Looduslike loodusseaduste kohaselt asendub päike ja soojus vihmase sügisega, millele järgneb lumine pakaseline talv ja koos sellega kurvad mõtted auto saatusest. Mida ma peaksin tegema? Seismine või sõitmine - "see on küsimus."

Erinevate tingimuste kombinatsioon: aastaaeg, kasutuskogemus, garaaži olemasolu ja muud võimaldavad ehitada palju kombinatsioone, millest igaühel on oma nüansid. Kõige keerulisem periood töötingimuste osas on aga talveperiood, seega keskendume sellele.

Auto panipaik talvel

Talv. Kuni paremate aegadeni asub auto avatud tasulises parklas. Paljud, eriti noored autohuvilised, pakivad oma autod hoolikalt sisse, lootes oma “lemmikloomale” talvitamist kuidagi lihtsamaks muuta. Kogenud autohuviline seda ei tee. Tuleb meeles pidada, et ka talvel paistab sageli päike, temperatuur tõuseb kohati märgatavalt üle nulli ja siis tekib presendi alla (või veel hullem kile alla) piltlikult öeldes “leiliruum”, mis on palju rohkem. kahjulik kui tihe lumikate. Muidugi võib antud olukorras leida “Saalomoni” lahenduse ehk kaitsta autot lume ja vihma eest samu materjale kasutades, kuid auto nendega katta nii, et imiteerida varikatust või telki, st tagada õhuringlus autode vahel. auto ja tekk.

Seda saate teha ise, paigaldades katusele, ustele ja tiibadele väikesed (20-25 mm) vahetükid, mida on kõige lihtsam kinnitada iminappadele.

Kui soovite, et teie auto hooajaline “eluruum” näeks välja esinduslik, ostke raamiga markiis, mille valmistamise on tööstuse poolt meisterdatud. Selline kerge garaaž kaitseb autot vihma ja lume eest.

Auto ettevalmistamine talveuneks

Sõiduki ettevalmistamisel talviseks ladustamiseks nagu in avatud parkla, ja külmas kütteta garaažis on väga kasulik panna auto neljale plokile, mis tuleks paigaldada kere põhja alla auto kasutusjuhendis soovitatud kohtadesse, et rattad maad ei puudutaks. . Samuti soovitame teil vähendada rehvirõhku 0,5 kgf/cm2-ni. Need toimingud vabastavad auto vedrud ja tagavad rehvidele normaalse talve.

Soovitav on süüteküünlad välja keerata ja iga nelja mootorisilindri süüteküünla aukudesse valada 30-50 grammi mootori määrimissüsteemis kasutatavat õli. Süüteküünla augud sel juhul on soovitatav sulgeda puitkorkidega. Pärast selle toimingu sooritamist peate kontrollima väntvõll mootorit kahe-kolme pöörde võrra nii, et õli kataks silindripeeglite pinna kilega.

Kui kõik auto “organid” puhkavad, on aku ärkvel. Temas ei vaibu elu hetkekski.

Aku tühjenemise vältimiseks on vaja hoolikat hoolt ja tähelepanu. Lõdvestage seda tähelepanu ja peate otsima tema haiguste põhjuseid, mida on üsna vähe.

Mida on vaja jälgida, et aku oleks alati, iga ilmaga, jõudu, energiat täis ja esimesel soovil nakataks oma energiaga kõik auto arvukad organid?

Täitekaelu katvatel pistikutel on ventilatsiooniavad. Need avad tuleb alati puhtana hoida. Nende kaudu tuleb gaasid eemaldada ja kui augud on ummistunud, otsivad gaasid teisi teid ja lõpuks leiavad need üles, samal ajal paisudes ja hävitades mastiksit.

Juhtub, et elektrolüüt pritsib pistikute aukude kaudu välja ja see on loomulik, kui olete seda tavapärasest rohkem täitnud. Elektrolüüti peaks olema piisavalt, et see kataks plaadid ja selle tase oleks 10-15 mm kõrgem kui kaitsekilp. Uskuge mind, kõike liigne kogus Aku pritsib elektrolüüdi välja ja pealegi võib see “elevuses” ka osa vajalikust välja pritsida. Selle tulemusena muutuvad paljastatud plaadid sulfaadituks ja aku kaotab mahtuvuse.

Mõnikord pritsib elektrolüüt välja isegi normaalsel tasemel. See on teise haiguse sümptom. See nähtus ilmneb siis, kui laadimisvool rohkem kui tavaliselt. See haigus on keerulisem, et probleemi pädevaks lahendamiseks oleks käepärast seade ja teatud teadmised.

Akut on väga lihtne tühjendada (mitu mootorikäivitust, kaasaskantava lambi pikaajaline ühendamine, ööseks põlema jäetud küljetuled), kuid selle kaotatud võimsuse taastamine on mõnikord keerulisem. Seetõttu on hoolitsus ja tähelepanu tema enesekindla teeninduse võti.

Kus ja kuidas akut hoida?

Nüüd akude hoidmisest talvine aeg. See küsimus tekitab autohuviliste seas ägedaid vaidlusi. Tulistada või mitte? Kus hoida: külmas või soojas? Millist jälgimist ja hooldust on vaja pikaajalisel ladustamisel? Kõigile neile küsimustele on võimatu ühemõtteliselt vastata, kuna ladustamisviis sõltub peamiselt aku "vanusest". Uusi normaalse elektrolüüdi tihedusega akusid on kõige parem hoida miinustemperatuurid ah, aga mitte alla miinus 20 °C. Sellistes hoiutingimustes isetühjenemist praktiliselt ei toimu ja vesi ei aurustu elektrolüüdist. Tuleb meeles pidada, et temperatuuridel alla miinus 20 °C esineb monoploki seintelt mastiksi mahakoorumist ja seetõttu on alajahtumise vältimiseks siiski ohutum aku autost eemaldada. Esimesel säilituskuul on vaja 2-3 korda kontrollida elektrolüüdi taseme ja tiheduse püsivust. Kui te ei leia märgatavaid kõrvalekaldeid normist, võite olla kindel kogu talveuneperioodi jooksul.

Patareide puhul, mis pole „esimeses nooruses” (kolm aastat või rohkem), peaksid säilitustingimused vastama nende vanusele. Fakt on see, et aja jooksul moodustub plaatide servadele plii käsn, purkide põhjas suureneb muda (oksüdatsiooniproduktide) kogus ja isetühjenemine suureneb järsult, ulatudes 3-4% aku mahutavusest. päeval.

Loomulikult nõuab selline aku silma ja silma. Ebaõnnestumine võib põhjustada isetühjenemist, elektrolüüdi tiheduse ohtlikku vähenemist, selle külmumist ja lõpuks aku korpuse purunemist. Nagu näete, ei talu sellised akud passiivset olemasolu pakaselistes tingimustes. Need tuleb eemaldada ja säilitada temperatuuril üle nulli, süstemaatiliselt jälgides ja "parandades" tervist. Ärge unustage, et alumiseks piiriks tuleks lugeda tihedust 1,23 g/cm 3 temperatuuril +15 °C.

Võrdluseks pakume lihtsat elektrolüütide tiheduse tabelit aku erinevatel laadimisastmetel (vt allolevat tabelit).

Korrosiooni vältimiseks katke kõik kroomitud osad kaitsva lakiga või määrige õhukese õlikihiga (mugavuse huvides võite kasutada mootoriõli).

Autoga töötamine talvel

Vaatame järgmist võimalust, talvel võimalik. Kas olete piisavalt enesekindel, et talvel Žiguli autoga sõita? Pidage meeles, et VAZ 2101-2107 talvel sõitmine nõuab palju kogemusi ja oskusi. On teada: disain pakub kõike, et mootori käivitamine talvel oleks võimalikult lihtne. Kuid ka siin peate oma autoga kohanema ja loomulikult valmistama selle ette talvisteks töötingimusteks.

