Буквально кричить про те, щоб люди припинили прогрівати свої замерзлі двигуни щоразу після простою автомобіля. Нам здається, що інформація варта уваги, як тема для міркування. Тому наводимо її для своїх читачів.

Суворі зимові умови складне випробування для вашого автомобіля, але ви можете зробити їх ще більш складними, якщо щоранку, заводячи свій автомобіль ви витрачаєте деякий час на прогрівання двигуна, перш ніж почати рух. Якщо це так, то ви, ще один з багатьох водіїв, який думає, що важливо прогріти двигун автомобіля на неодруженому ходу, і це важливо, для того, щоб в холодець захистити мотор. яка зробить більше шкоди, ніж користі!

Ось так, безапеляційно починається ця стаття-рада. Йдемо далі. Прим. автора.

Ми поговорили з інженером-механіком і колишнім гонщиком драгрейсингу, Стівеном Чіаті, про цей всепроникний міф, що говорить про те, що вам потрібно розігріти машину взимку.

Останні 26 років Чіаті працював - в основному бензиновими - і в даний час курирує всю роботу, що проводиться над двигунами внутрішнього згоряння в Аргонський національній лабораторії в Іллінойсі.

Перейшовши відразу до справи, Чіаті пояснив, що на холостому ходу в холод автомобіль не тільки більше споживає палива, але також під час цього відбувається змивання, очищення від масла, критично важливих компонентів, за допомогою яких двигун власне і працює, а саме з циліндрів та поршнів.

На цьому моменті прочитання стало ясно, що ця теорія щось нове, і до неї варто дослухатися. Тому я продовжив читання та з'ясував цікаві моменти.

Теорія. Чому не бажано прогрівати двигун взимку

У нормальних умовах працює на суміші повітря та парів палива, бензину в нашому випадку. Коли суміш надходить у циліндр, поршень стискає її, у певний момент, проскакує іскра, що у результаті призводить до згоряння палива, приводячи двигун у рух.

Але коли на вулиці холодно, буде випаровуватись гірше. Сам автомобіль спочатку компенсує це, додаючи більше бензину в повітряну суміш - що, як відомо, будь-якому досвідченому автомобілісту, називають «багатою паливною сумішшю», і тут якраз починаються проблеми.

"Це проблема, тому що ви насправді доливаєте додаткове паливо в камеру згоряння, щоб спалити його, і деяка його кількість потрапляє на стінки циліндрів у більшій кількості, ніж потрібно" пояснив інженер-механік Стівен Чіаті. "Бензин - відмінний розчинник і він легко змиє тонку плівку олії зі стінок циліндра, якщо ви залишите його працювати в холодних умовах на неодружених оборотах, протягом тривалого часу".

Згодом очищувальні властивості палива можуть "мати згубний вплив на мастила та життєвий цикл таких речей, як поршневі кільця та гільзи циліндрів", які мають вирішальне значення для роботи циліндропоршневої групи, для нормальної роботи двигуна.

Підсумок:Попри поширену думку, при прогріві двигуна та його роботі на холостому ходу в холодну погоду, життя вашого двигуна не продовжується, а скорочується.

Як видно з короткого теоретичного екскурсу – бензин при створенні певних умов – є серйозним ворогом деяких елементів двигуна. Насправді у цьому є раціональне зерно. Теоретично все правильно. Але яку практичну пораду дасть американський інженер-механік?

Просте рішення для захисту двигуна

На щастя, ваш автомобіль не працює на багатої суміші всю зиму. Це відбувається тільки тоді, коли мотор холодний. Як тільки ваш двигун прогрівається до +4 градусів за Цельсієм, автомобіль переходить на нормальний темп споживання палива.

Ви, можливо, впевнені, що продуктивно та безпечно прогріваєте двигун на холостому ходу? , двигун досі холодний.

"Холостий хід прогріватиме двигун до робочої температури занадто довго і поки цього не відбудеться, "мозки" мотора продовжать посилати збагачену суміш палива в циліндри, щоб можна було гарантувати, що в циліндрах достатньо палива для нормального випаровування і робочого згоряння палива".

Найшвидший спосіб прогрівання двигуна, полягає в тому, щоб використовувати його за прямим призначенням, інакше кажучи, їхати!

Багато хто заперечить, але як на непрогрітому автомобілі можна одразу ж їхати?! У мінусові температури всі мастила, олії та технічні рідини (трансмісійне масло або рідина в гідропідсилювачі, наприклад) сильно охолоджені, тому не можуть виконувати на 100% свої робочі функції або функції захисту.

Наприклад, у статті наводиться робота гідропідсилювача на непрогрітому автомобілі. Мовляв, рідина в ньому холодна, а отже густа, отже і підсилювач буде працювати неправильно і може навіть вийти з ладу. Чи дійсно? На що Стівен відповідає, все буде нормально і чому…

Ви швидше розігрієте масло, коли воно почне працювати і перетікати в системі, якщо автомобіль потихеньку поїде через невеликий проміжок часу після запуску двигуна. Стівен відповів, що достатньо прогріву протягом 30 секунд або 1 хвилини, і можна вирушати в дорогу.

На жаль, не було наведено жодних температурних рамок. Адже поїхати в -25, це не те саме, що рушити в -5. Але ймовірно, в основному температури не знижуються нижче -10, -15 градусів, так що й питань з цього приводу у авторів статті не виникло.

