Автомобіль став невід'ємною частиною нашого життя. Він часто допомагає в потрібні моменти. Проте трапляється й таке, що людина кудись спізнюється, і може виручити тільки автомобіль. Але, сідаючи в машину, водій розуміє, що вона не заводиться. У такому разі необхідно знайти причину, через яку це сталося. З цією проблемою стикаються деякі власники «Ниви-Шевроле». Не заводитися автомобіль може з різних причин. Якщо таке відбувається, автолюбителі починають думати, через що це. Однак зрозуміти, що саме вийшло з ладу, дуже непросто. Оскільки будь-який автомобіль має досить складну будову. У цій статті будуть розглянуті причини, через які не заводиться "Нива-Шевроле". І способи їх усунення.

Історія

У 80-х роках минулого століття на АвтоВАЗ випускався автомобіль під назвою «Нива». Керівництво та інженери підприємства стали розуміти, що модель застаріває та втрачає популярність. Тоді вони почали працювати над оновленням «Ниви». Вперше рестайлінгова модель була представлена ​​широкій аудиторії у 1998 році та мала індекс ВАЗ-2123. Однак у цей час підприємство зазнало деяких економічних проблем, через що масовий випуск нової моделі не міг бути здійснений у повному обсязі. На самому АвтоВАЗ модель випускалася тільки з 1998 по 2002 рік, і, як правило, дрібними партіями. 2002 року права на виробництво автомобіля викупила компанія «Шевроле». З цього моменту модель почала зовсім інше майбутнє. Фахівці компанії розпочали удосконалення автомобіля. Початок виробництва «Ниви-Шевроле» відбувся у вересні 2002 року. АвтоВАЗ хотів продовжити випуск автомобіля під торговою маркою «Лада», але на заводі «Шевроле». Проте американська фірма склала документи таким чином, що це стало неможливим.

Рекордна кількість випущених автомобілів була зафіксована в період з листопада 2006 року до квітня 2008 року. Тоді з конвеєра зійшло близько 1000 екземплярів. Автомобіль оснащувався мотором Opel Z18XE та 5-ступінчастою МКПП Aisin.

У 2009 році було зроблено рестайлінг моделі. Завдяки цьому значно змінився зовнішній вигляд"Ниви-Шевроле". На неї встановлювалися елементи дизайну фірми BERTONE. Також зміни торкнулися ходової частини та двигуна.

Причини поганого запуску автомобіля

Щоб правильно усунути несправність, необхідно дізнатися, чому не заводиться «Нива-Шевроле». Причину, через яку запуск двигуна не відбувається. Зробити це можна різними способами: оглянувши показання всіх датчиків на панелі приладів, уважно послухавши звуки, що походять від двигуна під час виконання різних дій. Нижче будуть розглянуті причини, що найчастіше виникають поганого запускудвигуна в автомобілі «Нива-Шевроле».

Проблеми в електриці

Причиною поганого запуску може стати несправність електричної частини автомобіля. Найчастіше - це акумулятор, що розрядився або вийшов з ладу. Також часто причиною того, що не заводиться «Нива-Шевроле» може стати несправність стартера. Це відбувається через його намокання або закінчення терміну служби.

Клеми акумулятора, що окислилися, можуть стати причиною поганого запуску мотора. Тому їх треба захищати від окислення спеціальними засобами. А якщо це сталося, то очищати.

Не менш часто це відбувається через несправних свічокзапалювання. Вони можуть постраждати через поганого бензину, після чого їхня нормальна робота порушиться. Також у них може просто скінчитися термін служби.

Двигун «Шевроле-Ниви» може не запуститися через перегорілого або намоклого запобіжника. Самий рідкісний випадок- це вихід із ладу іммобілайзера. Однак і таке можливе. Якщо таке трапилося, автомобіль не заведеться.

Несправності механічної частини

До причин, викликаних механічною частиноюавтомобіля, відноситься: засмічення паливного фільтра або бензонасоса, через що виходять з ладу обидва елементи; засмічення форсунок; масло, що закінчилося в моторі або охолоджуючої рідини в радіаторі. Остання причина дуже небезпечна, тому що через це силовий агрегатможе перегрітися та вийти з ладу. Рідко, але все ж таки буває, що мотор не запускається через бензин, що закінчився, так як водій не встежив за його рівнем, або через зламаного датчика палива.

З'ясування причини

Отже, найчастіше «Нива-Шевроле» не заводиться з першого разу через пошкодження в електроніці чи механічній частині автомобіля. Але як зрозуміти, який саме елемент вийшов з ладу? Адже варіантів для перевірки досить багато, і щоб їх перевірити, можна витратити весь день. Дізнатись причину можна за допомогою уважного огляду та вивчення всіх елементів, а також скориставшись підказками, які дає сам автомобіль.

Набагато швидше з'ясувати, чому "Нива-Шевроле" не заводиться на холодну, допоможе фахівець. Він приїде на місце поломки сам і дізнається про причину досить швидко за допомогою спеціального обладнання та інструментів. Проте за таку послугу доведеться заплатити чималу суму. Здешевити даний процесможна, якщо відігнати автомобіль на буксирі до найближчого сервісу. Ця послуга буде менш витратною у фінансовому плані, але займе більше часу.

Чому "Нива-Шевроле" Для економії грошей можна з'ясувати причину поганого запуску двигуна самостійно. До допомоги фахівців необхідно вдатися тільки в тому випадку, якщо всі можливі вузли та механізми перевірені та перебувають у справному стані, а двигун все одно не запускається. У такому разі допоможе лише спеціальне обладнання.

З'ясування проблем в електриці

Найчастіше визначити причину несправності можна самостійно без будь-яких проблем. Потрібно повернути ключ. Якщо після цього жодні індикатори на панелі приладів не спалахують, значить проблема в акумуляторі. Швидше за все, він розрядився чи вийшов із ладу. У такому випадку можна трохи зарядити батарею, що займе кілька годин. Також можна спробувати "прикурити" акумулятор від іншого автомобіля. Якщо такі дії ні до чого не приведуть, буде потрібна заміна АКБ.

Якщо ж акумулятор знаходиться у справному стані, потрібно перевірити: можливо, не заводиться "Нива-Шевроле", оскільки стартер не крутить. Зробити це найлегше, скориставшись вольтметром. Для цього його дроти необхідно приєднати до затискачів стартера та подивитися свідчення. Також буває і таке, що акумулятор знаходиться у справному стані, але не віддає стартеру потрібного заряду, який необхідний для запуску двигуна. У такому разі стартер видаватиме клацання, і нічого більше.

Також необхідно оглянути клеми акумулятора. Часто трапляється таке, що вони окислюються і через них не йде контакт. А все через те, що власники просто не стежать за станом клем. Визначити це досить легко, під час огляду окислення добре помітно.

Якщо перелічені вузли перебувають у справному стані, потрібно перевірити свічки запалювання. Для цього їх необхідно відкрутити та оглянути. Вони мають бути сухими і без нагару чорного кольору.

Іноді поганий запуск мотора на «Ниві Шевролі» буває через запобіжників, що вийшли з ладу. Їх також можна оглянути. Якщо якийсь із них розплавлений або надламаний, його термін служби минув.

Іноді виходить із ладу реле запалювання. Якщо при повороті ключа немає абсолютно нічого, швидше за все, з ладу вийшов саме цей елемент Якщо ж автомобіль не заводиться через іммобілайзер, мабуть, у брелоку просто сіла батарейка.

З'ясування причин у механічній частині

Якщо на панелі приладівспалахує напис CHECK ENGINE і двигун "Ниви-Шевроле" не заводиться, швидше за все, проблема криється в засміченні форсунки. У принципі нічого складного.

Ремонт «Ниви-Шевроле»

Найголовніше – це з'ясування причини поганого запуску мотора. Коли несправність вже знайдена, позбутися її досить просто. Практично будь-яка з перерахованих вище причин легко усувається. При грамотному підході все це можна полагодити за короткий строкбез звернення по допомогу до будь-кого. Навіть якщо не заводиться "Нива-Шевроле", стартер не крутить.

Підсумок

Хоча «Нива-Шевроле» і носить дещо американське ім'я, її збірка так само здійснюється в Росії. Саме тому якість не відрізняється від інших моделей. Через це трапляються подібні поломки, після чого неможливий запуск мотора. Однак, добре вивчивши вузли, без проблем можна усунути проблему, що виникла, за невеликий проміжок часу і без величезних витрат. У разі серйозної поломки можна звернутися в будь-який автосервіс, де знають пристрій і можуть зробити ремонт «Ниви-Шевроле» повністю.

5.1.1. Двигун не заводиться

Так: див. п. 5

4. Несправність у замку запалювання або у проводці від замка до котушки. Для того, щоб дістатися найближчого автосервісу, можна подати аварійне харчування в систему запалювання. Для цього з'єднайте додатковим проводом клему “+Б” котушки запалювання та клему “+” акумуляторної батареї. Провід надійно закріпіть. Майте на увазі, що тепер, щоб заглушити двигун, вам буде необхідно від'єднати додатковий дріт від “+” акумулятора.

Попередження

Якщо при підключенні до клеми “+” акумулятора буде помічено сильне іскріння, від даного способудоведеться відмовитися - мабуть, замикає "на масу" проводка.

