Одні автомобілісти вважають, що сучасні машинине потребують посилення заводського захисту, інші запевняють, що при їзді нашими дорогами без захисту колісних арок вже через пару років ризикуєш виявити сліди іржі. Цій суперечці багато років. Але, зрештою, кожен автовласник вирішує сам, як йому вчинити. Спробуємо подивитись проблему з погляду фізики.
Навіщо потрібен захист колісних арок?
З першого дня експлуатації будь-який автомобіль піддається руйнівним факторам, таким як атмосферні опади, сезонні перепади температур, поганий стан дорожнього покриття, випадкові чи навмисні неправильні дії водія Вплив цих факторів на кузов і прискорює процес старіння ТЗ та його поступового руйнування. Перший удар приймають він колісні арки. Вони страждають не стільки від води та бруду, снігу та льоду, скільки від ударів гравію та піску, що летять з-під коліс. Подібна гравійно-піскоструминна атака – серйозна проблемадля кузова.
Вона викликає:
- ушкодження лакофарбового покриття кромок колісних арок;
У прихованих порожнинах кузовних деталейвід попадання в них бруду та піску, змішаних з агресивними протигололедними препаратами, а також підвищує ймовірність пошкодження заводського та додаткового антикорозійного покриття.
Мінімальні захисні засоби від подібних поразок, як правило, встановлюються на автомобіль ще на заводі, зокрема кишені кузова прикриваються щитками. На жаль, такий варіант не забезпечує повноцінного захисту колісних арок і може розглядатися лише як тимчасовий. Існує кілька способів додаткового захистуколісних арок автомобіля:
- пластикові підкрилки;
Рідкі підкрилки;
Обробка спеціальним матеріалом;
Захист кромок колісних арок та порогів плівкою, що бронює.
Розглянемо переваги та недоліки кожного з варіантів.
Переваги та недоліки захисту арок
Алюмінієві локери
Підкрилки, які були популярними в радянський час, виготовлялися з алюмінію та оцинкованої сталі. Крім головного їх призначення - захисту колісної арки, вони мають низку недоліків, серед яких:
- гумовий ущільнювач, який обрамляв локер, з часом прав захисні покриттяколісної арки, піддаючи її корозії.
Незахищені бічні поверхні.
Швидкоруйнівні матеріали - сталь та алюміній.
Небезпека використання (можна луснути під час руху, створивши аварійну ситуацію).
При деформації металеві локери могли вирвати кріплення та пошкодити кузов.
Згодом металеві підкрилки пішли у минуле і на зміну їм з'явилися пластикові локери.
Пластикові локери
Цей вид захисту дуже популярний багато років. Підкрилки, або локери, – спеціально відформовані пластикові кожухи, які виготовляються як для вітчизняних моделейавтомобілів, так і для більшості поширених у країнах СНД іномарок. Виготовляються вони із високоякісного екологічно чистого поліетилену. низького тиску(ПНД) спеціальної марки. Це еластичний зносостійкий матеріал, який найкраще відповідає реаліям вітчизняних дорігі відрізняється стабільністю характеристик навіть за екстремальних температур.
Безперечними перевагами використання пластикових підкрилок є:
- надійний захисткузова автомобіля від піскоструминного ефекту та негативного впливу агресивних антиожеледних реагентів;
Захист нанесеного на колісні арки антикорозійного покриття;
Довговічність, висока міцність та збереження початкової форми;
Стабільність фізико-механічних характеристик у найскладніших кліматичних умовах (діапазон робочих температур від -50 ° до +50 ° С).
Багато автомобілістів вважають серйозним недоліком пластикових підкрилок їхнє кріплення в колісних арках за допомогою саморізів, так як це, на їхню думку, загрожує виникненням корозійного ураження в місцях свердління додаткових отворів. Це не зовсім так. При професійній установці місця кріплення обробляються антикором, і використовуються лише оцинковані шурупи, що зводить ризик корозії до нуля. Причому ці заходи, швидше, профілактичні, оскільки виробники всі технологічні отвори роблять збігаються з штатними місцямикріплення в колісній арці тієї моделі автомобіля, для якої ці підкрилки призначені. Для кожної моделі автомобіля слід використовувати відповідну модель підкрилки.
