Зразок електродвигуна для велосипеда

Громадський транспорт – річ набридлива:його потрібно довго чекати на зупинках, а дочекавшись, їхати в тисняві та задусі, що малоприємно. Автомобіль – річ дорога, тож дозволити її собі може не кожен. Та й поїзди на ньому в великому містізатьмарюють пробки на дорогах.

Мотоцикл – не такий дорогий, як автомобіль, але вимагає також прав, наявність гаража, відповідного екіпірування, влітку в якому спекотно. Та й проблему пробок для нього, як і для авто, не вирішено. Пішки далеко не підеш. Що ж лишається? Простий велосипед? Але там потрібно крутити педалі, значить, вирушаючи на роботу свіжим, до неї дістанешся втомленим і вже зовсім не бадьорим.

Можна електромотор для велосипеда встановити на звичайний велосипед, перетворивши його на сучасний виглядтранспорту, що користується все більшою популярністю з року в рік. У промислових електровелосипедів маса переваг, але є й недоліки, одним із яких є ціна. Якщо ж у вас є велосипед, який вам до душі: гірський, з кошиком, щоб їздити за продуктами тощо, то чому б на нього просто не встановити електромотор, щоб не розлучатися з коханим транспортним засобом? Тип електромотора можна вибрати будь-який, а до нього прикласти трохи кмітливості.

Які бувають види двигунів? Їх декілька:двигун на фрикційної передачі, мотор-колесо, підвісний.

Мотор– колесо найбільш поширене, оскільки для переобладнання підходить ідеально. До цієї переваги можна додати те, що вона не змінює практично дизайн велосипеда. Мотор невеликий, тому майже непомітний. Встановити його можна, вмонтувавши в передню або задню маточину. Можна при бажанні на кожне колесо встановити по електромотору. У магазинах продаються мотор-колеса з готовою маточкою.

Крім мотор-колеса на велосипед, потрібно буде встановити ручку газу.

Потужність його варіює від 150 Вт до 2000. Вибрати можна будь-яку, але для кожного такого двигуна потрібний «свій» акумулятор. Швидкість, яку здатний розвивати велосипед, на якому стоїть мотор-колесо 60-70 кілометрів на годину. По рівній місцевості запас ходу дорівнює п'ятдесяти кілометрів. По гірській місцевості він залежить від рельєфу, тому точну цифру назвати складно. У будь-якому разі, вона не буде меншою за тридцять кілометрів.

Деякі умільці збільшують потужність двигуна навіть до 72 Вт. Але, в такому разі, є ймовірність його виходу з ладу, тому краще не експериментувати.

Підвісний електромотор

Це електромотор для велосипеда потрібно закріпити до нижньої труби рами чи велосипедної каретки. Він у конструкції буде автономним вузлом. На ланцюг і сам двигун у цьому випадку знадобиться захисний кожух. Акумулятор, що живить електромотор, кріпиться зазвичай на багажнику або до верхньої труби рами. Перевагою цього двигуна є можливість за допомогою контролера регулювати його витратну потужність. На кермі для цього встановлюється спеціальна ручка, схожа на мотоциклетну на ручку «газ». Важити з таким електромотором для велосипеда буде більше, зате швидкість зможе розвивати велику – до 120 км/год. Підходить підвісний електромотордля більшості моделей велосипедів.

Двигун на фрикційній передачі

Цей вид двигуна з усіх є найменш ефективним.Його принцип роботи наступний: покришка заднього колесазусилля двигун передає за допомогою валу. ККД у нього низький, до того ж він псує колесо, якщо воно приспущене. Якщо ж велосипед їде мокрою дорогою, то привід взагалі може виявитися марним, оскільки починає прослизати ролик, що обертає колесо. Але, він має вагомий плюс - установка не вимагає втручання в саму конструкцію велосипеда.

У продажу можна знайти будь-який електромотор: китайського виробника Bafang, також Bosch

Двигун Bafang (8FUN)

У набір входять:мотор-колесо, що кріпиться на раму, контролер та двоступінчастий редуктор. Існують набори з різною потужністюелектромотора (від 250 до 750 ватів) та робочою напругою (24-48В). Від типу електромотора для велосипеда залежить струм контролера (відповідно 15-29). Ручка газу, шатуни, дроти, гальма та дисплей – все це входить у комплект. максимальна швидкістьвелосипеда, на якому вона буде встановлена ​​— п'ятдесят кілометрів на годину, вага – 3,5 кг.

Електропривод Bosch

На бошевському двигуні можна їхати з максимальною швидкістю 25 км/год. Використовують ці мотори компанії: Cannondale, Stevens, Scott та Merida. Потужність його дорівнює 250Вт, А пікова - 350 Вт. Він також продається у комплекті з датчиком, що показує, коли транспортному засобу необхідно допомогти, тобто. «покрутити» педалі, л ітій-іонний акумулятор(36В 8Ач), зарядний чотириамперний пристрій, батарею, що заряджає повністю, за 2,5 години, комп'ютер із чотирма режимами роботи. Завдяки ньому електропривод можна використовувати більш економічно. Зручно монтується на педальний блок набір, важить лише 2,3 кілограма, тобто. практично конструкція не ускладнюється.