5. Зніміть центральний провід із кришки розподільника запалювання. Вставте в наконечник дроту запасну свічку і притисніть її металевою частиною до маси автомобіля. Поверніть стартером колінчастий вал двигуна. Обов'язково використовуйте товсту гумову рукавичку або пасатижі із ізольованими ручками.

Попередження

Ніколи не перевіряйте систему запалювання на “іскру” між наконечником дроту та “масою”, це може призвести до серйозного пошкодження комутатора.

Не знімайте клеми з акумулятора та роз'єм з комутатора під час роботи двигуна.

Чи є іскра між електродами свічки?

Так: див. п. 7

6. Можлива несправність комутатора, датчика Холла у розподільнику або котушки запалювання.

7. Зніміть кришку розподільника, відкрутивши два гвинти. Уважно огляньте кришку розподільника зовні та всередині на предмет пошкоджень (тріщин, сколів, руйнування вугільного контакту всередині кришки).

Чи є пошкодження?

Ні: див. п. 9

8. Замініть кришку.

9. Перевірте, чи не пошкоджено ротор (бігунок) розподільника. Іноді виходить з ладу завадодавний опір в роторі. Бувають також випадки пробою корпусу ротора "на масу".

Одночасно переверніть стартером колінчастий валдвигуна.

Попередження

Якщо ротор розподільника не обертається при провертанні двигуна стартером, зверніться на автосервіс. Можливий обрив ременя приводу газорозподілу чи поломка приводу розподільника.

Є сумніви? Замініть ротор.

Опір можна тимчасово замінити пружинкою від кулькової ручки.

10. Ще раз, дотримуючись запобіжних заходів, перевірте наявність іскри. Спробуйте пустити двигун.

Двигун заробив?

Ні: див. п. 12

11. Щасливої ​​дороги!

12. Перевірте наявність іскри на свічках запалювання. Зніміть високовольтний провід із будь-якої свічки запалювання. Вставте в наконечник дроту запасну свічку запалювання і притисніть її металевою частиною до маси автомобіля. Обов'язково використовуйте товсту гумову рукавичку або пасатижі із ізольованими ручками. Поверніть стартером колінчастий вал двигуна.

Іскра є?

Ні: див. п. 14

13. Замініть свічки запалювання на нові. Можна попередньо спробувати встановити не нові, але перевірені, як то кажуть, із робочої машини.

14. Замініть високовольтні дроти новими. Можна попередньо спробувати встановити не нові, але перевірені "з робочої машини".

Перевірка системи живлення карбюраторного двигуна

Попередження

При перевірці системи живлення в жодному разі не куріть і не користуйтесь відкритим вогнем!

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ 1. Зніміть кришку корпусу повітряного фільтра, відвернувши гайку ключем на “10” та відстебнувши пружинні затискачі. Зніміть повітряний фільтр. Відкрутіть чотири гайки ключем на “8”, викруткою послабте хомут шланга вентиляції картера у місці під'єднання до клапанної кришки та зніміть корпус повітряного фільтра. 2. Загляньте всередину карбюратора. Повітряна заслінка первинної камери повинна бути повністю закрита, якщо двигун холодний, і повністю відкрита якщо двигун теплийабо гарячий. У першому випадку відкрийте повітряну заслінку. Натисніть рукою на привід дросельної заслінки карбюратора. З'явився струмінь бензину з розпилювача прискорювального насоса? Ні: див. п. 4 3. Можливо, бензин у карбюраторі є. Сідайте за кермо, плавно натискаючи педаль "газу", вмикайте стартер і пускайте двигун. 4. Для того щоб бути повністю впевненим у наявності бензину в карбюраторі, необхідно відвернути п'ять гвинтів кріплення верхньої кришки карбюратора, гвинт кріплення кронштейна оболонки троса управління повітряною заслінкоюта зняти провід з електромагнітного клапана холостого ходу. Дуже обережно, не допускаючи бічних переміщень, підніміть кришку карбюратора. 5. Загляньте всередину. Рівень бензину повинен бути приблизно на 22-23 мм нижче роз'єму кришки та корпусу карбюратора. Рівень нормальний? Ні: див. п. 7 6. Поставте кришку карбюратора на місце та притисніть 2–3 гвинтами по діагоналі. Сідайте за кермо, плавно натискаючи педаль "газу", вмикайте стартер і пускайте двигун. 7. Поставте кришку карбюратора на місце, не закріплюючи її. Акуратно підведіть викрутку в гніздо кришки та корпусу. Спробуйте вручну підкачати бензин. Якщо не вдається, трохи переверніть колінчастий вал стартером і спробуйте ще раз. Якщо карбюратор почав інтенсивно заповнюватись бензином - поставте кришку карбюратора на місце і притисніть 2-3 гвинтами по діагоналі. Спробуйте пустити двигун. Якщо двигун завівся, зверніться на автосервіс- Зависає голчастий клапан карбюратора. 8. Якщо вручну не вдається підкачати бензин, зберіть карбюратор і за допомогою викрутки послабте гумовий шланг, що підводить бензин до карбюратора. Повертаючи шланг з боку на бік, стягніть його зі штуцера карбюратора. Опустіть кінець шланга у порожню пластикову пляшку, щоб не залити двигун бензином. Натисніть на важіль ручного підкачування палива бензонасосу. Трохи переверніть стартером вал двигуна та повторіть спробу. Подається бензин із шланга? Ні: див. п. 10 9. Ключем на “13” відверніть утримувач фільтра тонкого очищеннякарбюратора. Акуратно, намагаючись не пошкодити, вийміть фільтр тонкого очищення кришки карбюратора. Попередження Не втратите мідний ущільнювальне кільце! Уважно огляньте фільтр. Якщо він забитий брудом - замініть або, крайньому випадкуСпробуйте промити бензином і продути стисненим повітрям. 10. Можливі три причини: а) не працює бензонасос; б) несправність приводу бензонасоса; в) не надходить паливо з бензобака, забитий брудом або замерз (взимку) бензопровід від паливного бака. Для усунення несправності зверніться на автосервіс.

Ваше технічне оснащення має бути бездоганним – адже час, який ви маєте, є ті самі гроші, які, сподіваємося, у вас теж є. Не втрачайте ні того, ні іншого. Якщо галузь, що казна-куди зникла, або пропалена праскою брючина можуть стати причиною зриву ділової зустрічі, що тоді говорити про автомобіль, який не хоче заводитися за годину до призначених переговорів.

Рано-вранці, свіжовиголеного і повного великих планів (дитя - до школи, дружина - у перукарню, а сам - кувати трудову копійку), ви застрибуєте в машину, "ключ на старт" і... Що за чорт... Ще разок. Ще... Нервові маніпуляції з ключем та педалями успіху не приносять. День зіпсований із самого початку. Плани та настрій – коту під хвіст.

Заспокойтесь. Не треба в англійському костюмі кидатися під капот і, розмазуючи краваткою олійний бруд, намагатися ставити діагноз. За 5 хвилин, швидше за все, не вилікуйте. Візьміть іншу машину, а лікування друга, що захворів, залиште до вечора. І краще доручіть його лікарям з гарною репутацією, особливо, якщо у вас дорогий автомобіль, а ви не фахівець. Так буде дешевшим. Ну а якщо ваш друг вам добре знайомий і ви вважаєте себе цілителем - що ж, спробуйте самі, якщо не ліньки бруднитися або виходу іншого немає.

До встановлення діагнозу треба приступати спокійно

Вивчіть подумки симптоми. Перший – чи стартер крутить? І якщо так, то наскільки бадьоро? Відповідь ви вже знаєте – пригадайте, що відбувалося за перших спроб завести автомобіль. Якщо не пам'ятаєте - спробуйте ще раз.

Якщо стартер не крутить зовсім і навіть не клацає тяговим реле при включення запалювання, то він або несправний (можна закрити капот і наслідувати наведену вище пораду: "Візьміть іншу машину.."), або біда з акумулятором - відключився або сів. Лише в рідкісних моделях ланцюг живлення стартера може бути захищений запобіжником – ампер на 300 – його нескладно знайти, особливо, якщо заздалегідь знати, де він знаходиться. Якщо винен акумулятор, то при цьому зазвичай не працює і все електрообладнання. Найпростіший і найлегший випадок – злетіла чи забруднилася одна з клем, але акумулятор гаразд. Підтягніть кріплення клем на ньому та на стартері (якщо є). Якщо з'ясовується, що акумулятор повністю сів (забули вимкнути на ніч фари), виїхати все ж таки можна. Але із сторонньою допомогою. Тут, як кажуть, можливі варіанти. Можна спробувати завестися з поштовху, з гірки або з буксиру. Не намагайтеся обійти підводне каміння: машину з автоматичною коробкою або електронним упорскуванням палива (якщо там електричний бензонасос) цими способами завести не вдасться. Прийде прикурювати у сусіда. Щоправда, деякі машини можуть призвести до пошкоджень комп'ютера (читайте інструкцію до машини). Якщо стартер крути, але мляво (справа відбувається влітку, взимку це предмет окремої розмови), швидше за все, акумулятор майже зовсім розряджений. Це буде видно по слабкому світлу фар або кволому сигналу. І тут вступають у дію вищезазначені варіанти сторонньої допомоги.