Esiteks on kasulik mootoriõli asendada talveõliga ja samal ajal välja vahetada õlifilter, kuna madalatel temperatuuridel muutub õli viskoosseks, mis raskendab käivitamist, suurendab tööpindade kulumist ja suurendab kütusekulu. Kui mootor oli täidetud universaalse ( aastaringne õli), siis pole selle talviseks vahetamine otstarbekas.

Peaksite veenduma, et see on õige, kuna isegi väike kõrvalekalle normist talvised tingimused mõjutab koheselt mootori käivitumist.

Arvestades, et nad võivad ootamatult "lüüa" väga külm kui temperatuur ületab miinus 25 °C, soovitame kasutada lihtsaid vastumeetmeid, mis muudavad mootori käivitamise lihtsamaks. Toiming on järgmine: õhtul autot parkides lülitage süüde välja ja valage õli täiteava (hingamisava) kaudu sisse 0,3-0,5 liitrit AI-92 bensiini. Käivitage mootor ja laske sellel hommikul 1-2 minutit madalal väntvõlli kiirusel töötada, isegi kõige tugevama pakase korral "pöörab" starter väntvõlli; Praktika on näidanud, et selline sündmus õli ei lahjenda. 15-20 minuti jooksul, kui mootor soojeneb, bensiin aurustub ja karteri ventilatsioonisüsteemi läbivad aurud imetakse vabalt mootori silindritesse, kus need põlevad.

Aku: seisukorra kontrollimine ja laadimine

Käivitamise hõlbustamiseks on aku "võimsus" väga oluline. Seetõttu ärge olge laisk, et kontrollida iga aku elektrolüüdi tihedust ja taset ning vajadusel akut laadida. Muide, tuletame meelde kahte seadet, millega on kodus väga mugav akut juhtida ja laadida.

Elektrolüüdi tiheduse kontrollimiseks ilma palju aega ja tööd kulutamata on soovitatav osta lihtne PE-1 seade. Tihedusmõõtur koosneb otsaga plastikust korpusest ja aspiraatorist. Kere sisaldab seitset ujukit, mis on kalibreeritud vastavalt tihedustele: 1,19; 1,21; 1,23; 1,25; 1,27; 1,29; 1,31 g/cm3. Iga ujukiga vastas oleva kere välispinnal on märgitud elektrolüüdi tiheduse nimiväärtus, mille juures see ja kõik eelnevad ujuvad.

Elektrolüüdi tiheduse määramiseks peate: eemaldama pistikud kõigist patareidest; pigistage tihedusmõõturi kummist pirn ja langetage korpuse ots aku sisse; võtke elektrolüüdi proov, tühjendage see ja võtke uus proov.

Proovide võtmise ajal on vaja jälgida, et instrumendi korpus oleks vertikaalselt ja tiheduse skaala oleks inspektori poolel. Selleks, et ujukid ei kleepuks korpuse seinte külge, koputage sõrmega vastu korpust. Lahuse tihedus antud proovis määratakse viimase ujuva ujukiga. Näiteks proovi võtmisel ujuvad pinnale järgmised väärtused: 1,19; 1,21; 1,23; 1.25. Seetõttu on elektrolüüdi tihedus 1,25 g/cm3.

Põletuste vältimiseks ärge laske elektrolüüdil käte nahaga kokku puutuda.

Pärast elektrolüüdi tiheduse mõõtmist loputage seadme sise- ja välispinda veega. Seadet ei tohi pesta atsetooni, bensiini ega muude orgaaniliste lahustitega. Seadme mõõdud on 200x70x60 mm. Kaal - 60 g Kaalude jaotus 0,02. Elektrolüütide tihedust saab mõõta temperatuurivahemikus miinus 20 kuni pluss 45 °C.

Aku laadimine

Koduseks aku laadimiseks saab kasutada praegu tööstuses toodetavat seadet Rassvet, mis ühendab endas kõik kaasaegsete alaldite ja laadijate parimad omadused. Seadme nimi võib erineda, nii et enne automaati ostmist laadija Kontrollige selle peamisi omadusi müüjatega ja eelistatavalt võrrelge mudeleid. Suurtes autopoodides saate valida seadme, mis sobib teile mitte ainult igas mõttes, vaid ka hinna poolest, alates odavatest Hiina võimalustest kuni kallite professionaalsete mudeliteni.

Seadme oluline eelis on see, et te ei pea seda jälgima ja samal ajal akut. "Rassvet" ühendatakse 220 V pingega võrku, sellega on ühendatud aku ja siis toimub kõik iseenesest, kuna aku laadimisel väheneb vool automaatselt. Seega saab akut pikaajalisel ladustamisel automaatselt laadida. Päeva jooksul kulutab see agregaat vaid kahe kopika väärtuses elektrit, kuid iga hetk on aku valmis täies relvastuses tööle asuma.

Kui teil ei õnnestunud Rassveti seadet või selle ekvivalenti osta, kasutage mõne Moskva autohuvilise laadija lihtsat ja odavat disaini. Seadet kasutatakse 1-2 päevaga 20-22 Ah lisamiseks, mis töö ajal aku poolt raisku läheb.

Alaldi (vt joonist allpool) on kokku pandud neljast D7-tüüpi dioodist 2, millel on indeksid D, E või F, ja tavalisest lambipirnist 1, mis piirab laadimisvoolu.

Võrgupinge 220 V ja 100 W pirniga saate laadimisvoolu (läbi aku 3 läbiva) umbes 0,5 A ja 127 V pingega sama vooluga 60 W pirni vooluringis.

Et vältida kütusepumba ventiilide, düüside aukude ja moodustumise külmumist õhuummikudärge olge laisk toitesüsteeme välja puhuma suruõhk. See mitte eriti keeruline toiming päästab teid hiljem ootamatutest peatustest.

Eksklusiivselt oluline ohutuks liiklemiseks talvistel teedel on neil pidurite reguleerimine ja rehvide seisukord. Parema ja vasaku ratta pidurdamine peaks algama samaaegselt ning esirattad tuleks blokeerida hiljem kui tagumised. Jälgida tuleb rehvirõhku, mis peaks olema vastavalt ees ja ees sama. tagumised rattad. Vastasel juhul kontaktpind ja adhesioon teekate on erinev, mis võib põhjustada libisemist.

On ütlematagi selge, ärge unustage end muuta suverehvid talveks!

Tõtt-öelda on kuidagi tagasihoidlik anda nõu inimesele, kes on kindlalt otsustanud talvel VAZ-i autoga sõita. Siiski leidub väga julgeid ja kannatamatuid noori autohuvilisi, kellel soovitame pöörata tähelepanu ka teistele kasulikele näpunäidetele meie kodulehel, mis tulevad kasuks mitte ainult talvel autoga liiklemisel, vaid aastaringselt.

Talveperiood on autoomanikele alati raske olnud. Olulisi probleeme põhjustavad rasked teeolud, mis muutuvad sageli ja on üsna ohtlikud. Auto ise tekitab lisaprobleeme. Madalad temperatuurid ei aita kaasa nii mootori kui ka muude auto komponentide lihtsale käivitamisele ja stabiilsele tööle.

Kõik tehnilised vedelikud ja määrdeained külmuvad madalal temperatuuril ja lakkavad olemast vedelad, Saate teada, millist õli talvel täita. Seetõttu suureneb komponentide ja mehhanismide pöörlemistakistus märkimisväärselt ning starteril on väga raske mitte ainult pöörlema ​​hakata, vaid isegi väntvõlli pöörata. Ja kui lisada siia kulumine, süsteemi reguleerimise rikkumine ja mõne elemendi ammendatud eluiga, väheneb elektrijaama käivitamise võimalus madalatel temperatuuridel oluliselt. Ja ometi pole talv põhjust autot kevadeks garaaži panna. Õigete toimingute ja teatud soovituste järgimise korral on mootori käivitamine täiesti võimalik.

Ja ometi on auto mugav ja mugavad vahendid liikumine, nii et paljud ei saa keelduda auto kasutamisest isegi tugevate külmade korral.