Препарати з умовною назвою « рідкі підкрилки» є в асортиментному ряду практично всіх виробників антикорозійних матеріалів. Візьмемо для прикладу Mercasol 4. До його складу входить гранульоване скло, завдяки чому препарат має надзвичайно високу стійкість до зовнішніх механічних впливів. Крім того, матеріал покращує шумо- та термоізоляцію автомобіля. Технологія застосування рідких підкрилок проста: препарат наноситься на чисту поверхню колісної арки пензлем або шпателем.
Після висихання рекомендується нанести антикор. Основною перевагою «рідких підкрилок» є універсальність використання – склад можна наносити на колісні арки будь-якої конфігурації незалежно від віку та стану автомобіля. За наявності осередків корозії на колісних арках обов'язково потрібно провести підготовчі роботи, тобто зачистити та загрунтувати уражені місця. До недоліків «рідких підкрилків» можна віднести порівняно невеликий розрахунковий термін їхньої служби – два роки, після чого покриття потрібно оновлювати. Щоправда, на практиці «рідкі підкрилки» справно служать у середньому до чотирьох років.
Mercedes Sound Deadening
Це шумопоглинаюча мастика на основі каучуку та полімерів, яка одночасно виконує функції антигравійного покриття, а також герметика. Перед нанесенням складу оброблювану поверхню необхідно добре висушити та очистити від жиру та бруду.Шумопоглинаючу мастику краще наносити за допомогою пістолета, що розпилює, з регульованою насадкою, або під тиском 3-6 бар, причому слід використовувати тільки професійне обладнання. Товщина шару – 0,7–1,5 мм. У Mercasol Sound Deadening можна відзначити два недоліки:перший - наносити склад можна тільки на поверхню, яка до цього не оброблялася іншими препаратами, другий - нанесення засобу можливе лише в умовах сервісу, оснащеного спеціальним обладнанням.
Бронюючи плівка
Як додатковий антигравійний захист кузова і, зокрема, край колісних арок може використовуватися плівка, що бронює. Багато закордонних автовиробників ще в процесі збирання автомобілів передбачають захист бронюючої плівкою. вразливих деталейкузова та обважування: порогів, фартухів і бамперів, стекол фар та ліхтарів. Але, як правило, на заводському конвеєрі обклеюються дуже невеликі ділянки машини. Тим часом за допомогою бронюючої плівки можна захистити і кромки колісних арок, і капот, а також повністю проклеїти бампери та пороги.
Одні з найбільш відомих – плівки, що бронюють. Ricochetі Llumar.
Плівки відрізняються товщиною, що і обумовлює місця їх застосування. Плівку товщиною 0,15 мм рекомендується використовувати для захисту фарбованих поверхонь автомобіля: крил та нижніх частин дверей, краю даху над лобовим склом, дзеркал заднього виду. Той же перелік поверхонь, що захищаються, за винятком дзеркал заднього виду, рекомендується і для плівки товщиною 0,3 мм. Плівки завтовшки 0,5 мм забезпечують більш високий рівеньзахисту, але вони менш гнучкі.
Зазвичай їх використовують для бронювання капота автомобіля, крил та фар. Плівка товщиною 1 мм дозволяє надійно захистити поверхні, що піддаються найбільш сильному впливу піску і гравію, що руйнує: фари, ліхтарі, кромки арок коліс, крила. Основною перевагою використання бронюючої плівки є її невидимість на ділянці, що захищається.. Недолік - необхідність звертатися тільки до фахівців, причому як при встановленні, так і при видаленні захисту.
Антикор – захисний засібпроти утворення іржі. Раніше ми вже тепер же торкнемося цієї теми більш детально.
Перед нанесенням антикорозійних складів обов'язково потрібно видалити іржу з будь-якої металевої поверхні, що обробляється. Зазвичай антикорозійний склад використовують для захисту освіти іржі на автомобілі.
Для економії можна виготовити антикор своїми руками, а можна придбати готовий в автосервісі. У домашніх умовах засіб ефективний, але його приготування займає чимало часу. При роботі з самостійно виробленим антикором слід дотримуватися правил техніки безпеки та інструкції з обробки авто від корозії, а про вибір готового антикору ми розповімо трохи нижче.
Види та особливості антикору
Антикорозійка для авто може бути виготовлена з агресивного хімічного складу, здатного зашкодити лакофарбове покриттяавтомобіля. Залежно від цього необхідно підбирати компоненти розчину таким чином, щоб вони безпечно усунули корозійний наліт, не пошкодивши покриття.
