VAZ-i autode kiiruste ebaõige lisamise probleemi võib nimetada spontaanseks, kuna see on paljudele autoomanikele tuttav Vene toodang. Nüüd saate teada, miks see sisse ei lülitu tagurpidi käik VAZ 2109 kohta ja kuidas seda probleemi lahendada.

[Peida]

Põhjused

Mis võivad olla põhjused, miks VAZ-i autol tagurpidikäik sisse ei lülitu? Tegelikult võib neid olla palju, sest käiguvahetuse probleem peitub nii või teisiti ülekandesüsteemis ja eelkõige käigukastis endas.

• Siduri mittetäielik vabastamine. Reeglina, kui sidur ei ole õigesti lahti ühendatud, ei pruugi kõik kiirused hästi haakuda, kuid mõnikord mõjutab see probleem eranditult tagurpidikäiku.
• Käigukasti ajami hoovad või vardad on kahjustatud. Samuti võib kinnitus olla lahti. Sellise rikke kõrvaldamiseks on vaja seadet ja ülekandesüsteemi põhjalikult kontrollida. Vajadusel on soovitatav kõik kahjustatud süsteemikomponendid välja vahetada.
• Käigukastis on määrdeaine otsa saanud. Sel juhul mõjutab käikude vahetamise probleem eranditult kõiki käike. Seetõttu on sellise probleemi tõenäosus väga väike, kui ainult tagurpidikäik ei ole sisse lülitatud. Nagu aru saate, peaksite kontrollima kulumaterjalide taset süsteemis ja vajadusel lisama käigukasti õli.
• Halb käigukasti õli. Käigukasti vedelik on juba oma omadused kaotanud ega suuda täielikult tagada kõigi käigukasti komponentide määrimist. Sel juhul puudutab probleem ka eranditult kõiki käike, kuigi praktikas on ette tulnud juhtumeid, kus tagasikäigu sisselülitamisega tekkis probleeme. Sel juhul on vaja õlivahetust.
• Halvasti reguleeritud klahv: käigukasti klapi kardaan vajab reguleerimist. Sest halb reguleerimine mõnikord tagurduskäigud mitte ainult ei lülitu sisse, vaid ka jooksevad kokku. See probleem on VAZ 2109 autode seas üks levinumaid, seega kaalume esmalt selle parandamist.

Kas teil on probleeme tagasikäigu sisselülitamisega?

Probleemi lahendamine

Vaatame mitmeid viise, kuidas aidata tagurpidikäigu sisselülitamisel probleemi lahendada.

Lavataguse reguleerimine

Enne probleemi lahendamise alustamist võtke kaasa kõik, mida vajate:

• uus käigukasti veovõll;
• kiiruse valiku võlli õlitihend;
• kaks rõngasvõtit 13;
• mutrivõti 10;
• haamer;
• kruvikeeraja.

Kardaani täielikuks väljavahetamiseks peate sõitma auku või viadukti. Lisaks vajate abilist, kes käigukasti hooba reguleerimise ajal nihutab.

Alustame kardaani vahetamist ja klapi reguleerimist:

1. Peate ronima 2109 põhja alla ja leidma oma käigukasti. Võtke kaks 13 mm mutrivõtit ja vabastage jõuülekande ajamivardal olev klamber. Pärast seda saate ajami käigukasti mehhanismi varda küljest eemaldada.
2. Seejärel võtke kruvikeeraja ja tõmmake pakiruum väikese jõuga seadmele lähemale. Kui pakiruumi kogemata kahjustate, saate selle lihtsalt lahti võtta, et see teid ei häiriks. Nüüd võtke 10 mm mutrivõti ja keerake kardaani lukustuskruvi lahti.
3. Järgmiseks võtke vasar ja koputage käigukasti veovõll väga ettevaatlikult võllilt maha. Tehke seda ettevaatlikult, et mitte kahjustada võlli. Eemaldage kardaan, kui te seda algselt ei eemaldanud. Vajadusel vahetage kiiruse valiku võlli õlitihend.
4. Siinkohal võime lugeda, et pool tööd on juba tehtud. Nüüd peate paigaldama kasti veovõlli. Paigaldame elemendi vastupidises järjekorras. Esmalt paigaldage uus pakiruum oma kohale ja seejärel asetage kardaan võllile. Pidage meeles, et kinnituskruvi asend peab ühtima võlli süvendiga.
5. Kui universaalliigend on paigas, pingutage kinnituskruvi ja paigaldage pakiruum universaalliigendile. Kardaanivardale tuleb panna ka käiguvahetuse veovarras, aga klambrit pole vaja pingutada.
6. Järgmiseks vajate teise inimese abi, kuna peate käigukangi reguleerima. Paluge oma assistendil istuda juhiistmele: ta peaks seadma käigukangi neutraalasendisse ja nihutama seda veidi paremale. Selles asendis peaks assistent hoidma hooba kardaaniklambri pingutamise ajal.