Ще один відомий виробникелектромоторів – компанія Golden Motor. У комплект входять:двигун, ручка газу, акумулятор, кабель. Контролер, вбудований у двигун, напруга якого 60 В, має захист від перегріву та перевантажень. Швидкість, що розвивається велосипедом з цим двигуном – сорок кілометрів на годину, максимальний струм – 25А (робітники в межах 5-10 А). Вага дорівнює трьом кілограмам.

У багатьох країнах електровелосипеди знайшли своїх шанувальників, у нас поки що вони роблять перші кроки. Але, зручний, надійний, екологічний транспорт, неодмінно знайде свого споживача у нашій країні.

Матеріали та інструменти:

• паяльна станція
• провідний припій 60/40 1мм
• затискач для паяння
• дроти 10 AWG (близько метра)
• роз'єм "куля" 4мм ("тато" - 6шт, "мама" - 4шт)
• стрипер
• термозбіжна трубка 5мм-15см, 15мм-8см (червоного та чорного кольорів)
• кусачки
• термопістолет
• мідне кільце 15мм - 2шт
• ізоляційна стрічка
• плоскогубці/обтискні кліщі
• мультиметр

Підготовка дротів
Як можна побачити на фото я використав провід у чорній ізоляції, але можна використовувати по 50см червоного та чорного проводів для позначення полярності підключення.

Провід нарізається на п'ять 10см відрізків, кінці яких зачищаються з одного боку на 4мм, з іншого на 15мм. Чотири дроти (одного кольору) скручуються разом 15мм-ми кінцями, а потім до цього скручування приєднується п'ятий провід, але що йде в іншому напрямку.

На скручування надягається мідне кільце і обжимається мозкоплоскогубцямиабо обтискними кліщами.
Отриманий кабель перевіряється на розрив за допомогою мультиметра, який виставлений в режим «звук», до одиночного контакту кабелю прикладається перший щуп, а другий по черзі прикладається до кожного з чотирьох контактів, і у разі відсутності ланцюга кільце обжимається сильніше або пропоюється припоєм до отримання з'єднання між контактами.

Далі скручування обмотується ізолентою, а потім на неї надівається шматок термозбіжної трубки 15х40мм (червона для позитивного дроту, чорна для негативного) і «всідає» за допомогою термопістолета для кращої ізоляції.

Ті ж операції робляться і для отримання другого мозокабелі .

Пайка позитивного кабелю (червоного кольору)
Зачищений кінець одиночного дроту кабелю скручується і вставляється в тато-роз'єм. Далі він встановлюється в затискач для паяння, так щоб провід був горизонтально, а отвір для паяння в роз'єм дивився вгору. На паяльній станції виставляється висока температуратак як потрібно добре прогріти роз'єм і провід, щоб припій розплавився.

Розігріте жало паяльника поміщається до роз'єму під отвір для паяння, поруч із місцем входу дроту 10 AWG, все нагрівається протягом деякого часу (при цьому не варто торкатися розігрітих деталей), а потім, все ще утримуючи паяльник біля роз'єму, в отвір для паяння подається припий, поки він не розтечеться по дроту. Після цього паяльник забирається від спаяних деталей, а їм дається деякий час на охолодження.

Вся процедура повторюється для чотирьох проводів кабелю і «тато»-роз'ємами, що залишилися.

Після цього мультиметром перевіряється якість паяння, відрізаються п'ять шматочків 5х30мм червоної термозбіжної трубки і насаджуються на місце з'єднання проводів та роз'ємів, а далі вони прихоплюються термопістолетом для ізоляції з'єднань.
Пайка негативно кабелю (чорного кольору)
Для негативного кабелю повторюються ті самі процедури, що і для позитивного, лише роз'єми використовуються «мама», а термозбіжна трубка - чорна.

Примітка: для ізоляції всіх відкритих частин роз'ємів рекомендується використовувати 10 мм термозбіжну трубку, це дозволить уникнути замикань при підключенні/відключенні батарей для їх заряджання.

