Ja täna räägime sellest, kuidas teha mootorit akust, vasktraadist ja magnetist. Sellist mini-elektrimootorit saab kasutada võltsina koduelektriku laual. Seda on üsna lihtne kokku panna, nii et kui olete huvitatud seda tüüpi klassid, siis pakume üksikasjalikud juhised fotode ja videonäidetega, et lihtsa mootori kokkupanek oleks arusaadav ja kõigile kättesaadav!

1. samm – valmistage ette materjalid

Lihtsaima magnetmootori valmistamiseks oma kätega vajate järgmisi saadaolevaid materjale:

Pärast kõigi vajalike materjalide ettevalmistamist võite jätkata pideva elektrimootori kokkupanemist. Väikese elektrimootori valmistamine kodus pole keeruline, nagu näete nüüd!

2. samm – omatehtud toote kokkupanek

Seega, et juhised teile selged oleksid, on parem vaadata seda samm-sammult piltidega, mis aitavad teil visuaalselt mõista minielektrimootori tööpõhimõtet.

Juhime kohe teie tähelepanu asjaolule, et saate leiutada omatehtud kujunduse väike mootor. Näiteks pakume allpool mitmeid videoõpetusi, mis võivad aidata teil akust, vasktraadist ja magnetist oma mootoriversiooni teha.

Mida teha, kui omatehtud toode ei tööta?

Kui olete äkki oma kätega igavese elektrimootori kokku pannud, kuid see ei pöörle, ärge kiirustage ärrituma. Kõige sagedamini on mootori mittepöörlemise põhjuseks see, et magneti ja mähise vaheline kaugus on liiga suur. Sel juhul peate lihtsalt kergelt kärpima jalad, mis hoiavad pöörlevat osa.

See on kogu tehnoloogia omatehtud magnetilise elektrimootori kodus kokkupanemiseks. Kui vaatasite videoõpetusi, siis olete ilmselt veendunud, et akust, vasktraadist ja magnetist saab oma kätega mootori teha. erinevaid viise. Loodame, et juhised olid teile huvitavad ja kasulikud!

Kasulik on teada:

Loomulikult saate osta Stirlingi mootorite ilusaid tehasemudeleid, nagu näiteks selles Hiina veebipoes. Vahel aga tekib tahtmine ise luua ja asja teha, kasvõi improviseeritud vahenditest. Meie veebisaidil on juba mitu võimalust nende mootorite valmistamiseks ja selles väljaandes vaadake täielikku lihtne variant kodus valmistatud.

Selle valmistamiseks vajate olemasolevaid materjale: konservipurki, väikest vahtkummitükki, CD-d, kahte polti ja kirjaklambreid.

Vahtkumm on üks levinumaid materjale, mida Stirlingi mootorite valmistamisel kasutatakse. Mootori nihutaja on valmistatud sellest. Lõikasime oma porolooni tükist välja ringi, teeme selle läbimõõdu kaks millimeetrit väiksemaks kui purgi siseläbimõõt ja kõrgus veidi üle poole sellest.

Puurime kaane keskele augu, millesse seejärel ühendusvarda sisestame. Ühendusvarda sujuva liikumise tagamiseks valmistame kirjaklambrist spiraali ja jootame selle kaane külge.

Torkame poroloonist porolooni keskelt kruviga läbi ja kinnitame seibiga ülevalt ja alt seibi ja mutriga. Pärast seda kinnitame jootmise teel kirjaklambri tüki, olles selle esmalt sirgendanud.

Nüüd torkame nihutaja eelnevalt kaane sisse tehtud auku ja jootame kaane ja purgi hermeetiliselt kokku. Teeme kirjaklambri otsa väikese aasa ja puurime kaane sisse veel ühe augu, kuid veidi suurema kui esimene.

Valmistame silindri plekist, kasutades jootmist.

Valmis silindri kinnitame jootekolvi abil purgi külge, nii et jootekohale ei jääks tühimikke.

Teeme kirjaklambrist väntvõlli. Põlvede vahe peaks olema 90 kraadi. Silindri kõrgusel asuv põlv on teisest 1–2 mm suurem.

Võlli statiivide valmistamiseks kasutame kirjaklambreid. Valmistame membraani. Selleks paneme silindrile plastkile, lükkame seda veidi sissepoole ja kinnitame niidiga silindri külge.

Membraani külge kinnitatava ühendusvarda valmistame kirjaklambrist ja sisestame selle kummitüki sisse. Ühendusvarda pikkus tuleb teha nii, et see oleks põhjas surnud keskus võlli külge tõmmati membraan silindri sisse ja ülemises, vastupidi, pikendati. Teise ühendusvarda seadsime samamoodi.

Liimime ühendusvarda kummiga membraani külge ja teise kinnitame nihutaja külge.

Jootekolvi kasutame kirjaklambri jalgade kinnitamiseks purgi külge ja hooratta kinnitamiseks vända külge. Näiteks võite kasutada CD-d.

Stirlingi mootor kodus valmistatud. Nüüd ei jää muud üle, kui tuua purgi alla soojust – süüdata küünal. Ja mõne sekundi pärast vajuta hoorattale.

Kuidas teha lihtsat Stirlingi mootorit (fotode ja videoga)

www.newphysicist.com

Teeme Stirlingi mootori.