Якщо стартер крутить бадьоро, а двигун не реагує на спроби його завести, сміливо виключайте з подальших роздумів все, що пов'язане з акумулятором. Нарікайте на систему запалювання або подачі палива, не помилитеся. При постановці діагнозу та лікуванні кожної їх потрібен системний підхід. Почати краще із запалювання – там неполадки бувають частіше. Особливо у вологу погоду.

З іскри спалахне...

Отже, треба шукати іскру. Ваша машина може бути оснащена класичною (найпростішою) контактною системою запалювання, досить складною електронною безконтактною або будь-яким комбінованим варіантом. У будь-якому випадку система складається із трьох частин. Частина перша - низьковольтна (контакти переривника в класичній системі або спеціальний датчик в електронній плюс коробка з електронною начинкою, що формує іскру). Частина друга - підвищує трансформатор, що називається у світі котушкою запалювання. Частина третя – високовольтна (механічна або електронний розподільникі дроти, якими струм високої напруги підводиться до свічок). І, природно, самі свічки. Перевірку всього цього господарства треба проводити за етапами та краще починати з кінця.

Етап перший. Високовольтна частина системи. Перевірте, чи є іскра на центральному дроті – це той, що з'єднує котушку із розподільником. Наконечник дроту потрібно вийняти з кришки розподільника, наблизити до будь-якої деталі, що має хороший контакт з масою автомобіля (забарвлена ​​вона чи ні, не має значення), і закріпити так, щоб між наконечником та обраною деталлю залишився зазор 5-7 мм.

Якщо з запалювання у вашої машини електронне, кріпити провід треба особливо надійно - якщо впаде на масу, електроніка миттєво накаже довго жити. З цієї причини не можна чіркати проводом по корпусу. Рукою тримати його теж не радимо, навіть не своєю – здорово вдарить струмом.

Етап другий. Переверніть двигун стартером. При цьому дивіться, що відбувається на кінці проводу. Можливі два варіанти. Більш сприятливий – іскра є. Потужна, що супроводжується гучним клацанням. Це значно звужує поле подальших пошуків.

Насамперед треба зняти кришку розподільника. Під нею може опинитися сиро та брудно. По такому "провіднику" іскра охоче проскакує будь-куди, тільки не туди, куди треба. Витерти, вичистити та висушити. Заодно нечисто почистити контакти розподільника, наприклад, дрібною шкіркою. Огляньте так званий "бігунок". Якщо на ньому або на кришці розподільника виявите темний слід електричного пробою, деталь доведеться міняти.

Найуважніше перевірте дроти, що йдуть від розподільника до свічок. Провід та їх наконечники повинні бути сухими та чистими. Якщо з ними, на вашу думку, все в порядку, можна поставити кришку на місце, відновити з'єднання і спробувати завести двигун. Якщо несправність таїлася під кришкою - двигун заведеться або, гіршому випадку, хоч би почне чхати. Симптом теж сприятливий – ви на вірному шляху. Щоправда, доведеться вивертати, чистити та сушити свічки – у спробах завести двигун ви залили їх бензином. Якщо двигун навіть не чхає, свічки все одно доведеться вивертати, чистити та перевіряти. Простіше, якщо є запасний комплект.

Якщо ви вже дісталися етапу вивертання свічок, можна досить ефективно (і ефектно) перевірити всю систему запалення в цілому. Під'єднавши до вивернутих свічок високовольтні дротиЗберіть свічки в пучок, як морквини, і обмотайте прямо по їх різьбовій частині голим м'яким проводом. Переконайтеся, що провід має контакт із кожною свічкою, але не стосується центральних електродів. Вільний кінець дроту з'єднайте з масою. Розташувавши пучок свічок у зручному для спостереження із салону місці, покрутіть двигун стартером. При цьому між електродами свічок по черзі (відповідно до порядку роботи циліндрів) повинні проскакувати веселі іскри. Якщо це так, то вся система запалення гаразд. Звук двигуна при цьому буде дуже незвичним - не лякайтеся, адже він крутиться з вивернутими свічками. Довго не крутіть. Гірше, якщо на другому етапі перевірки має місце інший варіант: іскри між центральним проводом та "корпусом" немає. Значить, річ не у високовольтних ланцюгах. Подальші пошуки будуть складнішими, оцініть свій час та бажання. Якщо і те, й інше в наявності, приступайте до третього етапу. Перевірте, чи напруга подається на котушку запалювання. Це легко зробити тестером, а якщо його немає, можна використовувати лампочку підкапоту. Щоправда, знадобиться пара дротів, щоб підключити її до котушки. У класичній системізапалювання підключати лампочку потрібно між масою та входом первинної обмотки.

На третьому етапі, як завжди, також можливі два варіанти: напруга на котушку або подається, або ні. Якщо подається, винна котушка - пробій або коротке замикання, що, втім, трапляється вкрай рідко. Котушку доведеться міняти. Найчастіше буває поганий контакту кріпленні дротів до котушки. Або той самий мокрий бруд, яким іскра витікає невідомо куди. Іноді котушка начищена до блиску, але під нею зберігається невидима вузька смужка бруду - непоганий провідник.

Якщо ж на третьому етапі ви переконалися, що напруга на котушку не подається – винна електроніка або контакти та ненадійні з'єднання низькочастотної частини системи запалювання. З електронікою (комутатор і, рідше, датчик у корпусі розподільника) ви не впораєтеся – для їхньої діагностики потрібне спеціальне оснащення. Можна хіба що посмикати роз'єм датчика на корпусі розподільника – раптом допоможе. Якщо ж у вас автомобіль із класичною контактною системоюЗапалювання, можна шукати далі.

Зніміть кришку з розподільника та огляньте контакти переривника – вони можуть окислитися, особливо, якщо машина деякий час стояла без руху. Контакти слід обережно почистити тонкою шкіркою або спеціальним надфілем.

Посмикуйте очищені контакти так, щоб вони то замикалися, то розмикалися. Напруга на них всього 12 вольт, тому смикати можна безстрашно. Якщо чистка не допомогла і напруга на котушку, як і раніше, не подається, ще раз радимо на якийсь час закінчити спроби реанімації автомобіля, оскільки далі почнуться складнощі.

Якщо ж напруга з'явилася (при смиканні контактів лампочка блимає), відновлюйте все розвинене і розібране, заводьте автомобіль і, можливо, ще встигне у своїх справах. Якщо не заводиться, але вже хоча б чхає – вивертайте свічки та...

Не тисніть до підлоги - не допоможе

Може вийти і так, що всю систему запалення перевірили, у ній все гаразд, а двигун, хоч ти трісну, все одно не заводиться. Значить, проблеми з іншою зі згаданих раніше систем – системою живлення, тобто подачі палива в двигун.

Якщо у вас машина з упорскуванням (інжекторною системою подачі) палива – не торкайтеся її (до системи). Ви можете лише зробити висновок, що зламалася саме вона: іскра є, паливо підходить – отже, вона, рідна. Лікування лише у стаціонарі. У домашніх умовах і в чагарників лагодити її марно і навіть шкідливо.

У звичайному карбюраторному двигуні паливна система простіше – бак, бензонасос, набір трубопроводів та карбюратор. Тут можна поколупатися самому. Насамперед треба переконатися, що бензин надходить у карбюратор. Від'єднайте шланг від карбюратора і натисніть на важіль ручного підкачування палива. Якщо забила досить потужний струмінь бензину - все нормально, настав час переходити до карбюратора. Буває так, що бензин до карбюратора подається справно, але в нього чомусь не надходить. Якщо є час та бажання, зніміть повітряний фільтр, після чого попросіть когось різко натиснути на педаль акселератора. Або можете самі різко потягнути за трос приводу дросельної заслінки. При цьому дивіться в карбюратор зверху (повітряна заслінка відкрита, інакше нічого не побачите): якщо в першому дифузорі не з'явився струмінь бензину - значить, у камері поплавця його немає. Немає його там тому, що залипла голка клапана або (буває не дуже часто) повністю забитий паливний фільтр у карбюраторі – він розташований перед камерою поплавця. Або засмічилися жиклери. Фільтр очищується продуванням, проте за відсутності у вас потрібних навичок краще взагалі не зв'язуватися з карбюраторними нутрощами, розбиратися із заїданням голчастого клапана, засміченням жиклерів та іншими тонкощами – нехай це роблять фахівці.

Якщо струмінь у дифузорі є, зверніть увагу на пусковий пристрій карбюратора - він досить часто виходить з ладу. На іномарках починаючи приблизно з 70-х років, застосовується автоматичне керування повітряною заслінкою. Пристрій без вашої участі в залежності від температури двигуна закриває або відкриває заслінку наскільки потрібно, збагачуючи суміш при пуску двигуна. Якщо ця автоматика працює, можна спробувати ручні маніпуляції з повітряною заслінкою, але тут дуже багато варіантів і немає універсальних порад. Перед початком маніпуляцій підключіть та закріпіть від'єднаний раніше паливний шланг. Повітряний фільтр можна поки не встановлювати. Якщо заведеться, дайте двигуну прогрітися і з Богом (попередньо повернувши на місце повітряний фільтр). самому бензобаку - ви цілком можете продемонструвати свою майстерність, прокачавши бензопровід шинним насосом у напрямку, зворотному руху бензину, тобто від карбюратора до бака. У баку повинні бути чути гучні звуки, що булькають.

