Важливість правильної затяжки гайки маточини колеса автомобіля. Значення моменту затягування переднього ступичного підшипника для легкових автомобілів.

Спочатку про проблему загалом -

Іноді для того щоб відкрутити велику гайку не маючи відповідного ключа, простіше пристосувати для цього те що є під рукою ніж бігати по магазинах у пошуках ключа. Сам користуюся ось таким не хитрим пристосуванням, який вхоплює і відкручує, будь-які труби та великі гайки. При цьому все, що для нього потрібно, це шматок профільної труби сантиметрів 30-40 і мотоциклетний ланцюг. Підійде велосипедна для маленьких розмірів. Ланцюг, одним її кінцем приварюємо до труби, а другий, щільно обігнувши гайку, запускаємо всередину. Робимо залом і "хомут" затягується, а труба виконує роль важеля. Після розвідного і газового ключа це найперший інструмент, причому дешевий - далі не куди.

Ну а для окремого випадку -

можу порадити таке.

Кращий із універсальних інструментів для таких цікавих місць це сантехнічний ключ із самозатискною рухомою губкою. Він добре підлазить до таких місць.

Можна загнути губки у тонкого гайкового ключа (бувають такі в ЗІПівських наборах мотоциклів, велосипедів та бензопил) за прикладом такого як вказано на фото нижче -

Під конкретний розмір гайки, що знаходиться в важкодоступному місці, можна зробити і такий "ухоп" з металевої пластини товщиною 4-5 мм. на ручці та з коміром.

В основному на притискних гайках змішувачів грані на 32,36 чи 38 мм. У автолюбителів може бути ступичний ключ такого розміру, він також добре підійде для цієї мети. Виглядає він як на малюнку нижче. На цьому малюнку я виділив область ключа, яку можна взяти за ідею саморобного ключа- на відповідну за розміром трубку приварити два штифти, які будуть упиратися в кути граней гайки, а знизу зробити вороток.

