Kasutaja esitatud aruanne Chert, austus teie jõupingutuste vastu.
*******************************************************************************************************************************
1) Avage kapott ja pihustage HP tugimutrile ja 3 tassi kinnitusmutrile

2) Panime käsipiduri peale. Tõstke üles, eemaldage ratas

3) Puhastame poldid mustuse eest ja samal ajal kogu rack-sõlme. Pihustage WB kahele poldile. Eemaldage pidurivoolik ja ABS-juhe

4) Rebime varda (pea 17) mutri maha, kuid ärge keerake seda lahti!
Rebime altpoolt riiuli kinnitavat 2 mutrit (pea 17), kuid ärge keerake seda lahti!

5) Paneme sidemed üksteise vastu ja pingutage vedru

6) Keerake 2 mutrit, mis kinnitavad riiulit altpoolt

7) Rummu raputades üles ja alla, eemaldage poldid

8) Keerake 3 mutrit (pea 12), mis kinnitavad riiuli ülalt

9) Eemaldage riiul

10) Foto mälu jaoks. See olen mina Chert. Hoian alust korralikult, et mitte määrduda, pildistan ju protsessi veelgi)))

11) Veel üks foto mälestuseks. Minu vend. Veendudes, et vedru on korralikult pingutatud (ei vajuta tugedele), proovitakse varda kruvi lahti keerata

12) Pärast ebaõnnestunud katset tuleb 17-aastaselt appi kork ja kell 8 jaanikael

13) Järgmine fotol on racki lahtivõtmise-monteerimise järjestus

14) Selle sündmuse süüdlane - õietolm kolmeks osaks rebitud

15) Korrosioon on juba nagile ilmunud

16) Pumbasime riiuli 10 korda üles ja alla, kuni see peatub, panime kõik kokku vastupidises järjekorras, olles eelnevalt kõik tolmust ja mustusest puhastanud. Nooled näevad autost väljapoole. Punnpeatus määris veidi õli ja see sisestati hõlpsalt.

17) Paigaldage alus oma kohale. Fikseerime 3 mutrit peal (tõmmake ettevaatlikumalt, ma rebisin ühe juuksenõela ära ja tõmbasin selgelt kaks, kuigi vend hoiatas mind, lõpuks läksime poodi ja ostsime kümnetest, need on natuke pikemad, kuid nad tulid üles üsna normaalselt ja maksis 8 rubla / tükk: ya_hoo_oo:). Seejärel, raputades ka rummu üles ja alla, sisestage poldid ja kinnitage mutrid. Pöördume tagasi pidurivooliku ja ABS-i kohta. Eemaldame sidemed ja lõpuks pingutame varda varda.

18) Panime ratta ja eemaldame tungraua ning läheme teisele poole.
Nagu kõik valed kirjutavad, parandan ka mina.

PS panin FEBEST NSHB-Y11F 245 rubla / tk eest
Tüve läbimõõt 18 ja port 26 mm
Ma ei soovita neid kellelegi panna, tk. pärast 5000 km tuleb neid uuesti vahetada ja külmas nad dubleerivad ning saabas puruneb esimesel purunemisel muhkpeatuse
Võtke originaal, mida te ei kahetse, isegi kui see on 2 korda kallim, kuid unustate tolmukate kohta umbes 50 tuhat.

*****************************************************************************************************************************************************

Laenatud kena raport SIIT, austust kasutajale edvin jootraha eest !!!