Kui kardaani reguleerimine on lõpetatud, peate kontrollima, kuidas kangil olevad kiirused on sisse lülitatud. Kui probleem, mille tõttu tagurpidikäik teie VAZ 2109-s ei lülitunud, oli kardaanis, mis on kõige tõenäolisem, siis pärast elemendi asendamist peaks viga kaduma.

Käigukasti õli vahetus

Samuti on üks levinumaid põhjuseid, miks VAZ 2109 tagurpidikäik sisse ei lülitu, kehv käigukastiõli. Nagu eespool öeldud, on vedelik juba oma omadused kaotanud ja selle edasine kasutamine pole mõttekas. Kuidas aga aru saada, et käigukastivedelik on oma kasutusea juba ammendanud? Seda küsimust tuleks tõsiselt võtta, sest vedeliku asendamise protseduur ei ole nii odav. Seetõttu peate kindlasti teadma, et käigukastiõli on oma omadused kaotanud.

• Tõmmake õlimõõtevarras taseme mõõtmiseks käigukasti avast välja ja tilgutage tilk vedelikku valgele riidele. Kui vähemalt üks järgmistest loetletud tingimused tekib, vahetage kohe õli.
• Määrdevedelik on värvi muutnud ja sellel võib olla kergelt must toon. Samuti näete isegi väikeses õlitilgas metalliosakesi või muud tolmu.
• Käigukasti vedelik on läbipaistmatu ja tundub väga viskoosne. Kui proovite seda katsudes, jääb aine käte külge. Lisaks, kui tilgutada seda õli riidetükile või salvrätikule, imendub see võrreldes uue õliga väga aeglaselt.
• Väga hägune või vahune vedelik. See võib tähendada, et käigukastiõli on mootorisse sattunud. Kui jah, siis on tagurpidikäigu sisselülitamise probleem esimene asi, mida märkate. Kui auto töötab jätkuvalt halvasti käigukasti vedelik, siis võib see vajalik olla täielik renoveerimine Käigukast ja kogu ülekandesüsteem.

Kui mõistate, et käigukasti vedeliku kasutusiga on juba lõppenud, on ilmselt aeg see välja vahetada. Veelgi enam, kui sellest sõltub tagasikäigu sisselülitamise probleemi lahendus. Valmistage ette:

• Uus käigukastiõli (edaspidi TM). Pange tähele, et kui teie VAZ 2109 on varustatud neljaga sammukast käiku, siis piisab teile kolmest liitrist TM-st. Kui teie autol on viiekäiguline käigukast, siis vajate 3,3 liitrit kulumaterjale. VAZ-i autode puhul on soovitatav kasutada käigukasti vedelikku viskoossusklassiga 80W-85. Praktikas täidavad paljud VAZ-i autoomanikud oma autode kontrollpunkti Lukoiliga.
• Konteiner kulumaterjalide jäätmete kogumiseks. Vana ämber või kraanikauss sobib. Kui ei üht ega teist pole, siis võite võtta tavalise plastikust veepudeli ja selle ülemise osa ära lõigata.
• Mutrivõtmete komplekt.

