Looduslike loodusseaduste kohaselt asendub päike ja soojus vihmase sügisega, millele järgneb lumine, pakaseline talv ja koos sellega kurvad mõtted auto saatusest. Mida ma peaksin tegema? Seismine või sõitmine – "see on küsimus."

Erinevate tingimuste kombinatsioon: aastaaeg, kasutuskogemus, garaaži olemasolu ja muud võimaldavad ehitada palju kombinatsioone, millest igaühel on oma nüansid. Kõige keerulisem periood töötingimuste osas on aga talveperiood, seega keskendume sellele.

Auto hoidmine talvel

Talv. Kuni paremate aegadeni asub auto avatud tasulises parklas. Paljud, eriti noored autohuvilised, pakivad oma autod hoolikalt sisse, lootes oma “lemmikloomale” talvitamist kuidagi lihtsamaks muuta. Kogenud autohuviline seda ei tee. Tuleb meeles pidada, et ka talvel paistab sageli päike, temperatuur tõuseb kohati märgatavalt üle nulli ja siis tekib presendi alla (või veel hullem kile alla) piltlikult öeldes “leiliruum”, mis on palju rohkem. kahjulik kui tihe lumikate. Muidugi võib antud olukorras leida “Saalomoni” lahenduse ehk kaitsta autot lume ja vihma eest samu materjale kasutades, kuid auto nendega katta nii, et imiteerida varikatust või telki, st tagada õhuringlus autode vahel. auto ja tekk.

Saate seda ise teha, kui paigaldate katusele, ustele ja tiibadele väikesed (20-25 mm) vahetükid, mida on kõige lihtsam kinnitada iminappadele.

Kui soovite, et teie auto hooajaline “eluruum” näeks välja esinduslik, ostke raamiga markiis, mille valmistamise on tööstuse poolt meisterdatud. Selline kerge garaaž kaitseb autot vihma ja lume eest.

Auto ettevalmistamine talveuneks

Auto ettevalmistamisel talvine ladustamine nii avatud parklas kui ka külmas kütteta garaažis on väga kasulik paigutada auto neljale plokile, mis tuleks paigaldada kere põhja alla auto kasutusjuhendis soovitatud kohtadesse, et rattad saaksid ärge puudutage maad. Samuti soovitame teil vähendada rehvirõhku 0,5 kgf/cm2-ni. Need toimingud vabastavad auto vedrud ja tagavad rehvidele normaalse talve.

Soovitav on süüteküünlad välja keerata ja iga nelja mootorisilindri süüteküünla aukudesse valada 30-50 grammi mootori määrimissüsteemis kasutatavat õli. Süüteküünla augud sel juhul on soovitatav sulgeda puitkorkidega. Pärast selle toimingu sooritamist peate kontrollima väntvõll mootorit kahe-kolme pöörde võrra nii, et õli kataks silindripeeglite pinna kilega.

Kui kõik auto “organid” puhkavad, on aku ärkvel. Temas ei vaibu elu hetkekski.

Aku tühjenemise vältimiseks on vaja hoolikat hoolt ja tähelepanu. Lõdvestage seda tähelepanu ja peate otsima tema haiguste põhjust, mida on üsna vähe.

Mida on vaja jälgida, et aku oleks alati, iga ilmaga, jõudu, energiat täis ja esimesel soovil oma energiaga kõiki auto arvukaid organeid nakatada?

Täitekaelu katvatel pistikutel on ventilatsiooniavad. Need avad tuleb alati puhtana hoida. Nende kaudu tuleb gaasid eemaldada ja kui augud on ummistunud, otsivad gaasid teisi teid ja lõpuks leiavad need üles, samal ajal paisudes ja hävitades mastiksit.

Juhtub, et elektrolüüt pritsib pistikute aukude kaudu välja ja see on loomulik, kui olete seda tavapärasest rohkem täitnud. Elektrolüüti peaks olema piisavalt, et see kataks plaadid ja selle tase oleks 10-15 mm kõrgem kui kaitsekilp. Uskuge mind, kõike liigne kogus Aku pritsib elektrolüüdi välja ja pealegi võib see “elevuses” ka osa vajalikust välja pritsida. Selle tulemusena muutuvad paljastatud plaadid sulfaadituks ja aku kaotab mahtuvuse.

Mõnikord pritsib elektrolüüt välja isegi normaalsel tasemel. See on teise haiguse sümptom. See nähtus ilmneb siis, kui laadimisvool rohkem kui tavaliselt. See haigus on keerulisem, et probleemi pädevaks lahendamiseks oleks käepärast seade ja teatud teadmised.

Akut on väga lihtne tühjendada (mitu mootorikäivitust, kaasaskantava lambi pikaajaline ühendamine, ööseks põlema jäetud küljetuled), kuid selle kaotatud võimsuse taastamine on mõnikord keerulisem. Seetõttu on hoolitsus ja tähelepanu tema enesekindla teeninduse võti.

Kus ja kuidas akut hoida?

Nüüd siis akude hoidmisest talvel. See küsimus tekitab autohuviliste seas ägedaid vaidlusi. Tulistada või mitte? Kus hoida: külmas või soojas? Millist jälgimist ja hooldust on vaja pikaajalisel ladustamisel? Kõigile neile küsimustele on võimatu ühemõtteliselt vastata, kuna säilitusviis sõltub eelkõige aku "vanusest". Uusi normaalse elektrolüüdi tihedusega akusid on kõige parem hoida miinustemperatuurid, kuid mitte alla miinus 20 °C. Sellistes hoiutingimustes isetühjenemist praktiliselt ei toimu ja vesi ei aurustu elektrolüüdist. Tuleb meeles pidada, et temperatuuridel alla miinus 20 °C esineb monoploki seintelt mastiksi mahakoorumist ja seetõttu on alajahtumise vältimiseks siiski ohutum aku autost eemaldada. Esimesel säilituskuul on vaja 2-3 korda kontrollida elektrolüüdi taseme ja tiheduse püsivust. Kui te ei leia märgatavaid kõrvalekaldeid normist, võite olla kindel kogu talveuneperioodi jooksul.

Patareide puhul, mis pole „esimeses nooruses” (kolm aastat või rohkem), peaksid säilitustingimused vastama nende vanusele. Fakt on see, et aja jooksul moodustub plaatide servadele plii käsn, purkide põhjas suureneb muda (oksüdatsiooniproduktide) kogus ja isetühjenemine suureneb järsult, ulatudes 3-4% aku mahutavusest. päeval.

Loomulikult nõuab selline aku silma ja silma. Ebaõnnestumine võib põhjustada isetühjenemist, elektrolüüdi tiheduse ohtlikku vähenemist, selle külmumist ja lõpuks aku korpuse purunemist. Nagu näete, ei talu sellised akud passiivset olemasolu pakaselistes tingimustes. Need tuleb eemaldada ja säilitada temperatuuril üle nulli, süstemaatiliselt jälgides ja "parandades" tervist. Ära seda unusta madalam limiit tiheduseks tuleks lugeda 1,23 g/cm 3 temperatuuril +15 °C.