Крок 9: Кабелі тумблера та двигуна

Матеріали та інструменти:

• паяльна станція
• провідний припій 60/40 1мм
• затискач для паяння
• 2 метри чорного дроту 10 AWG
• роз'єм «куля» 4мм - по 4шт
• плоска клема «мама» 6.35мм - 2шт
• чорна термозбіжна трубка (5мм -3см, 15мм - 60см)
• червона термозбіжна трубка (5мм - 20см, 15мм - 4см)
• тумблер
• стрипер
• кусачки
• термопістолет
• ізоляційна стрічка
• мультиметр

Кабель кнопки вимкнення
Кінці двох 50см чорних проводів 10 AWG зачищаються від ізоляції на 4мм і до одного з кінців кожного проводу кріпиться по плоскій клемі 6.35мм. Далі до вільного кінця одного дроту припаюється "тато"-роз'єм, а до іншого дроту - "мама"-роз'єм. І за допомогою мультиметра перевіряється якість мозкосполуки.

На отримані з'єднання клема-провід «сідають» шматочки червоної термозбіжної трубки 5х30мм, потім дроти приєднуються до клем тумблера і знову мультиметром перевіряється якість контактів і працездатність самого тумблера. Якщо мультиметр показує розрив, необхідно перевірити наскільки затиснуті клеми, це можна побачити безпосередньо, а якщо все нормально, то контакти ізолюються ізолентою і шматочком 15х40мм червоної термотрубки. Після цього відрізається великий шматок чорної термозбіжної трубки 15х400мм, надівається на обидва дроти, що ведуть до тумблера, і «всідає» термопістолетом для отримання акуратного кабелю.

Кабель двигуна
Один із дротів цього кабелю можна для позначення полярності замінити на червоний провід 10 AWG.

Кожен кінець трьох 26см-х 10 AWG проводів зачищається на 4мм, потім до одного кінця кожного з проводів припаюється "тато"-роз'єм, а до іншого - "мама"-роз'єм.

Далі відрізаються два шматочки 5х30мм чорної термозбіжної трубки і ними ізолюються з'єднання одного з проводів (чорний). Відрізаються два шматочки 5х30мм червоної термотрубки та ними ізолюються з'єднання другого дроту (жовтий). А потім відрізаються ще два шматочки 5х40мм червоної термозбіжної трубки і вони «сідають» на з'єднання третього дроту (червоний). І, нарешті, відрізається шматочок 15х200мм чорної термотрубки і надівається на всі три дроти, а потім «всідає», тим самим утворюючи акуратний кабель двигуна.

Примітка:
Після підключення двигуна він може обертатися не в потрібному напрямку, і щоб це виправити, достатньо поміняти місцями два дроти з червоною ізоляцією. А ще можна помітити відразу «жовтий» провід, наприклад жовтою ізолентою, і надалі при підключенні двигуна не переймається коректністю цього підключення.

Для ізоляції всіх відкритих місць роз'ємів саморобкирекомендується використовувати 10мм-ю термозбіжну трубку, це дозволить уникнути короткого замикання при підключенні/відключенні контактів.

Крок 10: Контролер швидкості, доробка сервотестера та дросельний перемикач

Матеріали та інструменти:

• контролер швидкості HobbyKing 85A Blue Series Brushless Speed ​​Controller 5A SBEC
• сервотестер Etronix 3 Mode Servo and ESC Tester
• «пальцевий» дросельний перемикач
• паяльна станція
• провідний припій 60/40 1мм
• затискач для паяння
• "мама"-роз'єм "куля" 4мм - 5шт
• чорна термозбіжна трубка 5х60мм
• червона термозбіжна трубка 5х60мм
• стрипер
• кусачки
• термопістолет
• ізоляційна стрічка

Контролер швидкості. Сторона підключення акумулятора
До контактів контролера швидкості вироби, що йдуть до акумуляторів, припаюються за допомогою затиску для паяння два 4мм-х «мама»-роз'єму. Далі відрізаються шматочки 5х30мм червоної і чорної термозбіжної трубки і надягають на відповідні контакти контролера швидкості, а потім «сідають» термопістолетом.

Контролер швидкості. Сторона підключення двигуна
За допомогою затиску для паяння до контактів контролера швидкості, що йде до акумуляторів, припаюються три «мама»-роз'єми (три чорні дроти), далі відрізаються один шматок 5х30мм чорної термотрубки і два шматки 5х30мм червоної термозбіжної трубки.

Примітка:
Необхідно визначитися з контактами двигуна до надягання на них термозбіжних трубок, а коли це зроблено, контакти маркуються трубками і «сідають» термопістолетом.

Усі відкриті місця мозкороз'ємівслід заізолювати 10мм-й термотрубкою для уникнення коротких замикань.
Доробка сервотестеру
При використанні мотора та контролера швидкості необхідно якимось чином регулювати дросель, і найчастіше для цього підходить приймач-передавач, що застосовується в радіомоделюванні.
У цій виробіне планується використовувати блок бездротового зв'язку, тут використовується сервотестер, підключений до дросельного перемикача, що регулюється великим пальцем.

З валу потенціометра знімається рукоятка і «розкривається» оболонка сервотестера, далі сам потенціометр випаює з плати, а на його місце між двома клемами впаюється перемичка (див. фото). Плата знову поміщається в оболонку і скріплюється ізолентою, залишається вільними лише три контактні роз'єми - один для дроселя, інший для контролера швидкості (див. фото).