Антикор наносять на колісні арки, днище авто, місця зварювання, кришку багажника. У кожному складі антикора є частинки, що забезпечують хорошу адгезію. Захисний шарпокриває метал і оберігає його від впливу перепадів температур:
- Днище авто обробляють водовідштовхувальним складом, оскільки у цих місцях утворюється конденсація.
- У місцях зварювальних швів та петель наносять антикор з особливо вираженими механічно стійкими властивостями. Оскільки ці ділянки найбільш схильні до експлуатації, вони швидко зношуються. До того ж захисному складуможна додати антигравій, який буде служити надійним щитом від каміння та дрібного бруду. Нанесення антигравію своїми руками досить просте заняття.
Яким антикором краще обробити машину? Як антикорозійні компоненти зазвичай застосовують бітум і віск. Така основа ідеально поєднується з цинком, бронзою, різними типамисповільнювачів іржі та укріплювачів матеріалу. Існують антикори на основі парафіну та полімерів з додаванням каучуку, ебоніту, силікону і навіть пластику.
Головна особливість антикора – можливість необмеженого нанесення складу на будь-які деталі авто. Аналогічний принцип діє при фарбуванні та поліруванні автомобіля. Все залежить від того, наскільки автовласник дбайливо ставиться до машини. Якщо добре наносити засіб на всі елементи, не буде помітно і сліду іржі.
Вибір антикора для авто
Антикор аерозольний вважається неефективним засобом проти утворення іржі. Його застосування лише незначною мірою зміцнить металеве покриття. Антикор у балончиках використовується для дрібних іржавих плям.
Щоб автомобіль був надійно захищений від окиснення, необхідно підбирати склади для конкретних деталей: внутрішніх чи зовнішніх. Наприклад, для обробки прихованих порожнинпідбирається антикор, який добре відштовхує вологу та пропускає повітря.
Зовнішня поверхня повинна бути покрита захисним засобом, стійким до механічного впливу: ударів дрібних каменів, піску та бруду. Якщо склад придбано у виробника, важливо проконтролювати наявність номера стандарту, партії, терміну та умов зберігання, інструкції з безпечної роботи.
У відео нижче представлений огляд антикорів і досить докладно розказано, як вибрати антикор під ваші цілі і не переплатити.
Антикорозійка своїми руками
Обробка автомобіля від іржі здійснюється у спеціалізованих автосервісах, але в домашніх умовах це також можливо. На станції техобслуговування є всі необхідні інструментита компоненти для якісного виготовлення та нанесення антикору.
Перед тим як зробити антикорозійну обробку автомобіля самому, необхідно підготувати інструменти та склади для захисної суміші:
- "Кордон" - вібропоглинаюча маса, необхідна для обробки авто від іржі.
- "Body-950" - 400 мл шумоізоляційного розчину цілком достатньо.
- Антикор "Мовіль-ПН" - 2,7 л.
- Знежирювач (ацетон або Уайт-спірит).
- Сало гарматне коричневого кольору.
- Будь-який захисний засіб, стійкий до механічних пошкоджень.
- Клей-герметик або будь-який аналогічний матеріал для заповнення тріщин у металевих конструкціях.
- Пластилін – 2 упаковки.
Ці інгредієнти йдуть на створення саморобного антикора, але для робочого процесу знадобляться також різні пензлики, дриль, серветки, розпилювач, викрутки (для видалення стійкої іржі), захисні рукавички. Розпилювач для антикора своїми руками може нашкодити шкірі рук, тому важливо забезпечити їх надійний захист.
Підготовка авто до антикору
Підготовчі роботи включають наступні пункти:
- Зняття утеплювачів, шумоізоляційних матеріалів, щоб вони не заважали обробці.
- Демонтаж двірників.
- Повне очищення багажника.
- Захист салону авто від антикора: на крісла та педаль необхідно надіти щільні чохли, через які рідка слизька речовина не зможе проникнути.
Після цих робіт автомобіль потрібно ретельно вимити теплою водою. Чим чистішим буде машина, тим краще пройде обробка антикором. Мити слід натиском, спрямовуючи струмінь води на особливо забруднені місця. Потім мильним розчином промити всю поверхню авто, у тому числі важкодоступні місця.
![](https://i0.wp.com/topreit.ru/wp-content/uploads/2014/09/%D0%91%D0%B5%D0%B7-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-220.jpg)
На завершення потрібно добре прополоснути машину. Обробку потрібно розпочинати лише після повного висихання авто, не раніше.Усі дренажні отвори мають бути ідеально чистими.
