Na experiment sme vybrali dve domáce auto- "Lada-112" a "Chevrolet-Niva". Oba majú diagonálne dvojokruhové brzdové systémy. Takáto schéma je najmodernejšia, pretože v prípade zlyhania ktoréhokoľvek okruhu by účinnosť toho zostávajúceho mala byť teoreticky presne polovičná. Ako v praxi?
Normy pracovného a náhradného brzdenia brzdové systémy definované GOST R 51709-2001. Obsahuje hodnoty brzdná dráha a spomalenie z rýchlosti 40 km/h. Zastaralé! Brzdiť budeme zo 100 km/h - tento prah sa už dlho používa na celom svete, pričom sa hodnotí účinnosť bŕzd na suchom asfalte.
Začnime "dvanástym" - toto auto je jednoduchšie a bližšie k zemi - nie je také strašidelné skočiť do náručia experimentu. Určte brzdnú dráhu pri fungujúci systém... Brzdíme na hranici šmyku, dosahujeme maximálne spomalenie, to znamená, že vodič napodobňuje ABS a snaží sa zabrániť zablokovaniu kolies.
Niekoľko opakovaní - a podarí sa vám chytiť tú správnu námahu do pedálov. Musí sa stláčať plynulo - predné brzdy sa zahrievajú a ich účinnosť klesá. Zároveň je brzdná dráha zo 100 km/h 43,9 m.
Po odpojení zadnej rúrky od hlavného valca „napoly“ brzdy: teraz bude auto brzdiť len dvoma kolesami – predným ľavým a zadným pravým. Cvik opakujeme.
Dráha pedálov sa približne zdvojnásobila, no zároveň nespadla na podlahu, na rozdiel od rozprávania skúsených. Auto sa snaží skočiť doľava - v smere brzdenia predné koleso, a aby ste ho udržali v jazdnom pruhu, musíte otočiť volantom doprava asi o 40-50 stupňov. Ale aj tak sa "Lada" potuluje po páse.
Pri troch pokusoch bol rozptyl brzdnej dráhy od 93,1 do 112,1 m. priemerná hodnota- 103,5 m, to znamená, že brzdná dráha sa predĺžila 2,36-krát! Dôvodom je, že časť adhéznej sily, ktorá funguje len pri spomalení s prevádzkyschopnými brzdami, pri brzdení jedným okruhom, sa vynakladá na udržiavanie kurzu, teda na boj proti šmyku. Táto časť, ako vidíme, je dosť významná.
Merania opakujeme s iným obrysom. Najprv nasadíme trubicu, napumpujeme systém a presvedčíme sa, že v nej nie je vzduch - brzdná dráha nepresiahne 44 m. Potom odpojíme trubicu iného okruhu.
o núdzové brzdenie efekt je rovnaký – posunutie predného kolesa s pracovnou brzdou do strany, v našom prípade doprava. Brzdná dráha sa zväčšila na 101,2-110,8 m. Priemerná hodnota je 105,1 m, teda 2,39-násobný nárast.
Rozdiel v účinnosti okruhov je len 1,5 %, priemerná brzdná dráha je 104,3 m, priemerné spomalenie je 3,68 m/s2.
Overme si, ako sa auto zachová, ak jeho kurz pri brzdení nekoriguje volant. Iný prístup – volant je len „priamo“. Keď ale auto prejde do ďalšieho jazdného pruhu, musíte otočiť volantom, aby ste neprešli do ďalšieho jazdného pruhu. Ak volant vôbec nepoužívate, auto preradí minimálne dva jazdné pruhy, kým sa úplne nezastaví!
Za volantom sme mali profesionálneho testera, ktorý často pracoval v extrémnych podmienkach. Navyše sme brzdili na suchom asfalte s vysokým koeficientom adhézie. S najväčšou pravdepodobnosťou bude nemožné udržať auto v kurze na mokrej alebo zľadovatenej vozovke. V bežnom jazyku to znamená šmyk a zákrutu, ktorá môže skončiť veľmi smutne.
