Starteriakud (akud) on asi, mida tuleb aeg-ajalt vahetada, kuid selleks ei ole alati mõtet teenindusjaama minna. Kuidas akut vahetada? Asendusprotseduur on üsna lihtne ja enamiku autode puhul saab autojuht ise hõlpsasti läbi viia vaid poole tunniga.

Aku vahetamine autos - igaüks saab

Niisiis, uus aku ostetud, nüüd jääb see autosse paigaldada, et vana asendada. Mida selleks vaja on? Kui olete kogenud autojuht, siis teate juba kõike ja kui olete algaja, võtke oma auto kasutusjuhend ja lugege läbi aku asukoha ja kinnituse lõik - see hõlbustab oluliselt tööd. Ja siis on kõik lihtne.

Tööriist

Enne töö alustamist peate tööriista ette valmistama. Kuigi aku eemaldamine pole keeruline äri, kuid ilma tööriistata muutub see võimatuks ainult paljaste kätega.

Nagu praktika näitab, piisab kahe mutrivõtme ettevalmistamisest: tavaline otsmutrivõti 10 jaoks ja otsavõti 13 jaoks (koos vändaga). Vaata aga uuesti juhendit – võimalik, et sinu autol on aku klemmid ja aku ise kinnitatud muude mutrite ja poltidega.

Aku asukoht

Nüüd saate avada auto kapoti ja leida sealt aku. Tavaliselt asub see paremas või vasakpoolses nurgas spetsiaalsel riiulil. Ei leidnud? Siin on võimalikud kaks võimalust: kas te lihtsalt ei näe seda ja peaksite parem välja nägema või pole seda tegelikult siin. Teine võimalus on võimalik, kui teil on ebastandardse paigutusega auto - ruumi säästmiseks saab aku peita pagasiruumi või kuskil istme all. Jällegi vaadake kasutusjuhendit ja aku asukoha küsimus laheneb.

Ohutus

Aku on leitud, tööriist valmis, nüüd tuleb mõelda ohutusele. Ja mitte ainult teie, vaid ka teie auto elektriseadmed. Lihtsalt keerake süütevõti asendisse "ACC" või eemaldage see üldse - see on töökindlam.

Visuaalne kontroll

Enne aku eemaldamise mõtlemist peate selle üle vaatama. Vana aku võib olla kahjustatud, mis on täis keemilist põletust. Pidage meeles, et elektrolüüt on lahjendatud väävelhape! Seetõttu on seinte praod, puuduvad või lekkivad pistikud põhjus paksude kummikindade kandmiseks.

Klemmide eemaldamine

Nüüd lõpuks võite minna otse vana aku lahtivõtmise juurde. Selleks peate välja selgitama, milline terminal on positiivne ("+") ja milline negatiivne ("-"). Patareide märgistamine aitab seda teha, kuid polaarsust on lihtsam välja selgitada juhtmete värvi järgi.

Tavaliselt on must juhe "miinus", punane on "pluss". Kõik, nagu näete, on äärmiselt lihtne.

Erinevalt filmidest pärit sapööridest ei pea te arvama, milline juhe kõigepealt eemaldada - alustage alati mustast, negatiivsest. Miks just temalt? Fakt on see, et aku negatiivne poolus on alati ühendatud "massiga" - auto ühise juhtmega, mis on kogu metallkorpus. Nüüd on selge, et miinusjuhtme lahtiühendamine nullib lühise ohu.

Siin vajame lihtsalt 10 mutrivõtit: selle abil keerake lahti traatkõrva ühenduspoldi mutter, tehes selleks sõna otseses mõttes üks või kaks pööret. Kui klambrit kohe klemmi küljest ei eemaldata, raputage lihtsalt juhet küljelt küljele - vasest ots ja juhtmeklemm lihtsalt "kleepusid" pikka aega üksteise külge ja nende eraldamiseks on vaja pisut vaeva näha.

Tehke sama positiivse juhtmega. Kõik, nüüd on auto täielikult pingevaba.

Aku lahtivõtmine

Nüüd peate mõtlema, kuidas akut vahetada. Kõigepealt peate selle autost eemaldama. Tavaliselt hoitakse akut riiulil surveplaadiga, mis on kinnitatud kahega sidumispoldid. Nende poltide lahti keeramiseks tuleb kasuks mutrivõti, kuigi vahel saab rõngasvõtmega hakkama – kõik oleneb auto konstruktsioonist.

Siin on kõik lihtne: peate poldid lahti keerama ja plaadi eemaldama. Nüüd jääb alles eemaldada vana aku. Pidage meeles, et aku mass on 14-17 kg, nii et eemaldage see ettevaatlikult!

Uue aku paigaldamine

Kontrollige riiulit, eemaldage mustus ja praht ning puhastage sisepinnad traatkingad peeneteralise liivapaberiga - peate kohe varustama hea kontakt akuklemmidega lahendab see palju probleeme. Lisaks saab juhtmeid koheselt töödelda vetthülgava vedelikuga.