Дросельний перемикач
Для початку визначається призначення проводів та тип роз'єму перемикача мозокробки.
Необхідно переконатися, що дроти розташовуються в наступному порядку: чорний, червоний і ще один будь-якого кольору (див. фото), він може бути синім, як на фото, чи білим, чи якимось ще.
Можна припаяти їх безпосередньо до плати, а можна через 3 контактний JR роз'єм (див. фото) і при необхідності відключати дросельний перемикач.

Крок 11: Складання фрикційного приводу

Матеріали та інструменти:

• безщітковий мотор C6374/08 KV200
• супорт мотора в збиранні
• нейлоновий кронштейн
• пружина
• втулка натягу пружини
• гайковий ключ на 8мм
• болт М4х20 з циліндричною головкою - 4шт
• болт М5х20 із зовнішнім різьбленням - 2шт
• гайка М5 - 2шт
• болт М8х40 з циліндричною головкою - 2шт
• болт М4х8 із зовнішнім різьбленням - 2шт
• велосипедне мастило «сухий тефлон»
• ключі-шестигранники 2, 2.5, 3 і 6мм (переважно з довгим закругленим кінцем)

Складання
Процес складання мозокробкипочинається зі вкручування в нейлоновий кронштейн двох болтів М5х20, так щоб вони не виступали в порожнині сегмента, а були нарівні з ним, далі на болти вільно накручуються гайки М5. Потім в отвір з іншого боку кронштейна вставляється пружина коротким кінцем усередину (див. фото).

На вісь кочення наноситься велосипедне мастило і воно вставляється в отвір кронштейна з боку з вибраним сегментом. Нейлоновий кронштейн злегка піднімається над алюмінієвим супортом, щоб довгий кінець пружини піднявся над віссю кочення, це дозволить вставити кінець пружини в 2мм отвір втулки натягу пружини, яка надягається висвердленою стороною до нейлонового кронштейна, а потім. ).

Після цього мозокружинанатягується шляхом обертання втулки на ¼-1/2 обороту проти годинникової стрілки, доки не буде намацано відповідний отвір в осі кочення, а далі 2мм шестигранником затягуються болти М4 втулки натягу.

З допомогою болтів М4х20 з циліндричною головкою і чотирьох отворів у супорті до нього кріпиться двигун, враховуючи при цьому розташування проводів (див. фото). Не обов'язково, але на цій стадії можна за допомогою болтів М8 із циліндричною головкою прикрутити другу частину кронштейна.

Примітка:
Не варто надто натягувати пружину, оскільки це може відігнути кінець пружини і вирвати його з 2мм отвору.

Крок 12: Монтаж фрикцій на велосипед

Матеріали та інструменти:

• фрикціон у зборі
• рівна планка (металева лінійка або довгий брусок)
• гайковий ключ на 8мм
• шестигранники 2.5 та 6мм
• рулетка

Кріплення фрикціону на раму
Фрикційна саморобкаприкладається до трубки під сидінням так, щоб у не активному положенні двигун розташовувався на відстані 10мм від шини і злегка затягуються шайби болтів М8 для можливості вирівняти кромку двигуна паралельно осі колеса (див. фото). Після цього болти М8 рівномірно затягуються більше, ніж на півоберта, щоб фрикціон не обертався на трубці рами.

Далі двигун з невеликим зусиллям підтягується вгору, перш ніж він упреться в колесо. За допомогою рівної планки (металевої лінійки), яка прикладається до осі кочення та осі колеса, виставляється положення двигуна, щоб його центр «лежав» на планці (лінійці) (див. фото).
Добившись цього, шестигранником на 2.5мм затягується нижній регулювальний болт, при цьому центр валу двигуна повинен бути безпосередньо на лінії між осями, або трохи нижче за неї. Я виявив, що при правильно налаштованому положенні двигун просто спиратиметься на покришку і з мінімальним зусиллям від'єднуватиметься від колеса.

Знайшовши вдале мозоположенняе двигуна гайковим ключем на 8мм затягується гайка регулювального болта. Можливо це буде простіше зробити з іншого боку велосипеда та відтягнутим двигуном, ця невелика хитрість допоможе легше «накидати» гайковий ключ. (Вважаю, в супорті наступного виробу потрібно буде вифрезерувати відповідну ділянку).

Після цього виставляється становище двигуна у «не активному» режимі. Для цього верхній регулювальний болт затягується до тих пір, поки двигун не відірветься від покришки на 5 мм, досягнувши цього болт фіксується контргайкою (див. фото).

Примітка:
Після повної установкифрикційної саморобкиможна позначити її положення кілька разів обернувши ізолентою раму велосипеда зверху та знизу кронштейна, та орієнтуватися на ці мітки, якщо потрібно зняти фрикційну мозокробку.