Võrdluseks pakume lihtsat elektrolüütide tiheduse tabelit aku erinevatel laadimisastmetel (vt allolevat tabelit).

Korrosiooni vältimiseks katke kõik kroomitud osad kaitsva lakiga või määrige õhukese õlikihiga (mugavuse huvides võite kasutada mootoriõli).

Autoga töötamine talvel

Vaatame järgmist võimalust, talvel võimalik. Kas olete piisavalt enesekindel, et talvel Žiguli autoga sõita? Pidage meeles, et VAZ 2101-2107 talvel sõitmine nõuab palju kogemusi ja oskusi. On teada: disain pakub kõike, et mootori käivitamine talvel oleks võimalikult lihtne. Kuid ka siin tuleb oma autoga kohaneda ja loomulikult see tingimuste jaoks ette valmistada talvine operatsioon.

Esiteks on kasulik mootoriõli asendada talveõliga ja samal ajal välja vahetada õlifilter, mis ajast madalad temperatuuridõli muutub viskoosseks, mis raskendab käivitamist, suurendab tööpindade kulumist ja suurendab kütusekulu. Kui mootor oli täidetud universaalse ( aastaringne õli), siis pole selle talviseks vahetamine otstarbekas.

Peaksite veenduma, et see on õige, sest isegi väike kõrvalekalle normist talvistes tingimustes mõjutab kohe mootori käivitumist.

Arvestades, et tugev pakane, mis ületab miinus 25 °C, võib ootamatult “löögile lüüa”, soovitame kasutada lihtsaid vastumeetmeid, mis muudavad mootori käivitamise lihtsamaks. Toiming on järgmine: õhtul autot parkides lülitage süüde välja ja valage õli täiteava (hingamisava) kaudu sisse 0,3-0,5 liitrit AI-92 bensiini. Käivitage mootor ja käivitage see madalal kiirusel väntvõll 1-2 minutit, hommikul, isegi kõige rohkem tugev pakane, siis starter "keerab" väntvõlli kergesti. Praktika on näidanud, et selline sündmus õli ei lahjenda. 15-20 minuti jooksul, kui mootor soojeneb, bensiin aurustub ja karteri ventilatsioonisüsteemi läbivad aurud imetakse vabalt mootori silindritesse, kus need põlevad.

Aku: seisukorra kontrollimine ja laadimine

Käivitamise hõlbustamiseks on aku “võimsus” väga oluline. Seetõttu ärge olge laisk, et kontrollida iga aku elektrolüüdi tihedust ja taset ning vajadusel akut laadida. Muide, tuletame meelde kahte seadet, millega on kodus väga mugav akut juhtida ja laadida.

Elektrolüüdi tiheduse kontrollimiseks ilma palju aega ja tööd kulutamata on soovitatav osta lihtne PE-1 seade. Tihedusmõõtur koosneb otsaga plastikust korpusest ja aspiraatorist. Kere sisaldab seitset ujukit, mis on kalibreeritud vastavalt tihedustele: 1,19; 1,21; 1,23; 1,25; 1,27; 1,29; 1,31 g/cm3. Iga ujukiga vastas oleva kere välispinnal on märgitud elektrolüüdi tiheduse nimiväärtus, mille juures see ja kõik eelnevad ujuvad.

Elektrolüüdi tiheduse määramiseks peate: eemaldama pistikud kõigist patareidest; pigistage tihedusmõõturi kummist pirn ja langetage korpuse ots aku sisse; võtke elektrolüüdi proov, tühjendage see ja võtke uus proov.

Proovide võtmise ajal on vaja jälgida, et instrumendi korpus oleks vertikaalselt ja tihedusskaala oleks inspektori poolel. Et vältida ujukite kleepumist korpuse seintele, koputage sõrmega korpuse vastu. Lahuse tihedus antud proovis määratakse viimase ujuva ujukiga. Näiteks proovi võtmisel ujuvad pinnale järgmised väärtused: 1,19; 1,21; 1,23; 1.25. Seetõttu on elektrolüüdi tihedus 1,25 g/cm3.

Põletuste vältimiseks ärge laske elektrolüüdil käte nahaga kokku puutuda.

Pärast elektrolüüdi tiheduse mõõtmist loputage seadme sise- ja välispinda veega. Seadet ei tohi pesta atsetooni, bensiini ega muude orgaaniliste lahustitega. Seadme mõõdud on 200x70x60 mm. Kaal - 60 g Kaalude jaotus 0,02. Elektrolüütide tihedust saab mõõta temperatuurivahemikus miinus 20 kuni pluss 45 °C.

Aku laadimine

Aku laadimiseks kodus saate kasutada Rassveti seadet, mida praegu toodab tööstus ja mis ühendab kõik parimad omadused kaasaegsed alaldid ja laadijad. Seadme nimi võib erineda, nii et enne automaatlaadija ostmist tutvuge müüjatega selle peamiste omadustega ja soovitavalt võrrelge mudeleid. Suurtes autopoodides saate valida seadme, mis sobib teile mitte ainult igas mõttes, vaid ka hinna poolest, alates odavatest Hiina võimalustest kuni kallite professionaalsete mudeliteni.

Seadme oluline eelis on see, et te ei pea seda jälgima ja samal ajal akut. "Rassvet" ühendatakse 220 V pingega võrku, sellega on ühendatud aku ja siis toimub kõik iseenesest, kuna aku laadimisel väheneb vool automaatselt. Seega saab akut pikaajalisel ladustamisel automaatselt laadida. Päeva jooksul kulutab see agregaat vaid kahe kopika väärtuses elektrit, kuid iga hetk on aku valmis täies relvastuses tööle asuma.

Kui teil ei õnnestunud Rassveti seadet või selle ekvivalenti osta, kasutage mõne Moskva autohuvilise laadija lihtsat ja odavat disaini. Seadet kasutatakse 1-2 päevaga 20-22 Ah lisamiseks, mis töö ajal aku poolt raisku läheb.

Alaldi (vt joonist allpool) on kokku pandud neljast D7-tüüpi dioodist 2, millel on indeksid D, E või F, ja tavalisest lambipirnist 1, mis piirab laadimisvoolu.

Võrgupinge 220 V ja 100 W pirniga saate laadimisvoolu (läbi aku 3 läbiva) umbes 0,5 A ja 127 V pingega sama vooluga 60 W pirni vooluringis.

Et vältida kütusepumba ventiilide, düüside aukude ja moodustumise külmumist õhuummikudärge olge laisk toitesüsteeme välja puhuma suruõhk. See mitte väga keeruline toiming päästab teid hiljem ootamatutest peatustest.