Töö tegemiseks tuleb minna ülevaatusavaga garaaži.

1. Sirutage auto põhja alla ja leidke käigukasti vedeliku tühjenduskork. See asub käigukasti allosas.
2. Leidke seadmel endal kummikork: seda tuleb puhastada. Puhastage ka käigukasti õhutus ja paigaldage kummikork tagasi.
3. Pärast seda võite hakata jäätmevedelikku tühjendama. Võtke mutrivõti ja keerake kork lahti äravooluava käigukasti üksus. Enne seda ärge unustage äravooluava alla asetada konteinerit, mis on eelnevalt tarbekaupade kogumiseks ette valmistatud.
4. Nüüd peate ootama 20-30 minutit, kuni kogu "töötamine" on tühjenenud. Pange tähele, et autot tuleb soojendada. Kui käigukasti agregaadi temperatuur ei ole kõrge, siis on TM paksem ega suuda karbist täielikult välja lekkida.
5. Kui kõik tarbekaubad käigukastist tühjendatud, saate tühjenduskorki kinni keerata. Pingutage see nii tihedalt kui võimalik, kuid ärge pingutage seda üle, et vältida niitide eemaldamist. Pärast seda avage kapott ja leidke õlimõõtevarras, et kontrollida käigukasti kulumaterjalide taset. Tõmmake see välja ja sisestage auku voolik, mille teise otsa on paigaldatud tavaline kastekann. Täida värske TM-ga.
6. Kulumaterjalide ülekandesüsteemi valamisel kontrollige perioodiliselt õlimõõtevarda abil aine taset käigukastis. Ideaalis peaks TM-i tase peatuma vahepeal MIN märgid ja MAX.
7. Uue õli lisamisel kontrolli igaks juhuks selle taset käigukastis. Samuti on soovitatav kontrollida TM taset mõne päeva pärast. Seda tehakse selleks, et välja selgitada, kas süsteemis on lekkeid.

Põhjuseid, miks tagurpidikäik sisse ei lülitu, on üsna palju, nii et mõnikord pole üldse lihtne aru saada, mis selle rikke põhjustas. Veelgi enam, elektroonika ja kõikvõimalike anduritega "täidetud" autodes on elektroonika või kontaktide probleem põhjuseks, miks tagurpidikäik lakkab töötamast.

Selles artiklis räägin sellest võimalikud põhjused ja rikked, mille tõttu Lada Kalina tagurpidikäik ei lülitu sisse. Samuti saate teada, kuidas oma kätega tagurpidikäigu lukustusmehhanismi riket leida ja parandada.

Tagurpidi ei haaku – põhjused

1. Enne kui alustate drastilisi tegevusi ja võtate "kõike ja kõike" lahti, kontrollige käigukangi ennast, see võib olla põhjus. Üsna sageli on selle rikke põhjuseks ühendus ja kardaan. Ka splinsid võivad olla kulunud või klamber lahti tulnud. Sel juhul vajate kontrollava.
2. Vigane vabastuslaager, valikuna. Kuigi see on ebatõenäoline, kuna sel juhul lülitataks kõik käigud ilma erandita sisse iseloomuliku krigistusega ja suure pingutusega.
3. Tagurpidikäigu lukustusmehhanismi probleemide tõttu võib tagurpidi käiku sisse lülitada, et seda kinnitada või ümber lükata, eemaldage käiguvahetusnupp koos istmete vahel oleva armatuurlauaga ja tehke visuaalne kontroll.

Minu puhul oli probleemiks just käigukasti luku solenoidide vigane juhtmestik (katkenemine või purunemine), kuidas ma selle probleemi lahendasin, loe edasi.

Kuidas oma kätega kontrollida ja parandada Lada Kalina tagurpidikäigu lukustusmehhanismi?

Teooria:

Toide tuleb solenoidile läbi käigukangi nupul asuva lülitusrõnga. See toimib järgmiselt: tõstate rõnga üles, lülitades seeläbi solenoidi sisse, varras tõmmatakse solenoidi, mis viib tagurpidikäigu avamiseni. Pärast seda saate liigutades tagasikäigu sisse lülitada. Järgmisena lülitatakse sisse karbil asuv "piirlüliti" ja tagumised pidurid ning salongis lülitatakse sisse katkendlik helisignaal.