Stirlingi mootor on soojusmasin, mis töötab erinevatel temperatuuridel õhu või muu gaasi (töövedeliku) tsükliliselt kokkusurumisel ja paisumisel, nii et soojusenergia netomuundub mehaaniline töö. Täpsemalt on Stirlingi mootor suletud tsükliga regeneratiivne termomootor, millel on pidevalt gaasiline töövedelik.

Stirlingi mootoritel on rohkem kõrge efektiivsusega võrreldes aurumasinatega ja võib jõuda 50% efektiivsuseni. Samuti on need võimelised töötama vaikselt ja kasutada peaaegu kõiki soojusallikaid. Soojusenergiaallikas toodetakse väljaspool Stirlingi mootorit, mitte selle poolt sisepõlemine, nagu Otto tsükliga või diiselmootorite puhul.

Stirlingi mootorid ühilduvad alternatiivsed ja taastuvad energiaallikad, sest need võivad muutuda üha olulisemaks, kui traditsiooniliste kütuste hind tõuseb ning selliste probleemide valguses nagu naftavarude ammendumine ja kliima muutumine.

Selles projektis anname teile lihtsad juhised luua väga lihtne mootor DIY Segamine katseklaasi ja süstla abil .

Kuidas teha lihtsat Stirlingi mootorit – video

Stirlingi mootori valmistamise komponendid ja sammud

1. Lehtpuu või vineeri tükk

See on teie mootori aluseks. Seega peab see olema piisavalt jäik, et mootori liigutustega toime tulla. Seejärel tehke kolm väikest auku, nagu pildil näidatud. Võite kasutada ka vineeri, puitu jne.

2. Marmor- või klaaskuulid

Stirlingi mootoris toimivad need pallid oluline funktsioon. Selles projektis toimib marmor kuuma õhu tõrjujana katseklaasi soojalt küljelt külmale küljele. Kui marmor nihkub kuum õhk, see jahtub.

3. Pulgad ja kruvid

Tihvtide ja kruvide abil hoitakse katseklaasi mugavas asendis, et see saaks vabalt ja katkestusteta igas suunas liikuda.

4. Kummitükid

Ostke kustutuskumm ja lõigake see järgmisteks kujunditeks. Seda kasutatakse katseklaasi turvaliseks hoidmiseks ja selle tihendi säilitamiseks. Toru suudmes ei tohiks olla leket. Kui see nii on, siis projekt ei õnnestu.

5. Süstal

Süstal on üks olulisemaid ja liikuvamaid osi lihtne mootor Stirling. Lisage süstlasse veidi määrdeainet, et kolb saaks silindris vabalt liikuda. Kui õhk paisub katseklaasi sees, surub see kolvi alla. Selle tulemusena liigub süstla silinder ülespoole. Samal ajal veereb marmor katseklaasi kuuma külje suunas ja tõrjub kuuma õhu välja ning paneb selle jahtuma (vähendab mahtu).

6. Katseklaas Katseklaas on lihtsa Stirlingi mootori kõige olulisem ja töötav komponent. Katseklaas on valmistatud teatud tüüpi klaasist (näiteks boorsilikaatklaasist), mis on väga kuumakindel. Nii et seda saab kuumutada kõrgel temperatuuril.

Kuidas Stirlingi mootor töötab?

Mõned inimesed ütlevad, et Stirlingi mootorid on lihtsad. Kui see on tõsi, siis nagu suured füüsikavõrrandid (nt E = mc2), on need lihtsad: pealtnäha lihtsad, kuid rikkalikumad, keerukamad ja potentsiaalselt väga segased, kuni te neid mõistate. Arvan, et Stirlingi mootoritest on kindlam mõelda kui keerukatest: paljud on väga halvad videod YouTube näitab, kui lihtne on neid väga puudulikult ja mitterahuldavalt "selgitada".

Minu arvates ei saa Stirlingi mootorist aru, kui lihtsalt ehitate selle või jälgite, kuidas see töötab väljastpoolt: peate tõsiselt mõtlema selle sammude tsüklile, mis juhtub sees oleva gaasiga ja kuidas see erineb. sellest, mis toimub tavalises aurumasinas.

Mootori töötamiseks on vaja ainult temperatuuri erinevust gaasikambri kuuma ja külma osa vahel. On ehitatud mudeleid, mis võivad töötada ainult 4 °C temperatuuride vahega, kuigi tehasemootorid töötavad tõenäoliselt mitmesaja kraadise erinevusega. Nendest mootoritest võib saada kõige tõhusam sisepõlemismootor.

Stirlingi mootorid ja kontsentreeritud päikeseenergia

Stirlingi mootorid pakuvad korralikku meetodit soojusenergia muundamiseks liikumiseks, mis võib generaatorit juhtida. Kõige tavalisem disain on see, et mootor asub paraboolpeegli keskel. Jälgimisseadmele paigaldatakse peegel, nii et päikesekiired on suunatud mootorile.

* Stirlingi mootor vastuvõtjana

Võib-olla olete oma kooliajal kumerate läätsedega mänginud. Päikeseenergia koondamine paberitüki või tiku põletamiseks, kas mul on õigus? Uued tehnoloogiad arenevad iga päevaga. Kontsentreeritud päikesesoojusenergia pälvib tänapäeval üha enam tähelepanu.