Так, ви відчуєте, що автомобіль поводитиметься трохи інакше, він буде дуже плавним у своїй роботі, «гумовим». Але це відчуття виникне і при звичайному довгому прогріві автомобіля в холод.

Знову ж таки, логічно, що автомобіль складається не тільки з двигуна, є в ньому ще маса корисних та важливих деталей. Всі поверхні, що труться або крутяться, мають мастило, яке також, як і масло в двигуні густіє і в холодному стані на час втрачає частину своїх захисних здібностей. Ці деталі також повинні виконати роботу, щоб розігнати мастило. Виконати її можна лише у русі.

Таким чином, початок руху заздалегідь (ГОЛОВНЕ НЕСПІШНОГО І АКУРАТНОГО РУХУ), зможе прогріти двигун і розжене масло в КПП, мастило в ШРУСАХ, маточках та інших частинах автомобіля.

Висновок Стівена Чіаті:часу на прогрівання двигуна варто відвести рівно стільки, скільки вам потрібно для очищення скла вашого автомобіля від снігу та льоду.

Не женіть коней!

Цей пункт американської статті виділено особливо. Як ми говорили, трохи вище, навантаження давати на непрогрітому автомобілі НЕ МОЖНА.

Будьте обережні з роботою педалі газу одразу після виїзду. Вашому двигуну знадобиться певний час, щоб розігрітися до робочої температури. Зазвичай у русі автомобіля потрібно від 5 до 15 хвилин для виходу в робочий діапазон. Якщо відразу натиснути педаль газу в підлогу, нічого хорошого з мотором не станеться, він зазнає серйозних навантажень, які при систематичних появах можуть призвести до передчасних поломок.

Плюс до цього, на двигуні, що прогрівається, буде підвищена витрата палива і в цілому ваш автомобіль працюватиме принаймні на 12% менш ефективно.

Тому не намагайтеся підганяти холодний автомобіль. Нічого крім підвищеної витрати пального та зносу ви не отримаєте.

Від себе ще раз нагадаємо, у прогріванні ПОТРЕБУЮТЬ ВСЕ ЕЛЕМЕНТИ АВТМОБІЛЯ, тому навіть якщо ви як завжди прогріли двигун на холостому ходу, чи не до ідеальної робочої температури, швидкість вашого руху перші кілька кілометрів по дорозі в ідеалі не повинна перевищувати 40 км/год-50 км/год. Особливо важливо стежити за перемиканнями коробки, щоб уникнути її поломки.

Коріння міфу про «обов'язковий прогрівання двигуна в холодну пору»

Деякі міфи живучи, зобов'язання про те, що машині потрібно пропрацювати за холодної погоди, не виняток. Зародився міф у часи, коли автомобільні двигуни харчувалися карбюраторними системами.

До 1980 року карбюратори були основною системою живлення двигуна паливом. Трохи пізніше почали розвиватися складніші електронні системи упорскування палива.

Ключова відмінність систем живлення в тому, що електронне упорскування палива має датчик, який постійно постачає в циліндри правильну повітряно-паливну суміш. У карбюраторних машин був цього важливого датчика.

Цілком прогрітим мотор буде тоді, коли всі його деталі та робочі рідини вийдуть на робочі температури, тобто при фіксованому режимі роботи перестануть змінюватися. Найшвидше прогрівається рідина, що охолоджує, - це той процес, який ми бачимо по зміні положення стрілки на покажчику температури. З нею ж прогріваються деталі верхньої частини двигуна (поршні, циліндри, головка) – темп практично той самий. А ось олія в піддоні гріється значно повільніше. Звідки це видно? У кого є бортовий комп'ютер, зауважував, напевно, що навіть після досягнення нормальної температури охолоджуючої рідини витрата палива на неодружених може ще якийсь час зменшуватися. Це якраз і пов'язане з повільним прогріванням олії. І нарешті, найдовше гріється нейтралізатор, а разом з ним виходить на робочий рівень токсичність газів, що відпрацювали. Але всі швидкості прогріву залежить від режиму роботи двигуна.

ОПИР РУХУ

Чому мотору не подобається мороз? Головна причина в тому, що будь-яке моторне масло густішає на холоді. А за певних температур взагалі може перестати текти. Мінеральні олії - вже за мінус 20...25 °С, кращі синтетики - за мінус 45...55 °С. У результаті вузли тертя працюють "всуху", різко зростають потужності механічних втрат, які вимагають зайвого бензину. Але коли двигун швидше вийде на нормальний рівень механічних втрат? Якщо стояти і грітися або якщо одразу після пуску вирушити в дорогу? Це дасть відповідь на питання про економію – адже зайві втрати потребують додаткового палива.