Uue aku klemmid tasub lahti võtta ja alles siis paika panna. Paigaldage aku samamoodi nagu vana, pange surveplaat peale, keerake poldid kinni (aga lihtsalt ärge üle pingutage, liiga palju jõudu rakendades võite akut kahjustada) - see on kõik, siis on asi juhtmed.

Uue aku ühendamine

Kuidas akut ühendada? Tehke kõike, mida olete juba teinud, kuid vastupidises järjekorras. See tähendab, et kõigepealt peate ühendama positiivse juhtme (punane), kinnitades selle kindlalt klemmiga ja seejärel negatiivse (must).

Kas juhtme ots rippub või, vastupidi, ei mahu klemmi külge? Noh, see juhtub - sa lihtsalt segasid positiivsed ja negatiivsed juhtmed või klemmid, kuid eriti sel juhul on klemmid erineva läbimõõduga. Nii et võite klemmid segi ajada, kuid juhtmeotste kinnitamine neile ei toimi.

Kõik, pärast selliseid lihtsaid mahhinatsioone on aku töövalmis ja kui olete laadimise eest eelnevalt hoolitsenud, siis võite kohe minna.

AKB77 kaupluses saate tellida aku paigaldamise mis tahes keerukusega autole. Allpool on toodud peamiste automudelite hinnad.

Audi A4, A6, A8, Q5, TT - 500 rubla.

Audi Q7 - 1500 rubla.

Bentley - 1500 rubla.

BMW 1, 3, 5, 6, 7, X1, X2, XS, X5, X6 - 700 rubla.

BMW X5 (koos eemaldatud kompressoriga) - 1000 rubla.

Cadillac CTS, Escalade - 700 rubla.

Chrysler Sebring- 1500 hõõruda.

Chrysler RT Cruiser - 700 rubla.

Chevrolet Trail Blazer, Cruze, Orlando - 500 rubla.

Chevrolet Trail Blazer - 700 rubla.

Citroen Picasso, C3, C4, DS4, Berlingo - 500 rubla.

Dodge Journey, Stratus - 1500 rubla.

Ford C-Max, Focus II, III, IV, Galaxy, Mondeo III, IV, V - 500 rubla.

Kuga, S-Max - 600 rubla.

Hyundai i20, i30, i40, ix55, Genesis - 400 rubla.

Hyundai Equus- 700 rubla.

Hummer H2, H3 - 500 rubla.

Infiniti (kõik mudelid) - 700 rubla.

Jaguar XJ, XK, X-Type - 1000 rubla.

Jeep Grand Cherokee alates 2010. aastast - 1000 rubla.

Kia Venga, Hing - 500 rubla.

Maastikuauto, range Rover(Kõik mudelid) - 700 rubla.

Lamborghini Gallardo- 1000 rubla.

Lexus LX, LS, IS, ES, GS - 500 rubla.

Lexus RX (pagasiruumis) - 500 rubla.

MB E, G-klass, M-klass, C-klass, GLK-klass - 500 rubla.

MB GL-klass, R-klass, ML, S-klass - 1200 rubla.

Mini Cooper, Clubman, Countryman - 500 rubla.

Nissan Murano, Teana (eemaldamisega õhufilter) - 500 rubla.

Opel Vivaro, Insignia, Zafira, Astra - 500 rubla.

Porsche Cayenne- 1500 hõõruda.

Porsche Panamera- 1000 rubla.

Peugeot 307, 308, 3008, 408, 4007, 508, partner, Boxer - 500 rubla.

Renault Latitude - 700 rubla.

SsangYongAction, Kyron - 500 rubla.

Nutikas - 600 rubla

Toyota Prius- 700 rubla.

Volvo S40, XC90, XC60, XC70 - 500 rubla.

VW Touareg, Phaeton - 1500 rubla.

Tavaline aku paigaldamine on tehtud lihtsaks!

Tavapaigalduse maksumus on 300 rubla.

Tavaline aku paigaldamine ei kesta kauem kui 10 minutit ja sisaldab järgmist tegevuste loendit.

- klemmide lahtiühendamine (kõigepealt "-", seejärel "+")

- vana aku eemaldamine (keerake lahti kinnituspolt või latt)

- kontaktide puhastamine mustusest ja oksiididest

- uue aku paigaldamine

- vana aku utiliseerimine

Palun pöörake oma tähelepanu! Paigaldamist peetakse standardseks ainult siis, kui vana aku eemaldamine pole keeruline ja eemaldamine pole vajalik lisaelemendid sõiduk (filtri korpus, õhukanal, plastosad jne)

Muudel juhtudel määrab tööde maksumuse paigaldaja kohapeal. Hind võib varieeruda vahemikus 500 kuni 1900 rubla, olenevalt auto margist ja selle disainifunktsioonidest.

Miks on akut raske vahetada?

- Aku on kapoti all, kuid otsese juurdepääsu eest varjatud.

