Tämä artikkeli on mallintajan tarina DIY Range Rover 4x4 -ajoneuvon valmistamisesta muovimallista. Se paljastaa akselikäyttöjen valmistuksen, elektroniikan asennuksen ja monia muita vivahteita.

Joten päätin tehdä automallin omin käsin!

Ostin kaupasta tavallisen Range Rovera penkkimallin. Tämän mallin hinta on 1500 ruplaa, yleensä se on vähän kallis, mutta malli on sen arvoinen! Aluksi ajattelin tehdä hummerin, mutta tämä malli on suunnittelultaan paljon sopivampi.

Minulla oli elektroniikkaa, no, otin "cat"-nimisestä pokaalien keräilijästä varaosia, joita en tarvinnut pitkään aikaan ja purettiin osia varten!

Tietysti oli mahdollista ottaa muita esivalmistettuja malleja perustaksi, mutta halusin juuri sellaisen off-road-jeepin.

Kaikki alkoi silloista ja tasauspyörästöistä, jotka tein kupariputkista ja juotin tavallisella 100 W juotosraudalla. Tasauspyörästöt ovat täällä tavallisia, vaihde on muovia, tangot ja käyttöluut on valmistettu pokaalin raudasta.

Näitä putkia voi ostaa mistä tahansa rautakaupasta.


Otin tasauspyörästön tavanomaisesta tulostimesta. En tarvinnut häntä pitkään aikaan, joten päätin, että hänen on aika jäädä eläkkeelle.

Kaikki osoittautui melko luotettavaksi, mutta juotosraudalla työskentely on melko hankalaa!

Kun tein erot, minun piti sulkea ne jollain, suljin ne pillereiden alta korkilla.

Ja maalasi sen tavallisella autoemalilla. Siitä tuli kauniisti, vaikka pokaalin juoja tuskin tarvitsee kauneutta.

Sitten piti tehdä ohjaustangot ja laittaa sillat runkoon, runko oli mukana ja yllätyksekseni se osoittautui raudaksi, ei muoviksi.

Tämän tekeminen oli melko vaikeaa, koska osien mittakaava on hyvin pieni eikä täällä ollut mahdollista juottaa, jouduin ruuvaamaan sen pulteilla. Otin ohjaustangot samasta vanhasta pokaalikotelosta, jonka purin.

Tasauspyörästöjen kaikki osat ovat laakereissa, koska olen tehnyt mallia pitkään.

Tilasin myös alennusvaihteella varustetun vaihteiston, vaihteet laitetaan päälle mikropalvelulla kaukosäätimestä.

No, yleensä, asensin muovipohjan, leikkasin siihen reiän, asensin vaihteiston, kardaaniakselit, kotitekoisen vaihteiston, tavallisen keräinmoottorin niin pienelle mallille, ei ole mitään järkeä asettaa bk: tä ja nopeus ei ole minulle tärkeä.

Moottori on helikopterista, mutta vaihteistossa se on melko voimakas.

Tärkeintä on, että malli ei mene nykimään, vaan sujuvasti ilman viivettä, vaihdelaatikko ei ollut helppo tehdä, mutta pääasia on kekseliäisyys.

Vaihteisto ruuvattiin pohjaan, kesti täydellisesti, mutta pohjan kiinnittämiseksi runkoon piti näpertää.

Sitten asensin elektroniikan, iskunvaimentimet ja akun. Aluksi laitoin elektroniikan melko heikoksi ja säädin ja vastaanotin olivat yhtenä kokonaisuutena, mutta sitten laitoin kaikki erikseen ja elektroniikka oli tehokkaampi.

Ja lopuksi maalaus, kaikkien pääyksiköiden asennus, tarrat, ajovalot ja paljon muuta. Maalasin kaiken tavallisella muovimaalilla 4 kerroksessa, sitten maalasin siivet ruskeaksi ja hioin osat saadakseen kuluneen ja kuluneen ilmeen.

Mallin runko ja väri ovat täysin alkuperäisiä, väri löytyi netistä ja valokuva oikeasta autosta tehtiin alkuperäisen mukaan. Tämä väriyhdistelmä on olemassa todellisessa koneessa ja maalattiin tällä värillä tehtaalla.

No, tässä viimeiset kuvat.. Lisään videon testistä vähän myöhemmin, ja malli osoittautui erittäin kelvolliseksi, nopeus oli 18 km / h, mutta en päässyt vauhtiin. Yleisesti ottaen olen tyytyväinen työhöni, ja tulet arvostamaan sitä.

Kone ei ole iso, kooltaan 1k24 ja siinä on koko idean pointti, halusin itselleni minipokaalin.

Malli ei pelkää kosteutta! Hän tiivisti kaiken itse, hän yksinkertaisesti peitti elektroniikan lakalla, erittäin luotettavasti, ei kosteus ole kauheaa.

Servokone mikroparkki koneesta 3,5kg.

Akku riittää 25 minuutiksi ajoa, mutta laitan tehokkaampaa elektroniikkaa ja akkua, koska tämä ei aivan riitä.

Jopa puskurit ovat samat kuin alkuperäisessä. Ja niiden kiinnikkeet ovat samat. Sen käyttövoima ei ole 50-50%, vaan 60-40%.

Yleisesti ottaen Range Roverista tuli maalaismainen tyyli, en edes uskonut, että siitä tulee niin laadukas maalaus, koska en oikein osaa maalata, vaikka siinä ei ole mitään vaikeaa!

Unohdin lisätä kauneuden vuoksi, asensin myös turvahäkin ja täysimittaisen vararenkaan. Varapyörä ja runko kuuluivat pakkaukseen.

Lisätietoja radio-ohjatuista malleista:

Mishania kommentoi:

Kerro, miten neliveto on järjestetty, mitä on sillan sisällä paitsi vaihteisto? Ohjausnivelen täytyy olla loppujen lopuksi.