Щоб забезпечити доступ до внутрішніх порожнин автомобіля, необхідно скористатися дрилем. Діаметр свердла – 13,5 мм.
«Бажано робити отвори в кузові там, де вже є технологічні, і тільки на одношаровому листі. У місцях із корозією свердління небажане».
Антикор: виготовлення та нанесення
Як робити антикорозійну обробку? З чистої машини потрібно зняти колеса та арочний пластиковий захист, а вже потім приступати до нанесення кількох шарів майбутнього антикорозійного покриття:
- Підколісну область необхідно обробити знежирювачем, а потім шумоізоляційним складом. Достатньо 3-4 шарів з міжшаровим інтервалом, головне - дотримуватися повного висихання попереднього шумоізолятора.
- Тепер потрібно змішати гарматне сало, пластилін та «Кордон» у металевому контейнері. Суміш необхідно підігріти на водяній бані – помістити в ємність із киплячою водою. Як склад почорніє, необхідно вимкнути вогонь. Отриману суміш потрібно наносити за допомогою пензлика на днище авто. Шар має бути товстим.
- Антикором «Мовіль-ПН» потрібно обробити всі гвинти тих деталей, які було знято. Монтувати їх на місце можна тільки через 3 години з моменту промазування днища авто.
Щоб обробка антикором своїми руками пройшла успішно, потрібно дотриматись кількох важливих правил:
- підготовка до обробки - така ж важлива частина, як і нанесення антикор;
- до складу захисної суміші повинні входити тільки професійні засоби та вищезгадані інгредієнти, небажано застосовувати компоненти за наклепом знайомих;
- умови при обробці повинні збігатися з тим режимом, який зазвичай встановлюється автосервісах.
Обробка внутрішніх порожнин
Як обробити машину антикором? Для цих цілей знадобиться антикорозійний засібта пульверизатор з гнучкою насадкою. Носик розпилювача слід ввести вглиб порожнини до упору. Витягуючи пристрій назад, потрібно, не припиняючи, розпорошувати захисний склад.
Чим рідше антикор, тим частіше слід його розпорошувати. Якщо з отвору почнуть просочуватися краплі антикора, то робота успішно проведена. За відсутності такого явища потрібно прочистити порожнину металевою насадкою, а потім знову повторити процедуру.
Корисні поради:
- при відсутності технологічних отворівнеобхідно зробити їх самостійно, але дуже грамотно та в мінімальній кількості;
- за наявності в автомобілі великої кількості механічних пристроїв, електроприводів, бажано зняти обшивку повністю;
- якщо обробка здійснюється у внутрішніх порожнинах дверей, потрібно розпорошувати матеріал, не знімаючи оббивку;
Антикор по днищу та аркам автомобіля
При обробці капота та моторного відсікуслід прикрити генератор і радіатор, інакше слизький антикор, що потрапив на них, викличе нагрівання двигуна. Антикор днища автомобіля своїми руками потрібно нанести на кришку капота та зварювальні шви.
![](https://i2.wp.com/topreit.ru/wp-content/uploads/2014/09/%D0%91%D0%B5%D0%B7-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-119.jpg)
У багажнику важливо не пропустити приховані шви. Тут можна експериментувати з різними насадками, щоб найкраще провести прочищення заржавілих деталей. На дно багажника та задні стінки ліхтарів слід нанести тонкий шар антикора для запобігання утворенню іржі між контактами. Обробка арок автомобіля своїми руками та днища проходить таким чином:
Спочатку необхідно зняти підкрилки. Потім на дно гнучкою насадкою обробити:
- пороги;
- поперечки;
- підсилювачі;
- вуха, всередині передньої підвіски, важелів;
- пружини підвіски;
- зварювальні шви;
- кріпильні з'єднання, деталі;
- опори кульові;
- внутрішню частинувідбортування;
- поверхню днища.
Щоб матеріал витрачався економно, можна трохи підвищити температуру антикора до 30 градусів.
Обробка антикором салону авто
Роботи всередині машини можна проводити лише після того, як усі сторонні предмети будуть вилучені, а сидіння надійно прикриті. Ділянки фіксації поперечок сидінь потрібно обробити із внутрішньої та зовнішньої сторін.
Перше – через технологічні отвори, друге – через зварювальні шви. Дверний проріз теж схильний до окислення, тому наносити антикор потрібно на нижні шви та ущільнювачі. Для цього потрібно демонтувати надпорожник.