Aku kinnituse juurde pääsemiseks peate eemaldama mõned lisadetailid. Näiteks Ford Focus 2 või Infiniti FX -37 autol on aku paigaldatud spetsiaalsesse nišši tuuleklaasi alla. Esimesel ja teisel juhul hõlmab standardprotseduur plastikust kaitsekatete demonteerimist. Osad on üsna haprad ja nõuavad oskuslikku käsitsemist. Selle tulemusena pikeneb paigaldusaeg, töö muutub raskemaks ja maksumus suureneb.

- Aku on paigaldatud pagasiruumi või autosse.

Igal aastal mootorid kaasaegsed autod lähevad järjest raskemaks. Need on võsastunud täiendava arvu sõlmede ja sõlmedega. Kapoti all olevate osade paigutus on sageli nii tihe, et aku jaoks pole ruumi. Seetõttu on mõnel autol aku paigaldatud raskesti ligipääsetavasse kohta: armatuurlaua alla, pagasiruumi või juhiistme alla.

- Vajalik üleliigne toiteühendus

Kallid autod on topitud keeruline elektroonika. Mõnel juhul võib aku uuesti paigaldamine põhjustada täieliku voolukatkestuse ja kõigi sõidukisüsteemide lähtestamise, turvakoodi aktiveerimise ja mõnikord arvuti või "arvutiaju" blokeerimise. Soovimatute tagajärgede vältimiseks ühendatakse varuaku või UPS-i aku eelnevalt sõiduki elektrisüsteemiga.

- Roostetanud kinnituspoldid, oksüdeerunud aku klemmid.

Sageli juhtub, et kinnitusvahendid aku ei keera lahti tugeva korrosiooni tõttu. Sellises olukorras eriline vedelad tooted nagu WD-40. Vanemate autode puhul on aktuaalne veel üks probleem – mõned plastkinnitused võivad kaotada elastsuse ja muutuda rabedaks. Täiendavad manipulatsioonid halvas seisukorras sõidukikomponentidega võivad paigaldajalt võtta suhteliselt palju aega.

Autoaku laadimiseks peab teil olema Laadija. Aku ja laadija peavad olema korralikult ühendatud. Positiivse pooluse klamber tuleb kinnitada positiivse pooluse külge ja negatiivse pooluse klamber negatiivse pooluse külge. Pärast seda lülitage laadija sisse.

Laadimise korrektseks läbiviimiseks on vaja seada laadimisvooluks 1/10 kahekümnetunnisest mahust. Näiteks kui aku on 100 Ah, tuleb seda laadida 100 Ah / 10. Laadimisprotsess kestab umbes 14 tundi. Kõik oleneb aku tühjenemisest. Pärast laadimisprotsessi lõppu peate laadija välja lülitama. Ühendame klambrid pooluste küljest lahti. Kõigepealt peate lahti ühendama negatiivse pooluse klambri ja alles seejärel positiivse pooluse.

Aku kasutamisel tuleb järgida ohutuseeskirju. Laadimisel eraldub vesiniku ja hapniku segu, mis on plahvatusohtlik. Akut ei tohi kallutada rohkem kui 45°. Võib tekkida elektrolüütide leke. Elektrolüüt on söövitav vedelik. Kui elektrolüüt satub nahale, pöörduge viivitamatult arsti poole. arstiabi.

Tõsiselt tuleb võtta auto akuvõrgu ühendamine peab toimuma lahtiühendatud tarbijatega. Akul on kaks poolust - positiivne ja negatiivne. Autovõrgust tuleb kaks juhet. Must juhe tähendab positiivset poolust ja punane juhe negatiivset. Kõigepealt peate ühendama juhtme positiivse poolusega ja seejärel ainult negatiivsega. Olge ettevaatlik, et pooluseid ei vahetataks, vastasel juhul tekib lühis, mis võib kergesti põhjustada aku kahjustamise või auto võrgu rikke.

Aku peab olema kindlalt kinnitatud auto standardsesse pesasse. Klemmid peavad olema tihedalt klemmi pooluste külge kinnitatud. Juhtmed peavad olema lahti.

Allikad:

• Laetavad patareid
• ühendus aku laadimine

Aku on auto üks tähtsamaid osi. Tänu sellele antakse algimpulss, et auto saaks käivituda. Õnnetuste vältimiseks on vaja aku paigaldada, võttes arvesse mõningaid reegleid.

Juhend

Seotud videod

Autoaku kasutusiga on keskmiselt 3-4 aastat, pärast mida hakkab aku autoomanikule tõelisi probleeme tekitama. Seega, kui aku on oma aja ära kasutanud, on parem see uue vastu välja vahetada.

Juhend

Lisaks aku mahutavusele läheb sul seda ka vaja, sest erinevad tootjad Sama mahutavusega akud võivad olla väga erineva suurusega. Mõõtke aku pikkus, laius ja kõrgus.