З фільтром тонкої очистки палива все просто. Хоча майже на всіх сучасних моделях він виконаний у прозорому корпусі, ступінь забрудненості візуально визначити не можна. Брудний фільтрдозволить завести двигун, але не дозволить нормально їхати. Якщо забитий повністю, двигун не заведете. Найефективніша перевірка: зняти фільтр і, якщо немає нового, тимчасово замінити його відповідною трубочкою, наприклад корпусів кулькової ручки, краще прозорим – видно, як тече бензин. Не намагайтеся чистити фільтр – запаяний (або заклеєний) корпус не розуміється.

Якщо ви дійшли висновку, що у вашої машини не працює паливний насос, а запасного під рукою немає - "Візьміть іншу машину...".

Рідкісний, але найнеприємніший діагноз ми залишили наостанок. Якщо стартер працює нормально, ви вже витратили купу часу і переконалися в тому, що запалення та харчування в повному порядку, а автомобіль, проте, не заводиться - варто оглянути ремінь приводу розподільчого валу. Втім, вирішуйте самі, цю перевірку можна провести і на початку, особливо якщо двигун уже пройшов понад 60 тисяч. Складність у тому, що доведеться зняти або хоча б частково відігнути верхню частину пластмасового кожуха, що закриває ремінь. Можливо, біля ременя зрізалися зуби – у ременів, як у людей, зуби губляться від старості. У цьому випадку розподільний вал не обертається і двигун не працюватиме. Зрозуміло, що беззубий ремінь потребує заміни (тим, у кого автомобіль із ланцюговим приводом розподільного валу, ця неприємність не загрожує). Процедура заміни ременя не складна, але клопітка. Здійснюється у стаціонарі. Добре, якщо все обмежиться заміною тільки ременя, а не погнутих клапанів чи всієї головки блоку – таке теж буває.

Про причини атеросклерозу

Спробуємо пояснити, чому кровоносна система автомобіля іноді уражається "атеросклерозом". Бензин – кров машини. А кров має бути чистою і бігти чистими судинами. І в тому, що в судинах понад допустиму міру накопичується "холестерин", як правило, винні ми самі. Чи часто ви користуєтеся каністрою для доливання бензину в бак? Якщо так, то шанси засмічити бензопровід і фільтри підвищуються, якщо ваша воронка без сіточки. У каністрі зазвичай скупчуються сміття, іржа, пісок, і якщо каністра всередині фарбована, те й частки фарби. Зрозуміло, що менше проміжної тари використовується на шляху бензину з колонки в бак, тим краще. Як це не дивно, навіть на найгіршій бензоколонці бруду в цистернах у питомому відношенні менше, ніж у "домашній" каністрі. Біч наших бензоколонок не так бруд, як вода. Але тут ми безсилі. На нашій пам'яті тільки один шахрай погорів на розведенні бензину, та й то не водою, а ослиною сечею, і не в житті, а в кіно (див. "Джентльмени удачі"). Тож доведеться миритися. Однак, щоб власноруч не додавати воду до вітчизняного розбавленого бензину, намагайтеся завжди тримати бак повним. У неповному баку накопичується конденсат, особливо у міжсезоння, коли трапляються різкі перепади температури.

Поменше нахлібників

Варто сказати кілька слів про акумулятор. Оскільки на більшості сучасних автомобілів він не обслуговується, немає сенсу наводити тут інструкції з експлуатації. Дамо лише кілька додаткових порадяк довше зберегти акумулятор життєздатним. Не захоплюйтеся напханням вашої машини додатковими споживачами енергії. Той факт, що в енергетичному балансі машини передбачений певний запас, що дозволяє підключатися двом-трьом "нахлібникам", не означає, що можна навішувати на автомобіль шість клаксонів і десять протитуманних фар - майте почуття міри. До того ж, якщо ви підключаєте непередбачені цацьки самостійно, велика ймовірність пошкодження ізоляції. Та й взагалі, як показує практика, будь-яке, навіть найкваліфікованіше оперативне втручання в електропроводку автомобіля рано чи пізно дається взнаки. Неприємностями.

Якщо ваш акумулятор дихає на ладан, намагайтеся не гущати двигун під час численних зупинок у місті. Ніщо так не ґвалтує батарею, як часте користування стартером.

І останнє (це стосується не лише акумулятора, а й усього електрообладнання загалом). Запам'ятайте: всі клеми, контакти, наконечники проводів повинні бути сухими та чистими та добре прилягати до "місців призначення". Брудна, замаслена ізоляція рано чи пізно пробивається, а підгоряння та окислення будь-якої контактної поверхні може послужити єдиною (і достатньою) причиною відмови системи запалення. Або пожежі.

На цьому можна зупинитись. Прискіпливі автолюбителі, безсумнівно, звернули увагу на деяку поверховість наших порад. Зізнаємося, ми навмисно не бажаємо заглиблюватись у нетрі. Щоб не провокувати вас на самолікування, воно до добра не приводить. Розуміння природи болів унизу живота справа не означає, що ви самі повинні видаляти у себе апендикс. Але описати лікареві симптоми апендициту ви повинні точно. Дуже допомагає лікуванню.

Вітаю! У мене ВАЗ 21213 Нива, при повороті ключа в замку запалення немає характерного шуму включення паливного насоса. . Що робити? Дякую! (Павлов Сергій)

Доброго дня, Сергію. Про причини виходу з ладу бензонасоса ми розповімо нижче.

Чому не працює насос?

Отже, чим може бути обумовлена ​​непрацездатність елемента:

1. Насамперед необхідно перевірити працездатність запобіжників. Відкрийте блок і знайдіть запобіжник або реле, що відповідає за функціонування бензонасосу. Якщо елемент вийшов з ладу, вам необхідно зробити його заміну.
2. Вийшов з ладу сам двигун пристрою. У цьому випадку залишиться лише замінити насос у зборі.
3. Нема контакту. Вам необхідно дістатися до пристрою та перевірити працездатність усіх контактів - чи немає обриву, чи всі джгути проводів підключені.
4. Погана маса агрегату. Іноді буває таке, що проводок маси окислився і може передавати контакт. У даному випадкувам необхідно перевірити його стан та за потреби зачистити. Якщо з масою проблеми, то ви також помітите, що на панелі приладів впаде стрілка рівня бензину.

Тепер щодо стартера, чому ж він відмовляється крутити:

1. Найпростіше – це розряджена батарея АКБ. Можливо, ви насамперед, але ми зобов'язані про це попередити. Спробуйте чи «підкурити» від іншого авто.
2. Сигналізація. В окремих випадках на практиці ми неодноразово стикалися з такою проблемою, як замикання сигналізації. Відбувається це з різних причин – через попадання води на блок сигналізації, обрив проводів тощо. Але результат один - якщо блок сигналізації замикає, не буде, ні бензонасос. Проблема вирішується ремонтом плати чи її заміною, хоча пошук може зайняти певний час.
3. Вихід з ладу реле, що втягує. В даному випадку стартер або мовчатиме, або дзижчатиме, але запустити двигун буде неможливо.
4. Поломка Бендікс. Цей елемент є шестернею, що знаходиться на одному валу з ротором стартера. У тому випадку, якщо на шестерні утворилося сильне зношування зубів, можуть виникнути проблеми із запуском двигуна.
5. Зношені втулки. Єдиним виходом буде їхня заміна.
6. Зношування обмоток пристрою. Це відбувається через те, що елемент вже відпрацював свій ресурс експлуатації. Заміна обмоток - справа непроста і трудомістка, легше буде повністю поміняти компонент повністю.

Відео «Як знайти причину поломки насоса»

Детально про пошук причини поломки бензонасоса дивіться на відео (автор – Сергій Л).

Ваше технічне оснащеннямає бути бездоганним – адже час, який ви маєте, є ті самі гроші, які, сподіваємося, у вас теж є. Не втрачайте ні того, ні іншого. Якщо галузь, що казна-куди зникла, або пропалена праскою брючина можуть стати причиною зриву ділової зустрічі, що тоді говорити про автомобіль, який не хоче заводитися за годину до призначених переговорів.

Рано-вранці, свіжовиголеного і повного великих планів (дитя - до школи, дружина - у перукарню, а сам - кувати трудову копійку), ви застрибуєте в машину, "ключ на старт" і... Що за чорт... Ще разок. Ще... Нервові маніпуляції з ключем та педалями успіху не приносять. День зіпсований із самого початку. Плани та настрій – коту під хвіст.

Заспокойтесь. Не треба в англійському костюмі кидатися під капот і, розмазуючи краваткою олійний бруд, намагатися ставити діагноз. За 5 хвилин, швидше за все, не вилікуйте. Візьміть іншу машину, а лікування друга, що захворів, залиште до вечора. І краще доручіть його лікарям з гарною репутацією, особливо, якщо у вас дорогий автомобіль, а ви не фахівець. Так буде дешевшим. Ну а якщо ваш друг вам добре знайомий і ви вважаєте себе цілителем - що ж, спробуйте самі, якщо не ліньки бруднитися або виходу іншого немає.