Крок 13: Підключення фрикційного приводу

Матеріали та інструменти:

• хомути-стяжки
• плоскогубці/кусачки
• ключі-шестигранники
• дросельний перемикач
• тумблер увімкнення/вимкнення
• з'єднувальні кабелі
• доопрацьований сервотестер
• сумка під акумуляторні батареї (Topeak Aero Wedge Pack)
• контролер швидкості (HobbyKing 85A Blue Series Brushless Speed ​​Controller 5A SBEC)
• дві акумуляторні батареї (Turnigy 5000mAh 5S 20C Lipo Pack)

Підключення кабелів
На кермо велосипеда в зручному місці кріпиться дросельний перемикач, а кабель, що йде від нього, кріпиться вздовж рами і під сидінням за допомогою хомутів-стяжок (див. фото).

До контролера швидкості підключається кабель, що йде від нього до двигуна, а сам контролер швидкості кріпиться поверх сумки для акумуляторів, далі ця мозоксумкавішається на велосипед, кабель від контролера приєднується до двигуна.

Тумблер вкл/выкл встановлюється під сидінням, кабель хомутами-стяжками, що йде від нього, кріпиться до рами, потім один з його проводів підключається до «червоного» проводу на «стороні живлення» контролера швидкості (див. фото). Кабель дросельного перемикача підключається до сервотестера, який знаходиться під сидінням, а тонкий кабель контролера швидкості підключається з зворотного бокусервотестера (див. фото).

Далі до двох акумуляторних батарей саморобкипід'єднуються відповідні кабелі, а самі батареї поміщаються в «акумуляторну» сумку настільки глибоко, наскільки це можливо. «Червоний» позитивний провід, що йде від батарей, підключається до тумблера вкл/викл, а «чорний» негативний провід до відповідного контакту на «стороні живлення» контролера швидкості.

Залишається тільки застебнути «акумуляторну» сумку та вирібготова!

Основне калібрування дроселя з контролером швидкості (перший пуск)
Вивчивши інструкції до контролера швидкості, налаштовується дросель, необхідно домогтися того, щоб дросельний перемикач працював коректно.

Для використовуваного в цій мозокробціконтролера швидкості, перше що потрібно зробити, це перевести дросельний перемикач в положення "максимум" і зафіксувати в ньому, після цього, подавши в систему напругу натиснувши тумблер вкл/викл, контролер швидкості видасть кілька коротких звукових сигналів, потім дросельний перемикач переводиться в положення мінімум» і знову фіксується в ньому, до того, як контролер подасть інший звуковий сигнал, який означатиме, що калібрування завершено, і після цього тумблером увімк/вимк вся система відключається. Це все, що потрібно зробити.

Примітка:
Не слід чіпати дросельний перемикач при включенні живлення поки контролер саморобкиподає звукові сигналиякщо тільки не проводиться калібрування контролера.

Крок 14: Фрикційний привід у дії

Слід пам'ятати, що фрикційний привід у даному виконанні розроблений лише як додатковий елемент, і його не слід запускати не під час руху, оскільки це може призвести до поломки двигуна.

Я активую дану саморобкуна швидкості не менше 22км/год, при цьому дросельний перемикач я тримаю в середньому положенні, або на "максимумі", але протягом 3-4 секунд, а потім відпускаю.

на Наразія користуюсь лише двома батареями Turnigy 5000mAh 5S 20C Lipo Packs із чотирьох можливих у цій конструкції, і їх мені вистачає на відстань 19.3км під час моєї поїздки туди та назад.

На цьому все, сподіваюсь було мозко корисно!

Якщо вибирати транспорт між автомобілем, мотоциклом, автобусом чи велосипедом, то, напевно, багато хто вибере останній варіант. Якщо поміркувати, то це найзручніший і швидкий спосібпересування. Так як автомобіль - річ досить дорога, а доїхати на ньому кудись буде дуже довго через вічні пробки, автобус - теж не варіант - доведеться тулитися в натовпі людей, серед яких дуже спекотно і незручно.

Мотоцикл зобов'язує мати водійське посвідченняі до того ж їзда на ньому може бути небезпечною. Тому залишається тільки велосипед, який якщо забезпечити двигуном, буде ідеальним транспортним засобом. Такий автомобіль став дуже популярним у Останніми роками. Навіть простий старий дідусь велосипед можна обладнати мотором і спокійно пересуватися містом, швидко і без пробок. На власний розсуд можна вибрати.

Різновиди електромоторів

На велосипеді можна встановити такі типи електромоторів:

• Мотор колесо;
• Мотор на передачі фрикційної дії;
• Електродвигун підвісного типу.