Minun on sanottava, että radio-ohjattujen autojen nykyaikaisilla markkinoilla on ylimäärä, mutta se on täynnä yleensä kiinalaisen tuotannon malleja, vaikka niiden joukosta löydät tuotteen melkein jokaiseen makuun. Aina löytyy kuitenkin käsityöläisiä, jotka eivät ole tyytyväisiä tämänhetkisiin ehdotuksiin tai uskovat, että omin käsin koottu radio-ohjattu kone on aina parempi kuin hyvätkin kuljetinkopiot. Tämän päivän artikkelimme on kirjoitettu aloitteleville käsityöläisille. Aloitetaan tarvitsemistasi työkaluista, kuvaile sitten työskentelytapoja ja anna hyödyllisiä vinkkejä.

RC-auton kokoaminen: Työkalut

Tarvitsemme siis seuraavat:

• minkä tahansa auton malli, yksinkertaisin, mikä tahansa tuotanto - jopa kiinalainen, jopa kotimainen, amerikkalainen tai eurooppalainen;
• VAZ-solenoidit ovien avaamiseen, 12 voltin akku;
• radio-ohjauslaitteet - AGC (ei pidä sekoittaa automaattiseen vahvistuksen säätöön, koska lyhenne on sama);
• akut latureineen;
• jäähdytin;
• elektroniset mittauslaitteet;
• juotosrauta ja metallityöstö työkalut;
• pala kumia (tarvitaan puskurin vahvistamiseksi).

Kaavio radio-ohjatusta autosta

No, nyt siirrymme järjestelmään, eli RU-koneen korkealaatuisen mallin luomisprosessiin. Ensin kootaan jousitus - tätä varten tarvitsemme perusmallin ja 12 V akun. Se näyttää suunnilleen tältä:

Nyt otamme VAZ-solenoidit ja muovivaihteet ja kokoamme vaihteiston. Katkaisimme nastoihin ja runkoon langat, jotta hammaspyörät ja solenoidit voidaan ripustaa. Kaiken pitäisi näyttää suunnilleen tältä:

Nyt kytkemme vaihdelaatikon virtalähteeseen ja tarkistamme, minkä jälkeen asennamme vaihteiston autoon, jos se läpäisi testin. Asennamme patterin suojaamaan piiriä ylikuumenemiselta. Jäähdyttimen levy muuten voidaan kiinnittää erittäin tukevasti pulteilla. Sen jälkeen asennamme tehoohjaimen ja radio-ohjauksen mikropiirit. Ne näkyvät selvästi tässä kuvassa:

No, sitten kokoamme automme rungon kokonaan. Tämän jälkeen voit jatkaa auton koeajoja. Nyt muutama vinkki.

Joten sinulla on radio-ohjattu auto, miten teet siitä ohjattavan ja luotettavan? Ensinnäkin, älä ylikuormita mallia tarpeettomilla yksityiskohdilla ja järjestelmillä. Äänisignaalit, valaistut ajovalot, avautuvat ovet - kaikki tämä on tietysti hyvää ja kaunista, mutta radio-ohjatun auton luominen on melko vaikea prosessi, ja sen lisämutkaukset voivat vaikuttaa negatiivisesti mallisi perus "ajo-ominaisuuksiin". Siksi tärkeintä on tehdä hyvä jousitus ja varmistaa luotettava signaalin siirto. No, järjestelmien hienosäätö koeajojen aikana auttaa parantamaan ohjattavuutta ja optimoimaan nopeusominaisuudet. Mitä tulee erityisiin järjestelmiin, tässä artikkelissa ei yksinkertaisesti ole mahdollista kuvata edes sadasosaa niistä, joten viittaan

1. Esittely
2. Automallien tyypit
3. Polttomoottori vs. sähkö. Vertailu.

5. Paristot
6. Polttoaine
7. Vartalomallit
8. Luettelo tarpeellisista asioista

1. Esittely

Joten olet kiinnostunut radio-ohjatuista automalleista. Olipa kyseessä polttomoottorilla (ICE) tai sähkömoottorilla varustettu malli, tämä artikkeli auttaa sinua päättämään, mitä haluat, ymmärtää joitain mallin ja radio-ohjauksen yleisiä periaatteita ja ostaa kaiken tarvitsemasi jatkotoimintaa.

Katsotaanpa ensin erilaisia ​​automalleja.

2. Automallien tyypit

Radio-ohjattavat automallit voidaan luokitella seuraavasti:

• mittakaavan mukaan (koko): 1:12, 1:10, 1:8
• moottorityypin mukaan: ICE (tai nitro) (polttomoottori) tai sähkö (sähkömoottori)
• alustatyypin mukaan: Road, Formula 1, Buggy, Truck, Monster trucks (tai Monsters)

Katsotaanpa kaikkea järjestyksessä:

Mittakaava

Mallin mittakaava on esimerkiksi 1:10 (tai 1/10). Yleisimmät mittakaavat ovat 1:10 ja 1:8. 1:12 mittakaava on tulossa melko harvinaiseksi. 1:18 mittakaava on yleistymässä (erittäin suosittu perinteisten penkkiautomallien joukossa), siihen ilmestyy uusia malleja sekä maantieautoista että hirviöistä.

Siellä on myös 1:24 ja 1:28 mittakaava, joissa japanilainen yritys Kyosho valmistaa Mini-Z-sarjaa, mutta nämä mittakaavat ovat likimääräisiä, ne on ilmoitettu sarjan keskiarvoina.
Ja lopuksi, toisessa ääripäässä - 1:5 mittakaavassa - nämä ovat valtavia (noin metrin pituisia) autoja, joissa on bensiinimoottorit.