Selle probleemi lahendamiseks vajate:

1. Võti "36" juurde;
2. Elektrilint või termokahanev;
3. Vasktraadi tükk;
4. Tester;
5. Jootekolb.

Siin on solenoidi juhtimisahel:

Kaitsme F21 kaudu antakse solenoidile L1 +12 volti, käepidemel oleva lüliti S1 abil suletakse vooluahel maandusega, mille järel aktiveeritakse solenoidi mähis.

1. Meile vajalik 10A kaitse F21 asub kaitsmeplokis vasakul 8. kohal. Võtke see välja ja kontrollige seda testriga. Kui asendada sama väärtusega uuega.

2. Nüüd on aeg lülitit kontrollida, selleks tõstke käepidemel olevat katet, misjärel näete lülitiga ühendatud pistikut. Lülitage see ettevaatlikult välja.

3. Kasutades kirjaklambrit, peate sulgema pistiku kontaktid, millest juhtmed lähevad Kalina põranda alla. Nüüd proovige sisse lülitada tagurpidikäik, kui see sisse lülitatakse, on lüliti vigane. Kui ei, jätkake tõrkeotsinguga.

4. Eemaldage solenoidi pistik, paigaldage sinna kaks tihvti, seejärel kasutage pinge mõõtmiseks testerit, seade peaks näitama 12 volti. Lisaks peate selle laadima lambipirniga. Selleks sobib 5-vatine 12 V, kui pirn ei sütti, on vooluring avatud ja pinge on seletatav vaskoksiidi tõttu tekkiva takistusega. Nagu praktika näitab, toimub 99% purunemistest ja luumurdudest rakmetes, kohas, kus klamber on kaubaalusele paigaldatud.

5. Eemaldage klamber, pigistades selle kinnitusi altpoolt.

6. Ühendage pistik seiskamislüliti küljest lahti ja eemaldage kogu rakmed. Eemaldage lainepapist elektrilint ja eemaldage juhtmed. Kui juhe on katki või katki, märkate iseloomulikke märke.

7. Kasutades traadilõikureid, pigistage juhtmed ära ja ühendage teised sarnase ristlõike ja läbimõõduga. Parem on keerd ise jootma ja isoleerida või kasutada termokahanevat. Soovi korral võite panna teise lainepapi, peaasi, et niiskus ei tungiks, vastasel juhul kordub probleem väga kiiresti. Mina isiklikult viskasin klambri ära, kui vaja võid jätta. Kinnitage rakmed plastklambriga.

8. Ühendage pistikud ja kontrollige solenoidi tööd. Solenoidi enda rike on selle kontrollimiseks üsna haruldane, ühendage tester; Kui aga seal on probleem. On olemas viis. milles on moes mitte tühjendada, aga siin on vaja teatud oskust, peaasi, et auk millegagi järsult kinni toppida ja siis uus sisse keerata. Natuke õli loomulikult valgub välja, kuid võite selle tagasi lisada. Uue solenoidi paigaldamisel ärge unustage keermeid hermeetikuga määrimast, kui seda aja jooksul ei tehta, hakkab õli mööda keermeid immitsema.

Kui eelnevad kontrollid midagi ei viinud, on jäänud mitu võimalust, nimelt:

1. Käiguvaliku mehhanismi kinnitusmehhanism on ebaõnnestunud;
2. Kinnituspolt on ära lõigatud;
3. Käigukasti vedru on purunenud.

Kõige hullem on see, et kõik need kolm punkti nõuavad käigukasti kohustuslikku lahtivõtmist ja see kuulub juba kategooriasse "tõsine remont", mis pole alati tavalise juhi võimuses ja see võtab palju rohkem aega kui klapi või luku ülekannete puhul.