Ülal on lühike video lihtsast katseklaasi mootorist, mis kasutab nihutajana klaashelmeid ja jõukolbina klaassüstalt.

See lihtne Stirlingi mootor ehitati materjalidest, mis on saadaval enamikus koolide teaduslaborites ja mida saab kasutada lihtsa soojusmasina demonstreerimiseks.

Rõhu-mahu diagramm tsükli kohta

Protsess 1 → 2 Töögaasi paisumine katseklaasi kuumas otsas, soojus kandub gaasile ja gaas paisub, suurendades mahtu ja lükates süstla kolbi üles.

Protsess 2 → 3 Kui marmor liigub katseklaasi kuuma otsa poole, surutakse gaas katseklaasi kuumast otsast külma otsa ning gaas liigub edasi soojust katseklaasi seinale.

Protsess 3 → 4 Töögaasilt eemaldatakse soojus ja maht väheneb, süstla kolb liigub alla.

Protsess 4 → 1 Lõpetab tsükli. Töögaas liigub katseklaasi külmast otsast kuuma otsa, kui marmorid selle välja tõrjuvad, saades liikumisel katseklaasi seinalt soojust, suurendades seeläbi gaasi rõhku.

artikkel selle kohta, kuidas teha reaktiivmootor nende käed.

Tähelepanu! Oma reaktiivmootori ehitamine võib olla ohtlik. Soovitame tungivalt võtta kõik vajalikke meetmeid ettevaatusabinõud töötamisel puu all ja olge tööriistadega töötades väga ettevaatlik. IN isetehtud sisaldab äärmuslikult palju potentsiaalset ja kineetilist energiat (plahvatusohtlik kütus ja liikuvad osad), mis võivad töö ajal põhjustada tõsiseid vigastusi gaasiturbiin mootor. Mootorite ja masinatega töötades olge alati ettevaatlik ja kaalutletud ning kandke sobivaid silma- ja kuulmiskaitsevahendeid. Autor ei vastuta selles artiklis sisalduva teabe kasutamise või valesti tõlgendamise eest.

1. samm: mootori põhikujunduse kallal töötamine

Alustame mootori kokkupanemise protsessi 3D-modelleerimisega. Osade valmistamine CNC-masinaga lihtsustab oluliselt monteerimisprotsessi ja vähendab osade paigaldamisele kuluvat tundide arvu. 3D-protsesside kasutamise peamine eelis on võimalus näha, kuidas osad omavahel suhtlevad enne nende valmistamist.

Kui soovite teha töötavat mootorit, registreeruge kindlasti vastavates foorumites. Lõppude lõpuks kiirendab mõttekaaslaste ettevõte tootmisprotsessi oluliselt omatehtud tooted ja suurendab oluliselt eduka tulemuse võimalusi.

2. samm:

Olge turboülelaaduri valimisel ettevaatlik! Tahad suurt "turbot" ühe (mitte poolitatud) turbiiniga. Mida suurem on turboülelaadur, seda suurem on tõukejõud valmis mootor. Mulle meeldivad suurte diiselmootorite turbiinid.

Reeglina ei ole oluline mitte niivõrd kogu turbiini, vaid induktiivpooli suurus. Induktor on kompressori labade nähtav ala.

Pildil olev turbolaadur on Cummins ST-50 suurelt 18 rattaga veokilt.

3. samm: arvutage põlemiskambri suurus

Antud sammul lühikirjeldus mootori tööpõhimõtted ja näitab põhimõtet, mille järgi arvutatakse reaktiivmootorile valmistatava põlemiskambri (CC) mõõtmed.

Suruõhk (kompressorist) siseneb põlemiskambrisse (CC), mis seguneb kütusega ja süttib. "Kuumad gaasid" väljuvad läbi tagasi CS liigub mööda turbiini labasid, kus ta ammutab gaasidest energiat ja muudab selle võlli pöörlemisenergiaks. See võll pöörab teise ratta külge kinnitatud kompressorit, mis eemaldab suurema osa heitgaasidest. Igasugune lisaenergia, mis jääb järele gaaside läbilaskeprotsessist, tekitab turbiini tõukejõu. Piisavalt lihtne, kuid tegelikult veidi keeruline seda kõike ehitada ja edukalt käivitada.

Põlemiskamber on valmistatud suurest terastorutükist, mille mõlemas otsas on korgid. CS-i sisse on paigaldatud difuusor. Hajuti on väiksema läbimõõduga torust valmistatud toru, mis jookseb läbi kogu CS ja millel on palju puuritud auke. Avad võimaldavad suruõhk sisestage töömaht ja segage kütusega. Pärast tulekahju tekkimist vähendab hajuti õhuvoolu temperatuuri, mis puutub kokku turbiini labadega.

Hajuti mõõtmete arvutamiseks kahekordistage turbolaaduri induktiivpooli läbimõõt. Korrutage induktiivpooli läbimõõt 6-ga ja see annab teile hajuti pikkuse. Kui kompressori ratta läbimõõt võib olla 12 või 15 cm, siis induktiivpool on oluliselt väiksem. Turbiini induktiivpool (mudelid ST-50 ja VT-50) on 7,6 cm läbimõõduga, seega on hajuti mõõtmed: läbimõõt 15 cm ja pikkus 45 cm. Tahtsin teha veidi väiksemat KS-i, seega otsustasin kasutada 12 cm läbimõõduga ja 25 cm pikkusega difuusorit, valisin selle läbimõõduga eelkõige seetõttu, et toru mõõdud on samad väljalasketoru diisel veoauto.