Eksklusiivselt oluline Sest ohutut sõitu Kõrval talvised teed on pidurite reguleerimine ja rehvide seisukord. Parema ja vasaku ratta pidurdamine peaks algama samaaegselt ning esirattad tuleks blokeerida hiljem kui tagumised. Jälgida tuleb rehvirõhku, mis peaks olema vastavalt ees ja ees sama. tagumised rattad. Vastasel juhul kontaktpind ja adhesioon teekate on erinev, mis võib põhjustada libisemist.

On ütlematagi selge, ärge unustage end muuta suverehvid talveks!

Tõtt-öelda on kuidagi tagasihoidlik anda nõu inimesele, kes on kindlalt otsustanud talvel VAZ-i autoga sõita. Siiski leidub väga julgeid ja kannatamatuid noori autohuvilisi, kellel soovitame pöörata tähelepanu ka teistele kasulikele näpunäidetele meie kodulehel, mis tulevad kasuks mitte ainult talvel autoga liiklemisel, vaid aastaringselt.

Kui te pole veel oma autot selleks ette valmistanud, kiirustage. Me ei nõua, et te järgiksite kõiki meie nõuandeid ja soovitusi ise. Kui te ei soovi nokitseda, on teenindusjaamad ja professionaalsed tehnikud. Kuid peate ette kujutama, mida autoga täpselt teha tuleb, selgitama seda tehnikule selgelt ja mõnikord veenduma, et kõik oleks tehtud nii, nagu peab.

Rehvid

Ärge kõndige lumel ja jääl sandaalides – ka auto vajab talveks vahetust. KOHTA talverehvid Oleme kirjutanud rohkem kui üks kord, seega tuletame lühidalt meelde ainult põhipunkte.

Rehvid märgistusega M+S (Mud+Snow – “Mud+Snow”), Winter (“Talv”) või W on mõeldud talviseks kasutamiseks.

Parem on valida kitsamad rehvid kui need, millega sõidetakse suvel – loomulikult autole lubatud suurusvahemikus. Turvis peab lükkama lume ja pori kõvale pinnale ning kitsad rehvid teevad seda paremini.

Talvel ei ole soovitav reisida lamellrehvid- need, mis on tähistatud indeksitega AS (All Seasons) või AW (Any Weather).

Nende "talvised" võimalused on nõrgad; Neid võib pidada aastaringseks selle sõna täies tähenduses ainult siis, kui me räägime vähese lumega Euroopast, mitte Venemaast. Eeltoodu kehtib vähemal määral linnamaasturite rehvide kohta. Oma aastaringses versioonis on see oluliselt “talvine” kui sõiduauto. Kui teil on maastur, on talvel AS ja AW rehvid aktsepteeritavad. Aga muidugi hullem kui M+S või Winter.

Naastrehvid peavad jääl ja lumel paremini vastu kui naastrehvid. Kuid puhtal asfaldil naastudel pidurdades suureneb rataste blokeerumise, libisemise ja pidurdusteekonna tõenäosus: terasnaastud libisevad asfaldil hästi. Oht peitub ka selles, et juhid usuvad pimesi naastudesse ja ootavad neilt asfaldil pidurdades samasugust kägistust kui jääl. Muide, uute põlvkondade naastudeta talverehvid ei käitu libedal pinnal peaaegu sugugi halvemini kui naastrehvid.

Mõni paneb talveks naastrehvid ainult veoratastele. Ja nad jätavad selle tiivameestele... suvistele. Ärge tehke seda, see on ohtlik. Peal libe tee naastudeta rattapaari lammutamise tõenäosus on väga suur, isegi suhteliselt kahjututes olukordades – haardetegurid ja külglibisemiskindlus on liiga erinevad.

Ärge naastage oma rehve kuhugi. See on vastutustundlik protsess, mis nõuab hea varustus ja spetsialistid. Viltused, ebapiisavalt või liigselt kummi sisse süvistatud naastud suurendavad rehvide kulumist. Ja loomulikult ei aita need kaasa ohutusele.

Mootor

Peamine probleem talvel on külma mootori käivitamine. Sagedamini esineb see karburaatormootorites, kuid tugeva pakase korral auto omanik sissepritse mootor. Põhjused on teada - paksenenud õli, aku mahu vähenemine ja bensiini halb aurustumine. Vaatleme õlisid ja akusid eraldi, kuid praegu paar sõna külma kliimaga riikide kogemustest, kus laialdaselt kasutatakse elektrilisi eelsoojendeid - omamoodi "boilereid" mootori jahutussüsteemis. Sõitsin majja või kontorisse, pistsin pistiku pistikupessa, panin taimeri käima... Vajalikuks ajaks saab mootor soojaks, mõnel konstruktsioonil on ka salongi küte.

Elektrikütteseadmeid on Venemaa turul esitletud juba mitu aastat. Kõige populaarsemad on Soome küttekehad, mida saab varustada taimeritega. Hind koos paigaldusega on umbes 250 dollarit. Umbes 100 dollari eest saate osta küttekeha kodumaine toodang(VAZ ja Volga mudelite jaoks), kuid selle jaoks pole taimerit.

Elektrikütte peamine puudus on see, et kodu või kontori lähedal peab olema spetsiaalne pistikupesaga paneel. See on soomlastele hea, aga kui meil on vastav infrastruktuur, siis seda niipea ja mitte igal pool. Teine lahendus on autonoomne vedelkütusel töötav küttekeha, mis on samuti sisse ehitatud mootori jahutussüsteemi ja töötab soojaveeboileri põhimõttel. Selle kütuseks on bensiin või diislikütus, olenevalt sellest, millega teie auto mootor töötab.

Venemaa turg pakub autonoomseid kütteseadmeid, mida toodavad Eberspacher, Webasto, aga ka Shchadrinsk Automotive Assembly Plant (SchAAZ) tooteid.

Kütteseadet saab paigaldada spetsialiseeritud jaamadesse, millest Moskvas ja kogu Venemaal on juba palju. Soojenemisaeg ei ületa 15 minutit ja bensiini või diislikütust kulub ainult 200 g. Sellised kütteseadmed (lisaks taimeriga) võivad olla varustatud kaugjuhtimisseadmega. Autonoomse küttekeha maksumus Venemaa turul on umbes 1000 dollarit.

Küttesüsteemide eelis seisneb ka selles, et nende kasutamine pikendab mootori tööiga. Võrdluseks: iga külma mootori käivitamine temperatuuril 20 °C võrdub 800 km läbisõiduga. Muide, tänapäevaste vaadete järgi jõuab mootor Töötemperatuur kiiremini ja selle kulumine on väiksem, kui te pärast käivitamist paigal ei seisa, vaid hakkate võimalikult kiiresti liikuma, vältides loomulikult mootori liigset koormust.