Järgmisena vaatame, kuidas VAZ-i talvel käivitada. Need autod valiti välja seetõttu, et need on ühed levinumad, ja ka elektrisüsteemi tõttu – mõned neist on varustatud karburaatori süsteem, kuid on ka süstimisversioone. See tähendab, et need autod kasutavad meie riigis kahte kõige levinumat toitesüsteemi.

Auto ettevalmistamine talveks

Seega algab auto ettevalmistamine juba enne külma ilma algust. Väike ettevalmistustööd muudab elektrijaama käivitamise lihtsamaks sellest autost madalatel temperatuuridel.

Esimene asi, mille eest peate hoolitsema, on aku. Enne külma tulekut peate sellel läbi viima kõik hooldustööd - kontrollima elektrolüüdi tihedust ja vajadusel viima selle vajalikule tasemele. Samuti laadige see täielikult.

Kui mootoriõli kasutusiga on peaaegu lõppenud, siis ärge oodake, kuni see juhtub, ja vahetage see välja, kui see on veel soe. Kasutamine ei ole rangelt soovitatav mineraalõli. Kui suvel on see veel kasutuskõlbulik, siis talvel võib selline natukene põhjustada mootoririkke. Madalatel temperatuuridel pakseneb tugevasti ja mootorit käivitades on võimalus, et paks vedelik pigistab väntvõlli õlitihendid lihtsalt välja.

Peame töötama ka elektrisüsteemi kallal. Pole tähtis, millist süsteemi VAZ-is kasutatakse, peate süsteemi loputama ning kütuse- ja õhufiltrid välja vahetama.

Hea mõte oleks kontrollida klapi reguleerimist ja süütesüsteemi. Süüteküünlaid tuleb hoolikalt kontrollida ja puhastada ning nende vahet reguleerida. Poleks paha mõte osta "varuks" uus süüteküünalde komplekt ja need peaksid alati autos olema.

Vaatamist väärib ka auto jahutussüsteem. Kui see on täidetud antifriisiga, mida on kasutatud mitu aastat, siis on parem asendada see uuega.

Muidugi saab osta eelsoojendi auto jaoks, kuid selle maksumus on märkimisväärne ja kõik ei saa seda endale lubada, seega saame ilma nendeta hakkama.

Mõned meistrimehed “saavad” paigaldada õlivannile 220 võrgust töötavad kütteelemendid Mõte on hea, aga ainult siis, kui autot on võimalik juhtmestiku vedamiseks maja kõrvale parkida.

Samuti saate auto varustada süsteemiga, mis käivitab teatud ajavahemike järel mootori soojenemiseks automaatselt. Kuid parem on sellisele süsteemile mitte loota. Esiteks käivitab ta mootori ja hoiab selle töös Tühikäik, millest aku laadimiseks ei piisa ja lõpuks tapab süsteem selle lihtsalt ära. Teiseks ei sobi selline süsteem karburaatoriga autole.

Mootori käivitamine karburaatorisüsteemiga

Vaatame, kuidas käivitada VAZ-2101, 2106, 2104, 2109 tugevas pakases (üldiselt karburaatori mudelid) koos kõigi käivitusprotsessis ilmneda võivate nüansside ja lõkse.

Eduka käivitamise oluline tingimus on heas seisukorras aku Seega, kui on oodata, et öösel tuleb märkimisväärne pakane ja autot läheb vaja hommikul, siis on parem aku autost eemaldada ja viia köetavasse ruumi. Kui see pole võimalik, eemaldage sellest vähemalt öösel "negatiivne" klemm, see hoiab ära aku tühjenemise.

• Installige aku kohale ja ühendage see pardavõrk. Kõigepealt peate veenduma, et kõik tarbijad on keelatud. Enne mootori käivitamist ja stabiilse töö saavutamist ei ole soovitatav ühtegi tarbijat üldse sisse lülitada;
• Kui aku jäi autosse ööseks, siis enne starteri sisselülitamist tuleb see “üle kellatada”. Selleks peate mitu korda "pilgutama". kaugtuled; (tekitatud koormus põhjustab akus reaktsioone, mille tõttu sisemine takistus mine alla ja käivitusvoolud saab olema kõrgem. Samuti keelame kõik kolmanda osapoole tarbijad;)
• Seejärel pigistage sidur ja vahetage käike, see "kiirendab" õli kastis veidi, tulevikus ei koorma see mootorit nii palju;
• Bensiini sisselaskekollektorisse süstimiseks vajutage 1-2 korda gaasipedaali;
• Karburaatoriga autod on varustatud õhuklapiga ( käsitsi juhtimine drosselklapp), katkestades karburaatori õhu juurdevoolu, muutes segu rikkalikuks. Seetõttu tuleb enne käivitamist õhuklapp täielikult välja tõmmata;
• Vahetult enne starteri sisselülitamist peate siduri alla vajutama ja hoidma seda selles asendis. Mootori küljest lahti ühendatud käigukast ei tekita käivitamisel lisajõudu;
• Pärast seda alustage tegelikku käivitamist. Kuid kuna starter tarbib märkimisväärselt palju energiat, ei tohiks selle tööaeg olla pikk. Iga mootori käivitamise katsega ei tohiks kaasneda rohkem kui 30 sekundit käiviti;
• Isegi kui käivitusprotsessi ajal ilmusid välgud ja mootor hakkas aeglaselt kinni lööma, kuid starter on juba 30 sekundit töötanud, on parem käivitamine katkestada;
• Selleks, et aku saaks pärast 30-sekundilist starteri töötamist oma laengu taastada, peate katsete vahel tegema vähemalt kaheminutilise pausi;
• Kui käivitusprotsessi ajal ei näita mootor üldse "elu" märke, võite paar korda gaasipedaali vajutada, et suurendada silindrite bensiini juurdevoolu. Kuid te ei tohiks seda kuritarvitada, vastasel juhul ujuvad küünlad üle;
• Kui katsete alguses vilkusid silindrites, kuid siis kadusid, tähendab see, et süüteküünlad olid üle ujutatud ja need tuleb asendada eelnevalt ettevalmistatud vastu ning seejärel tuleks käivitamist uuesti korrata. Kuid te ei tohiks akut liiga kaua "sõita", viies selle täielikult tühjaks. Pärast 4-5 katset käivitada on parem lõpetada.
• Võid muidugi panni õliga kuumutada, et see vähem viskoosseks muutuks. Aga vana "vanamoodne" soojendamise meetod puhurlamp Parem on mitte kasutada ja üldiselt mitte kasutada selleks lahtist tuld. Võite proovida salve soojendada kütteelementidega, kuid peate neid kasutama väga ettevaatlikult;
• Kui teil õnnestub mootorit käivitada, ärge suurendage kohe kiirust gaasipedaali vajutades. Kuni mootor saavutab stabiilse kiiruse, võib gaasipedaali vajutamine põhjustada bensiini ülevoolu ja mootori seiskumise;
• Alles pärast seda, kui mootor on kiiruse üles võtnud ja õhuklapi pikendamisel need suurenevad, vabastame siduripedaali, kuid mitte järsult, vaid sujuvalt, nii et kast ei peataks mootorit oma takistusega;

Kui te ei käivita mootorit kolmandal katsel, peaksite käivitamise katkestama, kuna on suur tõenäosus, et süüteküünlad on üle ujutatud ja silindreid tuleb puhastada.

Puhumine on väga lihtne: Küünlad keerame lahti ja pühime lapiga kuivaks. Kui teil on täiendav komplekt küünlaid, võite need panna täidetud küünalde asemele. Samal ajal eraldub süüteküünalde lahti keeramisel silindritesse õhku, mis tagab kuivamise. Pärast süüteküünalde puhastamist või vahetamist proovime selle käivitada;

Teine oluline punkt. Kui elektrijaam suutis käivituda, ärge kiirustage siduripedaali vabastama. Peame andma aega, et mootor saaks kiirust vähemalt veidi stabiliseerida, ja alles siis sidur lahti lasta. Ja me teeme seda sujuvalt, kuna külmunud määrdeainega käigukast tekitab mootorile üsna tugeva koormuse. Siduri äkiline vabastamine võib mootori seisata ja keegi ei saa garanteerida, et aku suudab selle uuesti käivitada.