Перевіримо, скільки палива з'їсть звичайний впорскувальний двигун при однакових пробігах, але різних алгоритмів прогріву. Небагато про пацієнта. Чистий "європеєць" 2005 року випуску, 1,6 л робочого об'єму, заявлено як Євро-4. Все свідоме життя провів у Росії, але, крім технічного обслуговування, нічого у ньому не робилося. Отже, три програми прогрівання. Перший варіант – «дідівський»: повністю прогріти мотор і лише після цього поїхати. Другий – згідно з інструкціями сучасних автомобілів: «пустив і поїхав». А третій – це той, який найчастіше можна зустріти: завелися, змахнули сніг, помахали лопатою (загалом – потягли час), а догріваємо машину вже у поїздці. На вулиці – мінус 15. Акумулятор хороший, у піддоні – дорога синтетика. Пробіг – від стоянки до роботи: це близько 5 кілометрів, причому без заторів! Мріяти можна…

Отже, варіант 1.Пускаємось. Стрілка тахометра встановлюється на позначці "1200", комп'ютер показує миттєву витрату палива 2,5 л/год. Через хвилину витрата знижується до 1,9 л, через 10 хвилин – до 0,9 л. Тоді ж видимі зміни на бортовому комп'ютері закінчуються – стрілка на вказівнику температури не доповзає навіть до 50 градусів та встає намертво. Для надійності чекаємо ще 10 хвилин - витрата палива зменшується до 0,8 л/год, що поки що більше, ніж звичайні 0,6, що спостерігаються при повному прогріві всього двигуна. Кращого результату досягти не вдається – поїхали! Їдемо на фіксованому режимі, третя передача, 50 км/год, світлофорів дорогою немає. Витрата комп'ютера - 6,4…6,6 л/100 км. Усього витратили на прогрів 0,45 л, на дорогу – близько 0,33 л. Разом – близько 0,8 літра.

Варіант 2- сіли, завелися і одразу поїхали. Машині це не дуже сподобалося, і вона спершу видала витрату більше 10 л. Потім він почав швидко знижуватися, але через короткий заїзд до колишніх 6,5 так і не доповз - зупинився на 6,8 л. Разом витратили всього 0,45 л. Плюс економія 20 хвилин дорогоцінного часу. Економія, начебто, є, але значною вона здається тільки на малих пробігах.

Варіант 3- після пуску гріли мотор 5 хвилин, поки відскреб лід зі скла. Стартували з витрати на неодружених 1,3 л/год. Початок пробігу ознаменувався цифрою 7,6 л/100 км, до кінця заїзду повернулися на 6,6. Разом з урахуванням пробігу – 0,55 л. Краще, ніж у першому варіанті, але трохи гірше, ніж у другому.

УДАР ПО ЕКОЛОГІЇ

Зрозуміло, що небажання автовиробників гріти автомобіль викликане зовсім не турботою про наш гаманець. Головний аргумент – екологія. Адже сучасні норми токсичності Євро-4 та вище накладають жорсткі обмеження на вміст токсичних компонентів на пускових режимах та в період прогріву. Ось і подивимося, що буде з токсичністю до нейтралізатора (на професійному сленгу вона називається «сирою») та після (це «суха» токсичність).

Отже, "сира" токсичність при холодному пуску дуже велика. Причина - необхідність різкого збагачення паливно-повітряної суміші. Паливо має бути випарованим, а при великому «мінусі» на вулиці випаровуватися воно не дуже й хоче. Та й повітря в циліндри надходить холодне, щільне. Отже, щоб компенсувати малу випаровуваність палива та низьку температуру повітря, треба лити бензину значно більше. А те, що не випарувалося чи випарувалося вже у процес, летить у трубу. «ЦеО» та «ЦеАші» – ну дуже великі! І тиснути їх мають каталітичні нейтралізатори. Але біда більшості сучасних нейтралізаторів у тому, що вони працюють ефективно лише у вузькому діапазоні температур та складу суміші. Температура має бути високою, а склад суміші – стехіометричним, тобто повітря в ній має бути рівно стільки, скільки необхідно для повного згоряння палива. Інакше ефективність різко падає.

Цікаво, що при низьких температурах у процесі прогрівання за нейтралізатором може спостерігатися вища концентрація токсичних компонентів, ніж на вході! Звідки? Швидше за все, це парить незгорілий на перших пускових циклах бензин - він «сідає» на стільниках активного елемента каталізатора. У міру його розігріву ефективність роботи зростає, і гарячий каталізатор при робочому складі суміші тисне практично всю токсичність. Іншими словами, на пускових режимах і при прогріві, якщо не використовується сучасний каталізатор із зовнішнім підігрівом, токсичність двигуна з нейтралізатором не надто відрізнятиметься від його раннього побратима, такого, що не має. Тому головне завдання - якнайшвидше вивести температуру активної зони каталізатора в робочий діапазон.

Нейтралізатор гріється від потоку газів, що відпрацювали, і тим швидше, чим більше їх витрата і температура. Але коли процес у ньому пішов, він починає розігріватися і сам – допалювання токсичних компонентів йде із виділенням енергії. Тому температура в активній зоні працюючого каталізатора вище, ніж у газів, що відпрацювали. І наш експеримент показав, що навіть за нормальної температури в боксі, на режимі мінімальних оборотів холостого ходу, нейтралізатор не виходить на робочий режим! Тим паче на морозі. Тому придушити токсичність на режимі прогріву, якщо гріти двигун на стоянці, не вийде: значить, треба рухатися.

А яка різниця у викидах? Початковий вміст СН дуже високий, під 1000 ppm, що, втім, очікується. У міру прогріву двигуна воно починає повільно знижуватися. Але навіть після 20 хвилин прогріву, коли температура охолодної рідини вже вийшла на робочий рівень, вміст залишкових вуглеводнів залишається високим – близько 180 ppm. прогрівся, а ось нейтралізатор холодний, працює неефективно.

Тепер пробуємо погріти двигун відразу під навантаженням, моделюючи другий варіант прогріву. Початок - те саме, але темпи інші: під кінець заїзду на виході фіксувалося десь 15...20 ppm. Нейтралізатор заробив! Начебто відповідь є.