На його місці залишаться технологічні отвори, що ведуть до внутрішнім деталямавто. Так само потрібно вставити фарбопульти до упору і розпорошувати антикор. Працюючи з внутрішніми порожнинами, важливо не перебільшити кількість розчину, інакше він може потрапити всередину та забруднити весь салон авто.
Антикор автомобіля своїми руками - рідина в'язка, жирна і до того ж, що важко відмивається. Потрапивши на педалі, вона порушуватиме зчеплення стопи та поверхні пристрою.
Обробка дверей
Внутрішні порожнини дверей потрібно обробити антикором. Електричним контактамце не завдасть шкоди. Єдине, при неакуратному введенні насадки всередину технологічних отворів, можна зачепити важливі елементита пошкодити їх.
Розпилювач потрібно вставляти повільно, не зачіпаючи конструктивні деталі: сервоприводи, проводки, аудіосистеми. Якщо у внутрішній порожнині дверей розташовано багато механізмів, можна провести обробку за допомогою короткої насадки в нижній частині дверей. Декілька правил при роботі з антикором у дверях автомобіля:
- Забезпечення доступу через 2 отвори: поряд із зовнішньою панеллю (над замком) та внизу торця 5 см від крайнього рівня.
- За допомогою довгої насадки необхідно обробити зварювальний шов під віконним отвором.
- За допомогою короткої насадки потрібно розпорошити матеріал на задній торець дверей, замок та внутрішні шви.
- Якщо антикор наноситься на великогабаритні машини, типу пікап, фургон, слід зробити отвір у середині торця. Якщо внутрішні порожнини глибокі та віддалені від кінця насадки більш ніж на 15 см, необхідно вставити іншу насадку більшої довжини. Справа в тому, що масляні краплі антикора далі 15 см не проходять, але осідає запил, який не такий ефективний ніж великі краплі;
- Тиск матеріалу в фарбопульті при обробці внутрішніх порожнин дверей має бути не менше 60 атм. повітря - 7 атм.
Антикор: ефективність чи безрезультатність
Все залежить від якості використовуваних компонентів, дотримання правил розпилення та роботи з ремонтним обладнанням, стану автомобіля та умов його експлуатації. При порушенні цілісності покриття машини краще відразу почати реставрацію, щоб уникнути окислення металу.
Будь-який антикорозійний засіб служить не більше 3-х років, проте через кілька місяців після обробки можуть з'явитися «руді» плями. В основному причина їх поширення – неприємні погодні умовита висока вологість повітря.
У спекотний сезон антикори на основі воску краще не використовуватися, оскільки при високих температурахвін починає танути і розтікатися автомобілем. Цілком протилежно поводяться склади на основі бітуму, що не витримують різких морозів.
Щоб обробка антикором виявилася справді ефективною, потрібно не пропустити зовнішні операції:
- Використовуючи спеціальну насадку зі згином в 45 градусів, потрібно пройтися по емблемах, ущільнювачах, дзеркалах, ручках і замках.
По завершенню ремонтних робітнеобхідно очистити забруднені розлученнями скло авто, монтувати назад двірники, зняти захисні чохлита насадки з педалей, промити ручки, замки по всій машині.
Якщо надпорожник забруднений, його потрібно добре протерти. Залишкові роботи – перевірка чистоти салону автомобіля – важливий процес, оскільки надлишки антикора на поверхні педалей, важелів, дверних ручокможуть призвести до серйозних наслідків.
Бажано використовувати автомобільний шампуньдля видалення жирових плям, а після миття добре сполоснути машину. Після обробки автомобіль потрібно постійно перевіряти на освіту нової іржі, щоб вчасно видалити незначні корозійні плями
Відео по роботі з антикором
1. Антикорозійна обробкаднища:
2. Антикорозійна обробка автомобіля (дві частини):
Антикорозійна обробка днища – запорука довгого життя вашого кузова. У порівнянні з іншими частинами кузова, колісні арки і днище найбільш схильні до корозії, так як саме ці частини кузова найчастіше контактують з водою, піском, брудом та іншими факторами, що негативно впливають на метал.
Сьогодні послуги з кузова автомобіля надають багато автомайстерень і СТО, проте я вважаю, що платити за те, що можна легко зробити самому - марна трата грошей, прерогатива багатіїв, яким простіше віддати кілька сотень доларів, ніж возитися з усім цим. Якщо ви один із таких - моя сьогоднішня стаття виявиться для вас марною, тому що в ній я розповім, як самостійно зробити антикорозійну обробку кузоваі продовжити життя своєму сталевому улюбленцю.