Kuna aku toitejuhtmete pikkus on piiratud, pidage meeles positiivsete ja negatiivsete klemmide asukohta.

Nüüd saate minna autopoodi ja osta aku, mis vastab täielikult vana aku parameetritele. Olge eriti ettevaatlik, sest autosse aku paigaldamisega suurem võimsus, võite aku tööiga oluliselt lühendada, kuna generaatoril ei ole piisavalt võimsust täislaadimiseks. Kui ostate aku suurem suurus või kontaktide asukohale sobimatu - sellist akut lihtsalt ei saa autosse paigaldada.

Kui uus aku on ostetud, saab paigaldust kohe alustada. Selleks avage kapott, eemaldage mutrivõtmega aku klemmid ja keerake lahti kinnitus, mis hoiab akut auto kere küljes. Eemaldage vana aku ja paigaldage asemele uus, jälgides rangelt polaarsust. Pingutage kinnitus ja klemmid.

Seotud videod

Kui autoga tekivad probleemid, otsib keegi korralikku autoteenindust ja keegi püüab probleemiga ise hakkama saada. Kui see probleem on tõesti tõsine, siis on parem mitte katsetada ja pöörduda kohe spetsialistide poole. Kuid on ka selliseid rikkeid, mida saate ise hõlpsasti parandada. Näiteks saate aku hõlpsalt ise parandada.

Sa vajad

• - 2 terastraati pikkusega 20 cm, läbimõõduga mitte üle 5 mm,
• - 2 polti pikkusega 25-40 mm ja nende jaoks 2 mutrit,
• - 2 seibi,
• - kitsas nurk 12-15 mm lai, 180-200 mm pikk,
• - puur ja puur poldi jaoks,
• - keevitusmasin.

Juhend

Painutame terastraadi ühelt poolt 20-25 mm kaugusele nii, et mõlemad otsad vaataksid samas suunas ja saaksid konksu.

Võimalusel lõigake poltidelt korgid ära.

Kinnitamiseks leiame spetsiaalsed augud akuriiulilt või selle kõrvalt korpuselt. Need on kõikidel autodel.

Viige terastraadi konks läbi augu. Konksu pikem ots ei tohiks olla kõrgem kui aku ülemine pind.

Proovime poldi külge nii, et see oleks traadi jätk, kuid samas oleks see 15-20 mm akukaanest kõrgemal. Keevitame poldi traadi külge keevitusmasinaga. Poldi ja traadi vaheline keevisõmblus peab kulgema mööda traati ja olema vähemalt 10-15 mm.

Ülejäänud poldist ja traadist teeme ka teise käepideme.

Panime aku ülaosale nurga ühest august teise. Torkame konksud kinnitusaukudesse, et proovida, kuhu nurka on vaja poltide jaoks augud puurida.

Märgitud kohtadesse puurime nurka 2 auku. Puuri läbimõõt peaks olema veidi suurem kui poldi läbimõõt.

Valmis. Jääb vaid poldid aukudesse keerata ning aku kinnitamiseks kasutada seibi ja mutrit.

Seotud videod

Kasulikud nõuanded

Ärge kartke kinnitust pingutada. Kuna aku on raske, aitab pinge hoida seda liikumas.

Aku on seade, mis on kõige rohkem oluline element sõiduki elektrisüsteem. Selle kvaliteet, töökindlus ja elektrilised parameetrid on auto tõrgeteta töö ja mootori lihtsa käivitamise võti talvine periood. Aku paigaldamise protsess, kui vajalikke meetmeid turvalisus ei tekita suuri probleeme.

Kuidas akut ettevaatlikult autost eemaldada? See küsimus on kulutavate autojuhtide seas üha tavalisem remonditööd omapäi. Koostööga töötubadega kaasnevad ju märkimisväärsed raha- ja ajakulu. Jah, ja meistrit, kes suudab kõike tõhusalt, kiiresti teha, on üsna raske leida.

Aku iseseisev demonteerimine ja paigaldamine toimub päeva jooksul, kui eelnevalt on uuritud kõiki protsessi funktsioone, klemmide eemaldamise protseduuri ja aku eemaldamist.

Aku eemaldatakse järgmistel juhtudel:

• Auto aku on täielikult kulunud.
• Auto aku ühendamine vooluvõrgu laadijaga.
• Sõlmede remont, millele ligipääs on akuga kaetud.

Igal ülaltoodud juhtumil on oma omadused. Ainus, mis neid ühendab, on jõuallika lahtivõtmine. Seetõttu vajavad autojuhid teavet selle kohta, kuidas aku autost eemaldada.

Kuidas eemaldada aku autost

Aku eemaldamine autost on lihtne. Piisab teha mitu sammu vastavalt meistrite soovitustele.

Vaadake videot aku õige lahtivõtmise kohta.

Tööriista ettevalmistamine

Autoaku lahtivõtmiseks ja lahtiühendamiseks vajate järgmist tööriista:

• Avatud mutrivõti 10 jaoks.
• Mutrivõti 13.