Tagumiste amortisaatorite (tugipostide) vahetamine Nissan Sunny
Rack on oluline. Need mõjutavad juhitavust ja pidurdustõhusust. Lekkiv tugipost võib kinni kiiluda ja sõiduk lendab teelt välja. Niisiis riiulite töökindlust tuleb jälgida koos piduritega. Esitatud lingil on kõik vastused küsimustele amortisaatorite ja nende diagnostika kohta. Kuid, IMHO, kui on kahtlus, et amortisaator ei tööta korralikult, siis tasub need välja vahetada.
Toad:
Ma panin KYB 332116 (17) (üks neist on vasak, teine ​​parem, 17 mm varrega, on 22 mm varrega valikuid, saate osta originaali, mis on üks ühele 332116 (17) , saate järele tulla Tokikole, Monroele, inimesed arutavad seda aktiivselt foorumis, allpool olevad lingid). Pagasiruum on originaal NISSAN 54052-0M011 (54052-0M012), mitte originaal, kuid põrkepeatusega ja kinnitub RBI N1431F topsi, mina panin originaali ühele, RBI teisele poole.
Tööriist:
- hea pea ja võti 17-le
- hea pea või võti 12-le
- võti või pea 10-le
(Keskendun konkreetselt tööriista kvaliteedile, pähklid on olemas
korraliku hetkega ja võib hapuks minna, neid vastikult lakkuda
pea kergesti)
- reguleeritav (gaasi) võti või spetsiaalne komplekt varre mutri lahti keeramiseks
- jack
- õhupallivõti
- komplekt vedrude pingutamiseks. Parem kahe jalaga. Ka siin ei tohiks sa olla ahne. Päästsin selle - vedru lendas lahti, hea, et seda näos polnud - see võib olla väga valus.

Soovitav on, et peas oleks hea nupp ja kangi jaoks torutükk. Käpa alla oleks tore panna 2-3 tellist. WD40 peaks minu arvates olema alati saadaval, kui kavatsete midagi lahti keerata. Aja jooksul kulus mul ühe riiuli jaoks esimest korda umbes 2-3 tundi, võttes arvesse hapukat pähklit, tugevate peade valikut. Teine kord viskasin selle 20 minutiga. Muide, enne aluse väljavahetamist tasub vaadata tolmukate olekut, võib-olla tasub neid koos alusega ka vahetada, tihtipeale hukkub alus seetõttu, et rebenenud saabast ei märgatud õigel ajal.
Selle eemaldamiseks keerake lahti kaks 17 mutrit, mis kinnitavad riiuli rippsõlmele, keerake lahti 1 kruvi, kinnitades toru resti külge (riiuli taga), vabastage see torudest. Keerake tassil 3 mutrit 12 võrra lahti. Keerake tugivarras mutter 17 võrra kinni, pärast vedru lahti tõmbamist vahetage tugi, vajadusel pakiruumi. Koguge kõik vastupidises järjekorras.
Nüüd täpsemalt:

1. Esiteks on vaja puhastada ja leotada kõik mutrid, mis tuleb lahti keerata.

2. Avage kapott, tõstke ratas üles. Püüame tüvemutrit liigutada. Minu tungraual liikus see kohe, kuid juhtub, et pähkel muutub hapuks ja acc. Kui proovite seda välja lülitada, pöördub see koos varrega. Mõttes on selliste mutrite lahti keeramiseks spetsiaalne komplekt. Komplekt koosneb peaga 17-le, mis keerab võtmega, ja võtmega võtmelt, mis läbib pead ja hoiab varre. Kelgul ma sellist komplekti ei leidnud, ostsin tagumisest nagist VAZ 2109-08. See on 17 ja sobib, kuid rull on väiksem ja ei istu laos. Põhimõtteliselt arvan, et seda võib raisata. Kuid selle mutriga polnud mul probleeme ja kui vars siiski pöördus, hoidsin seda reguleeritava mutrivõtmega läbi kaltsu.

3. Eemaldage ratas. Kui oleme telliseid varunud, panime need kangi käpa alla.

4. Hea, kui tungraua asemel puhkab auto ikka jälle klapi või telliste peal. Kuid tungraud ei ole ikkagi IMHO eemaldamist väärt. Ühesõnaga peate püüdma tagada käpa maksimaalse stabiilsuse, sest selleks, et esimest korda kaks hätta jäänud pähklit lahti keerata, pidin 17-aastaselt palju higistama ja kaks klahvi murdma.

5. Puhastage niit põhjalikult, leotage seda veega. Võtame 17-aastaselt hea pea, toru või muu kangiga hea nupu ja proovime need kaks mutrit lahti keerata. Me eemaldame mutrid, jätame poldid praegu.