Найбільш популярні виробники електромоторів

1. Bafang (8FUN)– електромотор, виготовлений у Китаї.

Ця компанія випускає електродвигуни у вигляді набору з колесом. Цей двигун придатний для надійного з'єднання його з рамою. Потужність даного виробникадвигунів буває різною - її діапазон коливається від 250 до 750 Вт. Напруга при цьому теж буде різною - від 24 до 48 В. З усіх електродвигунів цього виробника відрізняється мотор, потужність якого становить 750 Вт 29 А.

Редуктор має два ступені передач. Набір включає блок приводу, педалі газу, шатуни, монітор і педаль гальма. Загальна маса всього електродвигуна становить близько чотирьох кілограм. Швидкість, до якої двигун може максимально розігнатися складає всього 50 км/год.

2. Bosсh.

Такі компанії, як Merida, Scott, Stevens, Cannondale, використовують ці двигуни для виробництва своїх велосипедів. Швидкість розгону такого електродвигуна не дуже висока – становить лише 25 км/год. Його потужність приблизно 250 Вт, а максимальне значення може піднятися до 350 Вт.

Ці електродвигуни також випускаються в наборі, до якого входять:

• Механізм, який сигналізує про те, що двигуну необхідно допомогти педалями.
• Пристрій повністю заряджає акумуляторну батарею за три години
• Комп'ютер оснащений чотирма режимами. Цей комп'ютер дозволяє економно використовувати витрату акумулятора, регулюючи потужність двигуна в потрібній пропорції.

Вага такого електромотора складає всього 2,5 кг, що дуже зручно при їзді, оскільки велосипед стає важче.

3. Golden Motor.Ці двигуни представлені у вигляді колеса. Набір включає педаль газу, акумуляторну батарею та інші складові для монтування двигуна. Самий великий рівеньнапруги такого двигуна становить 60В. Сам двигун включає датчик, що сигналізує про рівень навантаження і температуру. Максимальна швидкість, яку зможе набрати велосипед, оснащений цим типом двигуна, становить 40 км/год. Вага його відносно маленька – лише три кілограми. Монтувати такий двигун можна практично на будь-який велосипед.

4. Електродвигун YAMAHAце дуже відома назвабренд, який випускає навіть двигуни для велосипеда. Тут головною перевагою прийнято вважати високі технічні показникиі сама якість двигуна. Потужність цього виду мотора може досягати 4 л.с.. Тут вже не доведеться при підйомі в гору допомагати мотору педалями.

До мінусів можна віднестидуже високу вартістьцього предмета. Ця фірма все частіше почала виробляти двигуни для велосипеда саме електронного характеру, тому бензинових видівдвигуна стає дедалі менше.

Мотокомплекти для велосипеда

Двигун-колесо

Цей тип двигуна став дуже популярним серед любителів велосипедів. Головною його перевагою вважається можливість перероблення простого велосипеда на електровелосипед.

Слід зазначити, що при монтуванні даного двигуна до складу велосипеда його практично не видно, тому що мотор-колесо з дизайну та зовнішньому виглядусхожий на просту маточину. Двигун цей може бути встановлений або до одного з коліс або до обох колес відразу.

Після завершення встановлення акумуляторної батареї та важеля газу можна вважати, що велосипед готовий до використання.

Потужність двигуна такого типу коливається від 150 до 2000 Вт.Залежно від потужності підбирається двигун з певною напругою - від 24 до 48 В. До кожного з цих варіантів необхідно підбирати потрібний акумулятор.

Даний вид двигуна здатний набрати швидкість до 70 км/год, і за такої швидкості проїхати приблизно 50-60 км. Але під час руху в гору, ці показники можуть змінюватися.

Підвісний електродвигун

Такий мотор є самостійною деталлю, яка з'єднується з нижньою частиною рами велосипеда. При монтажі такого виду двигуна обов'язково слід встановити кожух, який захищатиме двигун.

Під час руху двигун відправляє зусилля через ланцюг на задню зірку велосипеда.Робота двигуна провадиться за допомогою акумулятора, який також встановлюється на рамі велосипеда. Завдяки контролеру, можливе регулювання швидкості та потужності двигуна. Цей контролер виглядає, як і важіль газу на кермі.

Підвісний електродвигун трохи важчий за мотор, зазначений вище, тому «удосконалений» велосипед буде трохи важчим. Але цей недолік компенсується тим, що велосипед із таким мотором зможе набрати швидкість до 120 км/год. Велосипеди, на які можна встановити підвісний, можуть бути різними.

Мотор на фрикційній передачі

Принцип дії цього типу електромотора полягає в тому, що момент, що крутить, який передається від електромотора, прямує безпосередньо до колеса велосипеда, точніше до його покришки. Така передача вважається малоефективною і має безліч недоліків, таких як:

• Низький рівень ККД;
• Колеса служать дуже малий термін;
• Періодично необхідно перевіряти тиск повітря у шині велосипеда;
• У дощову погоду ролик передачі моменту, що крутить, прослизає.