Але не все так просто! Ми дивилися відносні концентрації токсичних компонентів, а ми дихаємо їх абсолютними значеннями, тобто не «пі-пі-емами», а грамами і кілограмами! Тобто ці концентрації треба помножити на витрату газів, що відпрацювали. На неодружених при прогріві він становив близько 15 кг/год, а от при русі, якщо брати в середньому, буде близько 80! Множимо одне на інше і отримуємо: при прогріві на стоянці, разом з подальшою дорогою, ми нагородили природу кількістю грамів залишкових вуглеводнів, більшою практично вдвічі, ніж при русі відразу після пуску (4,5 грама проти 2,8).

А ось третій варіант – коли ми трохи погрілися, а потім поїхали – дав ще більше зниження абсолютного викиду СН: до 2,1 грама. До речі, у цьому варіанті під час руху за 5 км шляху ми викинули трохи більше грама СН, що близько до норм Євро-4.

Цифри дуже показові й загалом зрозумілі. При русі на холодному моторі ми досить довго працюємо на високій токсичності, при цьому витрати відпрацьованих газів великі. Та й обдув нейтралізатора холодним повітрям під час руху теж гальмує його прогрів. При прогріванні на стоянці нейтралізатор так і не виходить на штатний режим, зате при початку руху на видатках швидше починає ефективно гасити токсичність. А при короткому початковому прогріві мотор і на стоянці не встигає добряче «нашкодити», і при прогріві в русі працює значно краще: він уже набрав якусь температуру. Ось результат.

Але що ми не врахували. Смердючий на стоянці автомобіль огортає хмарою диму простір навколо себе, і там жити гидко ... А що рухається ніби розмиває своє «добро» по простору. Глобально - виходить порівнянно, а в окремо взятій точці - збиток від одного автомобіля, що рухається, в рази менше. Але ж на стоянці одночасно пихкає один-два екіпажі, а по дорозі їх повзе юрби…

СМЕРТЬ МОТОРУ…

Про те, що при пуску та прогріві різко зростає, не писав лише лінивий. Нещодавно бородатий професор з екрану переконував народ, що один холодний пуск дорівнює 100 км пробігу! Йому, звичайно, видніше, тільки ми ніколи не стали б давати подібних точних цифр - вони зовсім різні. І мотори різні, і температури за бортом, і масла, залиті в піддон, та й пробіг, з яким порівнюють, також може бути або за містом, або в міських пробках. Тому, на наш погляд, справедливіший еквівалент від 20 до 200 км: головне – тенденція. І важливо, що рух без прогріву не дає деталям двигуна підготуватись до прийому великих навантажень. Їм доводиться погано – і не лише підшипникам.
Є в моторі така деталь – поршень, а у нього на бічній поверхні нарізані канавки, щоб поршневі кільця ставити. Так от ці канавки найбільш чутливі до навантажень і першими руйнуються, коли ті стають надмірними. І тут саме така ситуація. Якщо відразу стартувати та ще побуксувати трохи, вибираючись із кучугури, навантаження на мотор стануть відразу більшими. Теплові потоки від робочого тіла розігрівають днище поршня швидко, а зона канавок стосується холодного циліндра, який трохи тепліший за антифриз. Виникають великі перепади температур, і з ними - поміркована напруга. А поршень без канавок - вже не поршень... І чим краще прогрітий двигун, тим менша небезпека такого лиха.

А що ж автовиробники? Вони всі знають, але їх, щиро кажучи, не хвилює. Мотор повинен відходити гарантійний термін, потім бути проданий і відправлений кудись у третій світ. Інакше ринок затовариться. Звідти і танцюють рекомендації – екологія первинна, економія теж десь там, а ресурс – кому він цікавий?

ВСЕ-ТАКИ ГРІТИ!

Ми вважаємо, що саме третій варіант є найкращим. І за економією палива він прийнятний, а за токсичністю – взагалі найкращий. Попередньо підігрітий двигун готовий приймати навантаження та добре захищений від зносу. До речі, фактично ми найчастіше і дотримуємося цієї рекомендації: мотор гріється, поки відскребається скло і змітається сніг.

І ще ... Раптом доведеться різко газонути на зовсім холодному моторі - мало, як складеться обстановка на дорозі? І ось тут нескладно влетіти в зовсім погану ситуацію - клапани можуть зависнути і зустрітися з поршнем, або перевіряться

Мотор є серцем будь-якого транспортного засобу. Саме завдяки ньому відбувається найголовніша функція будь-якого автомобіля – пересування. Турбота про двигун та правильна експлуатація дозволяє зберегти його термін служби. У цій статті ми поговоримо про таке явище, як прогрів двигуна автомобіля, скільки часу на це потрібно відводити взимку і влітку, і які обороти допустимі при прогріві.

Чи потрібно прогрівати двигун?

Кожного ранку велика кількість водіїв виходить з будинків, сідають у свої машини і запускають мотор на певний проміжок часу. Усім давно відомо, що перед початком руху мотор автомобіля потребує прогріву, але не всі знають для чого.

Спочатку постараємося розібратися, що відбувається з двигуном після повного остигання і що відбувається з ним після першого запуску. Отже, залишивши автомобіль під вікном цілу ніч відбувається наступна картина. Якщо час дії - літо, то остигає підкапотний простір і метал, впускна система автомобіля також втрачає свою робочу температуру, крім того, у ній утворюється конденсат. У паливній системі також зменшується тиск.