Enne kõigi protsesside läbiviimist tutvuge kindlasti tehnilise dokumentatsiooniga, juhendiga. Tõepoolest, mõnel juhul eemaldatakse terminal autoakult teiste klahvide abil.

Sõiduki akut saab eemaldada ainult siis, kui süüde on välja lülitatud!

Auto aku ülevaatus

Enne aku õiget eemaldamist tehke ülevaatus. Aja jooksul tekivad toiteallikatele praod ja muud kahjustused. Elektrolüüt imbub neist läbi. Põletusohu minimeerimiseks tuleks demonteerimisel kanda kummikindaid.

Töö terminalidega

Lihtne on kindlaks teha, milline klemm kõigepealt eemaldada. Esiteks määrake pluss või miinus. Selleks uurime märgistust, pöörake tähelepanu klemmidega ühendatud juhtmete varjundile. Miinusesse on ühendatud must juhe, plussiga punane.

Info klemmide eemaldamise kohta on ka juhendis, tehnilises dokumentatsioonis. Siin on põhipunktid.

Otsustamine, millisest klemmist autoaku eemaldada, on lihtne. Negatiivse klemmiga ühendatud must juhe ühendatakse kõigepealt lahti. Miinus on alati ühendatud masina põhijuhtmega (metallist korpusega). Kui lähtestate esmalt negatiivse juhtme ja lülitate häire välja, saate lühise tekkimise võimaluse minimeerida. Seetõttu ei küsi kogenud autojuhid kunagi, milline klemm akult esimesena eemaldada. Teist järjestust ju pole.

Klemmi mutri lahti keeramine on vajalik, et mitte rikkuda traadi otsa terviklikkust. Selleks kasutatakse mutrivõtit. Pärast mõne pöörde sooritamist tuleb traati raputada, lahti ühendada. Lõppude lõpuks on aja jooksul terminal ja ots kindlalt kinnitatud.

Sama põhimõtte kohaselt peate eemaldama positiivse klemmi.

Klemmi õige eemaldamine akust aitab kaasa pinge väljalülitamisele mootorsõiduk, suurendades turvalisuse taset.

Auto aku demonteerimine

Järgmisena peate mõistma, kuidas aku eemaldada. Toiteallikas on koondunud riiulile. Kinnitamiseks, kinnitusplaatideks kasutatakse kahte tasanduskihi polti. Nende poltidega aitab toime tulla mutrivõti. Pärast poltide lahti keeramist eemaldage plaat. Pärast seda eemaldage aku autost. Pange tähele, et aku kaal on 14-17 kg. Seetõttu peate selle ettevaatlikult välja võtma.

Saate asetada toiteallika tasasele ja puhtale pinnale.

Kuidas akut ühendada

Aku paigaldamine algab selle ettevalmistamisega. Kui on paigaldatud vana toiteallikas, tehakse eelnevalt järgmised toimingud:

Vana või uue auto aku testimine algab laadimistestiga. Nendel eesmärkidel sobivad standardsed testrid, voltmeetrid. Nende ühendamine ja lahtiühendamine on lihtne.

Vana auto toiteallika paigaldamisel tehakse ülevaatus. Korpus ei tohiks olla kahjustatud, mikropraod, defektid. Kui need leitakse, asendatakse vana aku uuega.

Paigaldamine ja ühendamine

Akude paigaldamine autosse toimub mitmes etapis:

1. Toiteallika asetamine riiulile. Surveplaatide kinnitamine, poltide kinnitamine toimub vastava tööriista abil.
2. Peamiste juhtmete ühendamine. Esiteks ühendame juhtme autoaku positiivse klemmiga, kontrollime kinnitusastet. Pärast seda ühendatakse juhe negatiivse klemmiga.
3. Kontaktide töötlemine. Oksüdatsiooni tõenäosuse vähendamiseks määritakse kontaktid liitiumkompositsiooniga.
4. Õige paigalduse kontrollimine.
5. Elektriseadmete, pardavõrgu töö kontrollimine.

Vana auto aku taaskasutamine

Ebaõnnestunud üksusi autosse ei paigaldata. Need kuuluvad utiliseerimisele, kuna nende valmistamiseks kasutati mürgiseid ja kahjulikke materjale.

Täielik või osaline utiliseerimine toimub eriorganisatsioonid. Nad töötavad vastavalt tõestatud skeemile:

• Kasutatud elektrolüüdi tühjendamine ja neutraliseerimine.
• Kere lihvimine spetsiaalsetel masinatel.
• Kildude, metallijääkide eemaldamine plii-happe segust.
• Plii eraldamine ja puhastamine.
• Toodete uuesti valmistamine puhastatud pliist.

Aku ja töötav mootor

Auto aku eemaldatakse ainult siis, kui mootor on välja lülitatud. Mootori töötamise ajal on aku eemaldamine keelatud. Ja seda on oluline arvesse võtta, kui tegemist on kaasaegsed masinad varustatud pardaarvutitega.