До встановлення діагнозу треба приступати спокійно

Вивчіть подумки симптоми. Перший – чи стартер крутить? І якщо так, то наскільки бадьоро? Відповідь ви вже знаєте – пригадайте, що відбувалося за перших спроб завести автомобіль. Якщо не пам'ятаєте - спробуйте ще раз.

Якщо стартер не крутить зовсім і навіть не клацає тягове релепри включенні запалення, то він або несправний (можна закрити капот і наслідувати наведену вище пораду: "Візьміть іншу машину.."), або лихо з акумулятором - відключився або сів. Лише в рідкісних моделях ланцюг живлення стартера може бути захищений запобіжником – ампер на 300 – його нескладно знайти, особливо, якщо заздалегідь знати, де він знаходиться. Якщо винен акумулятор, то при цьому зазвичай не працює і все електрообладнання. Найпростіший і найлегший випадок – злетіла чи забруднилася одна з клем, але акумулятор гаразд. Підтягніть кріплення клем на ньому та на стартері (якщо є). Якщо з'ясовується, що акумулятор повністю сів (забули вимкнути на ніч фари), виїхати все ж таки можна. Але із сторонньою допомогою. Тут, як кажуть, можливі варіанти. Можна спробувати завестися з поштовху, з гірки або з буксиру. Не намагайтеся обійти підводні камені: машину з автоматичною коробкою або електронним упорскуваннямпалива (якщо там електричний бензонасос) цими способами завести не вдасться. Прийде прикурювати у сусіда. Щоправда, деякі машини можуть призвести до пошкоджень комп'ютера (читайте інструкцію до машини). Якщо стартер крути, але мляво (справа відбувається влітку, взимку це предмет окремої розмови), швидше за все, акумулятор майже розряджений. Це буде видно по слабкому світлу фар або кволому сигналу. І тут вступають у дію вищезазначені варіанти сторонньої допомоги.

Якщо стартер крутить бадьоро, а двигун не реагує на спроби його завести, сміливо виключайте з подальших роздумів все, що пов'язане з акумулятором. Нарікайте на систему запалювання або подачі палива, не помилитеся. При постановці діагнозу та лікуванні кожної їх потрібен системний підхід. Почати краще із запалювання – там неполадки бувають частіше. Особливо у вологу погоду.

З іскри спалахне...

Отже, треба шукати іскру. Ваша машина може бути оснащена класичною (найпростішою) контактною системою запалювання, досить складною електронною безконтактною або будь-яким комбінованим варіантом. У будь-якому випадку система складається із трьох частин. Частина перша - низьковольтна (контакти переривника в класичній системі або спеціальний датчик в електронній плюс коробка з електронною начинкою, Що формує іскру). Частина друга - підвищує трансформатор, що називається у світі котушкою запалювання. Частина третя – високовольтна (механічний або електронний розподільник і дроти, якими струм високої напругипідводиться до свічок). І, природно, самі свічки. Перевірку всього цього господарства треба проводити за етапами та краще починати з кінця.

Етап перший. Високовольтна частина системи. Перевірте, чи є іскра на центральному дроті – це той, що з'єднує котушку із розподільником. Наконечник дроту потрібно вийняти з кришки розподільника, наблизити до будь-якої деталі, що має хороший контакт з масою автомобіля (забарвлена ​​вона чи ні, не має значення), і закріпити так, щоб між наконечником та обраною деталлю залишився зазор 5-7 мм.

Якщо з запалювання у вашої машини електронне, кріпити провід треба особливо надійно - якщо впаде на масу, електроніка миттєво накаже довго жити. З цієї причини не можна чіркати проводом по корпусу. Рукою тримати його теж не радимо, навіть не своєю – здорово вдарить струмом.

Етап другий. Переверніть двигун стартером. При цьому дивіться, що відбувається на кінці проводу. Можливі два варіанти. Більш сприятливий – іскра є. Потужна, що супроводжується гучним клацанням. Це значно звужує поле подальших пошуків.

Насамперед треба зняти кришку розподільника. Під нею може опинитися сиро та брудно. По такому "провіднику" іскра охоче проскакує будь-куди, тільки не туди, куди треба. Витерти, вичистити та висушити. Заодно нечисто почистити контакти розподільника, наприклад, дрібною шкіркою. Огляньте так званий "бігунок". Якщо на ньому або на кришці розподільника виявите темний слід електричного пробою, деталь доведеться міняти.

Найуважніше перевірте дроти, що йдуть від розподільника до свічок. Провід та їх наконечники повинні бути сухими та чистими. Якщо з ними, на вашу думку, все в порядку, можна поставити кришку на місце, відновити з'єднання і спробувати завести двигун. Якщо несправність таїлася під кришкою – двигун заведеться або, у гіршому випадку, хоч би почне чхати. Симптом теж сприятливий – ви на вірному шляху. Щоправда, доведеться вивертати, чистити та сушити свічки – у спробах завести двигун ви залили їх бензином. Якщо двигун навіть не чхає, свічки все одно доведеться вивертати, чистити та перевіряти. Простіше, якщо є запасний комплект.

Якщо ви вже дісталися етапу вивертання свічок, можна досить ефективно (і ефектно) перевірити всю систему запалення в цілому. Під'єднавши до вивернутих свічок високовольтні дроти, зберіть свічки в пучок, як морквини, і обмотайте прямо по їхній різьбовій частині голим м'яким дротом. Переконайтеся, що провід має контакт із кожною свічкою, але не стосується центральних електродів. Вільний кінець дроту з'єднайте з масою. Розташувавши пучок свічок у зручному для спостереження із салону місці, покрутіть двигун стартером. При цьому між електродами свічок по черзі (відповідно до порядку роботи циліндрів) повинні проскакувати веселі іскри. Якщо це так, то вся система запалення гаразд. Звук двигуна при цьому буде дуже незвичним - не лякайтеся, адже він крутиться з вивернутими свічками. Довго не крутіть. Гірше, якщо на другому етапі перевірки має місце інший варіант: іскри між центральним проводом та "корпусом" немає. Значить, річ не у високовольтних ланцюгах. Подальші пошуки будуть складнішими, оцініть свій час та бажання. Якщо і те, й інше в наявності, приступайте до третього етапу. Перевірте, чи напруга подається на котушку запалювання. Це легко зробити тестером, а якщо його немає, можна використовувати лампочку підкапоту. Щоправда, знадобиться пара дротів, щоб підключити її до котушки. У класичній системі запалювання підключати лампочку потрібно між масою та входом первинної обмотки.

На третьому етапі, як завжди, також можливі два варіанти: напруга на котушку або подається, або ні. Якщо подається, винна котушка - пробій або коротке замикання, що, втім, трапляється вкрай рідко. Котушку доведеться міняти. Найчастіше буває поганий контакт у кріпленні дротів до котушки. Або той самий мокрий бруд, яким іскра витікає невідомо куди. Іноді котушка начищена до блиску, але під нею зберігається невидима вузька смужка бруду - непоганий провідник.

Якщо ж на третьому етапі ви переконалися, що напруга на котушку не подається – винна електроніка або контакти та ненадійні з'єднання низькочастотної частини системи запалювання. З електронікою (комутатор і, рідше, датчик у корпусі розподільника) ви не впораєтеся – для їхньої діагностики потрібне спеціальне оснащення. Можна хіба що посмикати роз'єм датчика на корпусі розподільника – раптом допоможе. Якщо ж у вас автомобіль із класичною контактною системою запалювання, можна шукати далі.

Зніміть кришку з розподільника та огляньте контакти переривника – вони можуть окислитися, особливо, якщо машина деякий час стояла без руху. Контакти слід обережно почистити тонкою шкіркою або спеціальним надфілем.

Посмикуйте очищені контакти так, щоб вони то замикалися, то розмикалися. Напруга на них всього 12 вольт, тому смикати можна безстрашно. Якщо чистка не допомогла і напруга на котушку, як і раніше, не подається, ще раз радимо на якийсь час закінчити спроби реанімації автомобіля, оскільки далі почнуться складнощі.

Якщо ж напруга з'явилася (при смиканні контактів лампочка блимає), відновлюйте все розвинене і розібране, заводьте автомобіль і, можливо, ще встигне у своїх справах. Якщо не заводиться, але вже хоча б чхає – вивертайте свічки та...

Не тисніть до підлоги - не допоможе

Може вийти і так, що всю систему запалення перевірили, у ній все гаразд, а двигун, хоч ти трісну, все одно не заводиться. Значить, проблеми з іншою зі згаданих раніше систем – системою живлення, тобто подачі палива в двигун.

Якщо у вас машина з упорскуванням ( інжекторною системоюподачі) палива – не торкайтеся до неї (до системи). Ви можете лише зробити висновок, що зламалася саме вона: іскра є, паливо підходить – отже, вона, рідна. Лікування лише у стаціонарі. У домашніх умовах і в чагарників лагодити її марно і навіть шкідливо.