Автор: elremont від 26-06-2015

* фіксатори гайок / болтів *
Фіксація гайки в деяких випадках є дуже важливою. Отже, я перерахую вам кілька способів фіксації і покажу вам, як саме вони використовуються. Це не повне керівництво, методів може бути більше, але це більшість методів, про які я знаю.
*Контргайка*
Основний спосіб фіксації стандартної гайки, це наживити гайку на болт, а потім затягнути до вказаного моменту, що крутить, за допомогою динамометричного ключа, але для цієї демонстрації ми просто затягнемо її від руки, і ви могли б використовувати контра гайку.
Тобто контргайка призначена для фіксації гайки та зупинки її від переміщення. Після того, як ви затягнете першу гайку, друга гайка або контргайка буде розміщена за першою, а потім ми затягнемо її. Це зупинить гайку від відкручування. У крайніх випадках, при високій вібрації, цей тип гайок може реально розбовтатися. Це буває досить часто при використанні двох звичайних гайок, хоча ви можете купити спеціально розроблену контргайку на зразок цієї, створену спеціально для цієї мети.
* компаунд для фіксації різьблення *
Ви можете використовувати компаунд для фіксації різьблення. Це дуже текуча анаеробна рідина. Так як вона витісняє повітря навколо, то насправді вона застосовується як клей. Ви просто намазуєте її на різьблення там, де хочете її зафіксувати. Потім ви закручуєте гайку... Затягуємо, а потім чекаємо на висихання, це стисне гайку і зупинить її від переміщення. Компаунд для фіксації різьблення це один із найпоширеніших способів закріплення гайки або болта. Це дуже ефективний спосіб. Є чимало різних мароккомпаундів, так що ви повинні переконатися, що він підходить вам. Деякі з них настільки сильні, що можливо знадобиться ударний гайковерт, щоб відкрутити їх. Loctite це дуже поширена марка. Я впевнений, що більшість людей її бачили. Так що це швидкий та простий спосіб фіксації гайки.
* Пружинні щайби *
Ще є пружинні шайби, вони виготовлені з пружинної сталі, і вони призначені для того, щоб при закручуванні гайки на неї постійно діяло навантаження, яке може запобігти її відкручування. Зазвичай використовують пружинну шайбу разом із звичайною шайбою. Спочатку ставиться звичайна, та був пружинна. Не завжди ставлять звичайну шайбу при використанні пружинної, це залежить від місця. Після цього наживляємо гайку, і затягуємо до вказаного моменту, що крутить. Це дуже поширений спосіб фіксації різьблення, але в крайніх випадках, за високої вібрації, з'єднання може розбовтатися. Я бачив таке, пружинна шайба розпалася на кілька частин, це означало, що гайка тепер може відкрутитись. Але здебільшого така шайба тисне на гайку, що ускладнює її відкручування. Тому, як тільки все затягнуте, це важко відкрутити. І це буде працювати, але це не ідеальний варіант при сильної вібрації, вібрація послаблює це з'єднання.
* Зубчасті шайби *
Зубчасті шайби можуть бути використані для запобігання відкручування деяких гайок та болтів, але вони теж не ідеальні. Проблема в тому, що якщо ви занадто сильно затягнули їх, то це може згладити зубці, і вони просто перетворяться на звичайні шайби. Після того, як вони стали плоскими, вони значною мірою не приносять користі. Але ви можете використовувати їх за певних обставин, вони дуже популярні в пральних машинахтому, що вони дуже дешеві. Таким чином, ви просто накидаєте шайбу, наживляєте гайку, і закручує до вказаного моменту, що крутить, за допомогою динамометричного ключа. Важливо, їх не перетягнути, щоб не згладити шайбу, інакше зрештою вийде щось подібне до цього. Як я вже казав, це дуже дешево, тому вони використовуються у багатьох пральних машинах тощо. Вони можуть запобігти відкручування гайок та болтів, але це локальне рішення.
* Самоконтрольна гайка *
На гайці, що самоконтрится, вгорі є нейлонове кільце, воно захоплює болт, коли ви закручуєте її. Тобто, ви можете почати закручувати досить легко, як і звичайну гайку, але як тільки ви досягнете нейлону, тоді стає важко закручувати, вам знадобиться інструмент для того, щоб накрутити гайку на болт. Це може зайняти досить багато часу, тому ключем треба буде крутити до кінця, зі звичайною гайкою ви можете просто легко закрутити вниз рукою. Так гайки, що самоконтрятся, дуже корисні, вони використовуються в багатьох місцях, але треба багато часу, щоб крутити їх. Гайки, що самоконтрятся, корисні, ви знайдете їх у всіх машинах, але вони не дуже підходять для критичних механізмів, так як вони можуть бути ослаблені вібрацією.
* Деформований вузол *
Іноді не видно гайку з деформованим різьбленням всередині, вона насправді деформована незначно, так що досить легко наживити її спочатку, поки ви не дійдете до деформованого місця, а потім він прихоплює дуже щільно. Потім буде потрібно гайковий ключ або головка, щоб мати можливість підтягнути гайку. Після того, як ви затягнули, все тримає дуже добре, але у екстремальних умов, Знову ж таки при високій вібрації, вони можуть бути ослаблені.
* Норд-шайби *
Вони унікальні тим, що вони мають кулачки на лицьовій сторонішайб. Вони повинні ставитися у парах, ось так. Тобто ви ставите разом дві штуки з кулачками назовні і закручує на них болт. Ви можете встановити гайку. Затягуємо до вказаного моменту, що крутить. Як тільки гайка затягнута, ці дві шайби захоплюють одна одну, і з'єднання буде дуже важко відкрутити. Вони дуже добрі при вібрації. Дуже малоймовірно, що якась із цих шайб, якщо вони стоять правильно, ослабне при вібрації.
* Корончаста гайка *
Вони часто використовуються в критично важливих механізмів, таких як літаки. На борту літака, після її закручування, через неї буде пройдений шматком дроту, і це перешкоджатиме гайці відкрутиться будь-коли. Отже, щоб використовувати одну з них, ви наживляєте її на болт, затягуєте до зазначеного моменту, що крутить, або поки тягнеться. Тепер я просвердлю болт наскрізь невеликим свердлом. Але таке свердло краще підійдедля великих гайок і болтів, ніж цей. Це нержавіюча сталь, так що я працюватиму акуратно і повільно. Я покладу ще трохи мастила на свердло.Після того, як ви зробили це, ви можете вставити штифт, і обігнути його навколо, і це не дасть гайці відкрутитися до тих пір, поки ви не витягнете штифт.
Сподіваюся, що ця демонстрація була корисною для вас. Я розповів деякі з методів, які ви можете використовувати, щоб зупинити гайки та болти від мимовільного відкручування. Існують також підкладки під шайби, яких у мене немає, але це звичайна шайба і вкладка, яка згинається і перешкоджає гайку або болт від розхитування.
_