Плюсом такого виду електродвигуна вважається можливість монтування його на велосипед, не розбираючи його.

Електромотор підвісного типу для велосипеда Комета

Такий комплект зазвичай встановлюється на задній багажник. Принцип роботи такого мотокомплекту полягає в передачі моменту, що крутить, до задньої зірочки колеса.

У разі установки електродвигуна на крутний момент буде передаватися до передньої зірочки велосипеда.

Набір може бути різних видів. Потужність двигуна буває від однієї до двох кінських сил. Самий потужний двигунможе розігнатися до 50 км/год.

Також у комплект може бути включений бензобак та глушник. Загальна маса такого електродвигуна буде трохи більше п'яти кілограм.

Але такі мотори мають недоліки. Наприклад:

• Електромотор такої модифікації коштує відносно дорого;
• Якість двигуна викликає деякі сумніви;
• Чи не ідеальні і естетичні характеристики електромотора.

ДВС Комплекти

Двотактний мотор з одним циліндром

Такий двигун встановлюється на раму велосипеда. Крутний момент його передається до зірочці переднього колеса. Плюсом такої передачі і те, що можна перемикати швидкості електромотора.

Тут необхідне застосування спеціальної бензиново-м'ясної рідини, яка є робочою сумішшю. За допомогою потоків повітря двигун охолоджується. Його максимальна потужністьскладає 1,5 л.с. Це дуже багато для велосипеда, тому можна сміливо їздити прямою трасою. Але при їзді в гору слід допомагати двигуну педалями.

Максимальна швидкість, яку може розвинути даний двигун- 30 км/год. За 100 км. дороги двигун витрачає один літр горючої суміші.

У комплекті з мотором йде також глушник та бензобак. За допомогою цього комплекту можна свій старий велосипед перетворити до нового швидкого мотоцикла.

Двотактний газовий мотор для велосипеда

Такий тип двигуна був придуманий китайськими виробниками. Об'єм його становить 48см3. Відмінність його від простого електродвигуна в тому, що за місце бензобака в ньому вмонтовано газовий балон. Вся конструкція такого двигуна викликає сумніви. Такий мотор нічого не економить, так як і двигуни на бензині мало споживають палива.

Виготовлення електродвигуна для велосипеда самостійно

Щоб самостійно вдосконалити свій старий велосипед, потрібно підібрати потрібний двигундля нового призначення. Так, всі електромотори заряджаються від мережі, то потрібно забезпечити їм акумулятор потрібної потужності. Іноді вони можуть досягати значних розмірів, що не завжди зручно і красиво виглядає на велосипеді.

Найпопулярнішим двигуном, що використовується при вдосконаленні велосипеда, вважається двигун від старої газонокосарки або тримера. Слід враховувати потужність двигуна, тому що якщо він слабкий, то велосипед навіть не рушить. Але й занадто потужний не підійде, тому що він матиме великі габарити.

Мотори для велосипеда можна підібрати різні. Варто лише враховувати три параметри: вага, потужність, розмір.

Як зробити електровелосипед самостійно?

Послідовність виготовлення велосипеда з електромотором:

• Насамперед необхідно придбати всі складові електромотора: сам двигун, контролер, акумуляторні батареї, серво-тестер, зарядний пристрій, необхідні дроти, ремені від генератора, фривіл, втулки, ланцюг, зірочку, перемикач передач, гвинти, гайки та багато іншого.
• Далі починається збирання.
• Прикріпити зірочку до втулки за допомогою алмазного диска.
• Зубці на ланцюгу необхідно попередньо обточити і закріпити до втулки діаметром 1 см.
• Фривіл з'єднується з ланцюгом та зірочкою.
• Вся конструкція має бути дуже міцною, тому що від цього залежить безпека руху.
• Потрібно стежити, щоб обертальні рухи від мотора до зірочки передавалися поступово, щоб не виникло деформації будь-яких частин механізму. Для цього використовуються шківи та ремені генератора.
• На раму бажано покласти нержавіючу сталеву пластину, змащену термопастою, на яку кріпиться контролер.
• Серво-тестер необхідний регулювання потужності мотора. Його слід запитати, використовуючи спеціальну мікросхему.
• За бажанням можна встановити ватметр. З його допомогою можна контролювати витрати енергії.
• У багажному відсікуварто вигадати місце для кріплення акумуляторних батарей.

Як встановити підвісний електромотор для велосипеда?

Встановити самостійно електромотор можна без допомоги спеціаліста. Головне обрати підходящий двигун.

Тільки знаючи всі характеристики двигуна і правил приєднання його з акумулятором і ланцюгом можна впоратися із завданням.