У звичайному карбюраторному двигуні Паливна системапростіше – бак, бензонасос, набір трубопроводів та карбюратор. Тут можна поколупатися самому. Насамперед треба переконатися, що бензин надходить у карбюратор. Від'єднайте шланг від карбюратора і натисніть на важіль ручного підкачування палива. Якщо забила досить потужний струмінь бензину - все нормально, настав час переходити до карбюратора. Буває так, що бензин до карбюратора подається справно, але в нього чомусь не надходить. Якщо є час та бажання, зніміть повітряний фільтр, після чого попросіть когось різко натиснути на педаль акселератора. Або можете самі різко потягнути за трос приводу дросельної заслінки. При цьому дивіться в карбюратор зверху (повітряна заслінка відкрита, інакше нічого не побачите): якщо в першому дифузорі не з'явився струмінь бензину - значить, у камері поплавця його немає. Немає його там тому, що залипла голка клапана або (буває не дуже часто) повністю забитий паливний фільтр у карбюраторі – він розташований перед камерою поплавця. Або засмічилися жиклери. Фільтр очищується продуванням, проте за відсутності у вас потрібних навичок краще взагалі не зв'язуватися з карбюраторними нутрощами, розбиратися із заїданням голчастого клапана, засміченням жиклерів та іншими тонкощами – нехай це роблять фахівці.

Якщо струмінь у дифузорі є, зверніть увагу на пусковий пристрій карбюратора - він досить часто виходить з ладу. На іномарках, починаючи приблизно з 70-х років, застосовується автоматичне керуванняповітряною заслінкою. Пристрій без вашої участі в залежності від температури двигуна закриває або відкриває заслінку наскільки потрібно, збагачуючи суміш при пуску двигуна. Якщо ця автоматика працює, можна спробувати ручні маніпуляції з повітряною заслінкою, але тут дуже багато варіантів і немає універсальних порад. Перед початком маніпуляцій підключіть та закріпіть від'єднаний раніше паливний шланг. Повітряний фільтр можна поки не встановлювати. Якщо заведеться, дайте двигуну прогрітися і з Богом (попередньо повернувши на місце повітряний фільтр). самому бензобаку - ви цілком можете продемонструвати свою майстерність, прокачавши бензопровід шинним насосом у напрямку, зворотному руху бензину, тобто від карбюратора до бака. У баку повинні бути чути гучні звуки, що булькають.

З фільтром тонкої очистки палива все просто. Хоча майже на всіх сучасних моделях він виконаний у прозорому корпусі, ступінь забрудненості візуально визначити не можна. Брудний фільтр дозволить завести двигун, але не дозволить нормально їхати. Якщо забитий повністю, двигун не заведете. Найефективніша перевірка: зняти фільтр і, якщо немає нового, тимчасово замінити його відповідною трубочкою, наприклад корпусів кулькової ручки, краще прозорим – видно, як тече бензин. Не намагайтеся чистити фільтр – запаяний (або заклеєний) корпус не розуміється.

Якщо ви дійшли висновку, що у вашої машини не працює паливний насос, а запасного під рукою немає - "Візьміть іншу машину...".

Рідкісний, але найнеприємніший діагноз ми залишили наостанок. Якщо стартер працює нормально, ви вже витратили купу часу і переконалися в тому, що запалення та харчування в повному порядку, А автомобіль, тим не менш, не заводиться - варто оглянути ремінь приводу розподільчого валу. Втім, вирішуйте самі, цю перевірку можна провести і на початку, особливо якщо двигун уже пройшов понад 60 тисяч. Складність у тому, що доведеться зняти або хоча б частково відігнути верхню частину пластмасового кожуха, що закриває ремінь. Можливо, біля ременя зрізалися зуби – у ременів, як у людей, зуби губляться від старості. У цьому випадку розподільний вал не обертається і двигун не працюватиме. Зрозуміло, що беззубий ремінь потребує заміни (тим, у кого автомобіль з ланцюговим приводомрозподілу валу, ця неприємність не загрожує). Процедура заміни ременя не складна, але клопітка. Здійснюється у стаціонарі. Добре, якщо все обмежиться заміною тільки ременя, а не погнутих клапанів чи всієї головки блоку – таке теж буває.

Про причини атеросклерозу

Спробуємо пояснити, чому кровоносна система автомобіля іноді уражається "атеросклерозом". Бензин – кров машини. А кров має бути чистою і бігти чистими судинами. І в тому, що в судинах понад допустиму міру накопичується "холестерин", як правило, винні ми самі. Чи часто ви користуєтеся каністрою для доливання бензину в бак? Якщо так, то шанси засмічити бензопровід і фільтри підвищуються, якщо ваша воронка без сіточки. У каністрі зазвичай скупчуються сміття, іржа, пісок, і якщо каністра всередині фарбована, те й частки фарби. Зрозуміло, що менше проміжної тари використовується на шляху бензину з колонки в бак, тим краще. Як це не дивно, навіть на найгіршій бензоколонці бруду в цистернах у питомому відношенні менше, ніж у "домашній" каністрі. Біч наших бензоколонок не так бруд, як вода. Але тут ми безсилі. На нашій пам'яті тільки один шахрай погорів на розведенні бензину, та й то не водою, а ослиною сечею, і не в житті, а в кіно (див. "Джентльмени удачі"). Тож доведеться миритися. Однак, щоб власноруч не додавати воду до вітчизняного розбавленого бензину, намагайтеся завжди тримати бак повним. У неповному баку накопичується конденсат, особливо у міжсезоння, коли трапляються різкі перепади температури.

Поменше нахлібників

Варто сказати кілька слів про акумулятор. Оскільки на більшості сучасних автомобілів він не обслуговується, немає сенсу наводити тут інструкції з експлуатації. Дамо лише кілька додаткових порад, як довше зберегти акумулятор життєздатним. Не захоплюйтеся напханням вашої машини додатковими споживачами енергії. Той факт, що в енергетичному балансі машини передбачений певний запас, що дозволяє підключатися двом-трьом "нахлібникам", не означає, що можна навішувати на автомобіль шість клаксонів і десять протитуманних фар - майте почуття міри. До того ж, якщо ви підключаєте непередбачені цацьки самостійно, велика ймовірність пошкодження ізоляції. Та й взагалі, як показує практика, будь-яке, навіть найкваліфікованіше оперативне втручання в електропроводку автомобіля рано чи пізно дається взнаки. Неприємностями.

Якщо ваш акумулятор дихає на ладан, намагайтеся не гущати двигун під час численних зупинок у місті. Ніщо так не ґвалтує батарею, як часте користування стартером.

І останнє (це стосується не лише акумулятора, а й усього електрообладнання загалом). Запам'ятайте: всі клеми, контакти, наконечники проводів повинні бути сухими та чистими та добре прилягати до "місців призначення". Брудна, замаслена ізоляція рано чи пізно пробивається, а підгоряння та окислення будь-якої контактної поверхні може послужити єдиною (і достатньою) причиною відмови системи запалення. Або пожежі.

На цьому можна зупинитись. Прискіпливі автолюбителі, безсумнівно, звернули увагу на деяку поверховість наших порад. Зізнаємося, ми навмисно не бажаємо заглиблюватись у нетрі. Щоб не провокувати вас на самолікування, воно до добра не приводить. Розуміння природи болів унизу живота справа не означає, що ви самі повинні видаляти у себе апендикс. Але описати лікареві симптоми апендициту ви повинні точно. Дуже допомагає лікуванню.

Ваше технічне оснащення має бути бездоганним – адже час, який ви маєте, є ті самі гроші, які, сподіваємося, у вас теж є. Не втрачайте ні того, ні іншого. Якщо галузь, що казна-куди зникла, або пропалена праскою брючина можуть стати причиною зриву ділової зустрічі, що тоді говорити про автомобіль, який не хоче заводитися за годину до призначених переговорів.

Рано-вранці, свіжовиголеного і повного великих планів (дитя - до школи, дружина - у перукарню, а сам - кувати трудову копійку), ви застрибуєте в машину, "ключ на старт" і... Що за чорт... Ще разок. Ще... Нервові маніпуляції з ключем та педалями успіху не приносять. День зіпсований із самого початку. Плани та настрій – коту під хвіст.

Заспокойтесь. Не треба в англійському костюмі кидатися під капот і, розмазуючи краваткою олійний бруд, намагатися ставити діагноз. За 5 хвилин, швидше за все, не вилікуйте. Візьміть іншу машину, а лікування друга, що захворів, залиште до вечора. І краще доручіть його лікарям з гарною репутацією, особливо, якщо у вас дорогий автомобіль, а ви не фахівець. Так буде дешевшим. Ну а якщо ваш друг вам добре знайомий і ви вважаєте себе цілителем - що ж, спробуйте самі, якщо не ліньки бруднитися або виходу іншого немає.

До встановлення діагнозу треба приступати спокійно

Вивчіть подумки симптоми. Перший – чи стартер крутить? І якщо так, то наскільки бадьоро? Відповідь ви вже знаєте – пригадайте, що відбувалося за перших спроб завести автомобіль. Якщо не пам'ятаєте - спробуйте ще раз.

