Voor lepventielen ...

We brengen leppasta aan op de klepafschuining en installeren de klep in de bijbehorende geleidehuls van de cilinderkop van de ZMZ 406-motor.
We bevestigen het lepapparaat op de kleppoot en ...

... terwijl we de klep tegen de zitting drukken, draaien we deze afwisselend in beide richtingen.

We gaan door met leppen totdat de afdichtingsafschuining van de klep volledig over de gehele breedte en lengte dof en schoon wordt.
De afschuining op de klepzitting moet er hetzelfde uitzien.
Veeg de resterende pasta van het ventiel en de zitting af met een doek.
Op dezelfde manier slijpen we de rest van de kleppen. Voordat we de cilinderkop van de ZMZ 406 met kerosine of dieselbrandstof assembleren, spoelen we de kop, reinigen de oliekanalen van afzettingen. Vervolgens vegen we de oppervlakken af ​​met een schone doek en blazen we door de kanalen met perslucht.
Wij monteren en monteren de ZMZ 406 cilinderkop in omgekeerde volgorde. De klepsteelafdichtingen worden vervangen door nieuwe. Smeer de stangen in met motorolie voordat u de kleppen installeert.
Verwijder olie- en koelvloeistofresten uit de draadgaten van het cilinderblok voor de kopmontageschroeven.

Breng afdichtmiddel aan op het pasvlak van het voordeksel van het cilinderblok (in het gebied van contact met de koppakking).
Wij vervangen de pakking van de cilinderkop van de ZMZ 406 motor door een nieuwe. Let er bij het monteren van de cilinderkop op het blok op dat deze op de deuvelhulzen "zit". Breng motorolie aan op het schroefdraadgedeelte voordat u de schroeven voor het vastzetten van de cilinderkop aanbrengt.
We draaien de schroeven met een momentsleutel in twee fasen vast, waarbij we de volgorde van het aandraaien in acht nemen. Draai ze vooraf vast met een koppel van 50 Nm en tenslotte - 140 Nm.

De volgorde van het aandraaien van de cilinderkopbouten:
Nadat we alle verwijderde onderdelen en samenstellingen hebben geïnstalleerd, vullen we het koelsysteem met vloeistof en vervangen we de olie in de motor

Schema van installatie en stempelen van nokkenasafdekkingen

I - voorblad;
II - inlaatklepas;
III - uitlaatklepas.

VOLGORDE AANBRENGEN IN

We verwijderen de tips van de bougies samen met de hoogspanningsdraden.

Verwijder de bobines (zie Bobines controleren en vervangen). De spoelen kunnen op het deksel blijven zitten door de laagspanningsdraden ervan los te koppelen.
Koppel de gas- en luchtklepaandrijfkabels los van de carburateur (zie Carburateur verwijderen).
Verwijder het rooster en het bovenste roosterpaneel (zie Het rooster verwijderen en Het bovenste roosterpaneel verwijderen).
We ontkoppelen de draden van de olietemperatuur- en druksensoren (zie De temperatuurmetersensoren vervangen, De oliedruksensoren vervangen), buigen de draadbeugels ...

… En verwijder de draden van de motor.

We maken de klem los en ontkoppelen de kleine slang van het carterventilatiesysteem.

Draai met een 12-sleutel de acht bouten los waarmee de kap van de blokkop is bevestigd.

Verwijder de cover.

Door de krukas met de kop "op 36" te draaien, zetten we deze in de BDP-stand van de compressieslag van de eerste cilinder, (het risico op de krukaspoelie moet samenvallen met het uitsteeksel op het voordeksel van het cilinderblok, .. .

... en de markeringen op de tandwielen van de nokkenas moeten in tegengestelde richting worden gedraaid en in lijn zijn met de bovenrand van de cilinderkop.

AANDACHT
Draai de krukas niet tijdens verdere werkzaamheden.

Voor het gemak verwijderen we de brandstofpomp (zie Brandstofpomp van de ZMZ-4063 motor verwijderen) en, zonder de slangen los te koppelen, opzij zetten (u kunt de brandstofpomp op het deksel laten zitten).

Draai met sleutel 12 de vier bouten los (de twee onderste zijn kort).

Verwijder het voorste kleppendeksel ...

En een pakking.

Draai met een zeskantige inbussleutel twee schroeven los ...

... en verwijder de bovenste demper van de bovenste ketting.

Draai met dezelfde sleutel de twee schroeven los waarmee de middelste demper is bevestigd.

We verminderen de kettingspanning in het gebied bij de middelste demper door de uitlaatklepas rechtsom te draaien met een "17" sleutel voor de tandwielbevestigingsbout (of met een "30" sleutel voor een vierkant op de as).

We verwijderen het middelste roet.

Houd de uitlaatklepas vast met een "30" moersleutel, met een "17" moersleutel, draai de montagebout van het tandwiel los.

Verwijder het tandwiel van de uitlaatklepas.

Op dezelfde manier draaien we de bout los waarmee het tandwiel van de inlaatklepas is bevestigd.

Verwijder het excentriek van de brandstofpompaandrijving ...

... En een inlaattandwiel.

Draai met de kop "12" de vier bouten los waarmee de voorste nokkenasafdekking is bevestigd.

De voorklep verwijderen...

... en kunststof inzetstukken voor het beperken van de axiale beweging van de nokkenassen.

Gebruik de kop "12", achtereenvolgens, een halve slag, draai de bouten van de nokkenasdop los totdat de klepveren niet meer op de assen drukken.

Ten slotte draaien we de bouten los en verwijderen we de deksels.

We verwijderen de nokkenas.

Verwijder de tweede nokkenas op dezelfde manier.
Voordat u de nokkenassen installeert, moet u hun lagertappen, nokken, evenals bedden in de kop en deksels smeren met motorolie.

Monteer de uitlaatklepas met de pen naar rechts (gezien vanaf de voorkant) en de inlaatklepas met de pen omhoog. In dit geval staan ​​de assen stabiel (voor de duidelijkheid is de radiateurslang verwijderd).

De in- en uitlaatnokkenassen zijn uitwisselbaar, maar ...

AANDACHT
Let op de juiste positie van de pennen in de gaten in de nokkenasflenzen.

We installeren elke hoes op zijn plaats, volgens het serienummer dat erop is gestempeld.

We oriënteren de hoezen zodat het nummer dat erop is gedrukt naar de buitenkant van het hoofd wijst.

We draaien de bevestigingsbouten van het deksel vast met een koppel van 1,9-2,3 kgf.m, waarna ...