Крім системи впуску і випуску, вся олія, випадково осіла на деталях двигуна, стікає вниз в піддон і не залишається на верхніх частинах двигуна.

Все це сприяє зменшенню ефективності роботи двигуна, та зменшує його ресурс у процесі запуску. Крім того, взимку відбувається не тільки остигання, а й зледеніння впускної та випускної системи, що перешкоджає нормальній подачі палива та випуску відпрацьованих газів. Конденсат може бути не тільки в колекторі, але і всередині циліндрів. Тепер настав час дізнатися, що відбувається під час прогріву двигуна.

У процесі запуску, двигун починає працювати практично «на суху». поступово відновлюється і деталі починають змащуватись повністю. А це означає, що і колінчастий вал буде обертатися набагато краще, тому що при цьому зменшується тертя між різними деталями.

Паливна система прокачується самостійно або вручну. Для цього в ній створюється великий тиск, а рівень бензину в паливно-повітряній суміші серйозно збільшується. Мотор переходить у режим великих обертів, де досягає робочої температури набагато швидше. Лід зі стінок впускного та випускного колектора починає зникати, після чого процес прогріву пришвидшується.

Що буде, якщо не прогрівати двигун

Що ж буде, якщо поїхати на не прогрітому моторі? По-перше, двигун відразу отримає небажане навантаження, яке супроводжується сухим тертям, неефективним поданням палива і випуском відпрацьованих газів. Карбюраторні автомобілі в такому режимі просто починають глухнути, тому на них відразу повністю закривають повітряну заслінку. Що ж до інжекторних, то такому режимі продовжувати працювати вони цілком можуть. Поїздка на не прогрітому двигуні супроводжується провалами при натисканні на педаль газу. У деяких випадках відчуваються навіть простріли, що легко збити запалення. Витрата палива при цьому зростає, а потужність помітно втрачається.

Прогрів двигуна потрібен для того, щоб привести систему мастила та систему подачі палива у повністю робочий стан і, тим самим, забезпечити нормальне функціонування двигуна.

Скільки потрібно гріти мотор взимку та влітку?

Час прогрівання двигуна, кожен водій вибирає собі сам. Цей час залежатиме від його терпіння та від особливостей роботи двигуна. майже завжди прогріваються довше за інжекторні. Це їх неможливістю експлуатації до того часу, поки холостие обертів стануть стабільними.

Для економного та ефективного прогріву двигуна рекомендується використовувати наступний час. Запустіть мотор з повністю закритою повітряною заслінкою і прибирайте її доти, доки оберти не триматимуться на стабільному рівні. Далі можете обрати для себе два шляхи. Перший – розпочати рух після того, як стрілка температури досягне 50 градусів Цельсія. Другий - поступово зменшувати підсмоктування, поки мотор не почне свою нормальну роботу без нього. Час прогріву, при цьому, зазвичай буває однаковим.

Варто врахувати, що при роботі на доданому підсмоктувачі мотор споживає більше палива, але і прогрівається набагато швидше, а при економному використанні цього пристосування споживає палива менше, проте і прогрівається помітно довше.

Інжекторний двигунмає інші особливості прогріву. Їх можна умовно розділити на зимовий та літній час. Справа в тому, що в таких моторах комп'ютер сам визначає час прогріву двигуна і дає такі ознаки, що характеризують повну готовність двигуна: сигнал на бортовому комп'ютері та зниження обертів двигуна. Найактуальнішою є саме друга ознака.

У літню пору після того, як обороти двигуна спадають, можна відразу ж починати рух на автомобілі. Зазвичай це відбувається протягом 2-3 хвилин. У зимовий час експлуатація автомобіля допустима, після витримки 1-2 хвилин після того, як оберти спали. Це і вважатиме часом прогрівання двигуна.

Допустимі оберти при прогріві двигуна

Давати навантаження не прогрітий двигун не можна. Саме тому потрібно точно знати, які обороти допускається використовувати під час підготовки двигуна до експлуатації. Найчастіше це актуально для карбюраторних автомобілів, так як інжекторний мотор «сам знає», коли і скільки має бути оборотів.

Отже, перед запуском карбюраторного двигуна повністю витягують підсмоктування. Як тільки двигун запуститься, обороти будуть перебувати на рівні 2000 об/хв. Тепер необхідно зменшити це значення до 1500. Поступово зменшуйте підсмоктування і якщо оберти будуть нестійкими, то прикрийте заслінку до необхідного рівня. Як тільки стрілка тахометра трохи підніметься, а оберти зростуть, то заслінку потрібно відкрити доти, доки оберти не почнуть перебувати на межі між нестійкими та стійкими. Це може бути і 1200 та 1300 об/хв.

Вконтакте

04.12.2017, 22:49 70049 1 Асамблея Автомобілістів

Одна з найбільш обговорюваних тем серед автомобілістів – необхідність. Актуальне це питання для силових установок з турбіноюта «атмосферників» у рівній мірі. Майже всі водії розділилися на два табори – тих, хто прогріває автомобіль, і тих, хто вважає це марною тратою палива та часу.

На питання чи треба прогрівати дизельний двигун взимкувиробники сьогодні дають однозначну відповідь – «прогрів ДВЗ не потрібний». Варто розібратися, на чому ґрунтується це твердження. Чому раніше ті ж виробники рекомендували прогрівати мотори, а тепер різко змінили свою точку зору.