У наш час мало хто вже пам'ятає, як правильно закручувати гайки — з радянських часів гакозакручувальна промисловість занепала, тому, якщо, раптом, хтось візьметься за цю справу, треба пам'ятати деякі правила.

Що таке гайка? Цей кріпильний виріб у вигляді деталі з отвором, що утворює з'єднання за допомогою гвинта, болта або шпильки. Гайки бувають двох видів виконання різьблення: метричним або дюймовим.

Гайки з вуглецевих нелегованих та легованих сталей поділяються за класом міцності 4; 5; 6; 8; 9; 10; 12 - для гайок з нормальною висотою, що дорівнює або більше 0,8d; 04; 05 - для гайок з номінальною висотою від 0,5 d до 0,8 d. Клас міцності позначений числом при множенні якого на 100 набувають значення напруги від випробувального навантаження в мегапаскалях і вказує на найбільший класміцності болтів, з якими можуть створювати з'єднання. При цьому поєднанні відбувається руйнування стрижня болта раніше, ніж різьблення, що дозволяє легко виявити руйнування кріпильного виробу.

Незважаючи на те, що різьблення різьбового з'єднання має кут підйому гвинтової лінії набагато менше, ніж кут тертя, різні вібрації, змінні навантаження, порушення технології сприяють роз'єднанню деталей різьбового з'єднання. Для запобігання цьому (для стопоріння) застосовуються спеціальні пристрої: контрування, шплінтування, приварювання, паяння, розклепування, нанесення на різьблення клею, встановлення пружинної або стопорної шайб, анкерні гайки і т.д.

Для того щоб не зірвати шпильку чи болт(що призведе до необхідності заміни), гайки за певних умов необхідно дотягувати динамометричним ключем. За відсутності останнього можна рекомендувати користуватися штатним ключемі руками для затягування гайок (без використання ніг та подовжувачів ключа).

Ви скажете, подумаєш, сильніше затягли — міцніше буде триматися. Ні, тримаються, може, й буде, але не можна забувати про наслідки. Наприклад, якщо ти затягуєш колісні болти, треба пам'ятати, що в дисках стоять конічні місця. І, якщо перетягуєш колісні болти, то зменшується товщина конуса, яка при мінімальної товщиниможе давати вібрацію. Багато хто катає диски, балансує, але вібрація залишається. Якщо вібрація залишилася після прокатки та балансування, треба змиритися з тим, що диску час на звалище, а для себе зробити висновок, що не треба перетягувати болти.

Вибір надійних інструментів - серйозне завдання, вирішувати яке рано чи пізно доводиться всім, хто стикається з монтажними роботамиза родом професії або просто вважає, що робити подібні речі під силу будь-якому справжньому чоловікові. Зверніть увагу на механічний пристрій для збирання та розбирання різьбових з'єднаньз контрольованим моментом - гайковерт. І якщо «свіжі» гайки та болти цілком можна відкрутити звичайним гайковим ключем, то у складніших ситуаціях(при важкодоступних з'єднаннях або за наявності іржі) обійтися без гайковерта практично нереально.

Основним Відмінністю російських гайковертів від імпортних є те, що кожна модель має свій посадковий розмір квадрата шпинделя., і при експлуатації інструменту можуть виникнути труднощі з витратними матеріалами. Імпортні інструменти мають посадкові квадрати? 3/8; ½; ¾; 1; 11/2; 21/2; 31/2(у дюймах), тому проблеми зі змінними головками відсутні. Приєднувальне різьблення імпортного інструменту дюймове, а російське, за винятком ІП-3115 та ІП-3128, — метричне, що є недоліком.