... We draaien de as van de inlaatklep zodat de pen zich tegenover de bovenrand van de blokkop bevindt.

We installeren tandwielen met een ketting op de assen, beginnend bij de uitlaatnokkenas.

Bij een gespannen tak van de ketting aan de zijkant van de middelste demper moet de markering op het tandwiel zich tegenover de bovenrand van de blokkop bevinden.

We zetten de middelste demper op zijn plaats en zetten het tweede sterretje.
De verdere montage voeren wij uit in de omgekeerde volgorde van de demontage.

AANDACHT
Na het installeren van de hydraulische spanrol ...

We controleren het samenvallen van alle markeringen op de krukaspoelie en tandwielen. Verwijder anders het onjuist geïnstalleerde tandwiel en plaats het opnieuw nadat u het naar een deel van de ketting hebt verplaatst.

 :

Voorspannen;

Blootstelling niet minder dan 1 min 15 sec;

Rotatie onder een hoek van 90

Bouten voor het bevestigen van een cilinderkop aan een deksel van een ketting

Borgbouten nokkenasdeksel

Knijpbout krukas

170-220 (17,0-22,0)

Borgbouten nokkenastandwiel

Borgbouten tussenastandwiel

2. Overige aansluitingen:

Krukas vuilvangpluggen

Bevestigingsbouten afdichtingshouder

Onderste kettinggeleiderbouten

Middelste en bovenste kettinggeleiderbouten

Ondersteuningsbouten kettingspanner

Bouten kettingspanner hendel

Bouten hydraulisch spannerdeksel

Bevestigingsbouten cilinderkopdeksel voor en achter

Bevestigingsbouten oliecarter

Oliecarter borgmoeren

Koppelingsboosterbouten

Oliefilter aansluiting

Oliepomp aandrijfdeksel bouten

Verbindingsnaam	Aantal aansluitingen	Aanhaalmoment, Nm (kgfm)
Thermostaathuis tot cilinderkopschroeven
Schroeven en moeren voor het vastzetten van het kettingdeksel en de waterpomp
Bevestigingsbout van de waterpomp aan het kettingdeksel
Uitlaatspruitstuk bevestigingsmoeren
Inlaatpijp borgmoeren
Bevestigingsmoeren ontvanger
Klepdeksel bevestigingsbouten
Bevestigingsschroef voor automatische accessoire-aandrijfriemspanner
Koelslangklemmen		3,9-6,0 (0,39-0,6)
Bevestigingsbouten koppelingshuis
Koppelingsvork steunbout
Starter bevestigingsbouten
Moeren voor het bevestigen van de generator aan de bovenste en onderste beugels
Moer voor bevestiging van de poelie op de generatoras
Bougie
Bevestigingsmoeren van de bobine
Klopsensor borgmoer		20 0,5 (2,0 0,05)
Koelvloeistof temperatuursensor
Waarschuwingsschakelaar oliedruk
Gashendel montage schroeven
Bevestigingsschroeven brandstofleiding met injectoren
Timing sensor bout
Fase sensor bout
Onderdelen die niet worden vermeld met taps toelopende schroefdraad:




Verbindingsnaam	Aantal aansluitingen	Aanhaalmoment, Nm (kgfm)




Bijlage 3

Wentellagers gebruikt in de ZMZ-40524-motor




Dragende naam:	Aanwijzing	Hoeveelheid, st.
Teen van de ingaande as van de versnellingsbak (in het vliegwiel):
Enkele rij diepgroefkogel met twee schilden of	402.1701031 (6203ZZ.P6Q6 / US9)
Eenrijige groefkogel met dubbelzijdige afdichting	402.1701031-01 (6203.2RS.P6Q6 / US9) of 402.1701031-02 (6203.2RS2.P63Q6 / U.C30)
Spanhendel met tandwielsamenstel met lager
Automatisch spanmechanisme voor de aandrijfriem van de units gemonteerd met een rol met een lager







Motor manchetten

Bijlage 4




Naam	Aanwijzing	Hoeveelheid, st.
Voorste krukaskeerring	v. "Rubena", Tsjechië
Achterste krukaskeerring	406.1005160-03, OJSC VELKONT, Kirovo-Chepetsk of 2108-1005160, JSC "Balakovorezinotekhnika", Balakovo of 4062.1005160 * (546.941), v. "Elring", Duitsland of 4062.1005160-01 * (03055VOOA), v. "Rubena", Tsjechië
Waterpomp afdichting	40522.1307020 * (94412) v. "MTU", Italië







Oliedeflectordop, in- en uitlaatkleppen, assy	406.1007026-03 * (648.32G) v. "Rubena", of 406.1007026-04 * (2108-1007026-02), OJSC "VELKONT", Kirovo-Chepetsk
Krukas teen afdichtring	406.1005044* (038-044-36-2-2 GOST 18829-79)




Bijlage 5

Onbalans van draaiende delen toegestaan ​​bij montage van de motor




	Balanceringsmethode:	Toegestane onbalans, g cm, niet meer	Hoe de onbalans te elimineren?
Krukas	Dynamisch	in vliegtuigen die voorbij vliegen door de extreme radicale nekken	Boren van gaten ¯ 14 mm tot een diepte van niet meer dan 25 mm in radiale richting vanaf contragewichten. De kruising van de gaten en de uitgang op het oppervlak van de uiteinden van de contragewichten is niet toegestaan
Rijst. 3.6. Krukas balanceren: - de basis voor het installeren van de krukas op de machine; - klem
Katrol - krukas demper	Statisch		Gaten boren ¯ 10 mm tot een diepte van niet meer dan 12 mm, rekening houdend met de kegel van de boor in de demperschijf in radiale richting op een afstand van 10,5 mm van het achtervlak. De afstand tussen de assen van de gaten is niet minder dan 18 mm







• Benaming in JSC "ZMZ"

Rijst. 3.7. Balanceren van de demperpoelie: 1 - poelie demper; 2 - doorn; 3 Statisch balanceerapparaat
Vliegwiel met velg	Statisch		Boren van gaten Ø 14 mm tot een diepte van maximaal 12 mm, rekening houdend met de kegel van de boor aan de zijde tegenover de koppelingsbevestiging met een straal van 115 mm. Boor maximaal 10 gaten. Afstand tussen assen niet minder dan 18 mm
Rijst. 3.8. Vliegwiel balanceren: 1 - vliegwiel; 2 - doorn; 3 - apparaat voor statisch balanceren
Koppelingsdrukplaat assy	Statisch	50 - bij controle 15 - bij balanceren	Montage van balanceergewichten in de gaten van de huisflens of boren in de huisflens met een diameter van 273 gaten Ø 9 mm tussen de gaten voor de gewichten
Koppelingsschijfeenheid	Statisch	30 - bij controle 15 - bij balanceren	Installatie van balanceergewichten