Õli

Õlivahetus toimub tavaliselt lähtuvalt auto läbisõidust, mitte hooajast. Aga kuna õli vahetatakse keskmiselt kord poole aasta jooksul, siis miks mitte teha seda enne talve?

Valdav enamus kaasaegsest mootoriõlid– ühel või teisel määral – aastaringselt. Arvatakse, et peate täitma selle, mis on tootja poolt auto kasutusjuhendis ette nähtud. Kuid talved on erinevad – nii lörtsis-soojad kui ka karge pakasega. Ja pole üldse selge, kas tootja kavatses tema autot kasutada sellistes tingimustes Vene talv ja et ta vajab "jahedamat" õli.

Kui otsustate juhistest kõrvale kalduda, saate õli valimisel kasutada lihtsat tehnikat, et määrata selle temperatuuri sobivus – et olla ohutu. Nimetagem seda tehnikat "reegliks 35".

Mootoriõli märgistus peab sisaldama selle viskoossusklassi tähistust SAE skaalal. Näiteks: 15W–40. See tähendab et see õli viskoossuselt miinustemperatuuridel vastab see 15W klassi talveõlide nõuetele ja plusstemperatuuridel – kuni suvised õlid klass 40.

Pidage meeles number 35. Kui lahutate sellest "talve" indeksi viskoossusaste, meie näites on see 15, siis saame väärtuse, mida nimetatakse maksimaalseks pumbatavuse temperatuuriks, st temperatuuriks, mille juures õli veel voolavust säilitab.

35 – 15 = 20. See tähendab, et 15W–40 õli võib kasutada kuni –20°C temperatuuridel.

Seega, mida madalam on "talvine" viskoossusklassi indeks, seda "külm" on õli. 10W – kuni –25°C; 5W – kuni –30°C.

See on "reegel 35". Lihtne ja kasulik.

Aku

Külm on peale löönud ja aku, mis just eile jõudsalt starterit keeras, keeldub sellest kategooriliselt. Pole üllatav – millal te seda viimati laadisite?

Kui aku on suhteliselt noor (kuni 3-4 aastat), siis talve eelõhtul piisab selle õues pesemisest, klemmide puhastamisest ja täislaadimisest - kui autot pidevalt linnas kasutati, siis aku laetus on ilmselt nominaalsest kaugel. Kui aku on vana ja ei lae oma nimivõimsuseni, vahetage see kõhklemata, muidu talvel veab see teid suure tõenäosusega alt – võimsus langeb juba temperatuuri langedes oluliselt ning siis on suurenenud energiakulu – küttekeha, istmesoojendused, tuled, klaasipuhastid, tagaklaasi soojendus..

Muide, ekspertide sõnul on aku keskmine "täistööiga" umbes kaksteist kuud, pärast mida algab järkjärguline tuhmumine. Ja müügi tipphetk starteri akud, müüjate sõnul langeb just sügisel.

Ajad, mil autoomanik uue aku otsimisel maha löödi, on möödas – tänu mitmekesisusele kaubamärgid ja poelettidel olevad modellid pimestavad silmi. Milline neist valida, on igaühe isiklik asi. Pangem vaid tähele, et praegu saab turul eristada kahte hinnagruppi - üle 60 dollari (tavaliselt kuni 100 dollari) maksvad akud, näiteks "Bosch", "Steco", "Ameerika", "Fiamm" ja akud, mille hind on allpool. 60 dollarit ("Mutlu", "Inci", "Centra", "SAEM" jne).

Esimese rühma akude kõrgemad hinnad määrab nende tootmiseks arenenum tehnoloogia. Need akud on üldiselt klassifitseeritud hooldusvabadeks. Eritüübid elektrolüüdid ja selliste akude suletud konstruktsioon pikendavad nende kasutusiga ja tagavad kõrge käivitusvoolu, tagades mootori väntatavuse isegi tugevate külmade korral. Juhtivad tootjad on praegu kohustuslik kasutada plaatide virnastamise tehnoloogiat, mille tulemusena on võimalik vältida lühis patareid nende hävimise korral.

Odavamad akud nõuavad perioodilist hooldust – elektrolüüdi tiheduse kontrollimist ja selle taseme mõõtmist. Tuletame meelde, et elektrolüüdi tihedus jaoks talvine periood peab olema vähemalt 1,29.

Sageli ostmisel uus aku Seda püütakse valida suurema mahutavusega, just nii, et see mahuks selle jaoks eraldatud ruumi. Kuid võimsus pole peamine. Palju olulisem on aku poolt antav käivitusvool. Lõppude lõpuks, isegi suure mahutavusega aku puhul võib see indikaator (kõrge enesekindluse tõttu) olla madalam kui väiksema mahutavusega aku puhul. Lisaks nõuab suurema mahutavusega aku suuremat laadimisvoolu, mida teie auto generaator ei anna ning aku tühjeneb töö käigus üha enam, mis mõjub halvasti selle kasutusiga.

Muide, kui ostate tavalisest erineva aku, pöörake tähelepanu selle klemmide asukohale - seal on "pööratud polaarsusega" akud, mille klemmideni ei pruugi teie auto juhtmed jõuda.

Süütesüsteem

Kui teil on uus auto välismaist toodangut ja isegi sissepritsemootoriga ei pea te edasi lugema. Kui aga autot kasutatakse, siis koos karburaatori mootor- siis on asi hoopis teine. Tegelikult ei ole toite- ja süütesüsteemid omavahel ühendatud. Aga edasi kaasaegsed mootorid sissepritsega ei leia te kunagi meeldejäävat mehaanilist jaoturit ega kaitselüliti kontakte. Ja karburaatormootoritel - nii palju kui soovite. Ja et mitte hiljem külmaga jamada, tuleb kontaktid puhastada, jagaja kork ka (või veel parem, vahetada). Veelgi parem on asendada klassikaline süütesüsteem elektroonilise vastu (kui on veel autoomanikke, kes pole seda teinud).

Ärge unustage kõrgepinge juhtmed. Pärast paariaastast sõitu meie “soolastel” teedel on soovitatav need vahetada ja parem - silikoonümbrisega juhtmetega, mis on temperatuurimuutustele vähem tundlikud. Lisaks ei teki neist härmatist, mis on sageli ka sädeme puudumise põhjuseks. Muide, tavaline süüteprobleemide põhjus võib olla korrosioon või aku klemmide halb pingutamine.