Багато виробників автомобільних двигунів стверджують, що їхня продукція настільки досконала, що бездоганно працює навіть без прогріву. Починають пояснювати, що раніше і двигуни були примітивні, і олія мінеральна, що науково-технічний прогрес не стоїть на місці. Добре, про воду не кажуть, що мокріша була.

Де ж насправді заритий собака? Перше: виробникам не вигідно, щоб двигун працював довше за гарантійний термін. Чим швидше автомобіль стане непридатним, тим швидше власник купить нову машину. Продаж запчастин та ремонт – додаткові джерела доходу для корпорацій. Навіщо ж упускати цей прибуток? Тому виробникам вигідно розповідати байки, що «наднадійні» сучасні дизелі не вимагають прогріву.

Друга причина, чому фахівці від великих компаній не радять прогрівати двигуни – турбота про екологію. За час, поки дизель прогрівається, в атмосферу викидається велика кількість вихлопних газів. У містах не рідкісною буває ситуація, коли власник гріє машину 30 хвилин, щоб проїхати 10 хвилин до роботи. У Європі питання екологічної безпеки стоять перед економічною доцільністю. В нас навпаки. Чи не стверджуємо добре це, або погано, просто наводимо факти.

Цікаво, що ті самі фахівці підтверджують, що основний знос деталей двигуна (близько 75%) відбувається в момент холодного запуску. Тобто вони знають, що мотору не корисно працювати, поки він холодний, але й гріти не радять. Дивно та незрозуміло.

Теорія прогріву дизельного двигуна взимку

Двигуни роблять із металу. Поршні, як правило, виготовляються з легких алюмінієвих сплавів, циліндри зі сталі або чавуну. При нагріванні та охолодженні ці деталі відповідно розширюються або стискуються. Всі компоненти двигуна виготовлені з високою точністю, щоб забезпечити мінімальний проміжок між поршнем і циліндром. Це запорука ефективного використання енергії палива.

Коли двигун холодний, зазори між поршнями та циліндрами не відповідають розрахунковим параметрам. Поки температура не підніметься до робочого рівня, двигун працює не в тому режимі, як передбачив виробник. Якщо дати повне навантаження, зношування деталей збільшиться, що призведе до зменшення робочого терміну або аварії.

Окрім фактора теплового розширення існує ще одна проблема. В'язкість олії. Цей параметр дуже впливає на роботу двигуна. Якщо мастило загусне на морозі, воно не може повноцінно змастити деталі, що призводить до збільшення сили тертя у всіх парах. Зношування багаторазово збільшується, якщо двигун працює під навантаженням.

Очевидно, що рухатися з холодним дизельним двигуном – не найкраща ідея. Виникає інше питання: . Чи можна це зробити на неодружених оборотах? Яка тривалість оптимальна? Розбираємось разом.

Скільки потрібно прогрівати дизельний двигун узимку

Серед «дизелеводів» щодо цього немає єдиної думки. У цьому таборі сперечаються про те, скільки прогрівати дизельний двигун взимкутак само, як і серед власників авто із бензиновими двигунами.

Гріти до переможного

Деякі автовласники впевнені, що дизельний двигуннеобхідно грітина холостих обертах доти, доки температура охолоджуючої рідини не підніметься до 70°C. Інший варіант – поки що оберти не впадуть до неодружених. Доцільність такого підходу видається сумнівною. Розберемося.

Через конструктивні особливості дизель менше гріється на холостих оборотах, ніж бензиновий мотор, гірше прогрівається взагалі вся машина. Щоб досягти помітного підвищення температури взимкудоводиться виконувати прогрів дизельного двигунапротягом 30 – 40 хвилин. За цей час витрачається помітна кількість пального. Наприклад: трилітровий дизель за 20 хвилин прогріву на неодружених оборотах «спалить» приблизно 200 мл палива.

Помітне підвищення температури силової установки відбувається у перші дві хвилини після запуску. Надалі прогрес дуже незначний. Чи слід витрачати паливо та час заради невеликого покращення показників? Сумнівно.

Гріти, але без фанатизму

Інші водії на запитання « як прогрівати дизельний двигун взимку», Відповідають коротко і ясно: «з розумом». На їхню думку, достатньо дати двигуну попрацювати пару хвилин, щоб прогрілося масло в картері, а потім починати рух. Головне – не давати двигуну повне навантаження, доки його температура не підніметься до оптимального рівня. Стежити за цим показником можна за датчиком рідини, що охолоджує.

Прихильники цього способу прогріву дизельного двигуна взимкувважають, що у русі двигун прогрівається швидше. Також, коли автомобіль рухається, активніше гріється трансмісія та ходова частина. Все виглядає розумно.

Об'єктивно: як правильно прогрівати дизельний двигун узимку

Якщо дивитися з технічного погляду, прогрів дизельному двигуну взимкужиттєво необхідний. Якщо зважати на технічні особливості та механіку роботи систем автомобіля, можна розібратися, як прогрівати дизелі.

Двигун за негативних температур слід запускати при повній подачі пального. Зчеплення вичавлене. Запущений двигун прогрівається протягом двох – трьох хвилин. Частота обертання колінвалу піднімається поступово до середньої. Коли прилад покаже, що рідина, що охолоджує, нагрілася до 40°C, значить, мотор підготовлений до навантажень.