Bijlage 6

Gereedschap en accessoires voor motorreparatie Gereedschap ontwikkeld door JSC "ZMZ"

Aanwijzing	Naam
	Trekker voor krukasdemperpoelie
	Gereedschap om het tandwiel en de naaf op de krukas te drukken
	Krukas tandwiel en bus verwijderaar
	Krukas tandwiel persgereedschap
	Doorn voor het inpersen van oliekeerringen
	Apparaat voor het drogen en drogen van kleppen
	Tang voor het verwijderen en monteren van zuigerveren Ø 95,5 mm
	Doorn voor compressie van zuigerveren Ø 95,5 mm
	Oliefiltersleutel
	Centreergereedschap voor koppelingsschijven
	Doorn voor het aandrukken van klepsteelafdichtingen

De tool ontwikkeld door JSC "GAZ"

Aanwijzing	Naam
	Gereedschap voor het verwijderen en aanbrengen van de krukaspoelie en het verwijderen van het krukastandwiel
	Set doornen voor het aandrukken van klepsteelafdichtingen
	Oliefiltersleutel
	Adapter voor speciaal gereedschap 6999-7697 voor montage krukasdemperpoelie
	Gereedschap voor het verwijderen van het lager van het voorste uiteinde van de versnellingsbakas van het vliegwiel
	Versnellingsbakas voorlager verwijderaar van vliegwiel (in combinatie met gereedschap 6999-7810)
	Klem voor compressie van klepveer
	Adapter voor klem 6999-7931 voor het samendrukken van de klepveer

Aanwijzing	Naam
	Oliefilterverwijderaar

Bijlage 7

Motorvloeistoffen

Merknaam en benaming:			Wijzig frequentie		Volume bijgevuld in het product	Opmerking
de belangrijkste	Duplicaat	Buitenlands	Hoofdmerk:	dupliceren Aya mark
Brandstof:		Loodvrije benzine 91 ... 93 RON (RON - onderzoek octaan)
"Gewone Euro-92" GOST R 51866	"Premie Euro-95" of "Super Euro-98" GOST R 51866
Motorolie volgens STO AAI 003:		Motorolie volgens SAE J 300, API 2 :			Droge motor exclusief radiator vulvolume	Toepassingstemperatuurbereik:
		SAE 0W-30, API SL				van min 30 ° С tot plus 20  С
		SAE 0W-40, API SL				van min 30 ° С tot plus 25  С
		SAE 5W-30, API SL				van min 25 ° С tot plus 20  С
		SAE 5W-40, API SL				van min 25 ° С tot plus 35  С

Het aandraaien van de cilinderkopbouten is een belangrijk onderdeel van de reparatiewerkzaamheden dat niet over het hoofd mag worden gezien. De vraag moet aandacht krijgen, vooral als het gaat om de auto GAZ 53. We raden u aan erachter te komen wat het aanhaalmoment van de cilinderkop van de GAZ 53 is en in welke volgorde de schroeven tijdens reparatie moeten worden aangedraaid.

[Zich verstoppen]

Wanneer moet je aanscherpen?

Niet elke autoliefhebber beseft het belang van deze nuance. En niet alle chauffeurs begrijpen dat de volgorde van het aandraaien van de pinnen moet worden nageleefd. Dit moment is belangrijk en het wordt niet aanbevolen om het te verwaarlozen. Als u de eigenaar bent van een GAZ 53 en de cilinderkopschroeven niet goed hebt vastgedraaid, kan dit andere storingen veroorzaken. Dienovereenkomstig zal het repareren van de motor veel geld met zich meebrengen.

Vrachtwagen GAZ 53

Tien jaar geleden werd de ingreep in een voertuig uitgevoerd door specialisten in het onderhoud van een auto. De wetgeving werd aangepast, waardoor deze procedure kwam te vervallen. Nu is het aandraaien van de schroeven een hoofdpijn voor autobezitters. In welke gevallen moet het worden uitgevoerd?

• Als u merkt dat er een verbruiksartikel onder de cilinderkop lekt, namelijk motorolie. In sommige gevallen kan dit het gevolg zijn van mechanische schade aan de koppakking. Of de pakking kan gewoon verslijten. Maar soms treedt er olielekkage op als gevolg van het losdraaien van de cilinderkopschroeven.
• Als u de motor van uw GAZ 53 demonteert. Bij het monteren en installeren van de cilinderkop moet in ieder geval rekening worden gehouden met het aanhaalmoment en de volgorde van aandraaien van de schroeven. Als dit niet wordt gedaan, kan tijdens langdurig gebruik van de cilinderkop vervorming optreden.

Als u ziet dat de bouten kunnen worden aangedraaid, dan moet dit worden gedaan. De cilinderkopschroeven kunnen willekeurig worden losgedraaid tijdens het gebruik van het voertuig. Daarom is het noodzakelijk om de spanning om de 3000 kilometer te diagnosticeren.

Verwerken en bestellen

Onze bron adviseert beginnende automobilisten om na te denken voordat ze de cilinderkoppennen met hun eigen handen vastdraaien. In de praktijk beginnen beginnende automobilisten, die geen ervaring hebben, aan de procedure zonder te beseffen hoe triest het kan zijn. Uiteraard bij verkeerde handelingen. Overweeg deze procedure voor een auto GAZ 53. Onthoud dat elke afzonderlijke motor zijn eigen nuances in werking heeft.

Benodigd gereedschap

Als u de cilinderkop al op zijn plaats hebt geïnstalleerd, is een hele set gereedschap niet nodig. Er moet één gereedschap worden voorbereid voor het vastdraaien - een momentsleutel. Het is nodig om werk uit te voeren, omdat het mogelijk is om het moment alleen met behulp hiervan correct te bepalen. Thuis hebben maar heel weinig mensen zo'n hulpmiddel, omdat het een bepaalde specificiteit van het werk heeft. Je kunt proberen om de meesters bij het tankstation te vragen, maar niet gratis. Als u besluit om zo'n sleutel voor uzelf te kopen, houd er dan rekening mee dat de kosten ervan minimaal 1200 roebel of 350 hryvnia zijn.