Kuna hajuti hakkab asuma CS-i sees, soovitan võtta miinimumi vaba ruum 2,5 cm ümber hajuti. Minu puhul valisin CS-i läbimõõduga 20 cm, kuna see sobib eelseadistatud parameetritega. Sisemine vahe on 3,8 cm.

Nüüd on teil ligikaudsed mõõtmed, mida saab juba kasutada reaktiivmootori valmistamisel. Koos otsakorkidega ja kütusepihustid– need osad koos moodustavad põlemiskambri.

4. samm: KS-i otsarõngaste ettevalmistamine

Kinnitage otsarõngad poltidega. Seda rõngast kasutades hoitakse difuusorit kaamera keskel.

Rõngaste välisläbimõõt on 20 cm ning siseläbimõõt vastavalt 12 cm ja 0,08 cm. Lisaruum (0,08 cm) hõlbustab hajuti paigaldamist ja toimib ka puhvrina, et piirata hajuti laienemist (soojenemise ajal).

Rõngad on valmistatud 6 mm terasplekist. 6 mm paksus võimaldab rõngaid kindlalt keevitada ja annab stabiilse aluse otsakorkide kinnitamiseks.

12 auku poltide jaoks, mis asuvad ümber rõngaste ümbermõõdu usaldusväärne kinnitus otsakorkide paigaldamisel. Mutrid tuleks keevitada aukude tagaküljele, et poldid saaksid lihtsalt nendesse otse sisse keerata. Kõik see leiutati ainult seetõttu, et tagaosa jääb mutrivõtmega kättesaamatuks. Teine võimalus on lõigata niidid rõngaste aukudesse.

5. samm: keevitage otsarõngad

Esmalt peate kere soovitud pikkuseks lühendama ja kõik korralikult joondama.

Alustame sellest, et keerame suure whatmani paberilehe ümber terastoru nii, et otsad kokku puutuksid ja paber oleks tihedalt venitatud. Moodustame sellest silindri. Asetage vatmani paber toru ühte otsa nii, et toru ja vatmani paberisilindri servad oleksid samal tasapinnal. Veenduge, et (toru ümber märgistamiseks) oleks piisavalt ruumi, et saaksite metalli lihvida märgiga samal tasemel. See aitab joondada toru ühe otsa.

Järgmisena peaksite mõõtma täpsed mõõtmed põlemiskamber ja difuusor. Keevitatavatest rõngastest lahutage kindlasti 12 mm. Kuna KS tuleb 25 cm pikkune, siis tasub arvestada 24,13 cm pikkusega, panna torule märk ja teha toru ümber hea šabloon, nagu varemgi.

Lõikame veski abil ülejäägi ära. Ärge muretsege lõike täpsuse pärast. Tegelikult tuleks osa materjalist alles jätta ja hiljem ära koristada.

Teeme toru mõlemasse otsa kaldpinna (et saada hea kvaliteet keevisõmblus). Kasutame magnetkeevitusklambreid, et tsentreerida rõngad toru otstesse ja veenduda, et need on toruga samal tasapinnal. Haarake rõngastest neljast küljest kinni ja laske neil jahtuda. Tehke keevisõmblus, seejärel korrake seda teisel küljel. Ärge kuumutage metalli üle, see hoiab ära rõnga deformeerumise.

Kui mõlemad rõngad on keevitatud, viimistlege õmblused. See pole vajalik, kuid muudab CS-i esteetilisemaks.

6. samm: pistikute valmistamine

CS-i kallal töö lõpetamiseks vajame 2 otsakorki. Üks kate asub küljel kütusepihusti ja teine ​​suunab kuumad gaasid turbiini.

Teeme 2 KS-ga sama läbimõõduga plaati (minu puhul 20,32 cm). Puurige ümber perimeetri poltide jaoks 12 auku ja joondage need otsarõngaste aukudega.

Pihusti kaanele tuleb teha ainult 2 auku. Üks on kütusepihusti ja teine ​​süüteküünla jaoks. Projekt kasutab 5 düüsi (üks keskel ja 4 selle ümber). Ainus nõue on, et pihustid peavad olema paigutatud nii, et pärast lõplikku kokkupanekut satuksid need hajuti sisse. Meie disaini jaoks tähendab see, et need peavad mahtuma otsakorgi keskel oleva 12 cm ringi keskele. Puurime pihustite paigaldamiseks 12 mm augud. Liigume veidi keskelt välja, et lisada süüteküünla jaoks auk. 14 mm x 1,25 mm keerme jaoks tuleks puurida auk, mis sobib süüteküünlaga. Pildil oleval kujundusel on 2 küünalt (üks varuks, kui esimene ebaõnnestub).

Pihusti kaanest paistavad välja torud. Need on valmistatud torudest, mille läbimõõt on 12 mm (välimine) ja 9,5 mm (siseläbimõõt). Need lõigatakse 31 mm pikkuseks, mille järel tehakse servadele kalded. Mõlemas otsas on 3 mm niit. Need keevitatakse hiljem kokku 12 mm torudega, mis ulatuvad plaadi mõlemalt küljelt välja. Ühelt poolt toimub kütuse etteandmine ja teiselt poolt keeratakse pihustid sisse.