See on kõik, mida ma öelda tahtsin! Loodan, et aitasin probleemi lahendada. Kui pärast kõiki ülaltoodud manipuleerimisi ja kontrolle te ikka tagasikäiku sisse ei lülita, pöörduge abi saamiseks spetsialisti poole või minge teenindusjaama.

 

M. G. Gorbatšov: ISEÕPETUS OHUTUKS JUHTIMISEKS. Moodne stiil

AUTOMAATIKAT JUHTIMA ÕPPIMINE

"Masin on aparaat (masin, instrument, seade), mis pärast sisselülitamist sooritab iseseisvalt mitmeid määratud toiminguid," selgitab vene keele seletav sõnastik. Automaatkäigukast ehk käigukast teeb sõitmise lihtsamaks ja lihtsamaks. "See on nii lihtne," ütlevad paljud, "pane valija asendisse "D" ja sõitke oma tervisele."

Tegelikult peab automaatkäigukastiga auto asjatundlikuks juhtimiseks midagi teadma ja oskama. Kõigepealt mõtleme välja, kuidas automaatkäigukast käike vahetab. See juhtub sõltuvalt juhthoova asendist automaat käigukast käigud, programmilüliti või selektor, samuti kiirus ja gaasipedaali asend: vähe gaasi - varajane ümberlülitamine kõrgeimale tasemele, palju gaasi - hiljem. Terav pedaalivajutus lülitab sisse tagasilöögi ja ülemineku allakäiguvahetus; olles jõudnud vajalik kiirus Gaasipedaali vabastades lülitate sisse kõrgema käigu.

Nüüd mõtleme selle välja käigukangi asendid Mercedes-Benzi auto näitel:

"P" (parkimine)- tähistab seisupidurit. See salvestab auto asukoha parklas. Saate selle sisse lülitada ainult siis, kui auto on täielikult peatunud. Selles olekus tuleb mootor käivitada. P-asendis auto ei liigu ja mootor töötab tühikäigu kiirus.

"R" - tagurpidi. Lülitage sisse ainult siis, kui auto on täielikult peatunud.

"N" - neutraalne kiirus. Peal tagumised rattad mootori pöörlemist ei edastata, kuid pidurite vabastamisel saab auto vabalt veereda. Juhendis öeldakse: "Ärge kunagi lülitage seda sisse, kui auto liigub – pikaajaline neutraalasendis sõitmine võib põhjustada käigukasti rikke." Vastan sellele James Bondi sõnadega: "Ära iial ütle iial" - mõnikord on vaja sisse lülitada režiim "N".

“D” – edasiliikumiseks saab valida kõik käigutasemed. See režiim on saadaval kõigi standardsete jaoks liiklusolukorrad. 5-käigulise automaatkäigukasti numbrid 4, 3 ja 2 tähendavad, et käiguvahetus on võimalik ainult kuni vastavalt 4., 3. ja 2. astmeni. See on mõeldud sõitmiseks järskudel möödasõitudel, mägedes haagisega, sisse rasked tingimused, pidurdamiseks ekstreemsetel laskumistel. Mõnel Mercedese modifikatsioonil on režiim “B” - pidurdamine äärmuslikel ja pikkadel laskumistel, eriti haagisega, kiirusel alla 40 km/h, seejärel lülitub käigukast alumisele astmele. Saate lülitada valija asendist "D" asendisse "4", "3", "2" ja "B", kui auto liigub, kuid mitte üle lubatud. maksimaalne kiirus kangi erinevates asendites. Selleks on vaja kontrollida spidomeetri nõela asendit: esimene kiirus - üks märk, teine ​​kiirus - kaks märki, neljas kiirus - neli märki või tahhomeetri järgi, ületamata mootori maksimaalset lubatud pöörete arvu.