Як профілактика, щоб різьблення не приржавіло, перед закручуванням змастіть його солідолом, графітним мастилом або моторною олією. Змащення захистить різьблення від корозіїна роки.

Як би там не було, закручену гайку доведеться колись відкрутити. Якщо не вдається відвернути приржавілу гайку, капніть у видиму частину різьблення гас або добре проникне мастило типу WD-40. Злегка постукайте молотком по гайці. Зачекайте кілька хвилин, поки рідина проникне в різьблення і спробуйте знову відкрутити. Щоб рідина проникла сильніше в різьблення, прикладіть на більш тривалий час ганчірку, змочену гасом або WD-40.

Якщо відкрутити не виходить, спробуйте навпаки закрутити гайку. Часто вона піддається такому хитрощі і звільняється.

Візьміть «мінусову» викрутку зі сталевим стрижнем вздовж усієї рукоятки, гострий кінець викрутки прикладіть до болта, що приржавів, таким чином, щоб при постукуванні молотком по викрутці він провертався. Це майже безвідмовний спосіб. Якщо болт великий, замість викрутки скористайтеся зубилом.

Прийнявши всі запобіжні заходи, можна нагріти неподатливу гайку. Вона розшириться і її можна буде легко відкрутити. Не дайте їй охолонути, інакше вона притисне різьблення.

Щоб не зірвати грані, відкручуйте ключами накидними, а не ріжковими.

Одним з найбільш важливих елементівходової частини автомобіля є ступичний підшипник, який забезпечує рівномірне безперешкодне та безшумне обертання колеса. Підшипник маточини по типу відноситься до підшипників кочення.

В даний час в автомобілі встановлюються розбірні та нерозбірні ступичні вузли. У першому випадку заміну підшипника можна здійснити. У другому необхідно міняти ступичний вузол повністю. За недостовірними відомостями, нерозбірні є безпечнішими порівняно з розбірними. Однак їх ринкова вартістьперевищує у кілька разів. Наші вітчизняні майстри-слюсарі примудряються спилювати болгаркою сполучні елементи та проводити заміну підшипника у нерозбірній маточині.

Нерозбірна маточина заднього колеса

На автомобілях з цілісними нерозбірними вузлами регулювання підшипника не можливе.

Процес регулювання полягає у встановленні люфту між маточиною та півосі, притискаючи внутрішню обойму до зовнішньої. Більшість автомобілів, що мають задній привід, Випускаються з однорядними роликовими підшипниками. У вузол встановлюється пара таких підшипників, здатні витримувати великі радіальні та осьові навантаження. Максимальні навантаження передаються як на задній, так і на передній підшипникипри їзді нерівними дорогами, що призводить до передчасного технічного зносу деталі. Також важливою причиною поломки є різка зміна температури. З профілактичною метою передній і задній підшипникові вузли необхідно кожні двадцять-тридцять тисяч кілометрів оглядати. Якщо на вашому автомобілі вмонтовані однорядні підшипники, їх періодично необхідно змащувати спеціальними консистентними. мастильними речовинамиі звертати особливу увагуна осьову відстань. Якщо встановлені підшипники закритого типунеобхідно перевіряти ущільнювачі. Вихід із ладу ступичного підшипника є досить поширеною проблемою. Добре якщо поломка виявлена вчасно, буває таке, що підшипник розвалюється на великої швидкостіщо призводить до блокування обертання колеса. Поломка підшипника часто пов'язана з неправильним регулюванням. У випадках виявлення сторонніх звуків, що супроводжуються биттям, при наїзді на купину, яму необхідно зробити діагностику та виявити несправність. У багатьох випадках винуватцем проблеми є ступичний підшипник. Але не завжди. Для самостійної діагностикипідніміть за допомогою домкрата колесо, звідки чути звук. Візьміться однією рукою за верхню частину, другою за нижню і посмикуйте колесо у вертикальній площині. Якщо колесо бовтається, це підшипник або нижня кульова опора. Щоб перевірити кульову опорунеобхідно другим домкратом трохи підняти за опору. Похитайте колесо, якщо люфт не зник, це підшипник. В іншому випадку проблема криється в кульовій опорі. Перед прийняттям рішення заміни підшипника спочатку можна його відрегулювати. Якщо не допоможе, приступайте до заміни.