Отже, перш ніж почати, необхідно придбати все необхідне, тобто купити або роздобути матеріали і запастися інструментами. З інструментів вам знадобиться:
1. Жорстка малярська кисть;
2. Щітка по металу;
3. Дриль із дротяною насадкою.
Матеріали:
1. Розчинник 646;
2. Ацетон;
3. Ортофосфатна кислота(якщо у вас немає такої, скористайтеся альтернативою – перетворювачем іржі);
4. Спеціальна ґрунтовка для днища (цинконаповнена або ГФ-021);
5. Мастика.
Я, наприклад, використовував за свою практику такі мастики, як Щит-М, Бар'єр, Кордон. Чому саме ці, оскільки вони є гумонаповненими, тобто містять у собі гумові компоненти.
Якщо все є, можна приступати до підготовчих робіт.
1. Перш ніж починати обробку, необхідно ретельно вимити місця обробки, тобто днище та арки, для цього пропоную скористатися потужним напором води, забезпечити таким вас зможе всім добре відомий Керхер.
5. Демонтуйте і передні крила.
Тепер власне сама антикорозійна обробка.
1. Уважно огляньте заводське покриття, помітивши якесь відшарування, обов'язково видаліть його за допомогою електродриля та дротяної насадки. Якщо є схильні до корозії місця, зробіть їх зачистку до металу.
2. Наступний етап обробки поверхні ортофосфорної кислоти.
3. Після цього необхідно промити все водою і висушити за допомогою теплого струменя повітря. Зверніть увагу на кінці порогів, найчастіше там обдирається фарба.
4. Після зачистки місць зробіть ґрунтовку і дайте висохнути протягом доби.
5. Тепер, використовуючи пензель, нанесіть перший шар мастики, товщина шару має перевищувати 0.5 міліметра.
6. Знову-таки дайте висохнути приблизно 4 години, після чого нанесіть другий шар, після закінчення ще 4-х годин, нанесіть – третій. Для того, щоб мастика стала рідкою, її необхідно нагріти, або розвести гасом можна бензином.
Не зайвим буде нанести на дно, а також внутрішню частину крил - Мовіль. Крім того, рекомендую встановити підкрильники та провести обробку нижньої частини порогів за допомогою антигравійного покриття, яке можна купити у спеціальних балонах.
І на закінчення, правильне виконаннявсіх вищеописаних кроків з дотриманням технології, вам і вашому автомобілю можна не страшні будуть ні іржа, ні якісь інші пов'язані з корозією.
Питання, чим обробити арки коліс автомобіля, звучить не менш актуально, ніж, наприклад, проблема вибору самої машини. Не секрет, що деякі авто при заводському збиранні піддаються мінімізованим антикорозійної обробкикузова.
Що ж говорити про вживані автомобілі. Адже невідомо достеменно, наскільки колишній господар був дбайливим? А кому хочеться, щоб придбаний автомобіль погнив за кілька сезонів? Тому і потрібно проводити додаткову обробку, як всього кузова, так і арок коліс зокрема, як місця, найбільш схильного до механічних деформацій та інших подій, пов'язаних з псуванням покриття кузова.
Чим обробити арки коліс автомобіля і як ці роботи правильно зробити? Існує кілька способів, як це можна зробити своїми руками. Почнемо з найважливішого.
Проти корозії
Будь-яка деталь із металу рано чи пізно може почати іржавіти. Тим більше – колісні арки, які беруть на себе механічні пошкодження від дрібних каменів та піску під час їзди. А взимку сприяє псуванню та виходу з ладу покриттів – суміш, якою у нас посипають дороги у слизьку пору. Тому обробка антигравієм колісних арок машини – один із найбільш оптимальних виходів із ситуації.
Звичайно, можна звернутися за вирішенням питання на сервіс. Але можна спробувати зробити подібну процедуру самостійно, заощадивши енну кількість коштів. До того ж, ви будете максимально впевнені, що все зроблено за правилами, адже ви самі обробляли деталі.
Порядок роботи
Увага!Дані роботи бажано проводити в теплу погоду, в боксі, що добре провітрюється, або – на відкритому майданчику, захищений від вітру.