Щоб полегшити запуск дизеля, потрібно кілька разів увімкнути свічки розжарювання. Ці пристрої вбудовані в конструкцію сучасних дизельних силових агрегатів. Вони допомагають підігріти повітря, яке потрапляє в камеру згоряння. У дизелі запалення відбувається в результаті нагрівання сильно стискається в циліндрі паливно-повітряної суміші. Підігрів повітря полегшить запуск.

Що отримуємо під час виконання такого алгоритму прогріву дизеля? У перші дві хвилини після запуску двигуна масло в картері розігрівається достатньо, щоб змазувати повноцінно циліндропоршневу групу. Плавний початок руху допомагає розігріти мастило трансмісії, розробити підвіску. На ходу дизель прогрівається швидше. Витрата палива зменшується. Після 5 хвилин руху можна включити грубку салону, що прискорить нагрівання двигуна.

З погляду роботи двигуна, «ходівки» та інших систем автомобіля подібний спосіб є найбільш логічним. Практичні спостереження показують ефективність цього методу. Режим початку руху, що щадить, допомагає захистити дизельний двигун від поломки в морозну погоду.

Як робити взимку прогрів дизельного двигуна з турбіною

Рекомендації щодо турбованих дизелів нічим не відрізняються від таких для атмосферних аналогів. Так само слід завести двигун, прогріти його протягом декількох хвилин, і почати рух з низьких обертів на першій передачі. Тривалість прогріву на ходу - близько 5 хвилин, протягом цього часу використовувати не вище за третю передачу. Контролювати прогрів дизеля за температурою рідини, що охолоджує.

Хороший результат дає застосування спеціальних підпускових підігрівників. Також зовсім не зайвим буде полегшити життя своєму двигуну, застосувавши спеціальні присадки – антигелі. Вони не дозволяють дизельному паливу густіти на морозі. У багатьох автовласників виникають складності із запуском дизелів саме через густе паливо. Особливо складно взимку доводиться, якщо автомобіль заправлений літньою соляркою.

Ми постаралися дати повну відповідь на запитання, навіщо і як прогрівати дизельний двигун взимку. Сподіваємося, ви зможете зробити правильні висновки, щоб захистити "серце" свого автомобіля від поломок у морозні дні.

Хвилююче питання для всіх автомобілістів уже протягом багатьох років прогрівати або не прогрівати двигун. Суперечка на цю делікатну тему буде продовжуватися, поки на землі існують автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння.
Існує два діаметрально протилежні табори до хрипоти, що відстоюють свою правоту. Ми спробуємо розглянути докази кожної сторони та привести наші міркування до спільного знаменника.

Чому потрібно прогрівати двигун автомобіля?

Насамперед потрібно знайти ту відправну точку, з якої все почалося. Ні, ми не шукатимемо істину в часи перших двигунів внутрішнього згоряння. Повернімося буквально на 30 – 35 років тому. Часи прогресивних ідей та конструкцій в автомобілебудуванні. І хоча інноваційна система розподіленого упорскування вже активно впроваджувалась великими виробниками автомобілів. Все ж таки переважна кількість автомобілів тих років оснащувалося карбюраторною системою живлення, особливо на території ще колишнього СРСР. Напевно, вже не багато хто згадає, але багато хто оцінить ці чудові пристрої з механічним регулюванням повітряної заслінки. Погано відрегульований карбюратор завдавав чимало клопоту автовласнику, а особливо в зимовий період експлуатації.
Саме з тих часів йде стійка думка, яка до цього часу підтримується багатьма майстрами та автолюбителями, що прогрівання двигуна необхідне. Тому що регульована тросиком повітряна заслінка безпосередньо впливала на кількість обертів двигуна, і в зимовий період на таких автомобілях поки що знизяться оберти до стійких робочих величин, а значить двигун прогріється, рух починати не бажано. Занадто велике буде навантаження на двигун та коробку автомобіля.
І тепер виникає резонне питання: - «Так було давно, а що ж тепер, у наш час, що змінилося?». Відбулася зміна поколінь, успішно реалізовані та впроваджені нові системи електронного упорскування, які вже без участі людини, самостійно регулюють надходження паливо-повітряної суміші до циліндрів. Тим самим вихід на стійкі робочі обороти двигуна відбувається набагато швидше і менш болісно для двигуна загалом. А це означає, що початок руху може статися набагато раніше.
Більше того, практично всі виробники сучасних автомобілів в інструкції з експлуатації транспортних засобів не рекомендують прогрівати двигун. Маючи такі показники як збільшення токсичності в момент прогріву, а також збільшення витрати палива.

Прогрівання двигуна машини взимку.