Põhilised hetked:

• Kui mootor töötab, laeb generaator pidevalt. Demonteerimisel langeb positiivne klemm korpusele, tekib lühis. See võib kahjustada mitte ainult generaatorit, vaid ka kogu juhtmestikku, pardavõrku.
• Aku volitamata lahtiühendamine põhjustab voolu tõusu. Suurenenud pinge mõjutab relee-regulaatori, alarmi ja muude sõlmede jõudlust.
• Toide lülitatakse välja, kui süüde on välja lülitatud.
• Demonteerimine toimub vastavalt nõuetele, standarditele, mis on fikseeritud tehniline dokumentatsioon.

Uue auto aku valimine

Keelatud on paigaldada akut, mis on peaaegu kogu oma tööea ammendanud. Nii et peate teadma, kuidas valida uus allikas toitumine.

Aku ja ka auto valikusse tuleb suhtuda vastutustundlikult. Aku valimisel peate arvestama tehnilises dokumentatsioonis märgitud teabega. Tootjad loetlevad kõik tehnilised kirjeldused, omadused. Seetõttu ei võta valimine palju aega.

Kaasaegsete üksustega kataloogide vaatamisel peate arvestama:

• Mahutavus. Uue ja "natiivse" aku nimiväärtus peab ühtima. Suure võimsusega seadmete ostmine ei ole soovitatav.
• Praegune tugevus. Keskmine aku jaoks on umbes 480 A. Esitatud mudelite hulgast pole selle parameetriga seadet raske valida.
• Polaarsus. Tootjad tarnivad vastupidise ja sirge polaarsusega autoakusid. Nad ühendavad erinevalt.
• Seadme ja terminali mõõtmed. Erinevad tootjad tarnivad õhukeste, paksude ja suurte klemmidega toiteallikaid. Kuid suurus ei ole ainus asi, mida tuleb arvestada. autoterminalid, aga ka disainifunktsioonid jõuallikas, sõiduk. Lõppude lõpuks muudavad isegi minimaalsed ebakõlad installiprotsessi keeruliseks.

• Tootja. Tootja valimisel võite juhinduda autotootja soovitustest, ekspertide nõuannetest, isiklikest eelistustest.
• osariik. Hinne välimus on vajalik samm. Toiteallikas ei tohi olla deformeerunud. Sellel ei tohiks olla pragusid, kiipe ega muid kahjustusi.
• Märgistuse kontroll. Toiteallikas on tähistatud mitme sümboliga. Märgistus sisaldab aku tüüpi, lubatud temperatuuri, mahtuvust, polaarsust, voolu väärtust.

Pärast 2-3 mudeli valimist akude hilisemaks paigaldamiseks autosse viiakse läbi testimine ja tehakse lõplik valik.

Autosse tuleb panna uus aku samas järjekorras nagu varem kasutatud.

Ettevaatusabinõud

Akude demonteerimine ja paigaldus auto akud teostatakse vastavalt reeglitele:

• Elektrolüüdiga töötamiseks on vaja ette valmistada paksud kummikindad ja kaitseriietus. Elektrolüüt sisaldab väävelhapet. Kokkupuude selle ainega põhjustab põletusi. Happe toime neutraliseerimiseks vajate söögisoodat. See tuleb eelnevalt ette valmistada.
• Alarm kustub seni, kuni toiteallikad on vahetatud. Lõppude lõpuks võib see töötada kõige ebasobivamal hetkel.
• Terminalid, väljundid töödeldud spetsiaalne määre liitiumist. See aitab minimeerida oksüdatsiooni tõenäosust. Kompositsiooni tuleb hoolikalt rakendada.
• Enne paigaldamist kontrollitakse tihendite, korpuse, klemmide ja muude elementide seisukorda. Kahjustatud või lekkivate toiteallikate paigaldamine ei ole soovitatav.
• Pärast aku paigaldamist kontrollitakse kõigi süsteemide toimivust. Vajadusel taaskäivitatakse põhisüsteemid. Selliseid ettevaatusabinõusid ja ohutust on oluline arvestada.
• Demonteeritud seadme läheduses on keelatud paigutada metallkonstruktsioonid ja esemed.
• Juhtmete ühendamine klemmidest on keelatud. Sellised toimingud võivad põhjustada lühise, taastatud aku rikke.
• Akut ei tohi ümber pöörata. Elektrolüüt võib läbi lahtiste pistikute imbuda.
• Elektrolüüdi lisamine asendusprotsessi ajal on keelatud. Selliseid toiminguid tehakse ainult remonditööde ajal.