Порядок роботи:

• Ланцюг необхідно зняти і однією його сторін з'єднати з валом двигуна.
• Двигун з акумуляторною батареєюможна з'єднати за допомогою потужних дротів.
• Акумулятор і двигун краще монтувати десь у центрі велосипеда. Це робиться за допомогою затискачів, хомутів та інших кріплень.
• Кнопка живлення повинна бути протягнута до керма та надійно там закріплена.

Електровелосипеди мають безліч переваг, яких немає в простих велосипедах. Тут немає необхідності постійно крутити педалі, вони дуже маневрені та цілком екологічні. Виготовити їх можна самостійно зі старого непотрібного велосипеда, і він прослужить ще багато років.

Хороші якісні електромотори не вимагають особливого складного догляду, головне стежити, щоб у нього не потрапляла волога. Кожен любитель велосипедної їзди, будь то мандрівник або спортсмен, гідно оцінить усі принади вдосконаленого велосипеда, на якому не потрібно докладати жодних зусиль, щоб їхати.

Оцінка: 4.1 12 голосів

Увага! Фрікціон коштує 6000 руб. (Він без мотора) + двотактний ДВСпотужністю 2 л.с ще 5000 руб. Це означає, що разом з мотором він коштує 11000 руб! Але якщо у вас є двигун, то можете його не купувати.

Бензинові двигуни для велосипеда існують близько 100 років! І одні з перших веломторів були фрикційними ― ролик крутив за покришку…. правда, покришки раніше були погані та дороги гірші, ніж зараз, але навіть у ті часи ці веломотори були наймасовіші!

З того часу винайшли багато різних веломоторів з ланцюгом чи ременем ― але так чи інакше, всі ці веломотори пішли в історію, а фрикційний мотор ВИПУСКАВСЯ ВСЕ ЦЕ ЧАС ― 100 РОКІВ, щороку маючи невелику модернізацію.

Фрикційний веломотор є наймасовішим за історію! Найдешевшим із усіх! Він простіше інших в установці і найнадійнішим - в ньому просто нема чого ламатися! Він без проблем ставиться на заднє або переднє колесо! Цілком не важливо, з амортизаторами велосипед чи ні!

У комплекті за 6000 руб. немає двигуна, т.к. підходить абсолютно будь-який двигун з діаметром колодок відцентрового зчеплення 78 мм (такі двигуни стоять на більшості тримерів-газонокосарок, бензопилах, мотопомпах та інших поширених бензинових пристроях).

Чудово! Ви можете купити відповідний двигун у нас. двотактний моторна 2 л.с. буде коштувати лише 5000 руб.

На інших фотографіях представлений варіант установки цього веломотора двигуном Honda GX35 (цей двигун можна купити у нас за 15000 руб., тобто. ціна веломотора Фрікціон-2016 + Honda GX35 = 21000 руб.)

Ще однією особливістю веломотора Фрікціон-2016 є те, що його можна встановити на будь-який пристрій з колесом - фінальна швидкість не залежить від діаметра колеса (якщо колесо менше діаметром, то воно робить більше оборотів, але шлях воно проїжджає той самий), зразкова швидкість ― 35 км/год.

1. Фрикційний двигун- це "звичайний" мотор до швейної машини. При натисканні на педаль зводяться разом два диски фрикціону і момент, що крутить, передається на шків. Величезним мінусом даного моторає регулювання швидкості, т.к. вона відбувається шляхом прослизання дисків фрикціону і від сили натискання на педаль. Що вимагає деякого навички і при зростанні зусилля проколу (на потовщення) призводить до зупинки машини.
І ще один неприємний момент фрикційного двигуна: він шумний, і тому, якщо Ви "домашня" швачка, є ймовірність, що Ваші сусіди почують, чим Ви займаєтеся днями, а особливо ночами. =)
Існують різновиди фрикційних двигунів на напругу мережі 220 V або 380V, як правило, цей критерій на вартість не впливає.
Позитивний момент- це доступність цінової позиції, фрикційний двигун дешевше, ніж сервопривод.

2. Серводвигун або сервомоторявляє собоюенергозберігаючий безшумний двигун для промислової швейної машини, т.к. двигун працює тільки в той момент, коли натиснута педаль машини – в цьому полягає енергозбереження.

Сервомотор - це мотор з електронним регулюваннямшвидкості. Швидкість залежить не лише від "сили натискання" на педаль. При проході локальних потовщень швидкість залишається незмінною. У цьому їхня головна перевага, Ви зможете регулювати швидкість шиття своєї машини. Плюс машина матиме плавний старт!
Серводвигун потужніший, ніж фрикційний, а коли він вбудований у голову машини, то це взагалі ідеальний варіант для .

А тепер підіб'ємо підсумки вищепереліченого тексту:

P.S. звичайно ж, ми схвалюємо і рекомендуємо використовувати серводвигун, т.к. його перевага представлена ​​вище, але існують промислові швейні машини спеціального призначення, які за своїми параметрами комплектуються лише фрикційними двигунами.