Якщо стартер не крутить зовсім і навіть не клацає тяговим реле при включенні запалювання, то він або несправний (можна закрити капот і наслідувати наведену вище пораду: "Візьміть іншу машину.."), або лихо з акумулятором - відключився або сів. Лише в рідкісних моделях ланцюг живлення стартера може бути захищений запобіжником – ампер на 300 – його нескладно знайти, особливо, якщо заздалегідь знати, де він знаходиться. Якщо винен акумулятор, то при цьому зазвичай не працює і все електрообладнання. Найпростіший і найлегший випадок – злетіла чи забруднилася одна з клем, але акумулятор гаразд. Підтягніть кріплення клем на ньому та на стартері (якщо є). Якщо з'ясовується, що акумулятор повністю сів (забули вимкнути на ніч фари), виїхати все ж таки можна. Але із сторонньою допомогою. Тут, як кажуть, можливі варіанти. Можна спробувати завестися з поштовху, з гірки або з буксиру. Не намагайтеся обійти підводне каміння: машину з автоматичною коробкою або електронним упорскуванням палива (якщо там електричний бензонасос) цими способами завести не вдасться. Прийде прикурювати у сусіда. Щоправда, деякі машини можуть призвести до пошкоджень комп'ютера (читайте інструкцію до машини). Якщо стартер крути, але мляво (справа відбувається влітку, взимку це предмет окремої розмови), швидше за все, акумулятор майже розряджений. Це буде видно по слабкому світлу фар або кволому сигналу. І тут вступають у дію вищезазначені варіанти сторонньої допомоги.

Якщо стартер крутить бадьоро, а двигун не реагує на спроби його завести, сміливо виключайте з подальших роздумів все, що пов'язане з акумулятором. Нарікайте на систему запалювання або подачі палива, не помилитеся. При постановці діагнозу та лікуванні кожної їх потрібен системний підхід. Почати краще із запалювання – там неполадки бувають частіше. Особливо у вологу погоду.

З іскри спалахне...

Отже, треба шукати іскру. Ваша машина може бути оснащена класичною (найпростішою) контактною системою запалювання, досить складною електронною безконтактною або будь-яким комбінованим варіантом. У будь-якому випадку система складається із трьох частин. Частина перша - низьковольтна (контакти переривника в класичній системі або спеціальний датчик в електронній плюс коробка з електронною начинкою, що формує іскру). Частина друга - підвищує трансформатор, що називається у світі котушкою запалювання. Частина третя - високовольтна (механічний або електронний розподільник і дроти, якими струм високої напруги підводиться до свічок). І, природно, самі свічки. Перевірку всього цього господарства треба проводити за етапами та краще починати з кінця.

Етап перший. Високовольтна частина системи. Перевірте, чи є іскра на центральному дроті – це той, що з'єднує котушку із розподільником. Наконечник дроту потрібно вийняти з кришки розподільника, наблизити до будь-якої деталі, що має хороший контакт з масою автомобіля (забарвлена ​​вона чи ні, не має значення), і закріпити так, щоб між наконечником та обраною деталлю залишився зазор 5-7 мм.

Якщо з запалювання у вашої машини електронне, кріпити провід треба особливо надійно - якщо впаде на масу, електроніка миттєво накаже довго жити. З цієї причини не можна чіркати проводом по корпусу. Рукою тримати його теж не радимо, навіть не своєю – здорово вдарить струмом.

Етап другий. Переверніть двигун стартером. При цьому дивіться, що відбувається на кінці проводу. Можливі два варіанти. Більш сприятливий – іскра є. Потужна, що супроводжується гучним клацанням. Це значно звужує поле подальших пошуків.

Насамперед треба зняти кришку розподільника. Під нею може опинитися сиро та брудно. По такому "провіднику" іскра охоче проскакує будь-куди, тільки не туди, куди треба. Витерти, вичистити та висушити. Заодно нечисто почистити контакти розподільника, наприклад, дрібною шкіркою. Огляньте так званий "бігунок". Якщо на ньому або на кришці розподільника виявите темний слід електричного пробою, деталь доведеться міняти.

Найуважніше перевірте дроти, що йдуть від розподільника до свічок. Провід та їх наконечники повинні бути сухими та чистими. Якщо з ними, на вашу думку, все в порядку, можна поставити кришку на місце, відновити з'єднання і спробувати завести двигун. Якщо несправність таїлася під кришкою – двигун заведеться або, у гіршому випадку, хоч би почне чхати. Симптом теж сприятливий – ви на вірному шляху. Щоправда, доведеться вивертати, чистити та сушити свічки – у спробах завести двигун ви залили їх бензином. Якщо двигун навіть не чхає, свічки все одно доведеться вивертати, чистити та перевіряти. Простіше, якщо є запасний комплект.

Якщо ви вже дісталися етапу вивертання свічок, можна досить ефективно (і ефектно) перевірити всю систему запалення в цілому. Під'єднавши до вивернутих свічок високовольтні дроти, зберіть свічки в пучок, як морквини, і обмотайте прямо по їхній різьбовій частині голим м'яким дротом. Переконайтеся, що провід має контакт із кожною свічкою, але не стосується центральних електродів. Вільний кінець дроту з'єднайте з масою. Розташувавши пучок свічок у зручному для спостереження із салону місці, покрутіть двигун стартером. При цьому між електродами свічок по черзі (відповідно до порядку роботи циліндрів) повинні проскакувати веселі іскри. Якщо це так, то вся система запалення гаразд. Звук двигуна при цьому буде дуже незвичним - не лякайтеся, адже він крутиться з вивернутими свічками. Довго не крутіть. Гірше, якщо на другому етапі перевірки має місце інший варіант: іскри між центральним проводом та "корпусом" немає. Значить, річ не у високовольтних ланцюгах. Подальші пошуки будуть складнішими, оцініть свій час та бажання. Якщо і те, й інше в наявності, приступайте до третього етапу. Перевірте, чи напруга подається на котушку запалювання. Це легко зробити тестером, а якщо його немає, можна використовувати лампочку підкапоту. Щоправда, знадобиться пара дротів, щоб підключити її до котушки. У класичній системі запалювання підключати лампочку потрібно між масою та входом первинної обмотки.

На третьому етапі, як завжди, також можливі два варіанти: напруга на котушку або подається, або ні. Якщо подається, винна котушка - пробій або коротке замикання, що, втім, трапляється вкрай рідко. Котушку доведеться міняти. Найчастіше буває поганий контакт у кріпленні дротів до котушки. Або той самий мокрий бруд, яким іскра витікає невідомо куди. Іноді котушка начищена до блиску, але під нею зберігається невидима вузька смужка бруду - непоганий провідник.

Якщо ж на третьому етапі ви переконалися, що напруга на котушку не подається – винна електроніка або контакти та ненадійні з'єднання низькочастотної частини системи запалювання. З електронікою (комутатор і, рідше, датчик у корпусі розподільника) ви не впораєтеся – для їхньої діагностики потрібне спеціальне оснащення. Можна хіба що посмикати роз'єм датчика на корпусі розподільника – раптом допоможе. Якщо ж у вас автомобіль із класичною контактною системою запалювання, можна шукати далі.

Зніміть кришку з розподільника та огляньте контакти переривника – вони можуть окислитися, особливо, якщо машина деякий час стояла без руху. Контакти слід обережно почистити тонкою шкіркою або спеціальним надфілем.

Посмикуйте очищені контакти так, щоб вони то замикалися, то розмикалися. Напруга на них всього 12 вольт, тому смикати можна безстрашно. Якщо чистка не допомогла і напруга на котушку, як і раніше, не подається, ще раз радимо на якийсь час закінчити спроби реанімації автомобіля, оскільки далі почнуться складнощі.

Якщо ж напруга з'явилася (при смиканні контактів лампочка блимає), відновлюйте все розвинене і розібране, заводьте автомобіль і, можливо, ще встигне у своїх справах. Якщо не заводиться, але вже хоча б чхає – вивертайте свічки та...

Не тисніть до підлоги - не допоможе

Може вийти і так, що всю систему запалення перевірили, у ній все гаразд, а двигун, хоч ти трісну, все одно не заводиться. Значить, проблеми з іншою зі згаданих раніше систем – системою живлення, тобто подачі палива в двигун.

Якщо у вас машина з упорскуванням (інжекторною системою подачі) палива – не торкайтеся її (до системи). Ви можете лише зробити висновок, що зламалася саме вона: іскра є, паливо підходить – отже, вона, рідна. Лікування лише у стаціонарі. У домашніх умовах і в чагарників лагодити її марно і навіть шкідливо.

У звичайному карбюраторному двигуні паливна система простіше – бак, бензонасос, набір трубопроводів та карбюратор. Тут можна поколупатися самому. Насамперед треба переконатися, що бензин надходить у карбюратор. Від'єднайте шланг від карбюратора і натисніть на важіль ручного підкачування палива. Якщо забила досить потужний струмінь бензину - все нормально, настав час переходити до карбюратора. Буває так, що бензин до карбюратора подається справно, але в нього чомусь не надходить. Якщо є час та бажання, зніміть повітряний фільтр, після чого попросіть когось різко натиснути на педаль акселератора. Або можете самі різко потягнути за трос приводу дросельної заслінки. При цьому дивіться в карбюратор зверху (повітряна заслінка відкрита, інакше нічого не побачите): якщо в першому дифузорі не з'явився струмінь бензину - значить, у камері поплавця його немає. Немає його там тому, що залипла голка клапана або (буває не дуже часто) повністю забитий паливний фільтр у карбюраторі – він розташований перед камерою поплавця. Або засмічилися жиклери. Фільтр очищується продуванням, проте за відсутності у вас потрібних навичок краще взагалі не зв'язуватися з карбюраторними нутрощами, розбиратися із заїданням голчастого клапана, засміченням жиклерів та іншими тонкощами – нехай це роблять фахівці.