Na rade je Chevrolet Niva. V bežnom režime pri brzdení zo stovky bola brzdná dráha v priemere 53,3 m.. Našou úlohou ale nie je porovnávať autá medzi sebou, ale odhadnúť rozdiel v účinnosti bŕzd. O koľko metrov ideme brzdiť jedným okruhom?
Niekoľko príchodov - a odpoveď je pripravená: v priemere - 121,6 m. Ale nárast v ceste je menší ako na "dvanástke" - len 2,28 krát. Ale pocity sú menej príjemné a nie je to veľký ťah brzdný pedál- pribudlo to asi tak ako na "Lade" - ale v spravani auta.
Pri brzdení na hranici šmyku auto ťahá smerom k pracovníkovi predná brzda, ako na "Lade", len slabšie. Korekčná činnosť volantu na udržanie sa vo vašom jazdnom pruhu je menšia – volant je potrebné otočiť o 30–40 stupňov. Pri brzdení bez zablokovania kolesa sa pri zahrievaní bŕzd výrazne zvyšuje potrebná sila na pedál. Ak je ale koleso zablokované, čomu je dosť ťažké odolať, vodič čaká nepríjemné prekvapenie- "Chevy-Niva" je roztrhnutý opačná strana, kde je ťahaný predným kolesom otočeným pre udržanie kurzu s vypnutým okruhom.
Suma sumárum: ak zlyhá jeden z okruhov, brzdná dráha sa predĺži takmer dvaapolkrát. Obe autá sa zároveň nápadne predierajú po ceste a snažia sa preskočiť do susedného pruhu, a ak včas nezareagujú, tak ďalej. Správanie každého auta má svoje vlastné nuansy. Lada ťahá silnejšie ako Chevy Niva. Na druhej strane, terénne auto pri zablokovaní predného kolesa zmení smer „vyťahovania“.
NAŠE ODPORÚČANIA
Ak dôjde k náhlemu prudkému zvýšeniu zdvihu brzdového pedála, neprepadajte panike, pokračujte v stláčaní, kým sa neaktivuje zostávajúci pracovný okruh. Pripravte sa na otočenie volantu pravú stranu aby bolo auto v línii.
Ak praskne brzdová hadica, zlyhá len polovica bŕzd. Ako sa auto v tomto prípade správa, skontrolovali Sergey Mishin a Valery Pavlov.
Pre experiment sme vybrali dve domáce autá - Lada-112 a Chevrolet-Niva. Oba majú diagonálne dvojokruhové brzdové systémy. Takáto schéma je najmodernejšia, pretože v prípade zlyhania ktoréhokoľvek okruhu by účinnosť toho zostávajúceho mala byť teoreticky presne polovičná. Ako v praxi?
Normy brzdnej účinnosti pracovných a náhradných brzdových systémov určuje GOST R 51709-2001. Zobrazuje brzdnú dráhu a spomalenie z rýchlosti 40 km/h. Zastaralé! Brzdiť budeme zo 100 km/h - tento prah sa už dlho používa na celom svete, pričom sa hodnotí účinnosť bŕzd na suchom asfalte.
Začnime "dvanástym" - toto auto je jednoduchšie a bližšie k zemi - nie je také strašidelné skočiť do náručia tajomného experimentu. Určte brzdnú dráhu s fungujúcim systémom. Brzdíme na hranici šmyku, dosahujeme maximálne spomalenie, to znamená, že vodič napodobňuje ABS a snaží sa zabrániť zablokovaniu kolies.
Niekoľko opakovaní - a podarí sa vám chytiť tú správnu námahu do pedálov. Musí sa stláčať plynulo - predné brzdy sa zahrievajú a ich účinnosť klesá. Zároveň je brzdná dráha zo 100 km/h 43,9 m.