Знімаємо колесо. Піднімаємо авто, для більшої зручності потрібно його ще трохи нахилити набік. Якщо немає підйомника, скористайтеся домкратами та підпірками. Але зробіть так, щоб дістатися місць обробки було максимально зручно.
Колісні арки можуть бути брудними. Тому під натиском води змиваємо нарости і ретельно (можна щіткою) вичищаємо напластування.
Коли висохне, оглядаємо внутрішні покриття щодо виявлення всіляких огріхів і іржі. Обробляємо осередки перетворювачем іржі. Зачищаємо іржу, якщо вона є, насадкою-щіткою з металу, одягненою на електродриль (можна і вручну, але займе набагато більше часу та сил). Остаточно шліфуємо ці місця насадкою з наждачним папером за допомогою того ж дриля. Увага! Під час проведення робіт використовуйте захисні окуляри, що оберігають очі від пилу та шматків іржі, що розлітаються в різні боки.
Знову обробляємо вогнища. Трохи чекаємо та змиваємо великою кількістю води. Після цього колісні арки ретельно висушуємо (для цих цілей можна використовувати тепловентилятор або фен).
Потім промазуємо поверхні нітророзчинником. А після - малярним скотчем обклеюємо ті поверхні, на які не повинен потрапити антигравій. Підвіску кутаємо поліетиленом з тих самих міркувань.
Наносимо ґрунт у кілька шарів, даючи кожному з них висохнути. Можна взяти в балоні, а можна з банки – тоді працюємо широким пензлем.
Наносимо мастику на грунтовані поверхні (також кілька шарів, даючи висохнути кожному шару). Перевіряємо, щоб антигравійка укрила всі потрібні площини. Після закінчення робіт добре просушуємо. Знімаємо поліетиленовий захист та скотч. Ставимо назад колесо та повторюємо процедуру з іншого боку автомобіля.
Рідка шумоізоляція
Проблеми з покращенням шумоізоляції існують, мабуть, у багатьох авто. Але якщо на рівних площинах зазвичай для цих цілей застосовують листовий шумопоглинаючий матеріал, то тут на колісних арках його вже не можна використовувати ефективно повною мірою. Чим обробити арки коліс автомобіля? Рекомендована для використання рідка шумоізоляція цих запчастин.
Що вона дає?Помічено, що частина шуму проникає в авто саме через незахищені колісні арки, заважаючи гурманам звуку слухати якісні аудіосистеми. Тому рекомендують застосувати рідку ізоляцію, щоб скоротити кількість та якість шумів.
Її існує два типи: той, що наноситься на грунтовку і той, який наноситься безпосередньо на очищену поверхню.
Рідка звукоізоляція для авто робиться на основі гуми з різними присадками. Вони забезпечують покриттю стійкість від механічних пошкодженьта перепадів температур. Порядок нанесення ізоляції на поверхню колісних арок зсередини приблизно такий самий, як і під час використання антикорозійки (дивіться вище).
З цією проблемою знайомі багато власників Премасей і не лише. Як і будь-яку хворобу, лікувати її простіше і дешевше на початковій стадії, не допускаючи появи наскрізних дірок. Інакше знадобиться пересадка донорського органу у вигляді ремонтної накладки крила. Вважатимемо, що в нас все не так погано і виглядає приблизно так:Щоправда, це Королла 2005р. – європейка, але суть та сама. Подивимося, що можна зробити, якщо є бажання, тепле приміщення та компресор з фарбопультом, а грошей немає чи шкода))). Якщо кому не цікаві таємниці кузовного ремонтуможете відразу перейти в кінець, де дізнаєтеся, як можна захистити арку від появи корозії.