Перевірити підшипник можна на «піддомкраченому» колесі

Регулювання підшипника можна здійснювати після його заміни або виникнення вищеперелічених симптомів. Якщо ступичний підшипник перетягнутий, колесо сильно нагріватиметься, при цьому підшипник руйнуватиметься. При надмірно великому люфтівисока ймовірність розвалу підшипника та посадкового місця. Дозволяється мінімальний люфт. Підтяжка ступичних підшипниківне займає багато часу та здійснюється досить легко. Приготуйте мінімальний набірінструментів:

набір гайкових ключів,
набір викруток,
літол,
пару молотків,
регулювальну шайбу,
набір головок,
нову гайку (візьміть із набору або купіть окремо),
wd-40 (можна бензин),
для точного регулювання можна використовувати динамометричний ключ.

Він потрібен для того, щоб вимірювати та регулювати зусилля, що додається при затягуванні. Однак не у всіх такий інструмент є, тому що коштує він досить дорого. У цьому посібнику затягувати гайку слід руками, якщо немає динамометричного ключа.

Інструкція із самостійної підтяжки ступичних підшипників.

Поставте автомобіль на швидкість або гальмо стоянки. Підкладіть щось під колеса, наприклад, противідкатні пристрої. Це необхідно для того, щоб автомобіль не злетів з домкрата.
Візьміть балонник із набору в багажнику (якщо такий є) і послабте болти, що кріплять колесо. Автомобіль при цьому повинен перебувати в непіднятому стані.
Підготуйте місце для встановлення домкрата (з набору). Воно має бути твердим та рівним. Можна підкладати за необхідності дошки під домкрат. Підніміть колесо доки він не перестане торкатися землі. Підкладіть під важіль цурку про всяк випадок. Раптом домкрат ненадійний.
Відкрутіть повністю болти та зніміть колесо.
Наступною дією потрібно зняти металевий ковпак зі маточини. Для цього використовуйте плоску викрутку з набору та молоток. Упріть викрутку між ковпаком і маточкою і легкими ударамивід'єднайте ковпак. Удари робіть з різних боків, щоб уникнути закушування. Гайка для регулювання підшипника знаходиться під ковпаком.
Знімаємо ковпак маточини
Видаліть з ковпака та гайки старе мастило. Ви побачите законтрену гайку, накручену на вал. За допомогою неї здійснюється затягування та ослаблення підшипника.
Стару гайку потрібно викрутити. Для цього використовуйте головку із набору відповідного розміру. Очистіть цапфу (частина валу, куди накручується гайка) за допомогою бензину або wd-40.
Викручуємо стару гайку
На місце старої гайки закрутіть нову. Встановіть колесо на місце. Спочатку повністю затягніть гайку, щоб колесо перестало з легкістю обертатися. Потім потроху послаблюйте, прокручуйте і бовтайте по вертикалі колесо, доки воно не почне крутитися безперешкодно. Затягувати гайку потрібно не поспішаючи та з обережністю, щоб не зірвати. Люфт має бути мінімальним, ледве відчутним. Процес затяжки є найголовнішою дією. Саме він впливає на якість виконаної роботи та термін служби ступичного підшипника.
Використовуючи молоток, зубило або викрутку законтріть гайку з двох сторін, де є канавки на цапфі. Для цього прикладіть зубило вістрям до буртика гайки і ударом молотка вбийте його в канавку. Це потрібно, щоб гайка в процесі експлуатації не змінила положення, яке може призвести до послаблення або затягування підшипника.
Потрібно закінчити затягнуту гайку
Заповніть ковпак новим мастильним матеріаломта встановіть на місце. Запам'ятайте, що при неправильній сходження колеса змінюється, в результаті чого керованість автомобіля погіршується, витрата паливно-мастильної речовини збільшується, шини швидко і нерівномірно зношуються.