Valgustus- ja kütteseadmeid saab sisse lülitada alles paari minuti pärast stabiilne töö mootor. Kui mootor soojeneb, tuleb õhuklapp sisse tõmmata. Lõppkokkuvõttes peab õhuklapp olema täielikult sisse tõmmatud, samal ajal kui mootor peab stabiilselt tühikäigul töötama;

Pange tähele, et see üldised soovitused mootori käivitamisel 30-kraadise pakasega. Kuid siin väärib märkimist, et iga auto ja sõltuvalt sellest tehniline seisukord ja funktsioonid, teie enda "retsept" edukaks käivitamiseks. Näiteks mõnel autol saab mootorit käivitada ainult õhuklapi sulgemisega 2/3 ja mitte rohkem, teistes - ainult täielikult suletud gaasipedaali ja pooleldi allavajutatud gaasipedaaliga. Ja need nüansid võivad olla väga erinevad, mõnikord isegi naeruväärsed, kuid ilma nendeta ei saa te autot käivitada. Juht õpib kõik need omadused selgeks juba töötamise ajal, pärast mitut edukat elektrijaama käivitamist tugevate külmade ajal.

VAZ-i sissepritsemudelite käivitamine tugevas pakases

Liigume edasi süstimisversioonide juurde. Nendes autodes on juhi algoritm mootori käivitamiseks mõnevõrra erinev, kuigi mõnel hetkel kattub see karburaatori versioonidega.

Niisiis, vaatame, kuidas VAZ-2107, 21099, 2110, 2112, 2114, 2115, Kalina, Granta pihustit talvel tugevas pakases käivitada:

1. Aku "soojendamine". Lülitame välja kõik kolmanda osapoole elektritarbijad;
2. Lülitame süüte sisse ja anname kütusepumbale veidi aega süsteemi kütuse pumpamiseks ja ka ECU-le anduritelt kõigi andmete kogumiseks;
3. Vajutame sidurit ja proovime mootorit käivitada, ilma gaasipedaali üldse puudutamata;
4. Kui esimene katse ebaõnnestub, anname aega laadimise taastamiseks ja proovime seda uuesti alustada;
5. Kui mootor käivitub, kuid töötab väga ebaühtlaselt (on kuulda värisemist ja mõned silindrid ei tööta), võite kütusevaru suurendamiseks vajutada veidi gaasipedaali;
6. Kui 3. katse ebaõnnestub, puhume silindrid õhku. Sissepritseautodes tehakse seda palju lihtsamalt kui karburaatoriga autodes, kuna neil on puhastusrežiim. Seda tehakse nii: vajutame gaasipedaali täielikult alla (täielikult), see lülitab sisse vajaliku režiimi (ECU lülitab pihustid välja) ja lülitame starteri 8-10 sekundiks sisse. Selles režiimis juhitakse silindritesse ainult õhku, mis kuivatab süüteküünlad;
7. Pärast puhastamist ootame, kuni laadimine taastub, ja proovime mootorit uuesti käivitada;

Vahetult pärast käivitamist töötab mootor suurematel pööretel. Selle töö esimese paari minuti jooksul ei ole soovitatav elektriseadmeid sisse lülitada ja liikumist saab alustada alles pärast kiiruse vähendamist tühikäigu tasemele.

See on toimingute algoritm auto ise käivitamiseks. Aga mida teha, kui katsete tulemusel aku tühjeneb ega saa starterit pöörata? Ja siin tulevad appi eelnevalt ettevalmistatud tööriistad - käivituskaablid ja kaabel.

Alternatiivsed meetodid

Lisateave selle kohta, kuidas Ladat nii-öelda tugevas pakases käivitada, hädaolukord. Mõlemal juhul vajate doonorautot, sellist, mis saab käivituda. Kui see on olemas ja selle juht on nõus aitama, võite hakata proovima seda käivitada.

Kõigepealt vaatame, kuidas autot külma ilmaga "tule abil" õigesti käivitada. Ja siin sõltub toimingute jada ka kasutatavast elektrisüsteemist. Ja veel üks nüanss - doonorauto peab olema hästi üles soojendatud, et see saaks hõlpsasti käivituda ka tühja akuga.

Nüüd sellest, kuidas Žigulit talvel karburaatorisüsteemiga käivitada:

1. Sõidame doonori oma auto juurde, lülitame välja ja lülitame välja kõik elektritarbijad.
2. Ühendage patsiendi autol aku negatiivne klemm lahti. Kui ühendate kaks akut kokku, laadib tühjenenud aku, mis vähendab külma mootori käivitamise tõenäosust. Kontrollime ka käigukasti (neutraalne peab olema seadistatud);
3. Võtame käivituskaablid ja ühendame doonorakuga. Samas on oluline mitte üle pingutada. Selle vältimiseks ühendage esmalt "positiivne" kaabel mõlema aku klemmidega. Ühendame "negatiivse" kaabli doonori aku vastava klemmiga ja patsiendi autol masseerime selle kehale;
4. Püüame käivitada. Kui pärast 3-4 katset ei õnnestu mootorit käivitada, ühendage juhtmed lahti ja käivitage doonorauto 5-7 minutiks, et see saaks generaatorist akut laadida. Pärast seda proovime uuesti alustada. Kui teine ​​katse ebaõnnestub, saab katsed peatada, kuna käivitamise vastumeelsuse põhjus ei seisne mitte mootori tugevas külmumises, vaid mingisuguse rikke ilmnemises;
5. Kui käivitamine õnnestub, ootame, kuni mootori pöörlemissagedus vähemalt veidi stabiliseerub, ja seejärel ühendame kaablid lahti. Esiteks ühendame lahti "positiivse" kaabli (soovitavalt samaaegselt doonoril ja patsiendil), seejärel "negatiivse" juhtme ja alles pärast seda kinnitame aku külge protseduuride alguses eemaldatud klemmi.

Nüüd sellest, kuidas VAZ-2110, 2112, 2114, 2115, Kalina, Granta, Priora (pihusti) tugevas pakases “süütamise” abil käivitada. Üldiselt on toimingute algoritm sama, mis karburaatori versioonidel, kuid on üks oluline nüanss - kannatlikus autos ei saa akut pardavõrgust lahti ühendada. Seetõttu peate lootma, et doonoraku suudab mootori käivitada ka pärast seda, kui on osa oma laadimisest patsiendi akule alla andnud.

Alustame "tõukurist"

Ja lõpuks vaatame, kuidas Žigulit talvel "tõukurist" käivitada. Kerimisprotsess on lihtne, kuid selle teostamine nõuab teatud oskusi. Autol on ju klaasid jääs, mis tähendab, et nähtavus on halvenenud ja tee on tavaliselt libe ning veduk pole nii kaugel. Üldiselt pole kõik nii lihtne.

Niisiis, on tross ja autoga juht, kes on nõustunud traktorina tegutsema. Edasi jätkame nii:

1. Traktorijuhiga lepime marsruudi kokku ja konditsioneeritud signaalid"Lähme" ja "Stopp" (veetava auto juht peab need andma ja see võib olla sarv või vilkuvad esituled);
2. Sõidame traktoriga ja kinnitame kaabli abil selle külge käivitamist vajava auto;
3. Pukseeritava auto juht lülitab enne liikuma hakkamist sisse 3. käigu, vajutab alla ja lülitab sisse sõiduki pardavõrgu (lülitab süüte sisse);
4. Järgmisena anname märku, et hakkame liikuma. Pärast seda, kui autod võtavad kiiruse 20-30 km/h, võite proovida käivitada ja selleks siduripedaal lahti lasta. Niipea kui mootor käivitub, vajutage uuesti sidurit, andke märku peatumiseks ja aeglustage ettevaatlikult, et mitte vedukiga kokku põrgata;
5. Kui pärast siduri vabastamist rattad pöörlema ​​ei hakka (lihtsalt libisevad jäisel pinnal), siis vajuta sidurit ja lülita kõrgemale käigule. ülemine käik ja vabastage pedaal uuesti, püüdes autot käivitada;

Kui pärast paari katset mootori käivitamine tõukurist ebaõnnestub, peaksite need peatama ja otsima rikke põhjust (see võib olla mingi rike või mõne elemendi rike või rike - andur, süüteküünlad jne). .