Lühikeste peatuste ajal, näiteks valgusfoori juures, peate jätma hoova samasse asendisse, enamasti on see "D" ja hoidke autot piduripedaaliga. Kui peatute töötava mootoriga pikemaks ajaks, tuleb hoob seada asendisse “N”. Kui peatate auto kallakul, peate seda all hoidma mitte gaasipedaali vajutades, vaid sõidupidurit kasutades – nii väldite käigukasti asjatut ülekuumenemist. Manööverdamine parkimisel piiratud ruum, näiteks garaaži sõites tuleb kiirust reguleerida, vabastades kergelt piduripedaali. Kui piduripedaal on vajutatud, ei tohi mingil juhul liiga palju gaasi vajutada.

Valimisrežiimi tähisest vasakul on programmilüliti. Esiasendis on nähtav sümbol "S". Mõned inimesed arvavad, et see on sportlik režiim. Jumal õnnistagu sind, milline sportimisrežiim tavalisel on? maantee auto? "S" režiim- "standardne" ja mõeldud kõigi tavaliste sõiduolukordade jaoks. Gaasipedaaliga energiliselt töötades (asendis "palju gaasi") käib mootor igal käigul. maksimaalne arv pöörded, pakkudes intensiivset kiirendust; alguses lülitab gaasipedaali järsult vajutades sisse esimene käik; Kui seda sujuvalt vajutada, algab liikumine teisest käigust.

täht "E"(programmilüliti on nihutatud tagumisse asendisse) tähendab, et säästurežiim on sisse lülitatud. Lülitu kõrgemale või madalam tase käigud sooritatakse gaasipedaali tugevalt vajutamisel madalamal kiirusel ja mootori madalamal pöörete arvul kui asendis “S”. See tähendab, et mootor ei tõuse maksimaalne kiirus, pakkudes vaikset, ülimugavat ja ökonoomset sõidurežiimi (mis on vajalik näiteks sisse libe tee). Kui vajutate gaasipedaali esimest korda lõpuni alla, lähtestatakse programm "E" automaatselt asendisse "S". Seda seletatakse lihtsalt: võib ette tulla olukordi, kus on vaja intensiivselt kiirendada (näiteks möödasõidul). On selge, et dünaamika kunstlik piiramine säästurežiimi poolt segab seda, mis tähendab, et in äärmuslik olukord tuleks automaatselt eemaldada.

Oletame, et sõidate maanteel 4-käigulise automaatkäigukastiga autoga ja kavatsete möödasõitu teha. Vajutate järsult gaasipedaali - käivitatakse kickdown, automaat lülitub 3. käigule, tagades kiire kiirenduse ja möödasõit algab. Kuid ees on vastutulev auto ja te pöördute tagasi oma sõidurajale. Gaasi vabastamisel lülitub automaatkäigukast kohe uuesti 4-ndaks, kuid selles olukorras pole just seda vaja. Automaatkäigukastid (eriti Mercedese omad) on mõnevõrra “mõeldud”. Kui proovite uuesti möödasõitu teha, raiskate väärtuslikke sekundeid, vajutades pedaali lõpuni alla ja lülitades seejärel uuesti sisse. Seda saab vältida, kui lülitate lüliti eelnevalt 3. käigu režiimi ja gaasi järsk, lühiajaline vabastamine ei too kaasa lülitumist otsekäigule, siis kui te seda kordate; terav vajutamine Gaasipedaali vajutades kihutab auto koheselt edasi, nagu oleks tal tavaline manuaalkäigukast. Möödasõidul ja linnas ringi sõites saab 5-käigulise käigukastiga auto juht vastavalt olukorrale valida lüliti asendi “4” ja “3” vahel. Automaatkäigukastiga auto muutub dünaamilisemaks ja säästate aega, kõrvaldades kasutud ja mittevajalikud esemed. sel juhul otseülekandele lülitumine ja kickdowni sisselülitamine.

Mõned juhised ütlevad, et positsioonides “3” ja “2” saate kasutada mootori pidurdusefekti. See kehtib ainult pikkade laskumiste kohta, et mitte pidureid üle koormata. Madalamale käigule lülitades on oht mitte ainult mootori ülepööramiseks, vaid veorataste blokeerimiseks, mis viib auto koheselt libisemiseni. See kehtib eriti libedal teel sõitmise kohta. Sellistes tingimustes ärge kunagi lülitage pidurdamiseks madalamale käigule – see katse võib lõppeda katastroofiga.