Можна було б погодитись, і повністю довіритися виробникам автомобілів, якби не враховувався той фактор, що наші автомобілі експлуатуються не лише за позитивної температури повітря за вікном. Зимовий період експлуатації - це додатковий час для підготовки автомобіля до руху. Поки відкопуються кучугури після грейдера і змітається сніг із кузова, двигун молотить на неодружених – це і є зимовий прогрів. Після закінчення всіх робіт ми вже сідаємо у відносно теплий салон і спостерігаємо стрілку температури ОЖ майже на своєму законному робочому місці, можна рухатися. Але що цей період відбувається усередині двигуна, що відчуває двигун при прогріві без руху, тобто. без навантаження. З самого першого моменту запуску система управління двигуном піднімає оберти, добре збагачуючи суміш (напевно звертали увагу, що вихлоп сильно пахне паливом в цей момент), природно частина палива, не встигнувши згоріти, стікає по стінках циліндрів вниз, в піддон де змішується з моторним олією. Принагідно, паливо, стікаючи в піддон, змиває зі стін циліндрів масляну плівку, результатом отримуємо сухе тертя в циліндрах. Природно, що різко посилюється зношування. Багата суміш також дасть посилене навантаження на каталізатор і створить ідеальні умови для формування нагарів на розпилювачах форсунок і впускних клапанах. Таким чином, ближче до весни отримаємо шар нагару, який добре сформувався, який сильно змінить поведінку двигуна.

Для остаточного розуміння масштабів цього заходу розкладемо все на плюси та мінуси.

Плюси прогріву двигуна:

⦁ За час прогрівання салон автомобіля встигає трохи нагрітися.
⦁ Частково розморожуються вікна автомобіля.

Мінуси прогріву двигуна:

⦁ Двигун працює з підвищеним навантаженням на каталізатор.
⦁ Багата суміш на холостих обертах без навантаження сприяє підвищеній освіті нагарів на клапанах, форсунках, дні поршня.
⦁ Нагар, що утворився, з часом вплине на динаміку і потужність.
⦁ Збільшення нагарів з часом погіршує сумішоутворення.
⦁ Незгоріле паливо, стікаючи по стінках циліндра, знижує змащувальну здатність моторного масла, що спричиняє підвищений знос.
⦁ Незгоріле паливо, потрапляючи в піддон, окислює моторне масло, що призводить до його деградації.

У сухому залишку отримаємо, що у прогріві немає жодної практичної необхідності, лише витрачається додаткове паливо. Прогрів машини на місці шкідливий для двигуна та екології, інструкції автовиробників несуть правильну інформацію. Прогрівати двигун необхідно у русі. Цілком природно, що прогрів у русі відбувається набагато швидше, ніж на автомобілі, що стоїть. Отже, сумарний знос виявляється меншим. Багато менше виділяється і шкідливі речовини в атмосферу. Гаряча олія швидше і в повному обсязі починає виконувати свої функції.

Прогрів дизельного двигуна.

Ситуація із прогріванням дизельного автомобіля злегка відрізняється. І основна відмінність полягає в тому, що при заводі на неодружених оборотах двигун не гріється зовсім. Для прогрівання дизельному двигуну потрібне навантаження, яке можна отримати лише під час руху. Тривалий прогрів не додасть тепла до салону, не підвищить робочої температури двигуна. Зате збільшить навантаження на фільтр сажі за рахунок повішеного утворення сажі. Моторна олія також постраждає через більшу кількість палива, що потрапляє в піддон.

Правильний догляд двигуна.

Навіть з огляду на все вище написане повністю виключити прогрів автомобіля неможливо. Та й важкий режим експлуатації мегаполісу та пробок лише додасть навантаження на паливну систему та систему нейтралізації відпрацьованих газів. У такому режимі ні двигун, ні паливна система самостійно відновитись не зможуть. Як можна допомогти своєму автомобілю не накопичувати лавинно проблеми, а зберігати заявлені характеристики? Відповіді на такі питання є у компанії Liqui Moly.

Компанія Liqui Moly має багатий дослідний та практичний досвід у застосуванні присадок. Технічні фахівці рекомендують не доводити до плачевного стану автомобіль, а використовувати профілактичні заходи:
Для автомобілів з бензиновим двигуном рекомендується періодичне застосування присадок, що очищають паливну систему. Ефективний очищувач інжектора Injection Reiniger Effectiv арт. 7555 м'яко знімає забруднення з форсунок та камери згоряння за важких умов експлуатації та початкових симптомів забруднення паливної системи. Видалить нагари, смоли та скоротить викид шкідливих речовин

Для зниження навантаження на каталізатор бензинового двигуна технічні спеціалісти рекомендують Очисник каталізатора Catalytic-System Clean арт. 7110. Це спеціальний засіб для очищення каталізатора системи бензинового двигуна. Очищає каталізатор, систему упорскування та камеру згоряння. Дозволяє швидко та ефективно видаляти нагар, смоли та відкладення. Знижує витрати пального та викиди шкідливих речовин.

Для очищення впускних клапанів систем розподіленого упорскування рекомендація до застосування Очищувачі клапанів Ventil Sauber арт. 1989. Присадка ефективно видаляє відкладення клапанів. Видаляє нагар на форсунках, у карбюраторі та впускному тракті. Це сприяє нормалізації роботи двигуна: упевненому пуску та стабільним оборотам холостого ходу.

Для автомобілів з дизельним двигуном, для очищення системи упорскування дизпалива технічні фахівці Liqui Moly рекомендують застосовувати Очисник дизельних систем Diesel Spulung арт. 1912. Це високоефективний засіб для дизельного палива, що очищає форсунки від нагару та відкладень. Використання присадки дозволяє також захистити паливну систему від корозії, покращити параметри двигуна за рахунок підвищення цетанового числа та покращення процесу згоряння палива.

Для зниження навантаження на фільтр сажі дизельного автомобіля застосування присадки Diesel Partikelfilter Schutz арт. 2298 допоможе знизити сажі освіту в камері згоряння, а також мінімізує кількість сажі, що потрапляє у фільтр.