Kapoti valmistamiseks peate "kuumade gaaside" jaoks augu lõikama. Minu puhul järgivad mõõtmed turbiini sisselaskeava mõõtmeid. Väike äärik peaks olema avatud turbiini mõõtmetega sama, millele lisandub neli auku selle külge kinnitamiseks poltide jaoks. Turbiini otsaääriku saab kokku keevitada lihtsast ristkülikukujulisest karbist, mis läheb nende vahele.

Üleminekukurv peaks olema valmistatud lehtterasest. Keevitame osad kokku. On vaja, et keevisõmblused läheksid mööda välispinda. See on vajalik selleks, et õhuvoolul ei oleks takistusi ja see ei tekitaks keevisõmbluste sees turbulentsi.

7. samm: pange kõik kokku

Alustage ääriku ja pistikute (väljalaskekollektori) kinnitamisega turbiini külge. Seejärel kinnitage põlemiskambri korpus ja lõpuks peakorpuse pihusti kate. Kui tegite kõik õigesti, siis teie käsitöö peaks välja nägema sarnane allolevale teisele pildile.

Oluline on märkida, et turbiini ja kompressori sektsioone saab üksteise suhtes pöörata, vabastades keskel olevad klambrid.

Osade orientatsiooni põhjal on vaja teha toru, mis ühendab kompressori väljalaskeava põlemiskambri korpusega. See toru peaks olema sama läbimõõduga kui kompressori väljalaskeava ja lõpuks selle külge kinnitatud voolikuühendusega. Teine ots tuleb ühendada põlemiskambriga ja keevitada paika, kui auk on lõigatud. Oma kaamera jaoks kasutan 9 cm painutatud väljalasketoru tükki. Alloleval joonisel on kujutatud meetod toru valmistamiseks, mis on ette nähtud õhuvoolu kiiruse aeglustamiseks enne põlemiskambrisse sisenemist.

Normaalseks tööks on vajalik märkimisväärne tihedus, kontrollige keevisõmblusi.

8. samm: hajuti valmistamine

Hajuti laseb õhul siseneda põlemiskambri keskele, säilitades ja hoides samas leeki paigal, nii et see väljub turbiini, mitte kompressori suunas.

Aukudel on erilised nimed ja funktsioonid (vasakult paremale). Vasakpoolsed väikesed augud on esmased, keskmised augud on sekundaarsed ja suurimad parem pool on kolmanda taseme.

• Peamised avad annavad õhku, mis on segatud kütusega.
• Sekundaarsed tuulutusavad varustavad õhku, mis lõpetab põlemisprotsessi.
• Tertsiaarsed avad jahutavad gaase enne kambrist väljumist, et need turbiini labasid üle ei kuumeneks.

Aukude arvutamise protsessi hõlbustamiseks on allpool toodud see, mis teeb selle töö teie eest ära.

Kuna meie põlemiskamber on 25 cm pikk, tuleb difuusor selle pikkusega lõigata. Soovitan muuta see peaaegu 5 mm lühemaks, et võtta arvesse metalli kuumenemisel paisumist. Hajuti suudab siiski kinnitada otsarõngaste sisse ja "ujuda" nende sees.

9. samm:

Nüüd on teil difuusor valmis, avage KS-i korpus ja sisestage see rõngaste vahele, kuni see tihedalt istub. Paigaldage pihusti kate ja pingutage poldid.

Kütusesüsteem peab kasutama pumpa, mis suudab voolu anda kõrgsurve(vähemalt 75 l/tunnis). Õli tarnimiseks peate kasutama pumpa, mis suudab pakkuda rõhku 300 tuhat. Pa vooluhulgaga 10 l/tunnis. Õnneks saab sama tüüpi pumpa kasutada mõlemal otstarbel. Minu Shurflo pakkumine on #8000-643-236.

Esitan turbiini kütusesüsteemi ja õlivarustussüsteemi skeemi.

Sest usaldusväärne töö süsteemid Soovitan süsteemi kasutada reguleeritav rõhk koos möödaviiguventiili paigaldamisega. Tänu sellele on pumpade vool alati täis ja kasutamata vedelik suunatakse tagasi paaki. See süsteem aitab vältida vasturõhku pumbale (pikendab komponentide ja sõlmede kasutusiga). Süsteem töötab võrdselt hästi nii kütuse- kui ka õlisüsteemides. Õlisüsteemi jaoks peate paigaldama filtri ja õlijahuti (mõlemad paigaldatakse liinile pärast pumpa, kuid enne möödavooluklappi).

Veenduge, et kõik turbiini viivad torud oleksid "kõvast materjalist". Painduvate kummivoolikute kasutamine võib lõppeda katastroofiga.

Kütusepaak võib olla mis tahes suurusega ja õlipaak peab mahutama vähemalt 4 liitrit.

Tema omas õlisüsteem kasutatud täiesti sünteetilisi Castrol õli. Sellel on palju rohkem kõrge temperatuur süüde ja madal viskoossus aitavad turbiinil pöörlemise alguses. Õli temperatuuri alandamiseks tuleb kasutada jahuteid.

Mis puudutab süütesüsteemi, siis Internetis on sellist teavet piisavalt. Nagu öeldakse, maitse järgi seltsimeest pole.