Auto jõujaama "tõukurilt" käivitamise tehnoloogia on karburaatori- ja sissepritsega autode puhul sama. Kuid seda saab kasutada ainult masinatega, millel on manuaal käigukast edasikandumine Automaatkäigukastiga VAZ-i autode käivitamine puksiiri abil on rangelt keelatud.

Video - kuidas VAZ-i tugevas pakases käivitada

Kui te pole veel oma autot selleks ette valmistanud, kiirustage. Me ei nõua, et te järgiksite kõiki meie nõuandeid ja soovitusi ise. Kui te ei soovi nokitseda, on teenindusjaamad ja professionaalsed tehnikud. Kuid peate ette kujutama, mida autoga täpselt teha tuleb, selgitama seda tehnikule selgelt ja mõnikord veenduma, et kõik oleks tehtud nii, nagu peab.

Rehvid

Ärge kõndige lumel ja jääl sandaalides – ka auto vajab talveks vahetust. KOHTA talverehvid Oleme kirjutanud rohkem kui üks kord, seega tuletame lühidalt meelde ainult põhipunkte.

Rehvid märgistusega M+S (Mud+Snow – “Mud+Snow”), Winter (“Talv”) või W on mõeldud talviseks kasutamiseks.

Parem on valida kitsamad rehvid kui need, millega sõidetakse suvel – loomulikult autole lubatud suurusvahemikus. Turvis peab suruma läbi lume ja muda lörtsi kõvale pinnale ning kitsad rehvid tegele sellega paremini.

Talvel ei ole soovitav sõita lamellrehvidega – need, mis on tähistatud indeksitega AS (All Seasons) või AW (Any Weather).

Nende "talvised" võimalused on nõrgad; Neid võib pidada aastaringseks selle sõna täies tähenduses ainult siis, kui räägime vähese lumega Euroopast, mitte Venemaast. Eeltoodu kehtib vähemal määral linnamaasturite rehvide kohta. Oma aastaringses versioonis on see oluliselt “talvine” kui sõiduauto. Kui teil on maastur, on talvel AS ja AW rehvid aktsepteeritavad. Aga muidugi hullem kui M+S või Winter.

Naastrehvid peavad jääl ja lumel paremini vastu kui naastrehvid. Kuid puhtal asfaldil naastudel pidurdades suureneb rataste blokeerumise, libisemise ja pidurdusteekonna tõenäosus: terasnaastud libisevad asfaldil hästi. Oht peitub ka selles, et juhid usuvad pimesi naastudesse ja ootavad neilt asfaldil pidurdades samasugust kägistust kui jääl. Muide, naastudeta Talverehvid uued põlvkonnad ei käitu libedatel pindadel peaaegu halvemini kui naastud.

Mõni paneb talveks naastrehvid ainult veoratastele. Ja nad jätavad selle tiivameestele... suvistele. Ärge tehke seda, see on ohtlik. Libedal teel on naastudeta rattapaari lammutamise tõenäosus väga suur ja seda ka suhteliselt kahjututes olukordades - haardetegurid ja külglibisemiskindlus on liiga erinevad.

Ärge naastage oma rehve kuhugi. See on vastutustundlik protsess, mis nõuab hea varustus ja spetsialistid. Viltused, ebapiisavalt või liigselt kummi sisse süvistatud naastud suurendavad rehvide kulumist. Ja loomulikult ei aita need kaasa ohutusele.

Mootor

Peamine probleem talvel on külma mootori käivitamine. Sagedamini esineb seda karburaatormootorites, kuid tugeva pakase korral võib sellega kokku puutuda ka sissepritsemootoriga auto omanik. Põhjused on teada - paksenenud õli, aku mahu vähenemine ja bensiini halb aurustumine. Vaatleme õlisid ja akusid eraldi, kuid praegu paar sõna külma kliimaga riikide kogemustest, kus laialdaselt kasutatakse elektrilisi eelsoojendeid - omamoodi "boilereid" mootori jahutussüsteemis. Sõitsin majja või kontorisse, pistsin pistiku pistikupessa, panin taimeri käima... Vajalikuks ajaks saab mootor soojaks, mõnel konstruktsioonil on ka salongi küte.

Elektrikütteseadmeid on Venemaa turul esitletud juba mitu aastat. Kõige populaarsemad on Soome küttekehad, mida saab varustada taimeritega. Hind koos paigaldusega on umbes 250 dollarit. Umbes 100 dollari eest saate osta küttekeha kodumaine toodang(VAZ ja Volga mudelite jaoks), kuid selle jaoks pole taimerit.

Elektrikütte peamine puudus on see, et kodu või kontori lähedal peab olema spetsiaalne pistikupesaga paneel. See on soomlastele hea, aga kui meil on vastav infrastruktuur, siis seda niipea ja mitte igal pool. Teine lahendus on autonoomne vedelkütusel töötav küttekeha, mis on samuti sisse ehitatud mootori jahutussüsteemi ja töötab soojaveeboileri põhimõttel. Selle kütuseks on bensiin või diislikütus, olenevalt sellest, millega teie auto mootor töötab.

Peal Venemaa turg Esitletakse Eberspacheri, Webasto toodetud autonoomseid küttekehasid, samuti Shchadrinski autode montaažitehase (ShchAAZ) tooteid.

Kütteseadet saab paigaldada spetsialiseeritud jaamadesse, millest Moskvas ja kogu Venemaal on juba palju. Soojenemisaeg ei ületa 15 minutit ja bensiini või diislikütust kulub ainult 200 g. Selliseid kütteseadmeid (lisaks taimeriga) saab varustada kaugjuhtimisseadmega. Hind autonoomne küttekeha Venemaa turul – umbes 1000 dollarit.

Küttesüsteemide eelis seisneb ka selles, et nende kasutamine pikendab mootori tööiga. Võrdluseks: iga külma mootori käivitamine temperatuuril 20 °C võrdub 800 km läbisõiduga. Muide, tänapäevaste vaadete järgi jõuab mootor Töötemperatuur kiiremini ja selle kulumine on väiksem, kui te pärast käivitamist paigal ei seisa, vaid hakkate võimalikult kiiresti liikuma, vältides loomulikult mootori liigset koormust.

Õli

Õlivahetus toimub tavaliselt lähtuvalt auto läbisõidust, mitte hooajast. Aga kuna õli vahetatakse keskmiselt kord poole aasta jooksul, siis miks mitte teha seda enne talve?

Valdav enamus kaasaegseid mootoriõlisid on ühel või teisel määral aastaringsed. Arvatakse, et peate täitma selle, mis on tootja poolt auto kasutusjuhendis ette nähtud. Kuid talved on erinevad – nii lörtsis-soojad kui ka karge pakasega. Ja pole üldse selge, kas tootja kavatses tema autot kasutada sellistes tingimustes Vene talv ja et ta vajab "jahedamat" õli.

Kui otsustate juhistest kõrvale kalduda, saate õli valimisel kasutada lihtsat tehnikat, et määrata selle temperatuuri sobivus – et olla ohutu. Nimetagem seda tehnikat "reegliks 35".

Mootoriõli märgistus peab sisaldama selle viskoossusklassi tähistust SAE skaalal. Näiteks: 15W–40. See tähendab et see õli viskoossuse osas miinustemperatuuridel vastab see nõuetele talveõlid klass 15W ja positiivsetega - klassi 40 suvistele õlidele.