Nog een tip. Soms adviseren "auto-experts" die er niet veel verstand van hebben om geen momentsleutel te gebruiken, maar een gewone sleutel. Ze motiveren dit door het feit dat de schroeven maximaal moeten worden aangedraaid en het kopen van een momentsleutel geldverspilling is. We kunnen stellen dat ze de ernst van de situatie niet beseffen. Daarom, als u wilt dat het reparatieproces goed verloopt, moet u een momentsleutel inslaan.

Stap voor stap instructies

Als u de eigenaar bent van de GAZ 53, raden wij u aan de servicehandleiding van de auto te gebruiken. Misschien heeft de motor van uw GAZ 53 bepaalde nuances in zijn werk of zijn eigen bijzonderheden. De onderstaande instructie is relevant voor alle GAZ 53. Als u klaar bent om deze werken uit te voeren, kunt u doorgaan. Als u de pakking hebt vervangen of de motor heeft gerepareerd, zet u deze weer in elkaar en plaatst u een nieuwe afdichting.

1. Inspecteer de cilinderkopbouten. Ze moeten in perfecte staat zijn. Als de schroeven mechanische schade of sporen van vervorming vertonen, moeten ze worden vervangen. Hergebruik van de bouten wordt niet aanbevolen, maar als hun staat perfect of dichtbij is, is de werking van de pennen toegestaan. Let op de draad - deze moet schoon zijn. Zo ook de pinnen. Als u vuil of metaalspaanders op de elementen ziet, moeten deze worden schoongemaakt met een staalborstel.
2. De pennen moeten worden gesmeerd voordat ze worden vastgedraaid, hiervoor is motorvloeistof geschikt.
3. Steek de schroeven in de gaten en draai ze vast volgens de volgorde in het diagram. Met behulp van een momentsleutel moeten alle pennen worden aangedraaid met een koppel van 7,3 - 7,8 kgm. Let daarbij op de volgorde. Als de temperatuur in de ruimte waar je de reparatie uitvoert min (onder -5 graden) is, dan moet het cilinderkopspanningsmoment 7,3 kgm zijn. Als het 20 graden is, moet het aanhaalmoment zich op de ondergrens bevinden.

Daarna kan het reparatieproces van het aandraaien van de cilinderkopschroeven als voltooid worden beschouwd. Bedenk dat u tijdens een dergelijke reparatie voorzichtig moet zijn, het niet naleven van de nuances zal tot een negatief resultaat leiden. Als u de pinnen te strak aandraait, kunnen er microscheurtjes in de motorbehuizing ontstaan. Zoals u wellicht al vermoedt, zal dit resulteren in een dure renovatie. U moet scheuren lassen of de cilinderkop zelf vervangen.

Denk eraan dat de pinnen van goede kwaliteit moeten zijn. De afwezigheid van scheuren, metaalstof, vervorming is een voorwaarde, die belangrijk is om aan te houden tijdens dergelijke werkzaamheden. Als je voor jezelf niet precies kunt antwoorden of je alles goed kunt doen, ga dan niet aan de slag.

Video "Cilinderkoppennen vastdraaien"

Pagina 1 van 2

De kop van het blok kan worden verwijderd met een ontvanger en een uitlaatspruitstuk.

Als de kop van het blok wordt verwijderd van de motor die op de auto is geïnstalleerd, moet u eerst de bewerkingen uitvoeren die zijn gespecificeerd in de subsectie "De motor verwijderen en installeren".

U kunt ook het artikel bekijken - "Cilinderkoppakking vervangen".

Koppel vervolgens de voorste uitlaatpijp los van het uitlaatspruitstuk, koppel de slang los van het gasklephuis, verwijder de radiator-inlaatpijp, verwijder de generator.

Verwijder de nokkenassen.

Maak de klemmen 1 los en maak de slangen 2 en 3 los van de fittingen van het gasklephuis.

Thermostaat met behuizing verwijderen.

Verwijder de bougies.

Draai de bouten 1 los waarmee de blokkop is bevestigd. Verwijder bouten 1 en ringen.

Verwijder de cilinderkop en de koppakking.

Steek geen schroevendraaiers of ander gereedschap tussen de cilinderkop en het cilinderblok, aangezien dit het oppervlak van de cilinderkop naast het cilinderblok kan beschadigen.

demontage

1. Draai de moeren 1 los en verwijder het schild 5 van de fasesensor, de beugel 2 voor het optillen van de motor en het uitlaatspruitstuk 6.

Verwijder de pakkingen van het uitlaatspruitstuk. Draai bout 3 los en verwijder de 4-fasen sensor.

Schroef de noodoliedruksensoren 7 en de oliedrukmeter 8 los.

2. Maak de klem 1 los en verwijder de slang van de aansluiting van de stationair regelaar.

Draai de moeren 2 los en verwijder het reservoir 3 van de inlaatleiding.

Verwijder de reservoirpakking.

3. Draai de moeren 1 los en verwijder de inlaatleiding 2 samen met de injectoren en de brandstofleiding.

Verwijder de pakking van de inlaatleiding.

Draai de bouten 1 los en verwijder de achterkap 2 van de blokkop.

Verwijder de dekselpakking.

Verwijder hydraulische pushers 1 voor kleppen.

Het is handiger om de hydraulische pushers te verwijderen met een magneet of een zuignap.

Hydraulische duwers mogen niet worden verwisseld, daarom moeten ze vóór verwijdering worden gemarkeerd zodat ze tijdens de montage op hun plaats kunnen worden geïnstalleerd.

De hydraulische duwers moeten worden opgeslagen in dezelfde positie als waarin ze zich op de kleppen bevinden, zodat er geen olie uit lekt.

Installeer een klepveercompressor op de blokkop.

Knijp de klepveren met een gereedschap, verwijder de 2 klepkrakers.

Verlaag vervolgens geleidelijk de druk op het handvat van het apparaat en laat de klepveren volledig los.

Verwijder het gereedschap van de blokkop. Verwijder de klepveerplaat 3. Verwijder vervolgens de buitenste en binnenste klepveren.

Verwijder klepsteelafdichting 1.

7. Haak met een schroevendraaier vast en verwijder de steunring 1 van de klepveren.

8. Verwijder de klep aan de zijkant van de verbrandingskamer.

9. Verwijder de overige kleppen op dezelfde manier.

Markeer voor het verwijderen alle kleppen zodat ze tijdens de montage weer in elkaar kunnen worden gezet.

avtomechanic.ru

Reparatie van de cilinderkop ZMZ-405, ZMZ-406

Pagina 1 van 2

Wij repareren de cilinderkop bij algemene motorreparaties en bij het vervangen van de cilinderkoppakking.