6. Vabastame riiuli torudest. Selleks lööme metallist riivi välja. Me keerame kruvi lahti 10. Me võtame kõik torud nende soontest välja.

7. Läheme üles. Jällegi puhastame seda, leotame kolm mutrit 12 jaoks, kinnitades riiuli tassi külge. Hea 12-aastase peaga ja keerake mutrid nupuga lahti.

8. Võtke põhjas olevad poldid välja.

9. Me võtame vedru, saapaga välja kogu riiuli struktuuri.

10. Nüüd võtame sidemed ja pingutage vedru. Hea, kui kevad tõmbub mõlemal küljel enam-vähem ühtlaselt kokku. Kui lipsud on ühekõrvalised - vaadake, et need ei katkeks kokku tõmmates. Ma lõin jalga - see on valus. Vedru võib pidada pingutatuks, kui üks otstest vabastatakse.

11. Keerake varre mutter lahti. Kui vars pöörleb, siis kas kasutame spetsiaalset komplekti (mainisin seda eespool) või hoiame varre reguleeritava mutrivõtmega läbi lapi ja kasutame mutri keeramiseks mutrivõtit või lahtist mutrivõtit.

12. Eemaldage tugi, pakiruum, vedru. Algne saabas klõpsab tassi. Kontrollime pakiruumi terviklikkust. Vajadusel vahetage pakiruumi. Racki surma põhjuseks on rebenenud saapad. Mul ei olnud oma saapat, mis ei tassinud topsi, vaid roomas mööda vart - see on minu racki surma põhjus. Lühidalt öeldes on oluline boot.
13. Nüüd peate pumpama uue racki. Riiulite pumpamiseks on siin originaalsed juhised:

Enne kahetorulise amortisaatori autole paigaldamist tuleb see töökorda viia. Transpordi ja ladustamise ajal võib kahetorulistes amortisaatorites töövedelik voolata sisemisest silindrist, samal ajal kui varugaas siseneb sisemisse silindrisse. Sellisel juhul teeb amort auto vedrustuses töötades koputusi ja selle drosselklapid hävivad. Amortisaatori kahjustuste vältimiseks tuleb see enne paigaldamist viia töökorda (pumbata). Selle jaoks:

A. Pöörake amortisaatori varras alla ja pigistage see sujuvalt, ilma tõmblemiseta;
B. Kinnitage amortisaatori varras selles asendis 2-3 sekundiks;
B. Vardast kinni hoides keerake amort tagurpidi, kinnitage amortisaator sellesse asendisse 3-6 sekundit;
D. hoides amortisaatorit määratud aja jooksul vertikaalses asendis ja pikendades varda järk-järgult käigu lõpuni;
E. Pöörake amortisaatori varras alla, tehke paus 2-3 sekundit. ja korrake toiminguid A, B, C, D 5-8 korda;
E. Pärast amortisaatori pumpamist lõpetage jada järgides punkt D;
G. Amortisaatorit vertikaalselt hoides, varras ülespoole, tehke juhtimisoperatsioon (varda teravate, kuid lühikeste liigutustega veenduge, et kolb liiguks sujuvalt, ilma tõrgeteta). Hästi pumbatud amortisaator on kolvi sujuv liikumine ilma tõrgeteta.

Pärast verejooksu peaks amortisaator olema tööasendis, STROKE VERTICAL UP, kuni see on sõidukile täielikult paigaldatud.

14. Pange kõik vastupidises järjekorras, on oluline jälgida vedru asendit hammas. Vedru põhi peaks joonduma posti põhjas asuva peatuse soonega. Minu vedrudel on värvilised märgised, mis peaksid väljapoole vaatama. Riski rakendatakse riiuli ülemistele tugedele, mis peaksid samuti väljapoole vaatama ja olema joondatud. Ülemine tugi pole veel pingutatud, see pöörleb, et riske saaks kombineerida. Kui riskid ei ole joondatud, ei sobi ülemised poldid riiuliga selle aukudesse.