Eraldi küünalde kohta. Tavaliselt vahetatakse neid 15–20 tuhande kilomeetri järel, s.o kord pooleteise aasta jooksul (me ei võta ultramoodsaid, mis taluvad 100 tuhat kilomeetrit või rohkem). Süüteküünaldega pole vaja koonerdada – kaltsineerige, puhastage ja reguleerige vahesid. Vahetage seda vähemalt kord aastas – see on odav. Ja uued paigalda vahetult enne talve. Kütusesüsteem

Sageli on see mootori ebarahuldava töö põhjuseks talvel. Ja kõik - kütusepaaki kogunenud veekondensaadi tõttu. Kui paagis on tühjenduskork, saab vee lihtsalt tühjendada, kui seda ei ole, saab selle "neutraliseerida" nn "niiskuse tõrjujate" abil. Peaaegu kõik Venemaa turul olevad juhtivad autokeemiatootjad (STP, Loctite, WynnXs, Aspokem) pakuvad sarnaseid preparaate, mida valatakse kütusepaak ja puhastage elektrisüsteemi järk-järgult.

Ei oleks üleliigne paigaldada uus peen kütusefilter, puhastada karburaator ja kui mootoril on sissepritsesüsteem, siis veenduda, et pihustid on puhtad.

Välismaiste diiselautode omanikud, eriti kui autot on varem kasutatud pehme kliimaga riigis, peaksid varustuse eest hoolitsema kütusesüsteem spetsiaalsed seadmed küte Praktika näitab, et –20°C juures võib diiselmootori käivitamine olla keeruline, kuna kütus kaotab oma voolavuse (kui “talvesõbralik” on meil müüdav diislikütus talvel, võib vaid oletada). Üks tõhusaid meetmeid on kuumutatud kütuseajamite ja filtrite kasutamine. Samal ajal lase diiselmootor see on võimalik isegi –40° C juures. Kütmist teostavad elemendid, mille toiteallikaks on tavaline aku.

Voolu, mida nad tarbivad, on umbes 5A, küttekehade sisselülitamine 5–10 minutiks aku mahtuvusele praktiliselt ei mõjuta.

Keha

Talv ei ole auto jaoks parim aastaaeg, eriti kui sõidate mööda rohkelt soolaga ülepuistatud tänavaid. Just sel perioodil puutub keha maksimaalselt kokku korrosiooniga ja selle korrosioonivastane töötlus on väga soovitav. Mõne volitatud teeninduskeskuse töötajate sõnul on aga paljude uute välismaiste autode, eriti tsingitud kerega autode puhul täiesti piisav tehasetöötlus. Aga kui sul on, ütle, uus Skoda(rääkimata kodumaistest sõiduautodest), siis soovitavad eksperdid läbi viia täieliku korrosioonitõrje põhja töötlemine, rattakoopad Ja varjatud õõnsused keha

Samuti oleks hea mõte paigaldada poritiibade vooderdised.

Nende teenuste komplekti maksumus on keskmiselt 250–300 dollarit ja sõltub peamiselt kasutatavate kaitseravimite tüübist. Praegu on neid meie turul üsna vähe. Kuid ennekõike tasub ilmselt pöörata tähelepanu neile, mida kasutatakse meiega sarnase kliimaga riikides. Need võivad olla Soome Mercasol AL alumiiniumilisanditega, Rootsi Noxudol metalliseeritud alusel, Canadian Rust stop või Tektyl.

Korrosioonivastane töötlus nõuab tehnoloogia ranget järgimist ja kuigi peaaegu kõik kaitsematerjalide tootjad toodavad neid majapidamispakendites, on siiski eelistatav töötlemine spetsialiseeritud teeninduskeskuses. Eelnevalt tasub uurida, mis tehnoloogiaga seda toodetakse. Igal juhul enne kandideerimist kaitsev kate Põhja ja kaare pealt tuleb auto mustusest puhastada, pesta ja põhjalikult kuivatada.

Kuna teete korrosioonivastast töötlust mitu aastat, on parem olla auto läheduses ja seda protsessi isiklikult jälgida.

Talv on raske katsumus värvi kate keha Äkilised temperatuurimuutused, soolaga segatud lumi, jääkoorik - kõik see põhjustab värvi mikropragude ilmnemist. Kehapinda saab kaitsta spetsiaalse madalal temperatuuril kasutamiseks sobiva seguga, näiteks Plus Teflon või Color Magic. Nende preparaatidega töötlemine toimub ligikaudu kord kuus - pärast auto kohustuslikku pesemist ja kuivatamist.

Küsimus, kus autot talvel hoida, ei ole tegelikult seda väärt – kellel on garaaž, see hoiab seda garaažis, kes ei hoia seda tänaval. Kummalisel kombel on kere säilitamise seisukohalt (korrosiooni, mitte varguse eest), sõitude vahel ja ööseks parem jätta auto õue - kui kere on külm, on korrosiooniprotsess aeglasem. Külmas garaažis piisab auto tekitatavast soojusest, et see pisutki üles soojendada ning sulanud lumi ja sool teevad mõnda aega aktiivselt oma musta tööd. Noh, soojas garaažis, isegi kui auto altpoolt põhjalikult soolast puhtaks pesta, jääb see öö läbi märjaks...

Klaas

Nähtavus pole mitte ainult mugavus, vaid ka ohutus. Seetõttu vaevalt tasub meelde tuletada, et klaasipuhastid, klaasipuhumine ja soojendus peavad olema töökorras. Visake julgelt ära pintslid, mis jätavad klaasile matid triibud. Ja uute ostmisel proovige valida kaubamärgiga - Bosch, ITE, Champion... Põhjapoolsete piirkondade elanikud saavad proovida soojendatavaid harju, mis ühendatakse pardavõrguga - need tulid müüki mitte nii kaua aega tagasi.

Veel üks element aktiivne ohutus – küljepeeglid tagavaade. Talvel tuleb neid iga päev jääst või lumest puhastada. Samal ajal kaob nende esialgne paigaldus, mis põhjustab täiendavaid probleeme. Lisatasu eest 250 dollarit saate lisada soojendusega ja elektrilised peeglid nauditavamaks kogemuseks.

Nüüd otse prillidest. Parem on usaldada nende ülevaatus spetsialistile, kuid isiklik kontroll ei tee haiget. Ju siis kasvõi väike kiip peal tuuleklaas esimeses külmas pärast sügisvihma muutub see täieõiguslikuks praoks. Olemasolevad remonditehnoloogiad võimaldavad sellist defekti kõrvaldada ilma klaasi eemaldamata. See on lihtsam ja odavam kui klaasi vahetamine - 10 cm pikkune remont (prao eemaldamine) maksab 50 dollarit ning uus klaas ja selle “kleepimine” vähemalt 350 dollarit.

Teine "talvine" probleem on klaasi udustumine. Kui ventilatsioonisüsteem töötab, tuleb seda ette harva, aga... Abiks on uduvastaste vedelike kasutamine, näiteks Anti-Fog või Never Fog, mida saab korra nädalas klaasile kanda.