Het is erg belangrijk om de kop te repareren nadat de motor oververhit is geraakt. Tijdens oververhitting kunnen defecten optreden die visueel niet zichtbaar zijn. Daarom moet u alle reparatiewerkzaamheden aan de cilinderkop zorgvuldig uitvoeren. De werking van de motor hangt hier grotendeels van af. En het bespaart u onnodig werk en kosten.

Het verwijderen van de cilinderkop bekijken we in het artikel - "Cilinderkoppakking vervangen".

demontage

1. Draai de moeren 1 los en verwijder het fasesensorscherm 5, de beugel 2 voor het optillen van de motor en het uitlaatspruitstuk 6. Verwijder de uitlaatspruitstukpakkingen. Draai bout 3 los en verwijder de 4-fasen sensor. Schroef de noodoliedruksensoren 7 en de oliedrukmeter 8 los.	2. Maak de klem 1 los en verwijder de slang van de aansluiting van de stationair regelaar. Draai de moeren 2 los en verwijder het reservoir 3 van de inlaatleiding. Verwijder de reservoirpakking.
3. Draai de moeren 1 los en verwijder de inlaatleiding 2 samen met de injectoren en de brandstofleiding (niet getoond op de foto). Verwijder de pakking van de inlaatleiding.	4. Draai de bouten 1 los en verwijder de achterkap 2 van de blokkop.
Verwijder de dekselpakking.	5. Verwijder de hydraulische stoters 1 van de ventielen. Het is handiger om de hydraulische pushers te verwijderen met een magneet of een zuignap.

Hydraulische duwers mogen niet worden verwisseld, daarom moeten ze vóór verwijdering worden gemarkeerd zodat ze tijdens de montage op hun plaats kunnen worden geïnstalleerd. De hydraulische duwers moeten worden opgeslagen in dezelfde positie als waarin ze zich op de kleppen bevinden, zodat er geen olie uit lekt.	Als het ontwerp van de trekker niet voorziet in een klepstop, plaats er dan een geschikte stop onder.
We comprimeren de veren met een droogmiddel. Om de springplaat makkelijker van de crackers te laten komen, kunt u met een hamer een lichte slag op de hardnekkige bipod van de droogmachine slaan.
	Verwijder de slingerkap met een trekker ...
Haak met een schroevendraaier vast en verwijder klepveersteunring 1.	We draaien de cilinderkop om en halen de klep eruit, waarbij we de plaats van installatie markeren, zodat tijdens de daaropvolgende montage de klep op zijn oorspronkelijke plaats valt. Verwijder en markeer op dezelfde manier de rest van de kleppen.
Druk de versleten klepgeleiders eruit met een doorn.	Draai de pluggen van de oliekanalen los met een inbussleutel “8”.

autoruk.ru

opnieuw aanboren van de cilinderkop

Hallo weer :) Ik krijg echter vaak de vraag: "moet ik de cilinderkop opnieuw aanboren?". Er zijn velen die geloven dat ze het hoofd erop hebben gezet, het hebben vastgedraaid en het niet meer hebben aangeraakt.

Tijdens mijn vrij lange werk als oppas, en dit is al meer dan een kwart eeuw, was ik uit eigen ervaring ervan overtuigd dat als je te lui bent om het hoofd te strekken door de tijd die is ingesteld om het te trekken, dan na een tijdje, en dit hangt grotendeels af van de rijstijl bestuurder en de afgelegde afstand tegelijkertijd, zul je moeten fotograferen.

Meestal brandt de pakking binnen een jaar op, en als een persoon een lange afstand aflegt, dan binnen een maand. Daarom is mijn advies dit: je kunt niet ver komen met het hoofd niet uitgestrekt, anders moet je het op de weg afdoen. Maar weet je, ik heb gemerkt dat als de apparatuur rechtstreeks uit de fabriek kwam, de koppen zelden verzwakken na het aantal kilometers dat was ingesteld voor het aansnijden. Het kan zijn dat het materiaal van de pakking, die daar geplaatst wordt, anders is.

Dus hoe lang duurt het om de cilinderkop te trekken? Gemiddeld na duizend km. kilometerstand. Dit staat in de instructies en dit wordt door de praktijk bevestigd. In de instructies voor zo. er staat ook geschreven dat het na tienduizend nodig is om opnieuw te strekken of het aansnijden van het hoofd te controleren.

In de meeste gevallen was één aansnijden voldoende. Maar zelden natuurlijk, maar er waren gevallen dat toen de pakking doorbrandde, de kop zwak was, zelfs na één keer aansnijden. Naar mijn mening hangt het allemaal af van het materiaal van de cilinderkoppakking, die veel krimpt en helemaal niet doorzakt.

De fysica van dit fenomeen, namelijk de verzwakking van de kopspits, ligt voor de hand. Meestal zijn de cilinderkoppen van aluminium en zijn de bouten of tapeinden nog steeds van staal. Bij verwarming is de uitzettingscoëfficiënt van aluminium groter dan die van staal, en wanneer de motor opwarmt, zet de kop uit en knijpt de pakking als een pers, en wanneer deze afkoelt, laat hij ook de pakking los en zijn de bouten essentieel losgemaakt.

Er is een regel: je kunt geen warme motor trekken, alleen een koude. Ik zal je een lijst met motoren vertellen die je nodig hebt om uit mijn ervaring te komen waarmee ik te maken heb gehad, namelijk: zmz405,406.409. motoren Zmz-402, UAZ 417.421. Motoren zmz 511.512.523, zil-130, Ural.

Ik zal niet over anderen zeggen, maar meestal zinken VAZ-hoofden zelden. Ik kan ook niets zeggen over buitenlandse auto's, want ik heb ze een beetje doorgekeken, en ik wil niet tevergeefs fokken. Dat is het voor nu.

Er komt nog meer. Om niet te lijden aan herhaaldelijk aanboren van het hoofd, moet je bijna de helft van de motor demonteren om ervoor te zorgen dat deze niet verzwakt is, maar anders gebeurt het. Afhankelijk van het materiaal van de pakking. Dat kun je niet meteen raden.