Akuhoolduseeskirjad

Pistiktoiteallika õige hooldus päästab teid raskustest ja probleemidest 2-4 aastat. Kõigi reeglite hulgas erilist tähelepanu väärib mõnda:

1. Kui mootor on välja lülitatud, kontrollige perioodiliselt kinnituse tugevust. Isegi väikesed nihked põhjustavad vibratsiooni, mis mõjutab negatiivselt seadme jõudlust.
2. Klemmide ristmikel tekib sageli oksiid. Selle eemaldamiseks kasutatakse korrosioonivastaseid aineid. Neid on lihtne leida spetsialiseeritud kauplustes.
3. Aku laetuse taset tuleb regulaarselt kontrollida. Selliseid toiminguid saab teha ainult väljalülitatud mootoriga. Voltmeeter on testimiseks suurepärane.
4. Pikaajalisel transportimata jätmisel tuleks aku majja viia, eemaldada negatiivne klemm.
5. Seadet puhastatakse perioodiliselt mustusest, elektrolüütide triipudest ja muudest saasteainetest. Puhastamiseks on lubatud kasutada puhast lappi, käsna.

Aku tööaeg sõltub demonteerimis- ja paigaldusprotsessi õigest läbiviimisest. Seetõttu tuleb järgida kõiki reegleid ja soovitusi. Lõppude lõpuks on uue seadme ostmine kulukas ettevõtmine.

Kasulikud videod akude eemaldamise ja paigaldamise kohta

Pärast autole uue aku ostmist on omanikul palju küsimusi laadimisaja ja töötingimuste kohta. Mõnel juhul ei tea autojuhid, kuidas allikat tööks ette valmistada elektrivool Kas sellist üritust on üldse vaja? Selles artiklis räägime sellest, kas peate uut autoakut laadima, kui kaua kulub täielikuks laadimiseks, ja anname soovitusi tööks, mis aitab aku kasutusiga pikendada.

Eksperdid nõustuvad, et isegi uut akut tuleb laadida. Enamasti lebab aku pikemat aega tootja või müüja laos, mis toob kaasa selle võimsuse loomuliku vähenemise. Et mitte eksida, on parem uurida müüjalt aku valmistamise kuupäeva ja saadud teabe põhjal otsustada, kas akut laadida või mitte.

On arvamus, et kaasaegsed tehnoloogiad aku tootmine võimaldab minimeerida isetühjenemist. See väide on asjakohane ainult siis, kui laos järgitakse ladustamistingimusi. Isetühjenemise astet võivad mõjutada järgmised tegurid:

• õhutemperatuur ruumis (norm 5-20 0 С);
• õhuniiskus;
• tolmu ja mustuse olemasolu või puudumine.

Kui esimest parameetrit ladudes enam-vähem järgitakse, siis õhuniiskust ja tolmu jälgivad vähesed. Selle tulemusena võib 2 kuu pärast aku võimsuse kaotus ulatuda 20-40% -ni.

Nagu näete, kaob küsimus, kas laadida uut akut või mitte. Parem on mängida ja laadida, isegi kui müüja vannub, et kaup on tehasest värske.

Kuidas uut autoakut õigesti laadida?

Tegelikult pole uue ja kasutatud aku laadimisel peaaegu mingeid erinevusi – esmalt tuleb ette valmistada mõlemad elemendid. Kuid hooldatud aku ja järelevalveta aku laadimise kestuse vahel on erinevusi.

Igal juhul rakendatakse teatud pingevarustuse meetodit, mis määrab, kui palju on vaja uut autoakut laadida.

Muutuva pingega laadimine

See meetod on kasulik uue hooldatava aku laadimiseks. See tehnika võimaldab mõnevõrra vähendada elektrolüüdi "keemisastet", millel on positiivne mõju aku tööle tulevikus.

Soovitav on laadida uus auto aku.

Kui otsustate akut sel viisil laadida, järgige juhiseid.

1. Eemaldage aku autost, veenduge, et elektrolüüdi temperatuur ei ületaks 35 0 C.
2. Paigaldage laadija reostaat nii, et klemmidele rakendatakse pinget 10% aku mahust.
3. Oodake mullide ilmumist elektrolüüdis, mõõtke pinget kontaktidel.
4. Kui saadakse väärtus 14,4 V, vähendage toitevoolu 2 korda.
5. Kontrollige perioodiliselt pinget, kui see jõuab 16 V-ni ja ei lange kolme tunni jooksul, laaditakse aku.

Raske on täpselt öelda, kui kaua laadimine aega võtab. See protseduur kestab tavaliselt kuni 14 tundi. Seetõttu ärge unustage pinget kontrollida, et laadija õigeaegselt välja lülitada.

On veel üks viis, kuidas saate veenduda, et aku on laetud. Kontrollige elektrolüüdi tihedust hüdromeetriga. Kui see kolme tunni jooksul ei kerki, on protsess lõppenud.

Ole ettevaatlik! Kui laadimise ajal leiate, et aku temperatuur on tõusnud 45 0 C-ni ja kõrgemale, lülitage laadija välja või vähendage toitevoolu 50%.

Pideva pinge laadimine

Seda meetodit on kõige parem kasutada uue laadimiseks hooldusvaba aku. Erinevus eelmisest meetodist on pidev pinge toide ilma voolutugevust muutmata. Selline lähenemine võimaldab vähendada elektrolüüdi kuumenemist.