15. Kayabi aluste juurde kuulub ka uus lukuga mutter, selle panime varrele.

Amortisaatori tugilaager on auto väga oluline osa, mida tuleks kaitsta kahjustuste eest. Vähesed algajatest autojuhtidest teavad, et selle osa vastupidavus sõltub usaldusväärsest kaitsest. Vedrujalatsil on oluline roll mustuse, väikeste osakeste ja tolmu eest hoidmisel. Selle asendamine eeldab auto struktuuri tundmist ja selle autoosa toimimise mõistmist. Selles artiklis analüüsime üksikasjalikult tugede funktsionaalsust, nende vajalikku kaitset ja pakume kiiret juhendit amortisaatori tolmukate asendamiseks.

Sõltuvalt sõiduki tüübist saab amortisaatori ja vedru kinnitada eraldi või koos. Vaadeldavat konstruktsiooni nimetatakse amortisaatori tugipuksiks ja see täidab masina liikumise sujuvuse põhifunktsiooni.

Kui teie auto liigub sujuvalt, ei viska reisijaid ega juhti, siis on amortisaator paigas ja see on õigesti valitud.

Sellest lähtuvalt sisaldavad amortisaatorite põhitoimingud:

1. Ratta pideva kontakti säilitamine teekattega. See punkt tähendab, et auto ei põrgu pärast muhku löömist üles ja alla, hammas suudab need vibratsioonid mõne sekundiga nulli viia.
2. Minimaalne ebatasasuse tunne maanteel autojuhi ja sõitjate poolt. See tähendab, et hoiak loob mugava sõidu ka viletsatel radadel.
3. Juhi ja kõigi auto sõitjate ohutus. Alus tagab kaitsefunktsioonid ja muudab masina paremini juhitavaks. Ettenägematutes olukordades, õnnetustes aitab see juhil hoida valitud sõidusuunda.

Tööriist

Mehhanismi kaitsvate amortisaatorite kaitseraudade tolmukate asendamine toimuks kiiresti ja tõhusalt, seega ei ole vaja tanklas pöörduda kõrgklassi spetsialistide poole, kõiki toiminguid saab teha kodus. Selleks tasub üksikasjalikult uurida auto kujundust ja valmistada ette kõik osad, tööriistad ja varukinnitused.

Valmistage kindlasti ette:

• tolmukindel amortisaatorikomplekt, mis sisaldab tolmu põrkepeatust, nende kinnitusi ja vajalikke seadmeid;
• erineva suurusega võtmed (saate autojuhi laiendatud komplektist);
• libistatav võti (igaks juhuks, kui te ei leia vajaliku suurusega võtit);
• tööriistade komplekt rataste eemaldamiseks (need peaksid olema vedrud, kruvikeerajad, mutrid, võtmed);
• veel üks lisatööriist, mida võib vaja minna sõltuvalt automudelist.

Amortisaatori tolmukomplekt võib olla originaalne (tootjalt), universaalne (mis väidetavalt sobib igat tüüpi autodele) või vahetatav (odav võltsversioon, sarnane originaaliga). Autode arendusettevõte soovitab alati kasutada ainult originaalosasid, kuna ainult nemad saavad töötada usaldusväärselt ja pikka aega. Osaliselt on see õige väide, sest ainult tootja teab kõiki teie auto marki ja mudeli häid külgi. Kuid sellised tootja originaalosad on kallid ja selle summa eest saate osta mitu asendus- või universaalset komplekti.

Sellisel juhul on valik ainult autoomanikule, kuid tasub kaaluda asjaolu, et osad pole paigaldamise ajal originaalsed - amortisaatori põrkeraua osas peaksite olema võimalikult valiv. Kui valite mitte täpselt sama, siis see puruneb väga kiiresti ja hammas on kaitseta ning see ähvardab amortisaatorite kiiret kulumist ja kallist väljavahetamist.