10. samm:

Alustuseks tõstke õlirõhk minimaalselt 30 MPa-ni. Pane kõrvaklapid pähe ja puhu puhuriga õhku läbi mootori. Lülitage süüteahelad sisse ja sisestage aeglaselt kütus, sulgedes nõelventiili kütusesüsteem kuni kuulete "poks", kui põlemiskamber hakkab põlema. Jätkake kütusevoolu suurendamist ja hakkate kuulma oma uue reaktiivmootori mürinat.

Tänan tähelepanu eest

Peaaegu kõik meie elus sõltub elektrist, kuid on teatud tehnoloogiaid, mis võimaldavad vabaneda kohalikust juhtmega energiast. Teeme ettepaneku kaaluda, kuidas oma kätega magnetmootorit teha, selle tööpõhimõtet, vooluringi ja disaini.

Tüübid ja tööpõhimõtted

On olemas esimest ja teist järku igiliikuri kontseptsioon. Esimene tellimus- need on seadmed, mis toodavad ise energiat õhust, teist tüüpi- need on mootorid, mis peavad energiat vastu võtma, see võib olla tuul, päikesekiired, vesi jne ja muudavad selle elektriks. Termodünaamika esimese seaduse kohaselt on mõlemad teooriad võimatud, kuid selle väitega ei nõustu paljud teadlased, kes alustasid magnetvälja energial töötavate teist järku igiliikurite väljatöötamist.

Foto – Dudyshevi magnetmootor

Arengu kohta" igiliikur“Kogu aeg on töötanud tohutult palju teadlasi, suurima panuse magnetmootori teooria väljatöötamisse andsid Nikola Tesla, Nikolai Lazarev, Vassili Škondin, samuti on Lorenzi, Howard Johnsoni, Minato ja Perendeva variandid. hästi tuntud.

Foto – Magnetiline Lorentzi mootor

Igal neist on oma tehnoloogia, kuid need kõik põhinevad magnetväljal, mis moodustub allika ümber. Väärib märkimist, et “igiliikurit” põhimõtteliselt ei eksisteeri, sest... magnetid kaotavad oma võimed ligikaudu 300-400 aasta pärast.

Kõige lihtsamat peetakse omatehtud gravitatsioonivastane magnetiline Lorentzi mootor. See töötab kahe erinevalt laetud ketta abil, mis on ühendatud toiteallikaga. Kettad asetatakse poolenisti poolkerakujulisse magnetekraani, mille väli hakkab neid õrnalt pöörlema. Selline ülijuht lükkab MP väga lihtsalt endast välja.

kõige lihtsam asünkroonne elektromagnetiline mootor Tesla põhineb pöörleva magnetvälja põhimõttel ja on võimeline oma energiast elektrit tootma. Isoleeritud metallplaat asetatakse maapinnast võimalikult kõrgele. Veel üks metallplaat asetatakse maasse. Traat juhitakse läbi kondensaatori ühel küljel asuva metallplaadi ja järgmine juht läheb plaadi põhjast kondensaatori teisele küljele. Kondensaatori vastaspoolust, mis on ühendatud maandusega, kasutatakse reservuaarina negatiivsete energialaengute salvestamiseks.

Foto – Tesla magnetmootor

Lazarevi pöörlev rõngas siiani peetakse seda ainsaks töötavaks VD2-ks, lisaks on seda lihtne reprodutseerida, saate selle oma kätega kodus kokku panna, kasutades olemasolevaid tööriistu. Fotol on diagramm lihtsast rõnga mootor Lazareva:

Foto – Koltsar Lazarev

Diagramm näitab, et konteiner on jagatud kaheks osaks spetsiaalse poorse vaheseinaga, Lazarev ise kasutas selleks keraamilist ketast. Sellesse kettasse on paigaldatud toru ja anum täidetakse vedelikuga. Katse jaoks võite isegi valada puhas vesi, kuid soovitatav on kasutada lenduvat lahust, näiteks bensiini.

Töö toimub järgmiselt: vaheseina abil siseneb lahus mahuti alumisse ossa ja rõhu mõjul liigub see toru kaudu ülespoole. Siiani on see ainult igiliikur, mis ei sõltu välistest teguritest. Pigiliikuri ehitamiseks tuleb tilkuva vedeliku alla panna ratas. Selle tehnoloogia põhjal loodi lihtsaim pideva liikumisega isepöörlev magnetelektrimootor, ühele registreeriti patent Vene firma. Tilguti alla peate paigaldama labadega ratta ja asetama neile otse magnetid. Tekkiva magnetvälja tõttu hakkab ratas kiiremini pöörlema, vett pumbatakse kiiremini ja tekib pidev magnetväli.

Shkondin lineaarmootor põhjustas käimasoleva revolutsiooni. See seade on disainilt väga lihtne, kuid samal ajal uskumatult võimas ja produktiivne. Selle mootorit nimetatakse ratas-in-rattaks ja seda kasutatakse peamiselt tänapäevastes transporditööstus. Läbivaatuste kohaselt suudab Shkodini mootoriga mootorratas paariliitrise bensiiniga sõita 100 kilomeetrit. Magnetsüsteem töötab täielikuks tõrjumiseks. Ratas-rattas süsteemis on paarispoolid, mille sees on jadamisi ühendatud teine ​​mähis, need moodustavad topeltpaari, millel on erinevad magnetväljad, tänu millele liiguvad eri suundades ja juhtklapp. Autole saab paigaldada autonoomse mootori, mis ei üllata magnetmootoriga kütusevaba mootorratast, mida kasutatakse sageli jalgratta või ratastooli jaoks. Internetis saate osta valmis seadme 15 000 rubla eest (valmistatud Hiinas), eriti populaarne on V-Gate starter.