Om de koppen niet opnieuw uit te rekken, kunt u een metalen pakket plaatsen. Je kunt er hier over lezen. En hoewel ik schreef over de UAZ-patriot, kan dit voor veel motoren gelden. Succes vrienden!

gazung.ru

Aanhaalmomenten van de hoofdschroefdraadverbindingen ZMZ 402, ZMZ-4021, ZMZ-4062

Bevestigingsbout distributiedeksel 11-16 (1.1-1.6) Borgmoer distributiedeksel 12-18 (1,2-1.8) Borgmoer deksel duwkast 12-18 (1,2-1.8 ) Cilinderkop montagemoer 85-90 (8.5-9.0 ) Bevestigingsbout achterdeksel cilinderkop 11-16 (1.1-1.6) Moer drijfstangdeksel 68-75 (6.8-7.5) Vliegwielmoer 78-83 (7.8-8.3) Borgbout krukaspoelie 11-16 (1.1-1.6) Aanhaalbout krukas (ratel) 170-220 (17-22 ) Montagebout nokkenasdrukflens 11-16 (1.1-1.6) Montagebout nokkenastandwiel 55-60 (5.5-6.0) Montagemoer tuimelaaras 35-40 (3.5- 4.0) Bout tuimelaardeksel 4,5-8,0 (0,45-0,8) Moer uitlaatspruitstuk naar inlaatpijp 44-56 (4,4-5,6) Bevestigingsmoer inlaatpijp en uitlaatspruitstuk op blokkop 40-56 (4,0-5,6) Olie cartermoer 12-15 (1,2-1,5) Oliepomp borgmoer 18-25 (1,8 -2,5) Bevestigingsbout aandrijving ontstekingsverdeler 6,0-8,0 (0,6-0,8) Borgmoer hoofdlagerkap 100-110 (10-11) Borgmoer oliefilter 12-18 (1,2 -1,8) Bevestigingsbout brandstofpomp 12-18 (1,2 -1.8) Montagemoer fijnbrandstoffilter 12-18 (1.2-1.8) Montagemoer waterpomp 18-25 (1,8 -2.5) Montagebout waterpomppoelie 12-18 (1.2-1.8) Montagebout koppelingshuis 28-36 (2,8) -3.6) Bevestigingsmoer koppelingshuis 40-56 (4.0- 5.6) Bevestigingsbout koppelingsdrukplaat 20-25 (2.0-2.5) Bevestigingsmoer dynamosteun 44-62 (4.4-6.2)

Bevestigingsmoer dynamo 44-56 (4.4-5.6) Bougie 30-40 (3.0-4.0) Bevestigingsbout ventilator 14-18 (1.4-1.8)

Hoofdlagerkapbout 100-110 (10.0-11,0) Drijfstangkapmoer 68-75 (6,8-7,5) Vliegwielbout 72-80 (7,2-8,0) Bout cilinderkopbevestigingen:

- eerste trap 40-60 (4.0-6.0) - tweede trap 130-145 (13,0-14.5) Borgbout nokkenasdeksel 19-23 (1,9-2,3) Aanhaalbout krukas As (ratel) 104-128 (10,4-12,8) Nokkenas Versnellingsbout 56-62 (5,6-6.2) Moer inlaatpijp 29-36 (2,9-3,6) Borgbout voorste cilinderkop 22-27 (2,2-2,7) Borgbout waterpomppoelie 22-27 (2,2-2,7) Waterpomp bevestigingsbout 22-27 (2.2-2, 7) Bevestigingsbout van tandwielen van de tussenas 22-27 (2.2-2.7) Moer van bevestiging van de ontvanger aan de inlaatpijp 19-23 (1.9-2.3) Moer van bevestiging van het uitlaatspruitstuk 20-25 (2.0-2.5) Bevestigingsbout oliecarter 12-18 (1.2-1.8) terwijl de dichtheid wordt gewaarborgd, is een aanhaalmoment van 6 Nm (0,6 kgfm) toegestaan

Bout voor bevestiging kleppendeksel 5,0-8,0 (0,5-0,8) terwijl de dichtheid wordt gewaarborgd, een aanhaalmoment van 3 Nm (0,3 kgfm) is toegestaan ​​1.8) Bout voor bevestiging van de brandstofleiding met injectoren 5,0-8,0 (0,5-0,8) Bout voor bevestiging van inductieve sensoren 5,0-8,0 (0,5-0,8) Bougie 31-38 (3,1-3,8) Starter montagebout 67-75 (6,7-7,5) Dynamosteun montagemoer 12-18 (1,2-1.8) Koppelingsdrukplaat montagebout 20-25 (2 , 0-2.5) Montagebout koppelingshuis 42-51 (4.2-5.1) Montagebout koppelingshuis versterker 29-36 (2.9-3.6) Montagebout koppelingsvorksteun 42-51 ( 4.2-5.1)

andere verbindingen

Klemmoer spoorstangbuis 15-18 (1,5-1,8) Voorste onderarmpen 180-200 (18-20) Voorste bovenarmasmoer 70-100 (7.0-10.0) Moerpen van de draadverbinding 120-200 (12,0- 20.0) Bout en moer van de as van de bovenste hendels 44-56 (4.4-5.6) Bout van bevestiging van het wiel 100-120 (10-12) Moer van de flens van de achterste aandrijfas 160-200 (16- 20) Bout voor bevestiging van de voorwielophanging aan de carrosserie 125-140 (12.5-14) Moer voor bevestiging van de stuurinrichting 50-60 (5.0-6.0) Moer voor bevestiging van het stuur 65-75 ( 6.5-7.5) Moer voor bevestiging de bipod van het stuurmechanisme 105-120 (10.5-12) Bout voor bevestiging van de achterbrugbeugel 50-62 (5.0-6.2) Bout en moer voor bevestiging van de stuurkolom aan het dashboard 12-18 (1.2-1.8) Stuurwigmoer 18-25 (1,8-2,5) Aanzuigpoort stuurbekrachtigingspomp 32-40 (3.2-4.0) Klepverbindingsbout bediening van de ingebouwde stuurbekrachtiging 80-100 (8.0-10.0) Bovenste en onderste kantelmoer Ingebouwde drukbekrachtigingsslangen 44-62 (4.4-6.2) Moer van de bovenste en onderste punten van de ingebouwde drukbekrachtigde drukslang 44-62 (4.4-6.2) Moer van de ingebouwde st44-62 (4.4-6.2) Moer voor het aansluiten van de punt van de afvoerslang en slangen van de stuurcilinder van de aparte stuurbekrachtiging 32-40 (3.2-4.0) Boutverbinding van de afvoerslang van de ingebouwde stuurbekrachtiging 80-100 ( 8.0-10.0) Bout voor bevestiging fusee, hendel en beugel 80-100 (8.0-10.0) Draaistop 80-100 (8.0-10.0) Moer voor bevestiging van de as van de duwer van de rem- en koppelingspedalen 32-36 (3,2-3,6) Bevestigingsbout remschild achter 65-80 (6.5-8.0) Bevestigingsbout remklauw voor 110-125 (11,0-12,5)