Po odpojení zadnej rúrky od hlavného valca „napoly“ brzdy: teraz bude auto brzdiť len dvoma kolesami – predným ľavým a zadným pravým. Cvik opakujeme.
Dráha pedálov sa približne zdvojnásobila, no zároveň nespadla na podlahu, na rozdiel od rozprávania skúsených. Auto sa snaží uskočiť doľava - k brzdiacemu prednému kolesu a aby ste ho udržali v jazdnom pruhu, musíte otočiť volantom doprava asi o 40-50 stupňov. Ale aj tak sa "Lada" potuluje po páse.
Pri troch pokusoch bol rozptyl brzdnej dráhy od 93,1 do 112,1 m. Priemerná hodnota bola 103,5 m, to znamená, že brzdná dráha sa zväčšila 2,36-krát! Dôvodom je to, že časť adhéznej sily, ktorá funguje len pri spomalení s prevádzkyschopnými brzdami, pri brzdení jedným okruhom sa vynakladá na udržiavanie kurzu, teda na boj proti šmyku. Táto časť, ako vidíme, je dosť významná.
Merania opakujeme s iným obrysom. Najprv nasadíme trubicu, napumpujeme systém a presvedčíme sa, že v nej nie je vzduch - brzdná dráha nepresiahne 44 m. Potom odpojíme trubicu iného okruhu.
Pri núdzovom brzdení je efekt rovnaký – predné koleso s prevádzkyschopnou brzdou sa stiahne do strany, v našom prípade doprava. Brzdná dráha sa zväčšila na 101,2-110,8 m. Priemerná hodnota je 105,1 m, teda 2,39-násobný nárast.
Rozdiel v účinnosti okruhov je len 1,5 %, priemerná brzdná dráha je 104,3 m, priemerné spomalenie je 3,68 m/s2.
Preverme si, ako sa auto zachová, ak jeho kurz pri brzdení nekoriguje volant. Iný prístup – volant je len „priamo“. Keď však auto prejde do ďalšieho jazdného pruhu, musíte otočiť volantom, aby ste neprešli do ďalšieho jazdného pruhu. Ak volant vôbec nepoužívate, auto preradí minimálne dva jazdné pruhy, kým sa úplne nezastaví!
Za volantom sme mali profesionálneho testera, ktorý často pracoval v extrémnych podmienkach. Navyše sme brzdili na suchom asfalte s vysokým koeficientom adhézie. S najväčšou pravdepodobnosťou bude nemožné udržať auto v kurze na mokrej alebo zľadovatenej vozovke. V bežnom jazyku to znamená šmyk a zákrutu, ktorá môže skončiť veľmi smutne.
Na rade je Chevrolet Niva. V bežnom režime pri brzdení zo stovky bola brzdná dráha v priemere 53,3 m.. Našou úlohou ale nie je porovnávať autá medzi sebou, ale posúdiť rozdiel v účinnosti bŕzd. O koľko metrov ideme brzdiť jedným okruhom?
Niekoľko príchodov - a odpoveď je pripravená: v priemere - 121,6 m. Ale nárast v ceste je menší ako na "dvanástke" - iba 2,28 krát. Pocity sú ale menej príjemné a pointa nie je vo veľkom zdvihu brzdového pedálu – ten sa zväčšil približne rovnako ako na Lade – ale v správaní sa auta.
Pri brzdení na hranici šmyku auto ťahá k pracovnej prednej brzde, rovnako ako na Lade, len slabšie. Korekčná činnosť volantu na udržanie sa vo vašom jazdnom pruhu je menšia – volant je potrebné otočiť o 30–40 stupňov. Pri brzdení bez zablokovania kolesa sa pri zahrievaní bŕzd výrazne zvyšuje potrebná sila na pedál. Ak je ale koleso zablokované, čomu sa len ťažko odoláva, čaká na vodiča nemilé prekvapenie – Chevy-Niva sa rúti do protismeru, kde ho ťahá natočené predné koleso, aby držalo kurz s vypnutým okruhom.