Описаний процес можна наочно переглянути на наступному відео: Не забувайте періодично перевіряти підшипники. Цим Ви забезпечуєте безпеку на дорогах. З повагою, команда ПідшипникЦентр.РУ

Серед роз'ємних з'єднань різьбове посідає перше місце як за поширеністю, так і за надійністю. Однак на практиці багато випадків, коли розгвинтити різьбову пару виявляється не просто.

Причини, з яких не вдається відкрутити гайку (болт), що прикипіла.

Існує кілька причин, через які розібрати це найпростіше з'єднання може виявитися важко або зовсім неможливо:

деформація різьблення або деталей з'єднання, наприклад, при сильному ударі;
закручування не з різьблення з прикладенням значного зусилля — у разі між поверхнями деталей істотно зростає тертя (ефект може посилитися з допомогою впливу зовнішніх чинників);
окислення поверхонь деталей з'єднання, утворення на них шару іржі;
дифузія матеріалів між деталями з'єднання.

Останні дві причини чудово знайомі практично кожному, особливо автомобілістам.

Проблема в тому, що шпильки, болти та гайки найчастіше виконують із вуглецевої сталі. При тривалому контакті з водою і киснем повітря (такому впливу постійно схильні, наприклад, болти на колесі) ці речовини проникають у дрібні зазори, у тому числі між деталями різьбового з'єднання. В результаті залізо окислюється, утворюється шар іржі, який збільшує тертя. Потрібно величезне зусилля, щоб зрушити деталі з місця (нерідко величина перевищує показники міцності болта, і він руйнується).

Конструктори намагаються не допускати таких неприємностей, застосовуючи для з'єднань деталі із захисними покриттями або виготовлені із нержавіючих сталей. Але це спрацьовує не завжди. Якщо болт і гайка піддаються тепловому впливу (прикладом можуть бути деталі на глушнику) захисні покриттяможуть порушитись, корозійні процеси прискорюються.

Має місце та процес дифузії (взаємного проникнення) матеріалів, деталі утворюють моноліт, розібрати який стає складно (з таким явищем нерідко стикаються ті, хто намагається відкрутити болт на колінвалі).

Як відкрутити болт (гайку), що прикипів, — основні методи.

Щоб упоратися з таким завданням, застосовують кілька методів. Їх можна умовно поділити на

механічні;
фізичні;
хімічні.

Механічні методи

До них належать методи, які дозволяють розібрати різьбове з'єднання за рахунок застосування механічних зусиль:

застосування накидних ключів та торцевих головок замість ріжкових ключів;
використання важеля збільшення зусиль;
вплив із змінним напрямом сили;
акцентований вплив (короткочасний додаток значного зусилля чи зусиль у певних точках);
ударне руйнування шарів оксидів та іржі.

Рожковый ключ охоплює лише три грані гайки чи головки болта. Крім того, між ним та гранями залишається деякий зазор. У цьому випадку докласти достатнє зусилля для відгвинчування може виявитися проблемою — ключ може зірватися і «злизати» грані. Накидний ключ або торцева головкаохоплюють усі грані, що дозволяє докласти більшого зусилля.

Для збільшення зусилля можна скористатися важелем – наростити довжину ручки. При цьому залишається небезпека зализати грані або зруйнувати деталі кріплення. Пошкодити можна і ті деталі, які були з'єднані різьбовою парою.

Нерідко відкрутити гайку, що прикипіла або приржавіла, допомагає зміна напрямку - перш ніж розгвинтити з'єднання, його намагаються закрутити. Вплив сил поперемінно у різних напрямках руйнує шари іржі, даючи хід деталям з'єднання.

Приклад застосування короткочасно значної сили дає метод, що використовує зубило та молоток. На межі роблять насічку, впирають у неї зубило (направляючи його по ходу відкручування гайки) і б'ють молотком. В цьому випадку сила удару набагато перевершує ту, яку можна додати, використовуючи гайковий ключ. Оскільки дія короткочасна, зруйнувати болт вона не може.

До відома! Цим способом можна відкрутити і гайку із зірваними гранями. Це трохи простіше, ніж намагатися напиляти нові під менший розмір ключа.