ICE (vasemmalla) ja sähkömoottori. Mittasuhteet eivät täyty! Yleensä sähkömoottori on paljon pienempi kuin polttomoottori.

moottorin tyyppi

Moottorit malleissa ovat seuraavat: Polttomoottori (ICE, käytetään myös termiä Nitro) ja Sähkömoottorit.
Polttomoottorit (kuvassa vasemmalla) toimivat metanolin, nitrometaanin ja öljyn seoksella. Tätä polttoainetta myydään tölkeissä mallikaupoissa. On parempi käyttää korkealaatuista merkkipolttoainetta, jotta moottori käy hyvin ja kestää pitkään. ICE:t on jaettu luokkiin niiden työmäärän mukaan:

Luokka 12 (2,11 cc) – 1:10 mittakaavassa olevat tiemallit
15. luokka (2,5cc) - maantiemallit 1:10, rattaat, kuorma-autot, hirviöt 1:10
18. luokka (3,0 cc) - rattaat, kuorma-autot, hirviöt 1:10
21. luokka (3,5 cc) - tie 1: 8, rattaat ja hirviöt 1: 8
25. luokka (4,1 cc) - rattaat ja hirviöt 1:8

Luokkien nimi tulee amerikkalaisesta tilavuuden luokittelusta kuutiometreinä. Joten esimerkiksi 15. luokka tarkoittaa, että moottorin tilavuus on 0,15 kuutiometriä. tuumaa. Kuutiosenttimetriksi muutettuna saadaan: 0,15 * 2,543 = 2,458 kuutiometriä. cm, ts. noin 2.5.

Mitä korkeampi luokka, sitä suurempi moottorin iskutilavuus, sitä suurempi teho. Esimerkiksi: 15. luokan moottoreiden teho on noin 0,6 hv. jopa 1,2 hv 25. luokan moottorit kehittävät jo 2,5 hv. ja enemmän.

Sähkömoottorit (kuvassa oikealla) saavat yleensä virran 7,2 V:n tai suuremmista akuista. Akut juotetaan 1,2 V:n elementeistä. Lisäksi myydään erillisiä juotoselementtejä ja valmiita akkuja.
Sähkömoottorit luokitellaan sisällä kierretyn langan pituuden mukaan (kierrosten lukumäärän mukaan) - 10 kierrosta, 11 kierrosta, 16 kierrosta, 24 kierrosta jne. Mitä vähemmän kierroksia, sitä nopeampi moottori.

Alustan tyyppi

Alusta on mallin perusta. Kaikki tärkeät elementit on kiinnitetty siihen - moottori, elektroniikka jne. Eri alustatyypit palvelevat eri tarkoituksia ja ne on suunniteltu sovelluksen mukaan.

Formula 1- suunniteltu suurten nopeuksien ja kilpa-ajon kehittämiseen täysin tasaisella alustalla. Veto on takaveto (2WD), vaikka on malleja, joissa on neliveto (4WD).

Buginen- maastoajoon (hiekka, savi, sora, muta), voi hypätä trampoliineilta. Ajo - täysi (4WD) tai taka (2WD).

Kappaleet- Rakenteeltaan samanlainen kuin rattaat, mutta niissä on korkeampi maavara ja suuremmat pyörät. Ajo - täysi (4WD) tai taka (2WD).

Hirviöitä- niillä on suuret pyörät ja ne pystyvät ylittämään kaikki esteet ja ajamaan millä tahansa pinnalla. Pitkän jousituksen ansiosta voit hypätä korkeista hyppyistä ja tehdä mitä haluat. Ajo - täysi (4WD) tai taka (2WD).

Tiemallit- osaat ajaa tasaisella alustalla ja niillä on suuri nopeus ja hyvä ajettavuus. Ajo - täysi (4WD), harvemmin takana (2WD).

3. Polttomoottori (polttomoottori) vs. sähkö. Vertailu

Ennen kuin teet valinnan, sinun on punnittava kunkin moottorityypin edut ja haitat. Oikea ymmärtäminen sähkömoottorilla ja polttomoottorilla varustettujen mallien eduista ja haitoista auttaa järkevästi käyttämään rahaa ja välttämään ongelmia ja pettymyksiä. Niin:

ICE mallit

Monet ICE-mallit ovat nopeampia kuin sähkömallit ja voivat ylittää 70-80 km/h nopeuden. Oli miten oli, jalkakäytävän tai seinän törmäys nopeudella 70 km/h voi tuhota mallin kokonaan tai aiheuttaa kalliita korjauksia.

Automallien ICE:t ovat yksisylinterisiä kaksitahtimoottoreita, mikä tarkoittaa, että ne tarvitsevat polttoainetta (ei bensiiniä, vaan erikoispolttoainetta). Tämä tarkoittaa, että sinun on ostettava säännöllisesti polttoainetta mallille (4 litran hyvän polttoaineen likimääräinen hinta on 45 dollaria, mutta kanisteri kestää melko pitkään). Polttomoottorilla varustetun mallin etuna on, että sillä voi ajaa niin kauan kuin haluaa - pääasia, että tankki täytetään polttoaineella. Polttomoottorilla varustetut mallit ovat pääsääntöisesti kalliimpia kuin sähkömoottorilla varustetut mallit (itse moottorin korkeamman hinnan vuoksi). Polttomoottoreilla varustettujen mallien merkittäviin etuihin kuuluu realistinen ääni.

Sähkömoottorilla varustetut mallit

Sähkömallien suurin haitta on, että akku tyhjenee nopeasti. Et todennäköisesti pysty ajamaan yhtäjaksoisesti yli 15 minuuttia yhdellä latauksella. Mutta lukuunottamatta lyhyttä ajoaikaa ja hieman alhaisempaa huippunopeutta, muuten sähkömallit ovat parempia. Sähkömoottorilla varustettujen mallien tärkein etu on niiden hiljaisuus, ympäristöystävällisyys ja paljon parempi kiihtyvyys verrattuna polttomoottorilla varustettuihin malleihin.