Kuidas asendada - samm-sammult

Amortisaatori tolmukomplekt peaks võimalikult palju sobima hammasratta ja automudeliga. Kui see on õigesti valitud, on võimalik mitu aastat unustada hamba arusaamatud helid. Nii et kui kõik on juba ette valmistatud, asume tööle:

Amordi pakiruum on autost väga oluline tükk. Parem on nokitseda selle väljavahetamisega kui siis lahti teha kahjustatud amortisaatori tagajärjed.
Iga hooliv juht teab sellest, nii et ta külastab sageli hooldusjaama, et kontrollida masinaosade terviklikkust.

Ole alati tähelepanelik oma raudse sõbra, abistaja ja kandja suhtes, sest ka autosse tuleb suhtuda soojalt ja ettevaatlikult. Edu selles raskes masinaäris!

Video “ Amortisaatorite põrkeraudade tagumiste tolmukate vahetamine "

Videol näitab autojuht, kuidas amortisaatori kaitseraudade tolmukaid korralikult vahetada. Pärast salvestuse vaatamist saate asendamise iga sammu iseseisvalt korrata.

Üks kõige sagedasemaid remonditoiminguid, mida meie autoteeninduse meistrid jooksva sõiduki remondi raames teostavad, on SHRUS-i tolmukate väljavahetamine nii ennetuslikel eesmärkidel kui ka selle seadme remondi ajal. Sagedus ütleb meile, et see näiliselt tähtsusetu probleem nõuab hoolikat tähelepanu ja õigeaegset lahendamist.

Ettevõte "Maximum Security" asendab SHRUS-i sisemise ja välimise pakiruumi kõige soodsamatel tingimustel: kogu tehtud töö kvaliteedi garantii abil, kasutades kõige kaasaegsemaid kõrgtehnoloogilisi seadmeid ja kvaliteetseid kulumaterjale. võimalikult lühikese aja jooksul ja taskukohase konkurentsivõimelise hinnaga St.

Hinnad CV-liigendi, rooliratta, amortisaatori, hammasratta pagasiruumi vahetamiseks:

CV-liigendi pakiruumi vahetamine - paar sõna elemendi kohta

CV-liigend on võrdse nurkkiirusega hing (seda nimetatakse naljatades ka "granaadiks"). See edastab pöördemomenti rataste pöördenurkades kuni 70 ° sõiduki pikiteljest. Kõige sagedamini võib CV-liigendeid näha osana iseseisvast esivedrustusest (harvemini taga).

Täna on kõige populaarsem ja laialt levinud kuulliigend (näiteks "Rceppa", "Birfield" või "Bendix-Weiss"), mis koosneb kuuest pallist, nende jaoks mõeldud pesadega sisemisest ja välimisest rõngast. Rõngad ühendatakse ajamivõlliga spiraalse ühenduse abil. Samuti sisaldab CV vuugi kujundus puuri, mis hoiab pallid kinni.

Selline arv elemente ei talu kategooriliselt tolmu olemasolu, mis suurendab järsult osade hõõrdejõudu ja viib seadme katastroofiliselt kiire lagunemiseni. Seetõttu on CV-liigend parema liikuvuse huvides suletud kummikattesse, nn lainepapist. Ja enamikul juhtudel sõltub kogu hinge tervis selle tolmu terviklikkusest.

Esivedrustusel on tavaliselt 4 sellist "granaati":

• Kaks sisemist (vasakut ja paremat) kasti paigaldamiseks;
• Kaks välimist (ka paremat ja vasakut) rattarummudesse paigaldamiseks.

Vastavalt on sellistel juhtudel ka CV-liigeste jaoks 4 tolmu (kaks sisemist ja kaks välist).

Asendus - välimine CV liigendsaap - väike teooria

Välise pallisaagi vahetamiseks peate tõstma masina tõstukile ja eemaldama esirattad. Siis peate rummu mutrid lahti keerama, mis nõuab tohutuid jõupingutusi või spetsiaalseid tööriistu ja oskusi. Järgmisena peate palli alumisest käest lahti keerama ja CV-liigendi rummu laagrist eemaldama. Välise CV-liigendi pagasiruumi vahetamine on üsna aeganõudev tegevus ja seetõttu on parem seda teha hästi varustatud autoteeninduses ja kogenud käsitööliste poolt, kes suudavad tagada mitte ainult ebaõnnestunud osade korrektset demonteerimist ja paigaldamist. uutest, kuid ka kogu seadme pädev ja usaldusväärne uuesti kokkupanek.