Легке постукування молотком по гайці та/або болту призводить до струсу всієї конструкції та руйнування шару іржі. Доводиться лише дозувати силу удару, щоб не пошкодити деталі, не деформувати різьблення. Хоча як один із методів розбирання «непокірного» з'єднання підходить руйнування такими ударами гайки. Єдина проблема – різьбову пару доведеться поміняти.

фізичні методи.

Засновано деякі з них на фізичних властивостях металів. З них широко застосовується лише один – нагрівання деталей з'єднання. При цьому матеріал гайки розширюється, збільшується проміжок між нею і болтом, відкрутити її стає легше. Якщо ж розігріти всю конструкцію, можна зруйнувати іржу, що утворилася, що також дасть позитивний результат. Скористатися для цієї мети слід будь-яким джерелом тепла – потужним паяльником, будівельним феном, паяльною лампоючи іншими джерелами відкритого вогню.

Важливо! Користуватися відкритим вогнем поруч із деревом, пальним пластиком або легкозаймистими рідинами небезпечно!

Хорошою заміною відкритого вогню стане електричне нагрівання. Для цього підійде трансформатор (заводський або саморобний) з вторинною обмоткою з напругою 1.1 - 1.5 і максимальною силою струму. Через мідні кабелі та затискачі вторинна обмотка замикається на болт, який треба відкрутити. Відбувається розігрів, після чого трансформатор вимикають, з'єднання демонтують.

Інші фізичні методивикористовують метод змочування поверхонь зниження тертя. Наприклад, якщо дозволити рідини проникнути в простір між болтом і гайкою по найдрібніших каналах, тертя між різьбленнями зменшиться і розібрати пару стане простіше.

З рідин, що легко проникають, можна скористатися тими, що завжди знаходяться під рукою у автомобіліста:

гальмівною рідиною;
антифриз;
гасом;
бензином;
соляркою.

Перші дві містять гліколі та ефіри – речовини з величезною проникаючою здатністю. Інші відносяться до аліфатичних вуглеводнів і мають подібну дію.

До другої групи відносяться такі розчинники, як уайт-сприт і скипидар. Всі їх можна використовувати для того, щоб відвернути прикипілу гайку. Дещо різняться процеси лише за часом.

Метод простий - намочити ганчір'я і покласти її на деталі, що прикипіли. Проникаючи в зазори та пори, рідини змащують поверхні та розпушують шари іржі. Через деякий час (від півгодини до 3-4 годин) можна намагатися розкрутити з'єднання. Якщо розбирання не вдається - повторити процес. Прискорити його можна періодичними легкими постукуваннями.

Ці ж рідини є основою для « рідких ключів» - Мастило спеціального складу, які пропонуються в автомагазинах.

Однією з найбільш популярних автолюбителів є WD-40, до складу якої входять мінеральна олія, уайт-спірит та бензин легколетких фракцій. Ефективність такого «коктейлю» перевірена на практиці, справляється він із заржавілими гайками за півгодини.

До відома! Якщо гайка прикипіла не під час потрапляння води, а під дією температур – ефективність WD-40 значно знижується.

Хімічні способи.

Дія їх заснована на хімічному руйнуванні іржі, що утворилася між деталями сполуки. Для цього необхідно, щоб зазори між болтом і гайкою потрапили активні хімічні речовини.

Застосовують для такої обробки різьбових сполук практично будь-які кислоти:

сірчану;
соляну;
оцтову;
лимонну;
ортофосфорну та ін.

Сірчану кислоту для акумуляторного електроліту або соляну кислоту для паяння радіаторів використовують таким чином:

навколо гайки або головки болта із пластиліну організують бортик;
внутрішньо отриманої «ємності» вносять кілька крапель кислоти;
шматочок цинку активізує процес, створюючи гальванічну пару.

Через добу після початку такої обробки розкручується будь-яка сполука.

Більш слабкі кислоти мають меншу ефективність, потрібна або значна кількість, або більше часу

До відома! Ортофосфатна кислотавходить до складу таких напоїв як Кока-Кола. Саме тому можна спробувати відкрутити гайку і за їх допомогою. Але концентрація її невелика, сама кислота має низьку активність, тому ефективна така обробка тільки в «легких» випадках.