Pidage meeles numbrit 35. Kui lahutate sellest "talve" viskoossusklassi indeks, meie näites on see 15, saate väärtuse, mida nimetatakse maksimaalseks pumbatavuse temperatuuriks, st temperatuuri, mille juures õli säilitab endiselt voolavuse.

35 – 15 = 20. See tähendab, et 15W–40 õli võib kasutada kuni –20°C temperatuuridel.

Seega, mida madalam on "talvine" viskoossusklassi indeks, seda "külm" on õli. 10W – kuni –25°C; 5W – kuni –30°C.

See on "reegel 35". Lihtne ja kasulik.

Aku

Külm on peale löönud ja aku, mis just eile jõudsalt starterit keeras, keeldub sellest kategooriliselt. Pole üllatav – millal te seda viimati laadisite?

Kui aku on suhteliselt noor (kuni 3-4 aastat), siis talve eelõhtul piisab selle õues pesemisest, klemmide puhastamisest ja täislaadimisest - kui autot pidevalt linnas kasutati, siis aku laetus on ilmselt nominaalsest kaugel. Kui aku on vana ja ei lae oma nimivõimsuseni, vahetage see kõhklemata, muidu talvel veab see teid suure tõenäosusega alt – võimsus langeb juba temperatuuri langedes oluliselt ning siis on suurenenud energiakulu – küttekeha, istmesoojendused, tuled, klaasipuhastid, tagaklaasi soojendus..

Muide, ekspertide sõnul on aku keskmine "täistööiga" umbes kaksteist kuud, pärast mida algab järkjärguline tuhmumine. Ja müügi tipphetk starteri akud, müüjate sõnul langeb just sügisel.

Ajad, mil autoomanik uue aku otsimisel maha löödi, on möödas – tänu mitmekesisusele kaubamärgid ja poelettidel olevad modellid pimestavad silmi. Milline neist valida, on igaühe isiklik asi. Pangem vaid tähele, et praegu saab turul eristada kahte hinnagruppi - üle 60 dollari (tavaliselt kuni 100 dollari) maksvad akud, näiteks "Bosch", "Steco", "Ameerika", "Fiamm" ja akud, mille hind on allpool. 60 dollarit ("Mutlu", "Inci", "Centra", "SAEM" jne).

Esimese rühma akude kõrgemad hinnad määrab nende tootmiseks arenenum tehnoloogia. Need akud on üldiselt klassifitseeritud hooldusvabadeks. Eritüübid elektrolüüdid ja selliste akude suletud konstruktsioon pikendavad nende kasutusiga ja tagavad kõrge käivitusvoolu, tagades mootori väntatavuse isegi tugevate külmade korral. Juhtivad tootjad kasutavad nüüd kohustuslikus korras vahvlite virnastamise tehnoloogiat, mille tulemusena on võimalik vältida aku lühistamist nende hävimise korral.

Odavamad akud nõuavad perioodilist hooldust – elektrolüüdi tiheduse kontrollimist ja selle taseme mõõtmist. Tuletagem meelde, et elektrolüüdi tihedus jaoks talvine periood peab olema vähemalt 1,29.

Sageli ostmisel uus aku Seda püütakse valida suurema mahutavusega, just nii, et see mahuks selle jaoks eraldatud ruumi. Kuid võimsus pole peamine. Palju olulisem on aku poolt antav käivitusvool. Lõppude lõpuks, isegi suure mahutavusega aku puhul võib see näitaja (kõrge enesekindluse tõttu) olla väiksem kui väiksema mahutavusega aku puhul. Lisaks nõuab suurema mahutavusega aku suuremat laadimisvoolu, mida teie auto generaator ei anna ning aku tühjeneb töö käigus üha enam, mis mõjub halvasti selle kasutusiga.

Muide, kui ostate tavalisest erineva aku, pöörake tähelepanu selle klemmide asukohale - seal on "pööratud polaarsusega" akud, mille klemmideni ei pruugi teie auto juhtmed jõuda.

Süütesüsteem

Kui teil on uus auto välismaist toodangut ja isegi sissepritsemootoriga ei pea te edasi lugema. Aga kui autot kasutatakse, siis koos karburaatori mootor- siis on asi hoopis teine. Tegelikult ei ole toite- ja süütesüsteemid omavahel ühendatud. Aga edasi kaasaegsed mootorid sissepritsega ei leia te kunagi meeldejäävat mehaanilist jaoturit ega kaitselüliti kontakte. Ja karburaatormootoritel - nii palju kui soovite. Ja et mitte hiljem külmaga jamada, tuleb kontaktid puhastada, jagaja kork ka (või veel parem, vahetada). Veelgi parem on asendada klassikaline süütesüsteem elektroonilise vastu (kui on veel autoomanikke, kes pole seda teinud).

Ärge unustage kõrgepinge juhtmed. Pärast paariaastast sõitmist meie “soolastel” teedel on soovitatav need vahetada ja parem - silikoonkattega juhtmetega, mis on temperatuurimuutuste suhtes vähem tundlikud. Lisaks ei teki neist härmatist, mis on sageli ka sädeme puudumise põhjuseks. Muide, tavaline süüteprobleemide põhjus võib olla korrosioon või aku klemmide halb pingutamine.

Eraldi küünalde kohta. Tavaliselt vahetatakse neid 15–20 tuhande kilomeetri järel, s.o kord pooleteise aasta jooksul (me ei võta ultramoodsaid, mis taluvad 100 tuhat kilomeetrit või rohkem). Süüteküünaldega pole vaja koonerdada - kaltsineerige, puhastage ja reguleerige vahesid. Vahetage seda vähemalt kord aastas – see on odav. Ja uued paigalda vahetult enne talve. Kütusesüsteem

Sageli on see mootori ebarahuldava töö põhjuseks talvel. Ja kõik - kütusepaaki kogunenud veekondensaadi tõttu. Kui seal on tühjenduskork, kui ei, siis saab selle "neutraliseerida" nn niiskuse tõrjujate abil. Peaaegu kõik Venemaa turul olevad juhtivad autokeemiatootjad (STP, Loctite, WynnXs, Aspokem) pakuvad sarnaseid preparaate, mida valatakse kütusepaak ja puhastage elektrisüsteemi järk-järgult.

Poleks paha panna uus filter peen puhastus kütus, puhasta karburaator ja kui mootoril on sissepritsesüsteem, siis veendu, et pihustid on puhtad.

Välismaiste diiselautode omanikud, eriti kui autot on varem kasutatud pehme kliimaga riigis, peaksid varustuse eest hoolitsema kütusesüsteem spetsiaalsed seadmed küte Praktika näitab, et –20°C juures võib diiselmootori käivitamine olla keeruline, kuna kütus kaotab voolavuse (kui “talvesõbralik” on diislikütus, mida talvel müüme, võib vaid oletada). Üks tõhusaid meetmeid on kuumutatud kütuseajamite ja filtrite kasutamine. Samal ajal lase diiselmootor see on võimalik isegi –40° C juures. Kütmist teostavad elemendid, mille toiteallikaks on tavaline aku.

Voolu, mida nad tarbivad, on umbes 5A, küttekehade sisselülitamine 5–10 minutiks aku mahtuvusele praktiliselt ei mõjuta.

Keha

Talv ei ole auto jaoks parim aastaaeg, eriti kui sõidate mööda rohkelt soolaga ülepuistatud tänavaid. Just sel perioodil puutub keha maksimaalselt kokku korrosiooniga ja selle korrosioonivastane töötlus on väga soovitav. Mõne volitatud teeninduskeskuse töötajate sõnul on aga paljude uute välismaiste autode, eriti tsingitud kerega autode puhul täiesti piisav tehasetöötlus. Aga kui sa ütled, uus Skoda(rääkimata kodumaistest sõiduautodest), siis soovitavad eksperdid läbi viia põhja täieliku korrosioonivastase töötluse, rattakoopad Ja varjatud õõnsused keha

Samuti oleks hea mõte paigaldada poritiibade vooderdised.