Oli miten oli, sinun on silti ostettava malliin lisävarusteita - akut ja laturi. Akut maksavat alkaen 15 dollaria ja eroavat kapasiteetista ja tehosta. Mitä paremmat paristot, sitä korkeampi hinta, ja se nousee epälineaarisesti. Laturit toimivat joko 12V (virtalähteenä tupakansytyttimellä tai perinteisellä auton akulla) tai 220V (verkkovirta). On latureita, jotka voivat toimia 12 ja 220 V jännitteestä.

4. Radio-ohjaus (laitteet)

Riippumatta siitä, minkä tyyppisen alustan ja minkä asteikon valitset, tarvitset malliin radio-ohjausjärjestelmän. Monet yritykset tekevät malleja joistakin malleistaan ​​RTR-muodossa (Ready To Run) - valmiina käyttöön heti laatikosta otettuna - ne on yleensä jo koottu ja sisältävät kaiken tarvitsemasi, mukaan lukien ohjauspaneelin. Osa malleista myydään kuitenkin edelleen kokoonpanosarjana ja ohjauslaitteet on ostettava lisäksi. Katsotaanpa malliajon periaatetta.

Radio-ohjausjärjestelmä sähkömoottorilla varustetulle automallille:

3. Jos kuljettaja kääntää ohjauspyörää, vastaanotin lähettää signaalin servolle (kutsutaan myös servolle) ja pakottaa sen kääntymään oikeaan suuntaan. Vivustojärjestelmän kautta tämä servokierto saa mallin pyörät kääntymään.

4. Jos ratsastaja painaa liipaisinta, vastaanotin lähettää signaalin säätimelle (nopeussäätimelle).

5. Nopeussäädin (kutsutaan myös Iskunsäätimeksi, Nopeussäätimeksi) muuttaa sähkömoottorin nopeutta ja siten mallin nopeutta (moottori on yhdistetty pyöriin hihna- ja/tai kardaanijärjestelmällä akselit).

6. Akkua käytetään moottorin, servo 1:n, vastaanottimen ja ESC:n virtalähteenä. Jos mallissa on elektroninen nopeudensäädin, akku on kytketty siihen ja ohjain jakaa tehon moottorille, vastaanottimelle ja servolle.

Radio-ohjausjärjestelmä polttomoottorilla varustetulle automallille:

1. Kun ajaja painaa liipaisinta tai kääntää ohjauspaneelin ohjauspyörää, signaali lähetetään mallivastaanottimeen.

2. Vastaanotin vastaanottaa signaalin, käsittelee sen ja lähettää signaalin vastaaville mallin laitteille.

3. Jos ratsastaja kääntää ohjauspyörää, vastaanotin lähettää signaalin Servo 1:lle pakottaen sen kääntymään haluttuun suuntaan. Vivustojärjestelmän kautta tämä servokierto saa mallin pyörät kääntymään.

4. Jos ajaja painaa liipaisinta, vastaanotin lähettää signaalin Servo 2:lle.

5. Servo 2 liikuttaa kaasuttimen rikastinta, mikä muuttaa polttoaineen/ilman seoksen virtausta ja siten moottorin kierroslukua ja mallin nopeutta.

6. Akkua käytetään vastaanottimen, Servo 1:n ja Servo 2:n virtalähteenä.

Yllä olevat kohteet muodostavat täydellisen luettelon mallin radiolaitteista. Kaikki nämä elementit vaaditaan mallin ajamiseen. ESC:t myydään yleensä erikseen, kun taas kaukosäädin, vastaanotin ja servot myydään erikseen tai kaikki samassa sarjassa.

5. Paristot

Jos päätät ostaa mallin sähkömoottorilla, tarvitset paristot. Automalleissa käytetään yleensä 7,2 V akkuja, jotka juotetaan 6 kpl 1,2 V kennoihin. Tällä hetkellä laajalti käytössä on kahdentyyppisiä akkuja - nikkelikadmium (NiCd) ja nikkelimetallihydridi (NiMH). Jokaisella tyypillä on omat etunsa ja haittansa, mutta NiMH:t mahdollistavat suuren akun kapasiteetin ja niillä on vähän tai ei ollenkaan muistivaikutusta.

Miten akut eroavat toisistaan.

Akuille on ominaista monet parametrit - sisäinen vastus, keskijännite, purkausvirta jne. Näiden parametrien tarkat arvot on annettu kalliille akuille vakavaan urheiluun, harrastuksiin ja amatöörikilpailuihin, et voi keskittyä niihin ja ostaa edullisempia paristot. Tässä tapauksessa tärkeimmät parametrit ovat akun tyyppi (NiCd tai NiMH) ja sen kapasiteetti (mAh mitattuna, esim. 2400 mAh), se on merkitty akkuihin suurina numeroina. Mitä suurempi kapasiteetti, sitä kauemmin voit ajaa mallilla. Hinta tosin nousee...

Kuinka monta akkua minun pitäisi ostaa?

Aluksi olisi hyvä ostaa 2-3 akkua, joilla voit ajaa vaihtoakuilla pitkään. Kapasiteetin suhteen on parempi olla ostamatta akkuja, joiden kapasiteetti on alle 1500 mAh, muuten ajoaika on hyvin lyhyt.

6. Polttoaine

Mallien polttomoottorit eivät voi toimia tavallisella bensiinillä. Ne vaativat erikoispolttoaineen, joka perustuu metanoliin ja johon on lisätty vaihtelevia määriä nitrometaania ja öljyä. Nitrometaani parantaa moottorin suorituskykyä ja sen pitoisuus autojen polttoaineissa on tyypillisesti 16-25 %. Polttoaineessa oleva öljy auttaa voitelemaan moottoria ja suojaamaan sitä vaurioilta. Polttoainetölkeissä ilmoitetaan yleensä nitrometaanipitoisuus ja malli, johon polttoaine sopii.