Borgbout achterremwielcilinder 8,0-18,0 (0,8-1,8) Borgmoer achterremdrukregelaar 8,0-18,0 (0,8-1,8) Borgmoer remhoofdcilinder 24-56 (2,4-5,6) Borgmoer vacuümbooster 8,0-18,0 (0,8) -1.8) Borgbout met spiebaan achter schroefas 50-56 (5.0-5.6) Moer voor bevestiging van schroefas aan achteras 27-30 (2.7-3.0) Moer voor bevestiging van tussenliggende steunbalk aan carrosserie 27-30 ( 2.7-3.0) Bout voor bevestiging van de tussensteun aan de dwarsbalk 12-18 (1.2 -1.8) Moer voor bevestiging van de versnellingsbak aan het koppelingshuis 50-62 (5.0-6.2)

Voor andere schroefverbindingen zijn de aanhaalmomenten als volgt:

voor М6 - 6–8 Nm (0,6–0,8 kgf · m) voor М8 - 14–18 Nm (1,4–1,8 kgf m (2,8-3,6 kgf · m) voor М12 - 50–62 N · m (5,0-6,2 kgf · m)

Zo ziet de te strak aangedraaide bout eruit :)

gaz-autoclub.ru

Vervangen van de nokkenassen van de ZMZ-406 motor

Pagina 1 van 2

1. Verwijder de bougietips samen met de hoogspanningskabels, bobines (u kunt alleen de connectoren loskoppelen door ze op het kleppendeksel te laten zitten), de gaskabel en, nadat u de kabels van de smeer- en koelsysteemsensoren hebt losgemaakt, verwijder de kabelboom van de beugels van de hoofddeksel.

2. We tappen de koelvloeistof af en verwijderen de bovenste radiateurslangen en de luchtmassameter samen met de luchtkanalen.

7. Met de kop op 36 zetten we de krukas in de BDP-positie van de compressieslag van de eerste cilinder, door deze te draaien met de poeliebout (het risico op de krukaspoelie moet samenvallen met het uitsteeksel op het voordeksel van de cilinder blok en de markeringen op de tandwielen van de nokkenas - aan de bovenranden van het kopblok).

8. Draai met een 12-sleutel de vier bouten los en verwijder de voorkap van de blokkop. 9. Verwijder de bovenste hydraulische spanrol (zie Hydraulische spanners verwijderen en aanbrengen).	10. Draai met een 6-zeskantsleutel de twee schroeven los en verwijder de bovenste kettingdemper.
11. Nadat u twee schroeven met een 6-punts sleutel hebt losgedraaid, verwijdert u de middelste kettingdemper.	12. Draai met een 17-sleutel de bout los waarmee het tandwiel van de uitlaatnokkenas is bevestigd, waarbij u de as vasthoudt met een 30-sleutel.
13. Verwijder het sterretje. Verwijder op dezelfde manier het tandwiel van de tweede nokkenas.	14. Draai met een 12-sleutel de vier bouten los waarmee de voorste nokkenasafdekking is bevestigd. Achtereenvolgens, met een halve slag, maken we het vastdraaien van de bouten van het nokkenasdeksel los totdat de klepveren niet meer op de assen drukken en de bouten losdraaien.

avtomechanic.ru

Verwijdering en reparatie van de cilinderkop van de motor zmz 406

We tappen de koelvloeistof af uit het systeem (zie "Koelvloeistof vervangen"). We verwijderen de slangen van de thermostaatsproeiers of verwijderen de thermostaat

(zie Controleren en vervangen van de thermostaat "). Koppel het dradenblok los van de nokkenaspositiesensor

(zie "Controleren en vervangen van de nokkenaspositiesensor"). Verwijder de generator met zijn bovenste beugel (zie "De generator verwijderen"). Als we de cilinderkop van de ZMZ 406 motor demonteren voor reparatie of vervanging, dan verwijderen we eerst het inlaatspruitstuk (zie "Inlaatspruitstukpakking vervangen") en het uitlaatspruitstuk (zie "Uitlaatspruitstukpakkingen vervangen"). Als het werk voor een ander doel wordt gedaan (u moet bijvoorbeeld de cilinderkoppakking vervangen), dan kan de kop als een geheel worden verwijderd met de inlaatpijp en het uitlaatspruitstuk. We verwijderen de nokkenassen (zie "De nokkenassen verwijderen"). Met een "12" zeshoek draaien we de tien schroeven los waarmee de cilinderkop van de ZMZ 406-motor is bevestigd.

en verwijder de schroeven.

We halen de ringen van de schroeven eruit.

Wij halen de hydraulische klepstoters eruit (zie "Hydraulische klepstoters vervangen"). door hun locatie in de cilinderkop te markeren. Verwijder de cilinderkop.

en zijn pakking.

We reinigen de pasvlakken van de kop en het cilinderblok grondig van koolstofafzettingen, restanten van de oude pakking en afdichtmiddel. Bevestigen van een richtliniaal aan het pasvlak van de cilinderkop.

met behulp van een set sondes controleren we de vlakheid van de cilinderkop. Als de vlakheid meer dan 0,05 mm is, moet het vlak van de kop worden hersteld door machinale bewerking, maar als de niet-vlakheid groter is dan 0,1 mm, kan de kop niet worden gerepareerd.

Gebruik de "10" moersleutel om de acht bouten los te draaien.

verwijder het achterste kleppendeksel met een pakking.

We installeren het droogmiddel op de cilinderkop. Als de klepstop niet is voorzien door het ontwerp van het droogmiddel, plaats dan een houten blok onder de klepschijf. Met een droogmiddel knijpen we de klepveren. Om de springplaat makkelijker van de crackers te laten komen. we brengen lichte slagen met een hamer aan op de hardnekkige bipod van het droogmiddel.

We halen er twee crackers uit met een pincet en laten de veren soepel los.

Verwijder de bovenplaat en twee klepveren.

Verwijder de slingerkap met een trekker.

en verwijder de steunring.

We draaien de cilinderkop van de ZMZ 406-motor om en verwijderen de klep, waarbij we de plaats van installatie markeren, zodat tijdens de daaropvolgende montage de klep op zijn oorspronkelijke plaats valt. Verwijder en markeer op dezelfde manier de rest van de kleppen. Draai de pluggen van de oliekanalen los met een zeskant "8".

Voor lepventielen.

we brengen leppasta aan op de klepafschuining en installeren de klep in de bijbehorende geleidehuls van de cilinderkop van de ZMZ 406-motor.