Nende teenuste komplekti maksumus on keskmiselt 250–300 dollarit ja sõltub peamiselt kasutatavate kaitseravimite tüübist. Praegu on neid meie turul üsna vähe. Kuid ennekõike tasub ilmselt tähelepanu pöörata neile, mida kasutatakse meiega sarnase kliimaga riikides. Need võivad olla Soome Mercasol AL alumiiniumilisanditega, Rootsi Noxudol metalliseeritud alusel, Canadian Rust stop või Tektyl.

Korrosioonivastane töötlemine nõuab tehnoloogiast ranget järgimist ja kuigi peaaegu kõik kaitsematerjalide tootjad toodavad neid majapidamispakendites, on siiski eelistatav teha töötlemine spetsialiseeritud teeninduskeskuses. Eelnevalt tasub uurida, mis tehnoloogiaga seda toodetakse. Igal juhul tuleb auto enne põhja ja kaarte kaitsekatte pealekandmist mustusest puhastada, pesta ja põhjalikult kuivatada.

Kuna teete korrosioonivastast töötlust mitu aastat, on parem olla auto läheduses ja seda protsessi isiklikult jälgida.

Talv on ka kehavärvi jaoks raske katsumus. Äkilised temperatuurimuutused, soolaga segatud lumi, jääkoorik - kõik see põhjustab värvi mikropragude ilmnemist. Kehapinda saab kaitsta spetsiaalse madalal temperatuuril kasutamiseks sobiva seguga, näiteks Plus Teflon või Color Magic. Nende preparaatidega töötlemine toimub ligikaudu kord kuus - pärast auto kohustuslikku pesemist ja kuivatamist.

Küsimus, kus autot talvel hoida, ei ole tegelikult seda väärt – kellel on garaaž, see hoiab seda garaažis, kes ei hoia seda tänaval. Kummalisel kombel on kere säilitamise seisukohalt (korrosiooni, mitte varguse eest), sõitude vahel ja ööseks parem jätta auto õue - kui kere on külm, on korrosiooniprotsess aeglasem. Külmas garaažis piisab auto tekitatavast soojusest, et see pisutki üles soojendada ning sulanud lumi ja sool teevad mõnda aega aktiivselt oma musta tööd. Noh, soojas garaažis, isegi kui auto altpoolt põhjalikult soolast puhtaks pesta, jääb see öö läbi märjaks...

Klaas

Nähtavus pole mitte ainult mugavus, vaid ka ohutus. Seetõttu vaevalt tasub meelde tuletada, et klaasipuhastid, klaasipuhumine ja soojendus peavad olema töökorras. Visake julgelt ära pintslid, mis jätavad klaasile matid triibud. Ja uute ostmisel proovige valida kaubamärgiga - Bosch, ITE, Champion... Põhjapoolsete piirkondade elanikud saavad proovida pardavõrguga ühendatavaid soojendusega harju - need tulid müüki mitte kaua aega tagasi.

Veel üks element aktiivne ohutus – küljepeeglid tagavaade Talvel tuleb neid iga päev jääst või lumest puhastada. Samal ajal kaob nende esialgne paigaldus, mis põhjustab täiendavaid probleeme. Lisatasu eest 250 dollarit saate lisada soojendusega ja elektrilised peeglid nauditavamaks kogemuseks.

Nüüd otse prillidest. Parem on usaldada nende ülevaatus spetsialistile, kuid isiklik kontroll ei tee haiget. Lõppude lõpuks muutub isegi väike tuuleklaasi killuke sügisvihma järgses esimeses pakases täieõiguslikuks praoks. Olemasolevad remonditehnoloogiad võimaldavad sellist defekti kõrvaldada ilma klaasi eemaldamata. See on lihtsam ja odavam kui klaasi vahetamine - 10 cm pikkune remont (prao eemaldamine) maksab 50 dollarit ning uus klaas ja selle “kleepimine” vähemalt 350 dollarit.

Teine "talvine" probleem on klaasi udustumine. Kell töötav süsteem tuulutamist tuleb küll harva ette, aga... Aitab uduvastaste vedelike kasutamine, näiteks Anti-Fog või Never Fog, mida tuleb lihtsalt korra nädalas klaasile kanda.

Kulumaterjalid

Kõik kulumaterjalid, sealhulgas antifriis ja hüdrovedelikud piduri- ja siduriajamil on oma kasutusiga. Väikseimagi kahtluse korral pole vaja vananedes pruuniks või roheliseks tõmbunud antifriisi portsu radiaatorist võtta ja testimiseks sügavkülma panna. Vahetage antifriis välja. Ja ärge säästke raha, ostes kahtlaseid ravimeid ilma siltide ja sertifikaatideta - see maksab rohkem.

Vähem ettevaatlik ei tohiks olla ka külmumisvastaste klaasiseibide valimisel. See on sees maapiirkonnad–20° juures – kuiv ja puhas lumi rataste all. Ja Moskvas on isegi tugeva pakase korral määrdunud, rasvane läga, mis pintslid meelsasti üle klaasi määrivad, muutes selle läbipaistmatuks valkjaks kileks. Seetõttu on pesuri paagis olev vedeliku varu ohutu sõidu hädavajalik tingimus. Aga ostes vedelikku külmumistemperatuuriga -20°C, ärge petke ennast ja ärge isegi mõelge selle lahjendamisele, isegi kui väljas on -10°C Praktika näitab, et sõidu ajal külmumistemperatuuriga vedelikud -40°C jäätub esiklaasile ka kümnekraadise pakasega, kui klaasi ei soojendata (jälle ventilatsiooni- ja küttesüsteemi töökorrasoleku küsimuse juurde).

Külmumisvastased pesuvedelikud sisaldavad tavaliselt lisandeid, mis eemaldavad tõhusalt mustuse ja puhastavad klaasi. Mõned neist aga vahutavad liigselt, kuid on ka palju paremad kui odav viin, mida paljud eelmisel talvel eelistasid paaki valada. See annab salongis ainult militaarlõhna ja klaasi ei puhasta eriti hästi...

Noh, see on ilmselt kõik. Kui järgite vähemalt mõnda neist soovitustest,

Nagu öeldakse, ei tohiks suviste jalanõudega jääl ja lumel kõndida; Kas “W” (talve) või “M+S” tähisega rehvid sobivad talvel autoga sõitmiseks? tähistab "muda + lumi". Seda märgistust kombineeritakse mõnikord pilve ja lumehelbe kujul olevate ikoonidega. Parim on valida suverehvidest veidi kitsamad rehvid, kuid mõõtuvalik peaks olema autole võimalikult lai. Rehvi turvis peab muda ja lume välja pigistama, kuni see on korralikult kaetud, ja kitsad rehvid teevad seda hästi.

Talvel ei ole soovitav kasutada lamellrehve, mis on märgistatud “AW” (kõik ilmaga). Nende rehvide võimalused talvetingimustes on väga nõrgad, need rehvid käituvad kõige paremini vähese lumega Euroopa riikides. Naastrehvid peavad lumel ja jääl väga hästi vastu, aga kui asfalt on puhas, terasnaastud libisevad pidurdamisel sellest uskumatult kergesti üle ja tõenäosus, et rattad blokeeruvad, suureneb suurusjärgu võrra, siis võib lihtsalt libiseda ja suureneb pidurdusteekonnad.

Üks peamisi probleeme auto kasutamisel talvistes tingimustes on külm mootor ja probleeme selle käivitamisega. Kõige sagedamini kannatavad selle all karburaatoriga mootorid, kuid tugevate külmade korral puutuvad sellega kokku ka sissepritsesüsteemiga mootorid. Mootori käitumise põhjused on teada – vähenenud aku mahutavus, külmunud õli, ebapiisav bensiini aurustumine.