CV-liigendi sisemise pagasiruumi vahetamine - lühikirjeldus

Sisemise CV-liigendi pagasiruum kaotab oma tiheduse üliharva, sest kasti osad on seda peaaegu täielikult kaitstud. Siiski on vaja seda asendada. Nagu ka välimise CV-liigendi kummist pakiruumi puhul, kaasneb "granaadi" sisemise pagasiruumi asendamine auto tõstmisega, rataste eemaldamisega ja šassii osalise lahtivõtmisega, sealhulgas CV-liigendi demonteerimisega rummust ja hinge täielikuks lahti võtmiseks selle põhjalikuks puhastamiseks.

Ilma eriteadmiste ja -oskusteta on äärmiselt problemaatiline täpselt valida CV-sisemise vuugi pakiruum, selle õige paigaldamine ja kogu sõlme korrektne kokkupanek (eriti oluline on kõik hinge kuulid oma kohale asetada). Seetõttu tuleks CV sisemise liigendi pagasiruumi väljavahetamine usaldada professionaalidele ja teostada see autoteeninduses.

Roolilati pakiruum - nende lihtsate elementide asendamine ja tähendus

Rooliraam on auto veermiku väga oluline osa, mõjutades otseselt selle juhitavust. Selle ebaõnnestumise üheks põhjuseks võib olla niiskuse ja mustuse rohke sissetungimine sellesse seadmesse ning rasva väljavool sellest, mis kiirendab selle enneaegset kulumist. Sellise ebameeldivuse eest kaitsmiseks ja roolihoidja asendamiseks kulukate remonditööde vältimiseks on välja töötatud spetsiaalne pakiruum - tihendatud kummist korpus, mis kaitseb ühendust mustuse ja niiskuse ning rasvalekete eest.

Selline ümbris ei ole mingil juhul igavene ja töötamise ajal on tal erinevad mehaanilised koormused, mis lõppkokkuvõttes viib selle rõhu alandamiseni. Ja siis peate kiiresti paigaldama uue roolilati pakiruumi - selle väikese ja odava osa õigeaegne asendamine võib šassii kapitaalremondi korral säästa rohkem kui tuhat rubla või isegi USA dollarit.

Amortisaatori pagasiruumi ja tugiposti vahetamine - vedrustus ei andesta hoolimatust

Vedrustuse pakiruumi õigeaegne asendamine on selle vedrustuselemendi vastupidavuse võti, sest see lihtne kummist või plastikust osa kaitseb seda usaldusväärselt mustuse ja niiskuse ning enneaegse kulumise eest. Sama võib öelda ka sõiduki amortisaatori vahetamise kohta. Vaatamata nende väikeste kummikatete primitiivsusele on nende asendamine üsna aeganõudev toiming, mis nõuab auto struktuuri ja mõningate tööriistade selget mõistmist.

Eelkõige on alglaaduri käivitamiseks vaja:

• Tõstke masin tõstukile (või äärmisel juhul tungrauale).
• Keerake varre mutter lahti ja koputage varre kinnitus.
• Vajutage varre nii kaugele kui võimalik.
• Eemaldage kulunud saabas läbi vedru.
• Pange nagile uus saap.
• Veenduge, et varre soovitud suund selle algsesse asukohta.
• Laske masin alla ja keerake varre mutter tagasi.

See on vaid üks viis, kuidas asendada esi tugilaagrit (sama toimingut saab teha ka tagant). Samuti ei pea pidurisadula või amortisaatori vahetamine nõudma mitte ainult käelist osavust ja eriteadmisi, vaid ka kapteni nõuetekohast varustust ja kvalifikatsiooni. Seetõttu on parem seda teostada sertifitseeritud autoteeninduses, mis on ennast Peterburis tõestanud, näiteks "Maksimaalse turvalisuse" osas.