7. Vartalomallit

Automallien rungot on valmistettu erikoismuovista - polykarbonaatista (Lexan). Rungot ovat melko kevyitä ja joustavia, jotta ne eivät murtu iskussa. Mallit voidaan myydä rungon kanssa tai ilman. Mutta voit aina ostaa korin erikseen - onneksi saatavilla on suuri valikoima runkoja, jotka kopioivat valtavan määrän oikeita autoja.
Korit myydään valmiiksi maalattuina tai maalaamattomina (läpinäkyvinä). Läpinäkyvä runko on maalattu sisältä erityisellä polykarbonaattimaalilla, jota löytyy mistä tahansa mallintajille suunnatusta kaupasta.

Eri valmistajien rungot voivat erota yksityiskohdissa ja lujuudessa: jotkut rungot ovat hyvin suunniteltuja, kopioivat tarkasti alkuperäistä, mutta samalla ne ovat melko hauraita. Muut rungot sisältävät vähemmän yksityiskohtia, mutta ovat joustavampia ja iskunkestävämpiä. Jos olet aloittelija, yritä valita joustavammat rungot, sillä onnettomuudet ovat alussa väistämättömiä ja niitä tapahtuu useammin kuin miltä ensi silmäyksellä näyttää.

+

=

8. Luettelo tarpeellisista asioista

Ja lopuksi täydellinen luettelo siitä, mitä sinun pitäisi ostaa mallille, jotta se toimii, käynnistyy ja ylläpidetään.

Mallille, jossa sähkömoottori:

• Runko (sähkömoottorilla)
• Radio-ohjaus (sarjan tulee sisältää 1 kaukosäädin, 1 vastaanotin ja 1 servo)
• Nopeussäädin (riippuu moottorimallista, ota yhteyttä jälleenmyyjään)
• Akut (osta vähintään 2 akkua, joiden kapasiteetti on vähintään 1500 mAh)
• Laturi

Mallille, jossa ICE:

• Alusta (moottorilla)
• Radio-ohjaus (sarjan tulee sisältää 1 kaukosäädin, 1 vastaanotin ja 2 servoa)
• Ladattavat paristot tai paristot (vastaanottimen ja servojen virransyöttöön, yleensä 4x AA)
• Kori (jos se ei kuulunut rungon mukana)
• Vartalomaali (on parempi ostaa 2 spraypurkkia)
• Polttoaine
• Pullo polttoaineen täyttämiseen mallin säiliöön
• Hehkutulppalaite (kutsutaan englanniksi glowstartiksi)

Blogiani haetaan seuraavilla lauseilla

Ajatus radio-ohjattavan automallin luomisesta syntyi kauan sitten. Mutta tämän idean toteuttaminen muovissa ja metallissa koko ajan esti joitakin objektiivisia syitä. Ensinnäkin täydellinen kokemuksen puute tällaisen mallin suunnittelusta ja rakentamisesta (harrastukseni on lentokonemallinnus ja joidenkin automallien yksiköiden rakenne ja toiminta, käytetyt materiaalityypit, moottorit, akut, vaihdelaatikon valinta jne. Olin hyvin epämääräinen). Toiseksi tätä aihetta käsittelevän kirjallisuuden täydellinen puuttuminen. Kolmanneksi komponenttien puute (moottorit, vaihteet, halkaisijaltaan pienet laakerit jne.). Yllättäen jälkimmäinen ongelma ratkesi nopeasti ja helposti. Työskentelen datakeskuksessa, ja malliharrastuksestani tietävät kaverit antoivat minulle jotenkin käytöstä poistettuja tulostusmekanismeja tulostimista ja nauha-asemista. Kaikista näistä "raudanpaloista" onnistuin poimimaan useita vaihteistopareja eri välityssuhteilla, useita korkealaatuisia teräsakseleita akseleille ja pienille laakereille. Kirjallisuus oli myös melko yksinkertaista: kävin läpi kaikki omassa ja kirjastossani olevat "Modelist-Constructor" -lehdet ja löysin mielenkiintoisia artikkeleita. Aluksi päätettiin rakentaa yksinkertaisin malli (ei tasauspyörästöä, ei poistoja, ei laakereita, moottori auton oven lukon lukitusmekanismista, virtalähde - 8-10 SC-0,55 A / h akkua).

Tutustuttuani lähemmin TAMIYA-yrityksen luetteloon ja malleihin olin vakuuttunut siitä, että en tehnyt mallia, vaan lelua. Halusin rakentaa jotain vakavampaa, minun piti kehittää piirustuksia uudelleen. Johtuen patentoitujen mallien komponenttien melko suuresta monimutkaisuudesta (melkein kaikki osat ovat valettu ja monimutkaisen kokoonpanon), monia osia sisältävän voimansiirron, mekanismien alhaisen lujuuden ja kestävyyden vuoksi (huomaa, että tämä on subjektiivinen mielipiteeni), en jopa suunnitella neliveto ja etuveto alusta yritettiin. Prototyyppi oli Formula 1 -mallin alusta; malli on alun perin suunniteltu asfaltille. Materiaalit - lasikuitulevy, teräs, duralumiini, kaprolaktaami, mikrohuokoinen kumi. Tasauspyörästö tehtiin "Malli-konstruktorin" kuvauksen mukaan, etujousitus on samanlainen kuin patentoitu, mutta valmistettu lasikuidusta, säädin on kotitekoinen, mekaaninen. Käytön aikana ilmeni joitain vivahteita, jotka eivät sopineet minulle. Ensinnäkin pyörät ovat täysin suojaamattomia kilpailijoiden iskuilta. Jouduin vaihtamaan useita kertoja etuvarret ja pari kertaa taka-akselin. Toiseksi, erittäin tiheä mekanismien järjestely pienen tilavuuden rungon alla ja sen seurauksena yksiköiden vaikea huolto ja puhdistus. Kolmanneksi tasauspyörästön osien materiaali oli huonosti valittu, eikä sen työ sopinut minulle.

