку.Ну і далі встановлюємо всі деталі в порядку зворотному зняттю. Заливаємо все рідини і заводимо, завестися може не відразу, це нормально. При першому запуску диміти буде добре, поки не обгорить масло на циліндрах, дивимося що б згасла лампа тиску масла. Даємо попрацювати хвилину і глушимо, дивимося раптом десь що потекло. Заводимо ще кілька разів постійно збільшуючи інтервал роботи, доводимо до робочий температури, постійно перевіряючи масло і антифриз, так само звертаємо увагу на те що б не з'явилися сторонні шуми. Даємо відпочити годинку і знову на холостий хід десь на годинку, постійно контролюємо температуру. Ну а далі обкатка якщо точили, якщо немає, то можна їхати тільки першу тисячу кілометрів намагатися не піднімати обороти вище 3000 ну і не тягати на буксирі.

2016-12-10