Laadimiseks kasutatakse kaasaegset laadijat, mis on varustatud laadimisnäidiku ja automaatse releega, mis reguleerib tarnitavat pinget sõltuvalt aku elektrolüüdi parameetritest.

Juba tund pärast laadija ühendamist tõuseb aku mahutavus pooleni ja 4 tunni pärast - kuni 95% tootja deklareeritud mahust. Arva ära, kui palju aega kulub täislaadimine, ei ole vajalik. Selleks kulub umbes 5 tundi, pärast mida lülitab laadija täislaadimise näidiku sisse.

Uue auto aku kasutamine

Et aasta pärast enam autopoodi ei peaks minema, tuleb osata akut tööks ette valmistada ja edaspidi kasutada. Neile, kellel on ebamäärane ettekujutus, mida uue akuga peale hakata, oleme koostanud kaks juhist.

Kõigepealt tuleb valida õige aku – see peab vastama autotootja määratud parameetritele. Vastasel juhul on meie soovitused kasutud.

Õige aku laadimine.

Aku tööks ettevalmistamine koosneb järgmistest toimingutest:

1. Eemaldage pakend, pühkige korpust puhta lapiga.
2. Kui akut hooldatakse, eemaldage pistikud ja mõõtke elektrolüüdi tihedus (peaks olema 1,27–1,28 kg / cm 3).
3. Laadige aku.
4. Puhastage kontaktid liivapaberiga, pühkige puhta lapiga.
5. Ühendage klemmid ettevaatlikult, vältides sädemeid.

Kui teil on vana auto, millel pole parda elektroonilised seadmed(raadio, signalisatsioon, arvuti jne) – kasutage võimaliku voolulekke kontrollimiseks instrumente. Tavaliselt ei tohiks väärtus ületada 15 mA.

peal kaasaegsed autod vooluleket ei saa kontrollida - isegi välja lülitatud raadio võib tarbida elektrit ja te ei saa usaldusväärseid indikaatoreid eemaldada.

Aku reeglid

1. Kohe pärast esimest sõitu uue akuga kontrollige pinget Tühikäik ja kui energiatarbijad on välja lülitatud (norm ei ole väiksem kui 13,5 V).
2. Kontrollige perioodiliselt korpust mehaanilised kahjustused mis võib tekkida ebaõige kasutamise või tugevate külmade mõju tõttu.
3. Kord kuus eemaldage korpuse pinnalt kogunenud mustus.
4. Olge teise auto "süütamisel" ettevaatlik. Kui süüde on sisse lülitatud, on juhtmestiku põletamise oht.
5. Kontrollige regulaarselt auto elektriseadmeid: isegi generaatori või relee väike rike võib aku jõudlust negatiivselt mõjutada.
6. Ärge laske akul kriitiliselt tühjeneda (mahutavus alla 30%) – ärge lülitage esitulesid ega raadiot pikaks ajaks põlema, kui sisepõlemismootor ei tööta.
7. Korpuse mehaaniliste vigastuste vältimiseks kontrollige aku kinnituse kvaliteeti.

Kui te pole oma oskustes kindel - kord poole aasta jooksul võtke ühendust spetsialistiga, et aku üle vaadata ja võimalik tehniline töö. Parem on jätta see kellelegi, kes teab, kui proovida probleemi ise lahendada ja akut rikkuda.

Nagu näete, pole uue aku töö eriti keeruline. Peaasi on perioodiliselt kapoti alla vaadata ja aku seisukorda kontrollida.

Uue aku laadimise reeglid

Kui sinust saab klassika omanik pliiaku, olge paigaldamisel või laadimisel ettevaatlik. Pidage meeles, et aku sees on hapet, mis võib ohustada mitte ainult tervist, vaid ka elu.

Happepõletused on väga valusad ja jätavad armid kogu eluks, seetõttu on uue aku hooldamisel soovitatav töötada spetsiaalsete kinnastega, mis takistavad kokkupuudet ohtlik aine nahal.

See nõuanne on eriti asjakohane neile käsitöölistele, kes tegelevad aku hoolduse või remondiga kodus.

Ärge unustage, et aku laadimisel keemilised reaktsioonid, mille tagajärjel eraldub plahvatusohtlik plahvatusohtlik gaas (hapniku ja vesiniku segu). Hoidke akut lahtise leegi eest, vältige sädemete tekkimise vältimiseks klemmide puudutamist.

Summeerida

Nüüd teate, kuidas uut autoakut õigesti laadida, järgige meie soovitusi, et toiteallikas kestaks kaua ega põhjustaks elektriseadmete rikkeid. Kui teil on töö ajal akuga probleeme ja te ei tea, kuidas neid lahendada, minge teenindusjaama. Nagu praktika näitab, on kapteni teenuste maksumus palju madalam kui uue aku hind.