Ottaen huomioon edellä mainitut sekä kertynyt kokemus tällaisten mallien luomisesta ja käytöstä, rungosta kehitettiin hieman erilainen versio. Muutokset koskivat pääasiassa alustatyyppiä (suljetulle korille), yksiköiden sijoittelua, tasauspyörästön osia, ohjauslaitteen suojayksikköä. Minun on melko vaikea antaa objektiivista arviota "työstäni", mutta alusta sopii minulle. Verrattuna TAMIYA-malleihin alusta on nopeampi (vaikka vertailu tehtiin visuaalisesti, etuvetoa, nelivetoa ja omaa alustaani verrattiin; mallit olivat vakiona, ilman lisävaihtoehtoja). Osat ja mekanismit ovat yksinkertaisempia kuin merkkituotteet, rikkoutuessa ne voidaan helposti korjata tai korjata.

Valitettavasti minulla ei ollut mahdollisuutta työskennellä merkkikomponenttien (pyörät, tasauspyörästön osat jne.) kanssa. Mutta uskon, että muuttamalla joidenkin etujousituksen ja taka-akselin osien kokoa ja kokoonpanoa on täysin mahdollista käyttää yritysten valmistamia vakiopyöriä, tasauspyörästöä, iskunvaimentimia jne. Lisäksi joidenkin osien kokoa muuttamalla on täysin mahdollista muuttaa alustan pohjaa ja telaketjua, eli valmistaa alusta mihin tahansa suljettuun koriin. Ja lopuksi, alusta ei maksanut minulle 200 dollaria plus suunnilleen saman verran viritystä (ehkä jossain hinnat ovat alhaisemmat, mutta meillä on sellainen).

Tässä materiaalissa en missään nimessä halua vähätellä mallituotteiden valmistajien ansioita ja saavutuksia, loukata ihmisiä, joilla on mahdollisuus ostaa kalliita malleja ja lisävarusteita tai teeskennellä uusia ideoita. Melkein kaikki materiaalit julkaistiin "Modelist-Constructor" -lehdessä, mutta joskus käytin muita materiaaleja, muutin jotain ja muokkasin sitä ottaen huomioon omat yksityiskohdat. Yleisesti ottaen, mitä olen onnistunut, tuon huomionne.

Lyhyet tekniset ominaisuudet

Alustan tyyppi	taaksepäin
Pohja	260 mm
Takapyörän leveys	200 mm
Etupyörän leveys	188 mm
Maavara	14 mm
Alustan paino	700 g
Siirtotyyppi	yksivaiheinen avoin vaihde; K = 1:4,2 tai K = 1:4,5
moottorin tyyppi	Mabuchi 540, nopeus 600 eri muunnelmia
Etujousitus	itsenäinen, poistot - lasikuitulevy
Takajousitus	riippuvainen, poistot - lasikuitulevy ja öljyiskunvaimennin-vaimennin
Paristot	7,2 Vx1400 mA / h plus 4,8 Vx 260 mA / h ajoneuvon laitteille

Rakenteen kuvaus

Alustan pohja

Toiminnallisesti alusta koostuu kolmesta pääkomponentista: alustan alustasta, taka-akselista iskunvaimennusjärjestelmällä ja etujousituksesta iskunvaimennusjärjestelmällä ja suojakytkimellä. Rungon pohja on osa 1, leikattu 2,5 mm paksusta lasikuidusta. Tässä osassa ne on asennettu vastaaviin sivuseinien 3 ja 4 uriin, jotka muodostavat kotelon tehoakkujen sijoittamista varten. Näiden osien asennuksen jälkeen liitokset poistetaan rasvasta ja kaadetaan epoksilla. Telineisiin 5 (materiaali-duralumiini tai alumiiniseos) on kiinnitetty alustan 2 "toinen kerros", johon ovat ohjausvaihteet, ajonsäädin, öljyiskunvaimentimen kiinnityspisteet ja ohjauspyörän suojakytkin. sijaitsee. On huomattava, että osan 2 urien tulee osua yhteen sivuseinien 3 vastaavien piikkien kanssa (näitä paikkoja ei ole liimattu!). Tämä koottu rakenne lisää akkukotelon lujuutta. Kiinnikkeet 6 on asennettu takapyörien eteen, jotka toimivat suojaavina "korvina", ja lisäksi ne on varustettu rungon kiinnitystapeilla. Alustan etuosassa runko voidaan kiinnittää vastaaviin puskurin alueelle asennettuihin tappeihin. Puskurin kokoonpano riippuu keulan prototyypistä, eikä sitä näytetä piirustuksissa. Myöskään rungon tappien kiinnityspisteitä ei näytetä. Niiden sijainti riippuu prototyypin hupun muodoista. Koska lasikuitu on lujuudeltaan heikompaa kuin hiilikuitu, kohoikkunat leikataan pois vain osista, jotka muodostavat virta-akun laatikon.