Suma sumárum: ak zlyhá jeden z okruhov, brzdná dráha sa predĺži takmer dvaapolkrát. Obe autá sa zároveň nápadne predierajú po ceste a snažia sa preskočiť do susedného pruhu, a ak včas nezareagujú, tak ďalej. Správanie každého auta má svoje vlastné nuansy. Lada ťahá silnejšie ako Chevy Niva. Na druhej strane, terénne auto pri zablokovaní predného kolesa zmení smer „vyťahovania“.
NAŠE ODPORÚČANIA
Ak dôjde k náhlemu prudkému zvýšeniu zdvihu brzdového pedála, neprepadajte panike, pokračujte v stláčaní, kým sa neaktivuje zostávajúci pracovný okruh. Buďte pripravení točiť volantom správnym smerom, aby ste udržali auto vo svojom jazdnom pruhu.
Opatrne šliapnite na pedál a snažte sa presne zmerať aplikovanú silu. Zablokovaním predného kolesa sa predĺži brzdná dráha a niekedy sa zmení aj smer ťahu.
Pri aretácii predného kolesa (sprevádzané špecifickým pískaním) mierne povoľte tlak na pedál, ale neuvoľnite ho úplne.
Nepokúšajte sa kývať brzdovým pedálom jeho úplným uvoľnením, a to ani na krátky čas - takéto činnosti povedú k zbytočnej spotrebe brzdová kvapalina cez chybný obvod a premárnený čas len predĺži brzdnú dráhu.
o núdzové brzdenie snažte sa vyhnúť prekážke, ak sú priľahlé jazdné pruhy voľné, ale nezabudnite, že kolízia v susednom jazdnom pruhu Pravidlá cestnej premávke interpretovať nie vo váš prospech.
Pri zvládaní vysokého tlaku, najmä spočiatku, mnohých ľudí prenasledujú obavy. Predstavivosť vykresľuje hrozný obraz: prasknutá hadica vysoký tlak všetko a všetci pískajú strašným pískaním, prerezávajú železo a ľudí. Mnohí sa pousmejú, ale o takýchto fóbiách som viackrát počul od ľudí, ktorí sa úprimne boja PCP pušiek.
Povedzme len: existujú fóbie a existuje bezpečnosť. O tých starých, ktoré sú stále žiadané medzi najekonomickejšími a najrizikovejšími potápačmi a vzduchovkami, sme už písali. Dnes o nich nehovoríme. Hovorme o vysokotlakových hadiciach.
Ako funguje HP hadica
Hadica (v priemysle je zvykom nazývať ju vysokotlaková hadica) sa zvyčajne skladá z troch častí:
Vnútorná hadica. Je utesnený, vyrobený z vysoko elastického materiálu, ktorý je odolný voči všetkým druhom chemického poškodenia.
Vrkoč. Dodáva sa v jednej alebo viacerých vrstvách, často vyrobených z kovovej siete. Jeho úlohou je udržať tlak.
Vonkajšia vrstva. Často sa tu používajú plasty alebo špeciálna guma. Účelom tejto vrstvy je chrániť hadicu pred prerezaním, prepichnutím, deformáciami atď.
Je potrebné pochopiť, že hadica HP je dosť krehká vec, ktorá má pomerne malý zdroj. Okamžité poklesy tlaku počas tankovania od 0 do 200 atmosfér opotrebujú hadicu a vnútorná vrstva sa zrúti. Mimochodom, existuje všeobecná mylná predstava, že hadica sa môže ľahko poškodiť. Hadicu zvonku náhodne prepichnete alebo prerežete len veľmi ťažko. Nie každý nôž prereže železnú pošvu. Vnútorná vrstva sa roztrhne sama oveľa skôr.
Ako praskne vysokotlaková hadica
K tomu zvyčajne dochádza v mieste zástrčky (na strane konektora). Tesnosť vnútornej vrstvy je porušená, vzduch vstupuje do vonkajšieho plášťa a začína ho nafukovať.