Siin on vaja mõne karmi kliimaga riigi kogemust, kus lai rakendus leitud enne käivitamist elektrilised küttekehad. Piisab, kui sisestate pistik pistikupessa, seadke taimer ja teatud aja jooksul soojeneb mootor. Kõiki autosid saab varustada imporditud alkomeetritega. Elektrikütte üks puudusi on see, et kontori või kodu lähedal peab olema spetsiaalse pistikupesaga elektrikilp.

Õlivahetus toimub tavaliselt lähtuvalt auto läbisõidust, mitte hooajast. Valdav enamus praegu toodetavatest mootoriõlidest on aastaringsed, kuid talved pole ühesugused - nii tugevate külmade kui ka lörtsisoojadega. Õli valimisel, et määrata selle sobivus temperatuuri alusel, saate kasutada lihtsat tehnikat, mida iga juht teab. Seda tehnikat nimetatakse "35 reegliks". Näiteks 15W-40 õli. Kui arvust 35 (talvel viskoossusindeks) lahutada 15, saate maksimaalse pumpamistemperatuuri (35-14=20). See tähendab, et 15W-40 õli sobib temperatuurile -20 kraadi.

Talvel auto juhtimiseks on kõige mugavam paigaldada DVR, mis aitab teil igast aru saada liiklusolukord. Sellise abilisega saate julgelt oma autot juhtida ka talvel. Veebipoodide kaudu saab tellida ka autode DVR-e, mis tuuakse kohe kohale.

Talv paneb proovile nii auto kui selle omaniku tugevuse. Külmad, lumesajud, pikad ööd – need ja muud raskused põhjustavad õnnetuste arvu kasvu. Kuid saate ise, lihtsalt ja odavalt vähendada kontrollimatute elementide mõju teile. Ükski eriolukordade ministeerium ei aita teid nii palju, kui saate ennast aidata. Sellest artiklist saate teada, mida teha VAZ-2107 kere ja selle varustusega, et talvel sõitmine oleks mugavam ja ohutum.

Määrige hõõrduvaid osi

Ukselukud, pagasiruum ja kapott, nende hinged, klaasist juhikud – see on nimekiri, mida tuleb määrida. Lihtne kasutada määrdeainena silikoonmääre aerosoolpurgis või, kõik teavad, VD-40.

Klaasijuhikuid on parem määrida silikoonmäärdega. Langetage aknad alla ja küllastage juhtkangas põhjalikult määrdeainega. Määrdeaine jaotamiseks langetage ja tõstke aknad mitu korda üles. Püüdke mitte lasta rasval kokku puutuda Esiklaas. Purgi külge on kinnitatud õhuke toru. Kasutage seda, et vältida kõike ümbritsevat pritsimist.

Et vältida uste külmumist tihendite külge, võib neid (tihendeid) töödelda silikoonmäärdega.

Määrige hinged ja ukselukud väikese koguse WD-40-ga. Määrdeaine jaotamiseks avage ja sulgege uksed mitu korda. Korrake neid samme. Ärge unustage süstida määrdeainet ukse- ja pakiruumi lukusilindritesse.

Esiklaas peab olema terve

Esiklaasi praod ja killud ei lase juhil ka suvel teel silma peal hoida. Talvel, kui päevavalgust lühendatakse, suudavad nad luua tõsiseid probleeme. Vastutulevate autode esituled, tagatuled mööduvad foorid on moonutatud ja murdunud pragudes. Selle tulemusena näete midagi, mis ei ole see, mis tegelikult on. Õnnetuseni on jäänud üks samm.

Vahetage tuuleklaas välja, kui praod või laastud raskendavad tee nägemist. Eemaldage mänguasjad, ripatsid, narmad jne. Kõik, mis vaadet segab, tuleb eemaldada. Seda tehes aitate endal probleeme vältida ja võib-olla päästate kellegi elu!

Klaasipuhasti harjade vahetus

Pintslite kummipaelad kuluvad väga kiiresti ja need pole kallid. Võtke reegel, et harjad tuleb enne talvehooaega välja vahetada. Puhas ja terve tuuleklaas tagab teile hea ülevaate.

Pesuri kontrollimine

Teedel olev lörts ja pori ei lõpe kogu talveks. Autode rattad tõstavad selle kõik õhku ja viskavad sinu autole. Pesuri ülesanne on aidata klaasipuhastitel mustusest puhastada. Selle süsteemis kontrollime paagi ja torude terviklikkust, pihustite ja pumba tööd. Vajadusel reguleerime joa suunda ja vahetame välja kahjustatud osad. Enne miinustemperatuuride algust täitke "antifriis" ja pumbake seda, kuni see düüsidest väljub.

Valguse kontrollimine

Kas teile meeldib vastutulevate autode pimestamine? Vaevalt. Kui kaua sa esitulesid kontrollisid? oma auto? Kontrollime seda kohe.

Selleks peatuge seal, kus on rohkem ruumi, et miski ei blokeeriks auto esiosa. Eemaldage esitulede kaitse, kui see on olemas. Lülitage lähituled sisse ja vaadake nende valgust kümne kuni kahekümne meetri kauguselt. Sama tuleb teha ka peale istutades tagaistmel kolm reisijat. Näete, isegi lähituli hakkas pimestama. Otsige üles esitulede kõrguse reguleerimise nupp ja keerake see asendisse " täislaadung auto." Vaata nüüd uuesti esitulesid. Kui kõik on korras, langevad lähituledes esituled märgatavalt ja lõpetavad pimestamise. Kõik, mida pead tegema, on korrektor õigel ajal meeles pidada ja soovitud asendisse keerata.

Hoopis hullem on see, kui avastad, et näiteks üks esituli paistab alla, teine ​​üles ja kõrvale... See juhtub pärast esitulede vahetamist klaasikildude tõttu. VAZ-2105, VAZ-2104, VAZ-2107 ja nende modifikatsioonidel on esitulesid lihtne ja mugav reguleerida. Muidugi, kui võimalik, on parem teenindusega ühendust võtta. Seal on varustus ja nad teevad kõik õigesti. Aga esitulesid saab ka ise reguleerida, isegi kui mitte ideaalselt. Selleks vajate tasast ala ja seina. Asetage auto vertikaalse seina suhtes viis meetrit täisnurga all ja lülitage sisse lähituled. Seinal näete valguse laike. Vaata pilti, selline näeb välja ideaalne valgusjaotus.

Ekraani skeem VAZ-2107 esitulede lähitulede reguleerimiseks

Nüüd vaadake kapoti alla ja leidke reguleerimiskruvid. Kruvi 1 suunab valgust üles ja alla ning kruvi 2 vasakule ja paremale.

Kruvi 1 keerab esilaternat üles-alla, kruvi 2 vasakule-paremale

Reguleerides vaheldumisi vasakut ja paremat esilaternat, proovige saada heledaid laike nagu joonisel.

Te ei usu seda, kuid vastutulevad juhid on teile pärast neid kohandusi väga tänulikud!

Drenaaži ja tungraua pistikupesade puhastamine

Et vesi ei koguneks künniste õõnsustesse, on igaühel neist kaks äravooluava. Otsige üles ja puhastage need. Puhastage tungraua pistikupesad, et te ei peaks talvel tungraua paigaldamise pärast muretsema.

Teeme end soojaks

“Klassika” on muidugi igavene. Kuid kummist uksetihendid vananevad aja jooksul ja hakkavad õhku lekkima. Märkimisväärse läbisõiduga autodel väljub ukseavade lekete kaudu palju soojust. Mida ma peaksin tegema?

Ostke ja liimige täiendavaid tihendeid. Need on saadaval osade kauplustes. Sobivad tihendid leiate ehitustarvete kauplustest.

Tugeva külma korral ei piisa juhi ja reisijate jalgade all olevast standardsest soojusisolatsioonist. Seetõttu asetavad paljud inimesed kummipatjade alla isoloonist või muust sarnaste omadustega materjalist lehed.

Külm ei ole hirmutav

Kui teete kõik ülalkirjeldatud tööd sügisel, muutub teie talv veidi kergemaks ja soojemaks. Edu teedel!