Buuti vahetamine - "Maksimaalse turvalisusega" ühenduse võtmise hind ja muud eelised

Meie teeninduskeskustes saate tellida sellist teenust nagu pakiruumi vahetamine - selle protseduuri hind on mõõtmatult madalam, samuti ajutised kahjud kui selle väikese kummist elemendi rõhu allalaskmise ja sissetungi tõttu ebaõnnestunud seadme parandamisel. mustusest ja niiskusest metallvuukidesse.

Lisaks erinevate seadmete (CV-liigendid, amortisaatorid, pidurisadulad, tugipostid jne) tolmukate vahetamise hinnale on meie ettevõtte eeliseks meie meistrite kõrge kvalifikatsioon ja kogemused, mis võimaldavad neil toime tulla mis tahes keerukusega ülesanne võimalikult lühikese aja jooksul.

Anteri asendamine - selle protseduuri vajalikkuse tunnused

On mitmeid sümptomeid, mis viitavad sellele, et amortisaatori pakiruum, tugi, pidurisadul või CV-liigend on vaja kiiresti asendada:

• Gofreeritud kummi terviklikkuse visuaalne rikkumine (vaata väga tagurpidi rattaga);
• Pritsitud rasva jäljed CV liigendsaapa ümber;
• Samuti annab vigane CV-liigesesaabas end heliga tunda - teravate pöörete korral kostab iseloomulikku praginat;
• Masina liigne vertikaalne kiikumine, kui vajutate seda ülalt - võib viidata vajadusele asendada amortisaatori pakiruum või tugipostid;
• Ebaühtlane piduriklotside kulumine võib anda märku pidurisadula pakiruumi asendamise vajadusest.

Eespool kirjeldatud sümptomid annavad märku vajadusest aktiivselt tegutseda tekkinud probleemi kõrvaldamiseks ja võimalikult kiiresti. Vastasel juhul võib see näiliselt tähtsusetu "haigus" muutuda teie "rauahobuse" pikaks ja kulukaks "raviks". Ühesõnaga CV-liigendtollide - sisemiste ja väliste, amortisaatorite, tugipostide ja nihiku asendamine peaks saama kasulikuks harjumuseks igale autoomanikule. Siis on võimalik auto kasutusiga oluliselt pikendada ja vältida selle tõsiseid rikkeid!

Eelmises tolmukaid käsitlevas artiklis uurisime nende kasutamise peamisi võimalusi ja määrasime kindlaks ka nende vajalikkuse, olulisuse ja hävitamise tagajärjed.

On ka teisi osi, millel on kaitsekatted (tolmukad), millest tasub kindlasti rääkida. Näiteks, tugipostid (amortisaatorid) Juhtus nii, et algselt mõeldi artiklit nende kohta, kuid seda kirjutades nõuti üksikasjalikku definitsiooni tolmukatest tervikuna, millest lõpuks sündis tohutu artikkel, mis tuli jagada kaheks osaks. Niisiis, riiulite tolmukad.

Need tolmukad on välimuselt mõnevõrra sarnased roolilattide tolmukatega, kuid need on paigaldatud tugipostidele. Selle pakiruumi töökindlusest sõltub sageli see, kui palju hammas autole üle läheb.

Mis siis kaitseb tugijalgratast? Paradoksaalsel kombel on statiiv või pigem selle ülemine osa, kus stendi tööosa läheb üles ja alla, selle varuks. Kogu see ilma pakiruumita konstruktsioon muutub mustuse, tolmu ja vee eest täiesti kaitsetuks - liikuv varras püüab kinni mikroskoopilised mustuseosakesed ja lohistab need kere sisse, purustades sisenemispunkti, selles oleva õlitihendi, mis viib resti lagunemisele ja väljapääs sellest ning gaas ja õlid.