Lühiajaline “neutraalse” sisselülitamine libedal teel on tõhus relv libisemise vastu ja vastupidiselt levinud arvamusele ei saa see automaatkäigukasti kahjustada. Vahetu, kuid selge ja täpne “neutraali” aktiveerimine stabiliseerib auto ja libisemine peatub. Sama on soovitatav teha ka madalal kiirusel laskumisel asuvatel pööretel möödumisel või aeglaselt kallakul manööverdamisel. Sellistes tingimustes ei pruugi auto piduritele alluda ja jätkata libisemist soovimatus suunas (joonis 58).

Riis. 58. Vahetu, kuid selge ja täpne “neutraali” aktiveerimine stabiliseerib auto ja libisemine peatub.

Muus osas on automaatkäigukastiga ja manuaalkäigukastiga autoga sõitmine sama. Ainus erinevus on selles, et vähemkogenud juht saab automaatkäigukastiga autot sujuvamalt juhtida. Mida eelistada, on teie otsustada: mõlemal süsteemil on oma plussid ja miinused. Suurlinnades, eriti ummikutes, kus liiklus käib “stop & go” valemi järgi, on automaatkäigukast lihtsalt asendamatu. Kuid ei saa nõustuda juhtidega, kes usuvad, et manuaalkäigukastiga sõitmine võimaldab tundlikumalt tunnetada auto käitumist ja olla rooli taga aktiivsem.

Et mõista, kuidas auto sees käitub erinevaid olukordi, ja töötage välja tema käitumise nüansid, "mehaanika" on vajalik. Aga algajatele ja naistele soovitan suurema enesekindluse huvides siiski valida automaatkäigukastiga autod. Soovitan valida ka auto, millega automaat käigukast kasutamiseks suur linn isegi suurte kogemuste ja kogemustega autojuhtidele.

Võidusõitja Keselman tegeleb äriga " Cadillac CTS” koos sõnaga „automaatne” ja jagab sama arvamust: „Minu eelmine BMW auto käepidemega", võimas mootor ja sportpidurid ei sobinud lihtsalt linnakeskkonda. Ja ma pidin tõesti rooli taga töötama. Nüüd olen valinud automaatkäigukastiga auto, kuna sõidan tihti linnas ja pean läbima ummikuid. Minu autol ei ole sundkäiguvahetust, käigukasti jaoks on ainult sportrežiim. Tänu automaatkäigukastile koos võimsa mootoriga jääb linnas üle vaid sõitu nautida.

Automaatkäigukast on väga keeruline ja nõuab hoolikat ja tähelepanelikku käsitsemist. Viimane põlvkond"automaatsed masinad" on varustatud elektroonikaga, mis teatud rikete korral lülitub sisse " hädaolukord”, mis võimaldab teil pääseda autoteeninduskeskusesse. Mõnel sõidukil pole rikete korral pukseerimine soovitatav (enamasti on nende hulgas ameeriklased). Saksa autod lubage pukseerimine, kui "automaatne" lüliti on vastavalt valemile 50x50 asendis "N". See tähendab, et distants ei ületa 50 km ja kiirus ei ületa 50 km/h. Kui neid soovitusi eirata, läheb automaatkäigukast pukseerimisel veelgi rikki.

Pikkade vahemaade pukseerimine on lubatud ainult väljalülitatud rattaveoga, mille jaoks tuleb see eemaldada. Kui see pole võimalik, tuleb autot pukseerida nii, et veorataste telg ripub välja või laaditakse puksiirauto platvormile.

Algajad juhid ütlevad sageli, et neil on käike raske vahetada. Kuid kui vaadata, pole selles küsimuses midagi keerulist, peamine on oma "seadmega" harjuda. Paljud on algajad ja kogenud autojuhid Mõnikord nimetatakse seda protsessi mitte käiguvahetuseks, vaid käiguvahetuseks, mida ei saa õigeks nimetada. Jah, selles on mingi mõte, auto läheb kiiremini, kui käiguaste on kõrgem, ja vastupidi. Kuid kiirus ise sõltub rohkem tekitas survet gaasipedaalil.