Kulumaterjalid

Kõik kulumaterjalid, sealhulgas antifriis ja hüdrovedelikud piduri- ja siduriajamil on oma kasutusiga. Väikseimagi kahtluse korral pole vaja vananedes pruuniks või roheliseks tõmbunud antifriisi portsu radiaatorist võtta ja testimiseks sügavkülma panna. Vahetage antifriis välja. Ja ärge säästke raha, ostes kahtlaseid ravimeid ilma siltide ja sertifikaatideta - see maksab rohkem.

Vähem ettevaatlik ei tohiks olla ka külmumisvastaste klaasiseibide valimisel. See on sees maapiirkonnad–20° juures – kuiv ja puhas lumi rataste all. Ja Moskvas on isegi tugeva pakase korral määrdunud, rasvane läga, mis pintslid meelsasti üle klaasi määrivad, muutes selle läbipaistmatuks valkjaks kileks. Seetõttu on pesuri paagis olev vedeliku varu ohutu sõidu hädavajalik tingimus. Aga ostes vedelikku külmumistemperatuuriga -20°C, ärge petke ennast ja ärge isegi mõelge selle lahjendamisele, isegi kui väljas on -10°C Praktika näitab, et sõidu ajal külmumistemperatuuriga vedelikud -40°C jäätub esiklaasile ka kümnekraadise pakasega, kui klaasi ei soojendata (jälle ventilatsiooni- ja küttesüsteemi töökorrasoleku küsimuse juurde).

Külmumisvastased pesuvedelikud sisaldavad tavaliselt lisandeid, mis eemaldavad tõhusalt mustuse ja puhastavad klaasi. Mõned neist aga vahutavad liigselt, kuid on ka palju paremad kui odav viin, mida paljud eelmisel talvel eelistasid paaki valada. See annab salongis ainult militaarlõhna ja klaasi ei puhasta eriti hästi...

Noh, see on ilmselt kõik. Kui järgite vähemalt mõnda neist soovitustest,

Kohe külmade ilmade saabudes keeldub enamik autosid kõikides parklates kategooriliselt käima panemast, mis me nõustume, et see pole normaalne nähtus, sest... mis tahes hooldatav mootor peaks käivituma Iga ilmaga.

Siin - esialgu ei tohiks pakaseline ilm teie auto jaoks kriitilist piiri ületada. Ja selle temperatuuri peate arvutama ainult eksperimentaalselt. Näiteks karburaatori klassika (minu VAZ 2106) algab maksimaalselt - 33 ja sissepritse Opel Vectra algab - 25. Alla temperatuuri - ilma soojenemiseta ei tasu isegi proovida.

Aga kui teie auto ei käivitu selge pakaseline ilm, siis ärge sattuge paanikasse ja proovige meeleheitlikult starterit juhtida ja loomulikult aku nullini tühjendada.

Esiteks peate ikkagi veenduma, et kõik elektriseadmed auto - soojendus, raadio, küljetuled, klaasisoojendus - välja lülitatud. Ja alles siis peate otse lähenema kõige tähtsamale - mootori käivitamisele pakases.
Kui teie auto oli terve öö külm Auto parkimine, siis tuleb aku soojendada. Kuidas seda teha? Kas tõesti tuleb see sooja tuppa tuua ja laadida? Muidugi oleks see hea valik, aga kui sooja ruumi ja laadijat pole, siis hommikul tuleb lihtsalt esituled 15-20 sekundiks sisse lülitada, mis võimaldab akul veidi soojeneda, kuid te ei tohiks veel mootorit käivitada.
Paneme käigukangi nupu neutraalasendisse, vajutame siduri alla - käigukastis on õli külmast paksenenud - ja keerame süütevõtit. Kui autol on nn. õhuklappi, seejärel tõmmake õhuklapi käepide lõpuni enda poole. See võimaldab karburaatori mootoril kiiremini käivituda. Kui mootor ei käivitu esimesel korral, peate 30–40 sekundi pärast uuesti proovima. Kui pärast 3-4 katset ei saa mootorit käivitada, peate liikuma teisele sammule.
Avame kapoti, eemaldame aku klemmidelt reeglina liigse niiskuse - see tekib sinna kindlasti hommikul spetsiaalse kuiva lapiga. Keerame aku klemmid lahti, keerame neid mitu korda edasi-tagasi, pingutame uuesti ja proovime kõike käivitada. Kui see pärast mitut katset ei tööta, on parem see lõpetada, vastasel juhul on oht, et ujutate süüteküünlad lihtsalt üle kütusega. Kui olete juba täitnud, peate veidi ootama ja uuesti proovima. Kui see ei aita, siis tuleb üleujutatud küünlad lahti keerata ja selle asemel sisse keerata kõrge soojusvõimsusega küünlad, mis sobivad ideaalselt talvetingimustesse. Muidugi ei saa need kaua vastu pidada, kuid talvehooaeg sobib täpselt. Kui tahad, et su küünlad võimalikult kaua kestaks, siis oleks õige aeg-ajalt need lahti keerata, koju kaasa võtta, tavalisel majapidamises gaasipliidil süsihappegaasist korralikult läbi praadida, anoodivahet reguleerida. ja katood spetsiaalse sondiga jne .d. Ainult sel juhul võite loota, et süüteküünlad teenivad teid kaua ja hästi.
Niipea, kui käivitate mootori, vajutage kindlasti gaasipedaali korralikult – see võimaldab mootoril kiiremini soojeneda ja aku laadimist alustada. Reeglina edasi tühikäigul, mootori pöörlemiskiirus ei ületa 800 p/min ja aku laadimine algab alles siis, kui mootori pöörlemiskiirus hakkab ületama 1200 p/min. Ja alles siis, kui auto mootor on korralikult soojenenud (80-85°C), on ainult sel juhul võimalik küttekeha sisse lülitada. Kui teie autol on automaatkäigukast, siis tuleb seda ka enne sõitu soojendada, sest külm, paksenenud õli ei lase autol kaugele sõita ja võite automaatkäigukasti jäädavalt kahjustada.

Mõned VAZ 2106 ja teiste klassikaliste mudelite omanikud eelistavad oma autot talvel mitte kasutada. Kuid siiski eelistab valdav enamus autojuhte mitte panna oma autot hoiule garaaži ja jätkab külmal aastaajal sõitmist samas režiimis. Just sellistele autoomanikele antakse allpool kasulikke näpunäiteid talvise töötamise ja mootori õige käivitamise kohta.

Väärib kohe märkimist, et kõik antud soovitused on võetud VAZ 2106 autode hoolduse ja kasutamise ametlikest juhenditest. Muidugi on viimastes raamatutes selle teema kohta väga vähe teavet, kuid väljaantud juhistes NSVL-i ajal autot ostes kirjutati palju rohkem.

VAZ 2106 mootori käivitamine talvel

Paljud on nendega muidugi tuttavad kasulikke näpunäiteid, kuid kellelegi ei tee paha, kui neid veel kord meelde tuletate.