Sageli kuuleb hondavodidelt fraasi: "Öelge mulle, mida teha - algsed alused on kallid, aga kui Kayaba selle selga pani, pole see isegi suvest möödas!" Kõige esimene küsimus pärast fraasi "Kayaba, ta on selline Kayaba", mis tuleks sel juhul esitada "Millist booti kasutasite?" reeglina inimene kas ei tea üldse, milles küsimus on, või vastupidi, ütleb: "jah, nad müüsid universaalkomplekti, see rebenes nädalaga!" Kuid just pakiruumis peitub minu arvates 80% Honda kolmandate osapoolte riiulite muredest. Pole saladus, et põhimõtteliselt ei ole KYB stendid kvaliteedi poolest halvad, ma ütleksin isegi, et üsna korralikud. Pole ime, et nad on selles tootmissegmendis maailma liidrid! Kuid Honda omanike poolt on sageli kuulda rahulolematust. Ja see ei kehti ainult Kayaba kohta. Sellised ettevõtted nagu Tokico, Monroe ja teised saavad vihaseid autojuhtidelt "pähkleid", kes on nende autodele paigaldanud nende tootjate riiulid, ja need olid lühikese aja jooksul korrast ära. Hondavodi probleemid riiulitega on järgmised lihtsad punktid:

Soov säästa segmendis, kus madal hind peaks olema kahtlane.

Vale valik(täpsemalt teadmatus õigest valikust) riiulid kataloogis. Näiteks Honda Civic EU ja Honda Streami KYB tugipostid on samad. Kuid tegelikult on originaalsete Streami riiulite varu vähemalt 1,5 korda paksem! Sellest tulenevalt viib Civici riiulite paigaldamine Streamile, mis tundub Kayaba sõnul õigesti valitud, nende kiire ebaõnnestumiseni.

Kasutamine ebaselge, mida tolmukad.

Kolmas punkt on minu arvates kõige olulisem. Valesti valitud (universaalne) pagasiruum või riiulile õigesti tehtud, kuid viletsast materjalist porike ebaõnnestub kiiresti. Selle tulemusel laguneb eelarve (vt probleemide loendi esimest punkti!) Kayabovsky (Tokikovsky) rack, mis põhimõtteliselt peaks läbima vähemalt 20 000 km, kaotades kaitse vee, tolmu ja mustuse eest, kuna saabas on juba katki läinud.

Eelarve kohta pole asjata mainitud, - keegi ei taha võtta HEA seisukohta, mis on kallim kui originaal, - kõik lõbustavad end mõttega, et 5500 rubla eest läheb kayaba nagu originaalil 8000 ja Kayaba "võitluslik" stend, mis on parem kui originaal 10 000 eest, on üldiselt kapriis, eks? 😉

Tulles tagasi tolmukate teema juurde. Tundub, et milles on probleem - saate osta topeltriiuleid (sama kayaba) ja panna sellele eraldi ostetud originaalse pakiruumi! Aga seda polnud seal! Esiteks, nagu näidati Streami ja Civicu riiulite näites, ei panda originaalset alglaadurit alati mitte-kohalikule rackile. Teiseks maksab algne pakiruum sageli poole topeltraami maksumusest.

Kuidas olla? Ja nagu tavaliselt, on kaks väljapääsu. Esimene on “kasutage originaalosi”, see tähendab “kasutage originaalosi”. Kallis? On ka teine ​​võimalus - suurendada teenusesse saabumise sagedust. Kui enne seda külastasite kaks korda aastas autoteenindust, viige auto hooldamiseks "saabunute" arv neljale või enamale. See suurendab märkimisväärselt rebenenud saapa "kinni püüdmise" võimalust "alguses", samal ajal kui tugijala kahjustused pole jõudnud kriitiliste väärtusteni. Muidugi, see maksab raha, kuid ärge unustage "energia jäävuse seadust", kui midagi on kuhugi jõudnud, siis on midagi kuhugi kadunud. Kuni teil õnnestub see reegel üle kavaldada - kui teil õnnestus millegi pealt kokku hoida, otsige hetk, kus peate millegi eest enam maksma. Kuid tegelikult pole kõik hirmutav, sest nagu öeldakse: "isegi kui teid süüakse, on teil kaks valikut". 🙂

Honda vodam.ru

Veel huvitavaid artikleid

Kontaktis kasutajaga