We bevestigen het lepapparaat en op de kleppoot.

druk het ventiel tegen het zadel en draai het afwisselend in beide richtingen.

We gaan door met leppen totdat de afdichtingsafschuining van de klep volledig over de gehele breedte en lengte dof en schoon wordt.

De afschuining op de klepzitting moet er hetzelfde uitzien.

Veeg de resterende pasta van het ventiel en de zitting af met een doek.

Op dezelfde manier slijpen we de rest van de kleppen. Voordat we de cilinderkop ZMZ 406 met kerosine of dieselbrandstof assembleren, spoelen we de kop, reinigen de oliekanalen van afzettingen. Vervolgens vegen we de oppervlakken af ​​met een schone doek en blazen we door de kanalen met perslucht.

Wij monteren en monteren de cilinderkop ZMZ 406 in omgekeerde volgorde. De klepsteelafdichtingen worden vervangen door nieuwe. Smeer de stangen in met motorolie voordat u de kleppen installeert.

Verwijder olie- en koelvloeistofresten uit de draadgaten van het cilinderblok voor de kopmontageschroeven.

Breng afdichtmiddel aan op het pasvlak van het voordeksel van het cilinderblok (in het gebied van contact met de koppakking).

We vervangen de pakking van de cilinderkop van de motor ZMZ 406 door een nieuwe. Let er bij het monteren van de cilinderkop op het blok op dat deze op de deuvelhulzen "zit". Breng motorolie aan op het schroefdraadgedeelte voordat u de schroeven voor het vastzetten van de cilinderkop aanbrengt. We draaien de schroeven met een momentsleutel in twee fasen vast, waarbij we de volgorde van het aandraaien in acht nemen. Draai ze vooraf vast met een koppel van 50 Nm en tenslotte - 140 Nm. De volgorde van het aandraaien van de cilinderkopbouten:

Nadat we alle verwijderde onderdelen en samenstellingen hebben geïnstalleerd, vullen we het koelsysteem met vloeistof en vervangen we de olie in de motor

Revisie van de cilinderkop ZMZ 406, 405, 409 voor gas.

Cilinderkop reparatie

note2auto.ru

Doe-het-zelf cilinderkop aansnijden "AvtoNovator

Zoals we al hebben ontdekt, is de cilinderkop een van de belangrijkste motorcomponenten. Als u zich zelfverzekerd voelt en over de vaardigheden beschikt om een ​​slotenmaker te gebruiken, zal het aanboren van de cilinderkop niet moeilijk zijn. Het blijft om te beslissen waarvoor en hoe de cilinderkop moet worden getekend.

Wanneer u een cilinderkopaansnijder nodig heeft

Misschien weten niet alle automobilisten het, maar moderne auto's hebben geen preventief aanboren van de cilinderkop nodig.

Voorheen was het aansnijden van de cilinderkop een verplicht onderdeel van het eerste onderhoud, daarna veranderde de situatie. Zelfs relatief moderne VAZ-motoren. Het aansnijden van de cilinderkop is tegenwoordig vooral nodig voor oude modellen van VAZ-, UAZ-, Moskvich-, enz.-motoren.

De belangrijkste reden die de eigenaar van de auto ertoe aanzet na te denken over de noodzaak om de cilinderkop aan te snijden, is "sputum" op de kruising van de kop en het blok. Dit duidt op een bestaand olielek.

Er kunnen meerdere redenen zijn. De meest traditionele: het falen van de cilinderkoppakking, kromtrekken van de cilinderkop als gevolg van onopgemerkte oververhitting van de motor, of in eerste instantie verkeerd aangedraaide cilinderkopbouten. Als je een "kapitalku" hebt gekregen bij een autoservice.

Hoe de cilinderkopbouten te trekken?

Uit de studie. Het komt uit de studie van de Handleiding voor de reparatie van uw auto, bij voorkeur de originele. Het is daar dat de fabrikant alles aangeeft wat nodig is om de cilinderkop vast te draaien. Maar je moet weten:

• de volgorde (schema) van het aandraaien van de cilinderkopbouten;
• welk koppel is vereist;
• welke bouten worden gebruikt om de cilinderkop vast te draaien.

Bouten voor het aandraaien van de cilinderkop zijn een bijzonder gesprek. Het feit is dat in moderne motoren bouten met speciale kenmerken worden gebruikt voor de cilinderkop. De zogenaamde "veer" -bouten, die vanwege hun eigenschappen na de eerste trek in de fabriek niet extra nodig zijn.

Bovendien, wanneer u probeert om de cilinderkopbouten te trekken, zullen ze, vanwege de "vloeibaarheid" van het metaal, uitrekken. Als gevolg hiervan kunt u een breuk in de bout krijgen.

Bij cilinderkopreparatie moeten pakkingen worden gemonteerd die niet krimpen. Dit elimineert de noodzaak om aan de cilinderkopbouten te trekken.

Maar als u al hebt besloten dat het aanboren van de cilinderkopbouten voor u uiterst noodzakelijk is, dan moet u dit doen met de "handleiding" van de fabrikant en met behulp van een momentsleutel. Beweging in beweging, cijfer voor cijfer. Amateurprestaties op basis van "reserve" zijn hier niet nodig.

Cilinderkop aanscherping controle

Om je ziel rustig te houden, en zodra je besluit de kopbouten aan te snijden, is er een methode om het aanhaalmoment van de cilinderkopbouten te regelen. Uiteraard met een momentsleutel.

Er wordt een moment op de bout uitgeoefend, gelijk aan het moment van het afbreken van de bout. Na het begin van de bocht moet je het startmoment bepalen. Als het niet is toegenomen, is alles in orde, de bout begon uit te rekken.

Als het moment begint te stijgen, betekent dit dat de bout de vloeigrens niet heeft bereikt. Hier moet u de cilinderkopbout aandraaien totdat het aanhaalmoment zich stabiliseert.

Let bij het controleren van het aandraaien van de cilinderkopbouten op twee zaken. Als een koppel van 20 kgGcm op de bout wordt toegepast, maar het vloeipunt is niet bereikt, dan moet de bout worden vervangen, omdat deze sterker is geworden.

Als je op het moment van aandraaien van de bout zag dat het moment afneemt, dan betekent dit de vernietiging van de bout en moet deze zeker worden vervangen.

Dergelijke eisen aan de cilinderkopbouten kunnen eenvoudig worden verklaard: ze werken in een constante verwarmings- en koelmodus.

Veel succes, en moge de doe-het-zelf cilinderkopbout aandraaien goed werken.