Foto – Shkondini mootor

Alternatiivne mootor Perendeva on seade, mis töötab ainult tänu magnetitele. Kasutatakse kahte ringi – staatilist ja dünaamilist, kusjuures mõlemale on paigutatud võrdses järjestuses magnetid. Tänu ennast tõrjuvale vabajõule pöörleb sisering lõputult. See süsteem on saanud lai rakendus iseseisva energia pakkumisel majapidamine ja tootmine.

Foto – Perendeva mootor

Kõik ülaltoodud leiutised on väljatöötamisel. Kaasaegsed teadlased jätkavad nende täiustamist ja otsivad ideaalset võimalust teise järgu igiliikuri väljatöötamiseks.

Lisaks loetletud seadmetele on tänapäeva teadlaste seas populaarsed ka Alekseenko keerismootor, Baumani, Dudõševi ja Stirlingi aparaadid.

Kuidas ise mootorit kokku panna

Omatehtud tooted on igal elektrikute foorumil väga nõutud, nii et vaatame, kuidas saate kodus magnetmootori generaatori kokku panna. Seade, mida pakume konstrueerida, koosneb 3 omavahel ühendatud võllist, need on kinnitatud nii, et keskel olev võll on otse kahe külgmise poole pööratud. Keskvõlli keskele on kinnitatud nelja tolli läbimõõduga ja poole tolli paksuse lutsiidi ketas. Välistel võllidel on ka kahetollise läbimõõduga kettad. Neil on väikesed magnetid, suurel kettal kaheksa ja väikestel neli.

Foto – Magnetmootor vedrustusel

Telg, millel üksikud magnetid asuvad, asub võllidega paralleelsel tasapinnal. Need on paigaldatud nii, et otsad mööduvad rataste lähedalt välguga minutis. Kui neid rattaid käsitsi liigutada, sünkroniseeritakse magnettelje otsad. Asjade kiirendamiseks on soovitatav paigaldada alumiiniumplokk süsteemi alusele nii, et selle ots puudutaks kergelt magnetosi. Pärast selliseid manipuleerimisi peaks konstruktsioon hakkama pöörlema ​​kiirusega pool pööret sekundis.

Ajamid on paigaldatud spetsiaalsel viisil, mille abil võllid pöörlevad üksteisega sarnaselt. Loomulikult, kui mõjutate süsteemi mõne kolmanda osapoole objektiga, näiteks sõrmega, siis see peatub. Selle igavese magnetmootori leiutas Bauman, kuid tal ei õnnestunud patenti saada, kuna... Sel ajal klassifitseeriti seade mittepatenditavaks VD-ks.

Arenguks kaasaegne versioon Tšernjajev ja Emelyanchikov tegid sellist mootorit palju.

Foto – kuidas magnet töötab

Millised on tegelikult töötavate magnetmootorite eelised ja puudused?

Eelised:

1. Täielik autonoomia, kütusesäästlikkus, võimalus kasutada olemasolevaid vahendeid mootori korraldamiseks mis tahes soovitud kohta;
2. Võimas neodüümmagneteid kasutav seade on võimeline andma energiat kuni 10 VKt ja rohkem elamispinnale;
3. Gravitatsioonimootor on võimeline töötama, kuni see on täielikult kulunud ja isegi viimasel terasel, mida see toota suudab maksimaalne summa energiat.

Puudused:

1. Magnetväli võib negatiivselt mõjutada inimeste tervist, eriti kosmosemootor (reaktiivmootor) on selle teguri suhtes vastuvõtlik;
2. Vaatamata katsete positiivsetele tulemustele ei suuda enamik mudeleid tavatingimustes töötada;
3. Isegi pärast ostmist valmis mootor, selle ühendamine võib olla väga keeruline;
4. Kui otsustate osta magnetimpulsi või kolbmootor, siis olge valmis selleks, et selle hind on tugevalt paisutatud.

Magnetmootori töö on puhas tõde ja see on reaalne, peaasi, et magnetite võimsus õigesti arvutada.

Juhised

Eemaldage mootor autost. Selleks: tühjendage karterist õli ja jahutussüsteemist jahutusvedelik, eemaldage aku. Seejärel keerake 4 polti 13 mm mutrivõtmega lahti ja eemaldage kapott, et tulevikus muud manipulatsioonid lihtsamaks muuta. Eemalda õhufilter. Pärast nelja poldi 13 võtmega lahti keeramist eemaldage.

Eemaldage summuti, alustades tagant. 13 mm mutrivõtmega keerake lahti neli mutrit, mis kinnitavad püksid väljalaskekollektor. Keerake tagumine osa 13 võtmega lahti kardaan, mis on kinnitatud käigukasti külge taga-sild. Eemalda vedrustuse laager, tõmba kardaan käigukastist välja. Keerake 17 mm mutrivõtmega lahti 4 polti, mis kinnitavad kasti mootori külge, 3 13 mm polti ja kaks 13 mm mutrit tagumise käigukasti hoidikust. Eemaldage kast.