Taka-akseli iskunvaimennusjärjestelmällä

Taka-akseli on tehty yhdeksi, helposti irrotettavaksi yksiköksi, mikä lisää korjauksen ja huollon mukavuutta. Sillan pohja (katso kohta A-A) on lasikuitulaminaattilevyä, jonka paksuus on 3 2,5 mm (voit käyttää 2 mm paksua duralumiinia). Moottorirunko 1 ja vasen pyöräteline 2, jotka on valmistettu 6 mm paksusta duralumiinista, on kiinnitetty siihen M3-ruuveilla. Taka-akselin ylempi runko 4 on kiinnitetty ylhäältä samoilla ruuveilla. Laakerikupit 5 (oikea) ja 6 (vasen) on kiinnitetty moottorin runkoon ja telineeseen. Oikea koneistettiin teräksestä ja tuotiin piirustuksen mittoihin; vasen lasi on duralumiinia. Laakerit 13x6x3,

suljettu tyyppi. Takapyörät yhdistävä akseli 20 on valmistettu halkaisijaltaan 6 mm:n teräspalkista. Paikkaan, jossa vasen pyörä asennetaan akseliin, tehdään tapille M2.5 reikä. Vasemman pyörän 17 napaan leikataan 2,5 mm leveä ura. Kun pyörä asennetaan akselille, tappi menee navan leikkauskohtaan ja estää siten pyörää kääntymästä akselille. Oikea pyörä on kytketty vetopyörään 11 ​​(vasemmalla oleva piirros näyttää löytämäni vaihteen, oikealla - se on tarkistetun jälkeen) pallokitkakytkimen kautta. Se muodostuu 6 pallosta, joiden halkaisija on 4,8 mm sylinterimäisen sisäkkeen 10 koloissa olevista laakereista (sylinterinen sisäke on yhdistetty vaihteeseen kuudella M1,5 ruuvilla; reiät ruuveille porataan ympyrän ympärille halkaisija 37 mm 60o kulmassa; pronssinen liukulaakeri 12 on painettu sisäosaan) ... Kytkin puristetaan molemmilta puolilta teräskarkaistuilla aluslevyillä 9 (aluslevyn koko 30x13x1,2). Toinen aluslevyistä on liimattu oikean pyörän 13 napaan, toinen on liimattu painelevyyn 8. Painelevy asettuu akselille halkaistujen pronssiholkkien 7 kautta. Painekuulalaakeri 15 (terästankoa) ; uran jälkeen osan pallot ovat kovettuneet). Kytkimen voimien säätö suoritetaan kiristämällä mutteri nailonsisäkkeellä 19. Aksiaalisiirtymien estämiseksi akselille 20 asennetaan holkki 21, joka kiinnitetään akseliin M3-ruuvilla. Oikea pyörän napa 13 ja vasen kiekko 16 on koneistettu kaprolaktaamista; oikeanpuoleiseen napaan puristetaan kaksi pronssista liukulaakeria 14. Pyörän renkaat on valmistettu mikrohuokoisesta kumista. Aksiaalivälyksen poistamiseksi käytetään välilevyä 18.

Taka-akseli ripustetaan alustan alustaan ​​lasikuituisen iskunvaimenninlevyn 22 läpi kolmella M3-ruuvilla. Tämä osa on kiinnitetty rungon pohjaan ruuvilla M4 ja painepesurilla 23, joka on ruuvattu tankoon 24. Tämä tanko on kitkaiskunvaimennusyksikön akseli. Jälkimmäinen koostuu 25 levyn kitkalevystä ja jousesta. Kitkakytkimen voimaa säädetään liikkeellä holkin 27 akselia pitkin, joka on kiinnitetty M3-ruuvilla. Alatuki 26, jousi lepää ylimääräisellä jousitankolla 28, joka on asennettu rungon 1 pohjassa oleviin tukiin 29.

Jousituksen käytön aikana esiintyvien tärinöiden vaimentamiseksi asennetaan vaimennusjousiöljyiskunvaimennin. Se on kiinnitetty osaan 2 duralumiinikannattimella (Node I). Iskunvaimennin on yhdistetty taka-akselin 4 ylärunkoon pallonivelellä (yksikkö II).

Etujousitus

Etujousitus oli alun perin yksinkertaistettu (osio Г-Г), ja se koostui kalvopäällystetystä lasikuidusta tehdyistä ylä- ja alalankuista 1, jotka oli yhdistetty tukijaloilla 2 ja kiinnitetty rungon 1 pohjaan kumilevyjen kautta (yksikkö III). Kääntövarsi koostui osista 3, 4, 5, jotka koottiin yhdeksi yksiköksi juottamalla. Kuormitus tehtiin jousen avulla ja liikuttamalla osaa 3 akselia 6 pitkin. Akseliin 6 tehtiin urat lukitusaluslevyjen lukitsemiseksi. Kaksi pronssista liukulaakeria 9 puristettiin pyörän levyyn 8.

Mutta en pitänyt tällaisen jousituksen toiminnasta, ja "Modelist-Constructor" -lehden artikkelin avulla kehitettiin ja valmistettiin toinen jousitus (yksityiskohdat näkyvät kuvassa punaisen katkoviivan oikealla puolella Pohja on solmu 1, koottu osista 1A, kahdesta osasta 1B (lasikuitu) ja duralumiiniosasta 2. Osat 1B on liimattu kohtaan 1A, kiristetty M2-ruuveilla lujuuden lisäämiseksi; osa 2 ruuvataan M2-ruuveilla. Alempi ripustusvarsi 3 koostuu alustasta 3B ja kahdesta sivuseinästä 3A (lasikuitu 2 mm paksu); asennuksen ja asennuksen jälkeen liitokset poistetaan rasvasta ja kaadetaan epoksihartsilla. Ylävarsi 4 koostuu sakkelista 4A, haarukasta 4B ja akselista 4B. Korvakorujen materiaali ja

haarukat - duralumiini. Vivut on kiinnitetty alustaan ​​1 akseleilla 15; akselit on kiinnitetty paikoilleen lukituslevyillä 16. Samaa akselia käyttämällä on kiinnitetty kääntöteline 5 alempaan vipuun (tehdasvalmisteinen osa, mutta se on täysin mahdollista valmistaa duralumiinista hieman yksinkertaistaen) . Pylväs 5 on kiinnitetty ylävarteen 4 haarukalla 4B ja M3-ruuvilla. Sakkeli 4A on kiinnitetty yksikköön 1 kuvan B mukaisesti (kiertoakseli 15 on kiinnitetty lukituslevyillä 16, fluoroplastiset holkit 14 estävät sakkelin aksiaalisen siirtymisen). Kääntövarsi 6 on pala duralumiinia, siihen työnnetään teräsakseli 7 hieman häiritsemällä, minkä jälkeen porataan kiertoakselin 8 alle halkaisijaltaan 4 mm pystysuora reikä. Pyörimisakseli kiinnitetään lukon aluslevy.