Ak vynecháte chvíľu a bublina praskne, bude to veľmi hlasné a desivé. Vlastne aj v tomto stave sa dá hadica prehľadne používať. Prepichnite bublinu ihlou, hadica sa otrávi, ale stále máte šancu natankovať nádrž svojej pušky.
Prirodzene, páska a lepiaca páska vám nepomôžu. Ak sa pretrhne odolný vonkajší plášť, tak určite nevydržia taký silný tlak vzduchu.
Jediná rada, ktorú môžete dať ohľadom vysokotlakových hadíc, je vziať si so sebou náhradné. Nikdy nemôžete predpovedať, kedy to praskne, ale že sa to stane a môže to určite zničiť zábery.
1. Odstavte vodu, vypnite elektrinu - pozor - stačí odpojiť práčku od zdroja - nemusí to stačiť, niekedy sú elektrické káble položené pozdĺž stien pod podlahou, v takom prípade môžu namočiť , čím vzniká nebezpečenstvo skratu.
2. Zozbierajte vodu z podlahy tak rýchlo, ako je to možné, kým stečie dole.
3. Choďte dolu k susedom o poschodie nižšie, spýtajte sa, či sú v poriadku. Ak nie, postupujte podľa pokynov v článku:.
Životnosť hadice závisí tak od správneho pripojenia, ako aj od stálosti tlaku vody.
1. Správne pripojenie práčka, umývačka riadu do vodovodného systému. Alebo oficiálne servisné stredisko, alebo inštalatéra z bytového úradu. Účtenky si určite uschovajte. Upozorňujeme, že stroj musí mať samostatný kohútik, ktorý preruší prívod vody. Keď stroj neumýva, odporúča sa vypnúť prívod vody.
2. Použitie kvalitných materiálov. Bohužiaľ, flexibilné hadice, ktoré sa nachádzajú v susednej technickej miestnosti, nedokážu zvládnuť tlakové rázy v našich bytoch. Uložte si účtenky. Použite špeciálne - sú drahšie ako zvyčajne, ale oveľa spoľahlivejšie.
3. Prítomnosť regulátorov tlaku vody v byte atď.
4. Špeciálne blokovacie zariadenia, ktoré zatvoria vodu v prípade netesností. vložte priamo hadicou do studenej vody.
Netesnosti z práčky
Z príbehu čitateľa.
S príchodom práčky-automatické stroje zaplavovanie bytov začalo pribúdať. Podobná situácia bola aj s naším bytom.
Sused zhora akosi zabudol hodiť do kúpeľne hadicu, z ktorej tečie voda z práčky. A odišla z domu a nechala zapnutú bielizeň. Najprv sa voda začala objavovať na strope v kúpeľni, potom na záchode, na chodbe, v kuchyni.
Príčin netesností v práčkach môže byť veľa. Hlavná vec je tu rýchlo reagovať, vypnúť stroj a odstrániť kaluže, aby ste sa vyhli zaplaveniu susedov.
Najprv nám vlhol strop a potom nám na hlavu začala kvapkať úplne teplá voda. Smiešne alebo nie, ale moje dieťa behalo po byte pod dáždnikom, pre neho to bola zábava. Vďaka Bohu, že tento sused často chodil na služobné cesty a kľúče od bytu nechával u susedov. Potom pomohli otvoriť dvere a odstrániť povodeň.
Našťastie nábytok v našom byte nebol poškodený, ale na strope zostali strašné oranžové škvrny. Našťastie suseda bola svedomitá žena a preplatila náklady na maľovanie stropu, no túto záležitosť sme museli riešiť sami, keďže neplatila za služby robotníkov.
Mimochodom, tieto žlté škvrny sa po niekoľkých mesiacoch opäť objavili, bojovať s nimi je jednoducho zbytočné.