1. Käivitamise parandamiseks väga madalatel õhutemperatuuridel on soovitatav mootori väntvõll võimalusel vändaga vändata (alates 1991. käivituskäepide ei kehti autole VAZ 2106).
2. Samuti on soovitatav mõneks sekundiks sisse lülitada auto esituled, lastes seeläbi akul veidi soojeneda.
3. Vajutage kindlasti siduripedaali. See on vajalik mootori vabastamiseks käigukastist, vähendades seeläbi selle koormust. Ärge kiirustage ka pärast käivitamist kohe sidurit vabastama, kuna käigukastis on õli endiselt paks ja mootor võib seiskuda.
4. Tõmmake õhuklapi juhtkäepidet enda poole ( õhuklapp karburaator)
5. Käivitage starter allavajutatud siduripedaaliga.
6. Viige õhuklapi käepide järk-järgult tagasi algsele kohale, kuid tehke seda siis, kui mootor soojeneb, et see ei seiskuks.
7. Laske mootoril töötada vähemalt 5 minutit minimaalsest veidi kõrgemal väntvõlli pöörlemissagedusel, vajutades ja vabastades perioodiliselt gaasipedaali. See on vajalik selleks, et õli voolaks paremini seadmega kokku puutuvatele hõõrdumispindadele.

Auto VAZ 2106 liikumise algus madalal temperatuuril

Talvel on äärmiselt oluline jälgida autot esimestel sõidukilomeetritel pärast käivitamist.

1. Soovitatav on sõita vähemalt esimesed 1000 meetrit esimese käiguga.
2. Samal ajal ärge lubage liiga madalat ja liigset suur kiirus mootor. See on vajalik selleks, et õli kõikides agregaatides, nagu sisepõlemismootor, käigukast ja tagasilla käigukast, omandaks normaalse viskoossuse.
3. Pöörake tähelepanu auto pidurisüsteemile. Ketaste ja klotside kuivatamiseks vajutage väikesel kiirusel mitu korda korraks piduripedaali, sest talvel võib pidurisüsteemi hõõrdepindadele tekkida õhuke jääkiht, eriti kui see on pargitud.

Samuti tasub silmas pidada, et talvel on vaja kasutada erineva viskoossusega õlisid kui suvel. Lihtsamalt öeldes peaks see olema vähem viskoosne ja vedelam. Tänapäeval on palju sünteetilisi õlisid, mis sobivad võrdselt nii suvel kui ka talvel, st neil on lai temperatuurivahemik.

Ärge unustage aku seisukorda. Külma aastaajal tuleb seda hoolikamalt jälgida. Kontrollige regulaarselt elektrolüüdi taset ja tihedust pankades ning vajadusel laadige akut ka spetsiaalsest laadijast.

Töökorras auto ei vaja talveks ettevalmistust. Riigi põhjapoolsetes piirkondades ja suurtes linnades töötamiseks võime õnnetuste kõrvaldamiseks soovitada vaid rea kontrollimeetmeid ja spetsiaalset lisakoolitust. Täiendav ettevalmistus hõlmab eelkõige plaanivälist hooldust ja seda saab kasutamine oluliselt hõlbustada kaasaegsed vahendid autokeemia ja spetsiaalsed töömaterjalid.

Aku töökindlus auto talvisel töötamisel on väga oluline. Täislaetud aku elektrolüüdi tihedus võib erineda nominaalsest mitte rohkem kui 0,02 g/cm 3 .

Aku kõige täpsema laetusastme saab määrata elektrolüüdi tiheduse järgi, mõõtes seda temperatuuril +25 °C (tabelid 12.1 ja 12.2).

Tabel 12.1 Temperatuuri korrigeerimine hüdromeetri näitude järgi elektrolüüdi tiheduse mõõtmisel

Elektrolüüdi temperatuur, °C	Muudatus, g/cm3
40..-26	0,04
25...-11	0,03
10...+4	0,02
5...+19	0,01
20...+30	Ei
31...+45	0,01

Tabel 12.2 Elektrolüütide tihedus temperatuuril 25 °C, g/ cm 3

Kliimapiirkond (kuu keskmine õhutemperatuur jaanuaris, °C)	Hooaeg	Täielikult laetud aku	Aku on tühi
			25% võrra	50% võrra
Väga külm (-50...-30)	Talv Suvi	1,30 1,28	1,26 1,24	1,22 1,20
Külm (-30...-15) Mõõdukas (-15...-4) Soe ja niiske (+4...+6) Kuum kuiv (+4...+15)	Aasta läbi	1,28 1,28 1,23 1,23	1,24 1,24 1,19 1,19	1,20 1,20 1,15 1,15

Aku kontrollimisel spetsiaalsega koormakahvel Sisseehitatud voltmeetri näidud peaksid väljalülitatud koormuse korral olema 12,5–12,9 V ja mitte langema alla 11 V koormuse korral 10 sekundi jooksul. Selline aku töötab kaua ja usaldusväärselt.

Tuntumad akubrändid on Bosch ja Varta. Võime soovitada häid akusid Türgi firmalt Inci, Hispaania Tudorilt ja Varta Tšehhi filiaalilt, kodumaistest Tjumeni ja Podolski akutehastest.

Aku valimisel pöörake tähelepanu järgmistele parameetritele:

– mahutavus. Kasutusjuhendi kohaselt peaks see olema 55 Ah. Lubatud on kasutada akusid mahuga 45–60 Ah. Liiga väike võimsus tekitab probleeme "talvise" mootori käivitamisega, kui võimsus on liiga suur, generaator ei anna seda täislaetud aku ja aku kasutusiga väheneb oluliselt;

– starteri tühjendusvool, A, vastavalt DIN 43 539 standardile Mida suurem on selle väärtus, seda parem, eriti talvel. See on garantii, et starter pöörab väntvõlli piisavalt kõrgsagedus pöörlemist ja kui mootor esimesel katsel ei käivitu, on teil võimalus teha teine ​​ja kolmas.

Kui aku mootori ebaõnnestunud käivitumise tõttu siiski tühjeneb, võite kasutada alligaatoriklambritega valgustuskaableid. Ostmisel on parem valida suurele koormusele (alates 200 A) mõeldud kaablid.

Kasutades vähem viskoosset talvemootoriõli, on külma mootori käivitamine palju lihtsam. Rahvusvaheline SAE klassifikatsioon J-300 sisaldab kuut klassi talveõlid(Tabel 12.3). "Talve" klassid tähistatakse tähega W ("talv" - talv).

Parasvöötmes on talvel lubatud kasutada aastaringseid (universaal-) mootoriõlisid (tabel 12.4), mis on praegu laialdaselt kasutusel.