Pyörälevyt 9 on käännetty kaprolaktaamista. Napat 10 on valmistettu duralumiinista, kiinnitetty levyihin kolmella M2.5 ruuvilla. Laakerit - 13x6x3, koteloitu malli. Pyörän renkaat on valmistettu mikrohuokoisesta kumista.

Kuoletus suoritetaan lasikuidusta valmistetulla levyllä 11, joka puristetaan pohjaa 1B vasten M3-ruuvilla ja duralumiinilevyllä 12. Levyn vapaat päät lepäävät fluoroplastisten holkkien 13 päällä, jotka asetetaan akselille 15. Tämä muotoilu mahdollistaa jousituksen jäykkyyden säätämisen levyn 11 paksuudesta ja leveydestä johtuen melko laajoissa rajoissa.

Ohjausvaihteen suojaholkki on osassa B-B esitetty yksikkö. Verrattuna "Modeler-Constructorissa" julkaistuun solmuun, sitä on suunniteltu hieman uudelleen. Pohja on teräsakseli 1, johon sovitetaan pronssipala 3. Tämän jälkeen näihin osiin porataan halkaisijaltaan 1,5-2 mm reikä yhteen, työnnetään tappi ja tiivistetään. Näin ollen osat 1 ja 3 ovat tiiviisti yhdistetty. Keinuvipu 4 juotetaan osaan 2 ja kokoonpano kootaan piirustuksen mukaisesti. Akseli 1 pyörii neulalaakerissa, joka on asennettu osaan 6 (joka puolestaan ​​on asennettu pohjan 1 reikään). Toinen laakeri on osaan 2 asennettu nailonholkki 5. Osan 5 halkaisijaltaan 5,2 mm:n reiän syvyys tulee valita siten, että suojakytkimen akselin 1 pienin välys on varmistettu, mutta samalla ajasta yksikön pyörimisen helppous. Kytkin asetetaan pyörimään duralumiinisellä keinuvivulla 7.

Johtopäätös

Muutama sana itse mallista. Ferrari F40 toimi prototyyppinä, joten alustan pohja ja leveys, pyörien halkaisija kehitettiin auton todellisten mittojen perusteella, mittakaavassa 1:10. Runko on valmistettu lasikuidusta, liimattu nuken päälle. Ohjauslaitteet - Graupner FM-314, ohjausvaihteet - vakio 508 (samanlainen kuin HS 422 Hitec).

Yritin kuvata mahdollisimman yksityiskohtaisesti ajatusteni kehitystä ja alustan valmistusprosessia. On mahdollista, että osa solmuista olisi voitu valmistaa eri tavalla, käyttämällä erilaisia ​​materiaaleja tai suunnitteluratkaisuja. Haluan antaa pienen neuvon niille, jotka haluavat toistaa tämän mallin. Ensin sinun on valittava komponentit (vaihteet, iskunvaimennin, kääntövarret jne.; on täysin mahdollista, että et pysty poimimaan osia piirustuksissa ilmoitettujen mittojen mukaan) ja materiaalit kotitekoisille osille. Sen jälkeen joudut ehkä tekemään joitain muutoksia piirustuksiin ja vasta sen jälkeen aloita valmistus. Jos jollain on kysyttävää, ehdotuksia, kritiikkiä, keskustelen mielelläni foorumilla.

Radio-ohjatun laitteen ostaminen tänään ei ole ongelma. Ja auto ja juna, ja helikopteri ja nelikopteri. Mutta on paljon mielenkiintoisempaa yrittää luoda radio-ohjattu auto omin käsin. Annamme sinulle kaksi yksityiskohtaista ohjetta.

Malli 1: mitä tarvitsemme?

Tämän radio-ohjatun mallin luomiseen tarvitset:

• Malliauto (voit jopa ottaa tavallisen kiinalaisen markkinoilta).
• AGC auto.
• Solenoidi VAZ-auton ovien avaamiseen, akku 2400 A / h, 12 V.
• Pala kumia.
• Jäähdytin.
• Sähköiset mittauslaitteet.
• Juotosrauta, juotos siihen sekä lukkosepän työkalut.
• Vähentäjä.
• Harjamoottori (esimerkiksi leluhelikopterista).

Mallinumero 1: ohjeet luomiseen

Ja nyt alamme luoda radio-ohjatun auton omin käsin:

Malli 2: tarvittavat lisävarusteet

Auton luomiseen tarvitset:

• Auton malli.
• Varaosat tarpeettomasta keräyskoneesta, tulostimesta (vaihteet, tangot, rautakäytöt).
• Kupariputket (myydään rautakaupoissa).
• Juotin.
• Automaattinen emali.
• Pultit.
• Tarpeellinen elektroniikka.
• Akku.

Malli # 2: laitteen luominen

Aloitetaan radio-ohjatun auton valmistus omin käsin:

Lopuksi esittelemme sinulle yhden piirustuksista radio-ohjatuille automalleille - vastaanotinkaavion.

Kotitekoinen radio-ohjattu auto on todellisuutta. Et tietenkään voi tehdä sitä tyhjästä - kehitä kokemustasi yksinkertaisemmilla malleilla.