Eemaldage kõik mootorist manuseid: , kütusepump, süütejagaja. Keerake esitala lahti. Eemalda. Kasutades pesapead, keerake silindripea poldid lahti, märkige igaüks oma märgini, et monteerimisel mitte viga teha. Eemaldage silindripea. Tõmmake mootor vintsi või käsitsi välja. Asetage see tasasele ja puhtale pinnale.

Eemaldage õlivann ja õlipump. Keerake lahti pistikupesa peaÜhendusvarda poltide “14” mutrid, eemaldage katted ja eemaldage ettevaatlikult kolvid koos ühendusvarrastega läbi silindrite. Märkige kolvid, ühendusvardad ja korgid, et vältida segadust kokkupanekul. Lukustage hooratas ja eemaldage see väntvõllilt. Keerake lahti peamiste laagrikatete poldid ja eemaldage need koos alumiste laagritega; eemalda väntvõll.

Suruge kolvi tihvtid välja. Kontrollige kolvid, kui need on defektsed, vahetage need välja. Andke silindriplokk alla puurimiseks uus suurus kolvid. Mõõtke väntvõll, kui on defekt, kas puurige remondimõõduni või keevitage või asendage see uuega. Vastavalt kaela suurusele väntvõll vali selle suurus. Kontrollige ja mõõtke ühendusvardad, kui need on defektsed, asendage need. Kontrollige silindripea ja silindriploki ühendamist. Kui on tühimik, lihvige seda. Kontrollige klappe, vahetage defektsed välja, võtke teemantmääre ja keerake istmed ümber.

Suruge kolvi tihvtid kolvi ja ühendusvarraste sisse. Vahetage õlireflektorid ja surverõngad. Sisestage kolvid südamiku abil silindriplokki. Asetage väntvõlli laagrid ühendusvarrastesse ja paigaldage väntvõll. Asetage vooderdised ühendusvarda korkidesse ja keerake need ühendusvarraste külge pöördemomendi võti vajaliku pingutusega. Pane õlipump, kaubaalus

Paigaldage mootor autole. Kruvige silindripea pöördemomendivõtmega vajaliku pöördemomendini. Reguleerige klappe kaliibriga. Pane klapi kate. Kruvige kast, summuti ja lisad kinni. Reguleerige süüte ajastust. Täitma mineraalõli ja läbida sissesõit. Ärge algul mootorit üle koormake. Püüdke hoida mootori pöörlemissagedus 2500 p/min piires.

Igapäevatoimingutes tuleb inimestel kõige sagedamini kokku puutuda sisepõlemismootoritega. Bensiin ja diiselmootorid on autotööstuses laialt levinud. Kuid on ka eriklass elektrijaamad, millel on mootorite üldnimetus välispõlemine.

Välispõlemismootorid

Välispõlemismootorites on kütuse põlemisprotsess ja termilise mõju allikas töösõlmest eraldatud. Sellesse kategooriasse kuuluvad tavaliselt auru- ja gaasiturbiinid, samuti Stirlingi mootorid. Esimesed prototüübid sarnased paigaldused kujundati rohkem kui kaks sajandit tagasi ja neid kasutati peaaegu kogu 19. sajandi jooksul.

Kui kiiresti arenev tööstus vajas võimsaid ja ökonoomseid elektrijaamu, leidsid disainerid lõhkeaine asendamise aurumootorid, kus töövedelikuks oli kõrge rõhu all olev aur. Nii tekkisid välispõlemismootorid, mis levisid 19. sajandi alguses. Vaid mõnikümmend aastat hiljem asendati need sisepõlemismootoritega. Need maksavad oluliselt vähem, mistõttu neid kasutati laialdaselt.

Kuid tänapäeval vaatavad disainerid üha põhjalikumalt laialt kasutusest välja langenud välispõlemismootoreid. See on tingitud nende eelistest. Peamine eelis on see, et sellised paigaldised ei vaja kõrgelt puhastatud ja kallist kütust.

Välispõlemismootorid on vähenõudlikud, kuigi nende ehitus ja hooldus on siiski üsna kulukad.

Stirlingi mootor

Üks kõige enam kuulsad esindajad välispõlemismootorite perekond – Stirlingi mootor. See leiutati 1816. aastal, seda täiustati mitu korda, kuid hiljem unustati see pikka aega teenimatult unustusse. Nüüd on Stirlingi mootor saanud taassünni. Seda kasutatakse edukalt isegi kosmoseuuringutes.

Stirlingi masina töö põhineb suletud termodünaamilisel tsüklil. Siin toimuvad erinevatel temperatuuridel perioodilised kokkusurumis- ja paisumisprotsessid. Töövoogu juhitakse selle mahu muutmisega.

Stirlingi mootor võib töötada soojuspumba, rõhugeneraatori või jahutusseadmena.

IN see mootor Madalatel temperatuuridel gaas tõmbub kokku ja kõrgel paisub. Perioodilised parameetrite muutused toimuvad spetsiaalse kolvi kasutamisega, millel on nihkefunktsioon. Sel juhul suunatakse töövedelikku soojus väljastpoolt, läbi silindri seina. See funktsioon annab õiguse