Отже, беремо дриль з дротяним диском і зчищаємо фарбу, що здулася, уважно дивимося, що б не залишилося іржі під фарбою, інакше ці місця потім піднімуться:Можна потім почистити особливо іржаві місця болгаркою, але обережно метал ослаблений і легко зробити дірку. Шкіркою зачищаємо перехід фарби на метал, щоб не було різкого перепаду по висоті. Перехід оброблений правильно, якщо послідовно видно шари ґрунтовки та фарби:
Шкірку для докору процесу можна спочатку взяти грубіше - зерно 80, потім перейти на 120 і закінчити 240, заходячи по площі кожним наступним абразивом трохи далі за попередній. При цьому враховуйте, що ризик грубіше 220 ґрунтом не закриється, тому далеко їй не залазьте. Інша поверхня матується шкіркою 600. Дрібною шкіркою зручніше працювати з водою, щоб не забивався абразив, тому потім треба добре просушити проф. феном, особливо каверни від корозії, можна нагрівати до 60-80гр., фарба цього не боїться. Протираємо поверхню серветкою із знежирювачем і шпаклюємо. Основна помилка початківців при шпаклювання в тому, що мажуть товстим шаром в надії потім зрізати зайве шкіркою. Правильно буде нанести послідовно 3-4 шари, поступово наближаючись до форми поверхні, має вийде приблизно так:
Якщо все-таки з'явилися наскрізні дірки, ще не все втрачено. Невеликі отвори замазуються шпаклівкою зі скловолокном, великі – склотканиною з тією ж шпаклівкою. Зверху шпаклюємо звичайною шпаклівкою. Якщо метал добре просушений і потім покрити ці місця з внутрішньої стороникрила антикором, щоб не потрапила волога, то ходити буде довгі роки.
Зашкуруємо шпаклівку. Так як буржуйськими шліфувальними машинами і рубанками сьогодні не користуємося, беремо не сильно корявий дерев'яний брусочок, обертаємо його шкіркою 120 і затираємо шпаклівку, змиваючи відходи губкою з водою. Для гнутих поверхонь замість дерев'яного беремо гумовий брусок. Можна спочатку взяти шкірку взяти погрубіше, ту ж 80-ку, але дуже обережно, змінивши її потім на 120, яку потім міняємо на 240-ю. Сенс всього цього танцю з абразивністю в тому, що нерівності від шпаклювання забираються грубою шкіркою (80-120), а ризики від неї - 240. Тут криється помилка багатьох майстрів, а може їх свідома дія: швиденько зробити форму грубим абразивом і наступне заливання. рисок товстим шаром ґрунту. Результат цього один – через 1-2 місяці просадка ґрунту та поява у дверях розгніваного клієнта. Шпаклівка гігроскопічна, тому добре сухим феном (не вище 50-60гр.!), Протираємо знежирювачем, вкриваємо машину плівкою, обклеюємо газетками і ґрунтуємо в два шари:Зверху на грунт тонким шаром наносимо проявний шар будь-який темної фарби, Зручно з балончика. Висохлий ґрунт затираємо шкуркою 600-800 з водою, проявний шар покаже, якщо є дефекти. Решту деталі матуємо з водою шкіркою 1000 і потім скотчбрайтом. В результаті виходить рівна матова поверхня:
Обклеюємо, знежирюємо, протираємо липкою серветкою від пилу і можна фарбувати.
Декілька слів про фарби. Балончики не раджу розглядати у принципі. І не тільки тому, що колір не збігається, така емаль погано захищає нижні шари від вологи. Тому фарбу краще взяти на підборі автоемалей. Відкрию один із найтаємніших секретів: жоден колорист не підбере колір на 100%. Як вважається у вузьких колах, попадання у колір на 70-80% залежить від колориста, решта – від мистецтва маляра. Він зробить пробне пофарбування, при необхідності фарбу доколеровують. Хороший маляр ніколи не фарбуватиме деталі встик, робиться перехід на стару фарбу, тому часто замість однієї деталі доводиться фарбувати дві, а то й три. У даному випадкудовелося фарбувати повністю крило, робити перехід на двері та бампер:В результаті різнотона не буде навіть при штучному освітленні. Зустрічали, напевно, машини, які вдень виглядають нормально, а ввечері під ліхтарем, начебто деталі від різних автомобілів?
Захищаємо від корозії.
Корозія арки починається з пошкодження кромки дрібними камінчиками, що летять із колеса. Щоб після першої зими жито не полізло знову, треба захистити це місце. Купуємо гумки для захисту нижньої кромки дверей для ВАЗ-08. Обрізаємо зайве:
Добре промазуємо антикором край крила з обох боків і одягаємо на неї гумку, ще раз промазуємо зсередини крила, щоб вода не потрапила під гумку. Зовні прибираємо надлишки бензином, вийде така краса:
Які матеріали використати? Скажу так, відверто поганих матеріалів зараз немає, ті що дорожчі – дозволяють скоротити час ремонту, ними зручніше працювати, а якість переважно залежить від старання та вміння. Типовий представник бюджетних матеріалів – фірма НОВОЛ. За дотримання технології забезпечує цілком достатню якість:
Ось такий ремонт, нічого особливо складного, дерзайте!