Tabel 12.3 Talveõlide omadused

	Minimaalne temperatuur, °C
Klass nr	pumpamine õlipumbaga	väntvõlli keeramine starteriga

Tabel 12.4 Universaalsete mootoriõlide kasutamise temperatuurivahemik (vastavalt SAE klassifikatsioonile)

40C	30C		10C 0 10C
				5W -30
					10W-30
						10W-40
						15W-40
						20W-40

Kodumaiste mootoriõlide kaubamärkide hulgast võime soovitada selliseid nagu “Rexol Universal”, “Rexol Super”, “LUKoil Standard”, “Norsi”, “Spectrol”, “Ufalub”; imporditud - Castrol GTX, ELF-Sporty, ESSO Ultra Oil X ESSO või Super Oil X, samuti Shell Super Plus. Õlide, eriti imporditud, ostmisel peaksite siiski olema ettevaatlik võltsingute eest, seetõttu on kõige parem osta õlid spetsialiseeritud kauplustes, kus on tootesertifikaadid.

ABILISED NÕUANDED Pidage meeles, et intensiivse linnasõidu ajal tuleb õli (ja vastavalt ka õlifiltri) vahetada rangelt vastavalt auto tehase kasutusjuhendile, vähendades vahetussagedust 20% iga 50 tuhande km järel alates 100 tuhandest. km. Teise kaubamärgi õlile üleminekul loputage määrdesüsteemi. Erinevad “katlad”, mis väidetavalt karteris paksenenud õli soojendavad, ei anna peale aku enneaegse rikke muud praktilist efekti.

Volžski autotehase mootori jahutussüsteemis kasutatakse spetsiaalseid madala külmumisastmega vedelikke - antifriisi: alkoholide, glükoolide, glütseriini ja anorgaaniliste soolade vesilahuseid, millele on lisatud spetsiaalseid lisandeid. Üks antifriiside tüüp on antifriis, etüleenglükooli vesilahus koos lisanditega (tabelid 12.5, 12.6).

Võite lisada ka imporditud antifriisi. Tänu suuremale hulgale lisanditele säilivad imporditud antifriisid kauem ja kaitsevad mootorit paremini korrosiooni eest.

Tabel 12.5 Põhinäitajad vesilahus etüleenglükool

Mahu suhe, %		Külmumistemperatuur, °C	Tihedus, g/cm3
Etüleenglükool	Vesi
			1,130-1,140
			1,115-1,125
			1,095-1,105
			1,183-1,092
			1,071-1,079
			1,058-1,067
			1,044-1,052

Tabel 12.6 Antifriisi (TU 6-02-751-78) omadused

Indeks		A-65M	A-40M
Värv	Sinine	Punane	Sinine
Tihedus 20 °C juures, g/cm 3	1,120-1,140	1,085-1,095	1,075-1,085
Külmumistemperatuur, °C	Ei ole standarditud
Keemistemperatuur, °C	170 Talvel on jahutussüsteemis vee kasutamine rangelt keelatud. Seda seletatakse asjaoluga, et kui kütteseadme ventilaator on täisvõimsusel sisse lülitatud, võib vee ringlus läbi radiaatori täielikult peatuda ja radiaatoris olev vesi jäätub sõidu ajal. Kui auto seisatakse, ei toimu radiaatori kaudu tsirkulatsiooni ja mootor “keeb”.

Enne talvetöö alustamist on kasulik täita gaasipaak spetsiaalne lisand, näiteks ABRO (USA) bensiinitöötlus, et eemaldada paagist ja toitesüsteemist vesi.

Kasutusjuhend nõuab süüteküünalde vahetamist iga 15 tuhande km järel. Kuid arvestades kogemusi remonditööd, on parem seda teha kord aastas, olenemata läbisõidust, enne talvise töö algust või sagedamini, kui masinat kasutatakse väga intensiivselt suur linn, või küsitava kvaliteediga bensiiniga või läbisõit aastas ületab 15 tuhat km. Parem on kasutada imporditud tootjate süüteküünlaid: PAL (Brick), NGK, Bosch, Beru, Champion jne, mis on heaks kiidetud kasutamiseks 2106 perekonna autode mootorites.

Talvine kasutamine, eriti suurlinnade “soolastel” tänavatel, suurendab oluliselt kehaosade korrosiooni. Regulaarne pesemine talvel on vajalik, kui autot hoitakse õues, ja iga päev, kui autot hoitakse soojas garaažis. Vesi peseb soola hästi maha ning lisaks kuivab märja mustuse kiht väga kaua, suurendades soola kahjulikku mõju kere värvkattele. IN viimase abinõuna Peske oma autot sulamisel sagedamini ja enne külmaks jäämist peske ja pühkige kuivaks või veel parem - kuivatage soojas ruumis. Enne talvetöö alustamist tuleb kindlasti teha kerele täiendav korrosioonivastane töötlus. Seda ravi on kõige parem läbi viia spetsialiseeritud autoteeninduskeskuses, kasutades spetsiaalset kaitsevarustus ja tehnoloogia. Korrosioonivastast töötlust on kahte tüüpi: kere põhja ja peidetud õõnsuste töötlemine ning kere värvkatte töötlemine. Viimast saab hõlpsasti iseseisvalt teha. See sisaldab pesemist, kuivatamist ja töötlemist spetsiaalsega kaitsvad ühendid põhineb tavaliselt vahal või silikoonil. Soovitame Abro (USA) tooteid: autošampoon karnobavahaga Wash-N-Glo, kuldne autovaha Teflon Car Wax Super Goldiga, silikoonautovaha Heavy Duty Silicone Cleaner & Car Wax. Kui keha töötlemisel leiate sügavad kriimud, töödelge paljastatud metalli roostemuunduriga (modifikaatoriga), näiteks kodumaise “Feran” või imporditud Rust-Eateriga.

Plastikust poritiibade vooderdised vähendavad abrasiivset kulumist korrosioonivastane kate peal sees tiivad, kuid nende valesti paigaldamisel võivad tiiva ja poritiiva voodri vahele tekkida halvasti ventileeritavad õõnsused, millesse tungiva niiskuse tõttu tekivad täiendavad korrosioonitaskud.

Meie talveks on kõige sobivamateks osutunud Soome rehvid. Nokian Hakkapeliitta K, aga need on üsna kallid. Pidevaks linnasõiduks eelistatakse naastudeta rehve. Muide, kui sõidate naeltega, pidage meeles, et kuival asfaldil (see juhtub talvel) on nende haarduvusomadused halvemad, mis tähendab pidurdusteekonnad suureneb.

Paljude teiste VAZ-2106 talvise turvisemustriga kummimarkide hulgas on talverehvid kõige optimaalsemad kodumaine kaubamärk Suunatud turvisemustriga NIISHP ja Slovak Matador, mis mõistliku hinnaga omavad head haarduvust ning muudavad sõidu libedal ja lumisel teel oluliselt lihtsamaks.