Якщо струмінь у дифузорі є, зверніть увагу на пусковий пристрій карбюратора - він досить часто виходить з ладу. На іномарках починаючи приблизно з 70-х років, застосовується автоматичне керування повітряною заслінкою. Пристрій без вашої участі в залежності від температури двигуна закриває або відкриває заслінку наскільки потрібно, збагачуючи суміш при пуску двигуна. Якщо ця автоматика працює, можна спробувати ручні маніпуляції з повітряною заслінкою, але тут дуже багато варіантів і немає універсальних порад. Перед початком маніпуляцій підключіть та закріпіть від'єднаний раніше паливний шланг. Повітряний фільтр можна поки не встановлювати. Якщо заведеться, дайте двигуну прогрітися і з Богом (попередньо повернувши на місце повітряний фільтр). самому бензобаку - ви цілком можете продемонструвати свою майстерність, прокачавши бензопровід шинним насосом у напрямку, зворотному руху бензину, тобто від карбюратора до бака. У баку повинні бути чути гучні звуки, що булькають.

З фільтром тонкої очистки палива все просто. Хоча майже на всіх сучасних моделях він виконаний у прозорому корпусі, ступінь забрудненості візуально визначити не можна. Брудний фільтр дозволить завести двигун, але не дозволить нормально їхати. Якщо забитий повністю, двигун не заведете. Найефективніша перевірка: зняти фільтр і, якщо немає нового, тимчасово замінити його відповідною трубочкою, наприклад корпусів кулькової ручки, краще прозорим – видно, як тече бензин. Не намагайтеся чистити фільтр – запаяний (або заклеєний) корпус не розуміється.

Якщо ви дійшли висновку, що у вашої машини не працює паливний насос, а запасного під рукою немає - "Візьміть іншу машину...".

Рідкісний, але найнеприємніший діагноз ми залишили наостанок. Якщо стартер працює нормально, ви вже витратили купу часу і переконалися в тому, що запалення та харчування в повному порядку, а автомобіль, проте, не заводиться - варто оглянути ремінь приводу розподільчого валу. Втім, вирішуйте самі, цю перевірку можна провести і на початку, особливо якщо двигун уже пройшов понад 60 тисяч. Складність у тому, що доведеться зняти або хоча б частково відігнути верхню частину пластмасового кожуха, що закриває ремінь. Можливо, біля ременя зрізалися зуби – у ременів, як у людей, зуби губляться від старості. У цьому випадку розподільний вал не обертається і двигун не працюватиме. Зрозуміло, що беззубий ремінь потребує заміни (тим, у кого автомобіль із ланцюговим приводом розподільного валу, ця неприємність не загрожує). Процедура заміни ременя не складна, але клопітка. Здійснюється у стаціонарі. Добре, якщо все обмежиться заміною тільки ременя, а не погнутих клапанів чи всієї головки блоку – таке теж буває.

Про причини атеросклерозу

Спробуємо пояснити, чому кровоносна система автомобіля іноді уражається "атеросклерозом". Бензин – кров машини. А кров має бути чистою і бігти чистими судинами. І в тому, що в судинах понад допустиму міру накопичується "холестерин", як правило, винні ми самі. Чи часто ви користуєтеся каністрою для доливання бензину в бак? Якщо так, то шанси засмічити бензопровід і фільтри підвищуються, якщо ваша воронка без сіточки. У каністрі зазвичай скупчуються сміття, іржа, пісок, і якщо каністра всередині фарбована, те й частки фарби. Зрозуміло, що менше проміжної тари використовується на шляху бензину з колонки в бак, тим краще. Як це не дивно, навіть на найгіршій бензоколонці бруду в цистернах у питомому відношенні менше, ніж у "домашній" каністрі. Біч наших бензоколонок не так бруд, як вода. Але тут ми безсилі. На нашій пам'яті тільки один шахрай погорів на розведенні бензину, та й то не водою, а ослиною сечею, і не в житті, а в кіно (див. "Джентльмени удачі"). Тож доведеться миритися. Однак, щоб власноруч не додавати воду до вітчизняного розбавленого бензину, намагайтеся завжди тримати бак повним. У неповному баку накопичується конденсат, особливо у міжсезоння, коли трапляються різкі перепади температури.

Поменше нахлібників

Варто сказати кілька слів про акумулятор. Оскільки на більшості сучасних автомобілів він не обслуговується, немає сенсу наводити тут інструкції з експлуатації. Дамо лише кілька додаткових порад, як довше зберегти акумулятор життєздатним. Не захоплюйтеся напханням вашої машини додатковими споживачами енергії. Той факт, що в енергетичному балансі машини передбачений певний запас, що дозволяє підключатися двом-трьом "нахлібникам", не означає, що можна навішувати на автомобіль шість клаксонів і десять протитуманних фар - майте почуття міри. До того ж, якщо ви підключаєте непередбачені цацьки самостійно, велика ймовірність пошкодження ізоляції. Та й взагалі, як показує практика, будь-яке, навіть найкваліфікованіше оперативне втручання в електропроводку автомобіля рано чи пізно дається взнаки. Неприємностями.

Якщо ваш акумулятор дихає на ладан, намагайтеся не гущати двигун під час численних зупинок у місті. Ніщо так не ґвалтує батарею, як часте користування стартером.

І останнє (це стосується не лише акумулятора, а й усього електрообладнання загалом). Запам'ятайте: всі клеми, контакти, наконечники проводів повинні бути сухими та чистими та добре прилягати до "місців призначення". Брудна, замаслена ізоляція рано чи пізно пробивається, а підгоряння та окислення будь-якої контактної поверхні може послужити єдиною (і достатньою) причиною відмови системи запалення. Або пожежі.

На цьому можна зупинитись. Прискіпливі автолюбителі, безсумнівно, звернули увагу на деяку поверховість наших порад. Зізнаємося, ми навмисно не бажаємо заглиблюватись у нетрі. Щоб не провокувати вас на самолікування, воно до добра не приводить. Розуміння природи болів унизу живота справа не означає, що ви самі повинні видаляти у себе апендикс. Але описати лікареві симптоми апендициту ви повинні точно. Дуже допомагає лікуванню.

Вітаю! У мене ВАЗ 21213 Нива, при повороті ключа в замку запалювання немає характерного шуму включення паливного насоса. . Що робити? Дякую! (Павлов Сергій)

Доброго дня, Сергію. Про причини виходу з ладу бензонасоса ми розповімо нижче.

[ Приховати ]

Чому не працює насос?

Отже, чим може бути обумовлена ​​непрацездатність елемента:

1. Насамперед необхідно перевірити працездатність запобіжників. Відкрийте блок і знайдіть запобіжник або реле, що відповідає за функціонування бензонасосу. Якщо елемент вийшов з ладу, вам необхідно зробити його заміну.
2. Вийшов з ладу сам двигун пристрою. У цьому випадку залишиться лише замінити насос у зборі.
3. Нема контакту. Вам необхідно дістатися до пристрою та перевірити працездатність усіх контактів — чи немає обриву, чи всі джгути дротів підключені.
4. Погана маса агрегату. Іноді буває таке, що проводок маси окислився і може передавати контакт. В даному випадку вам необхідно перевірити його стан і за потреби зачистити. Якщо з масою проблеми, то ви також помітите, що на панелі приладів впаде стрілка рівня бензину.

Тепер щодо стартера, чому ж він відмовляється крутити:

1. Найпростіше – це розряджена батарея АКБ. Можливо, ви насамперед, але ми зобов'язані про це попередити. Спробуйте чи «підкурити» від іншого авто.
2. Сигналізація. В окремих випадках на практиці ми неодноразово стикалися з такою проблемою, як замикання сигналізації. Відбувається це з різних причин через попадання води на блок сигналізації, обриву проводів і т.д. Але результат один - якщо блок сигналізації замикає, не буде, ні бензонасос. Проблема вирішується ремонтом плати чи її заміною, хоча пошук може зайняти певний час.
3. Вихід з ладу реле, що втягує. В даному випадку стартер або мовчатиме, або дзижчатиме, але запустити двигун буде неможливо.
4. Поломка Бендікс. Цей елемент є шестернею, що знаходиться на одному валу з ротором стартера. У тому випадку, якщо на шестерні утворилося сильне зношування зубів, можуть виникнути проблеми із запуском двигуна.
5. Зношені втулки. Єдиним виходом буде їхня заміна.
6. Зношування обмоток пристрою. Це відбувається через те, що елемент вже відпрацював свій ресурс експлуатації. Заміна обмоток - справа непроста і трудомістка, легше буде повністю поміняти компонент повністю.

Відео «Як знайти причину поломки насоса»

Детально про пошук причини поломки бензонасоса дивіться на відео (автор Сергій Л).