Sõltumata auto mudelist või sisselülitamist vajavast käiguastmest järgitakse siduripedaali käsitsemisel alati sama põhimõtet. See koosneb järgmisest: pigistage järsult ja lõpuni, laske sujuvalt alla. Koos siduri vajutamisega on vaja ka gaas välja pigistada.

Automaatkäigukasti juhtimine

Liiklusummikutes ja pikkade peatumiste ajal (üle poole minuti) proovige mootorile puhkust anda ja mitte ilmaasjata bensiini põletada. Muidu on mootor režiimis "Sõida" Pidurdatud auto asjatu lükkamine võtab liiga kaua aega ja see kulutab loomulikult osa kütust.

• Automaatkäigukastiga autoga sõites kasutatakse ainult paremat jalga, mis juhib kahte pedaali - “pidur” ja “gaas”. Vasak jalg pole üldse juhtimisega seotud.
• Kui käigukang ei ole asendis "R", omandage harjumus hoida piduripedaali all, eriti kui auto on pargitud kallakule (isegi kui samal ajal "Sõida" teie auto ei veere tagurpidi).
• Ärge lülitage režiimi sisse "N" liikumise ajal!
  Tahaksin hoiatada sisselülitamise eest "Neutraalsed" kui auto liigub, eriti kui veerete mäest alla ja samal ajal aeglustate piduripedaaliga. Pole võimalik säästa palju kütust ja rohkem kütet piduriklotsid kindlustatud. Ärge unustage, et kui sõiduki kiirus väheneb "Sõida" Automaatkäigukast sisaldab lisaks mootoripidurdust.

Automaatkäigukast – kuidas kasutada? Automaatkäigukasti lülitus- ja juhtimisrežiimid

Varem pakuti selliseid kaste vaid nelja käiguga. Kaasaegsed mudelid neil on 5, 6, 7 ja isegi 8 käiku. Tootjate sõnul paraneb suurem käikude arv dünaamilised omadused, sujuv liikumine ja ümberlülitamine ning kütusesäästlikkus.

D3 režiimis saab juht kasutada kolme esimest käiku. Nendes asendites on pidurdamine palju tõhusam kui tavalises D-s. Seda režiimi soovitatakse kasutada siis, kui sõit ilma pidurdamiseta on lihtsalt võimatu. See ülekanne on tõhus ka sagedaste laskumiste või tõusude korral.

Kuidas juhtida manuaali: kümme lihtsat sammu

Olge ettevaatlik, kui lülitate sõiduki tagurpidi. Kui see on valesti sisse lülitatud, võib käigukang välja hüpata. Ärge kunagi proovige seda sisse lülitada tagurpidi kiirus kuni auto täielikult peatub. Mõnel mudelil tuleb tagurduskäigu sisselülitamiseks esmalt vajutada käiguvahetusnuppu ülalt.

Mis on käiguvahetuse nupp? See on teie uks sõidu, kiirenduse ja erilise auto tajumise maailma. Kuid selleks, et täielikult kogeda manuaalse auto juhtimise tõelist naudingut, on vaja hästi koordineeritud tegevusi. Näitena 1. ja 2. kiiruse kohta toome kõik teie tegevused, mille peaksite aja jooksul automatiseerima.

Sidur ja käiguvahetus

Nagu mainitud, on manuaalkäigukasti kõige optimaalsem hetk käikude vahetamiseks siis, kui tahhomeetri nõel jõuab 2500-3000 p/min. Väheste kogemustega juhid arvavad seda sageli ekslikult sisse lülitades järgmine ülekanne rohkemate jaoks madalad pöörded, säästavad nad seega kütust ja vähendavad selle tarbimist. See arvamus on põhimõtteliselt vale – madala kütusekiirusega alustamiseks on vaja just vastupidist, palju enamat. Lisaks kaob väikesel kiirusel ümberlülitamisel osaliselt haardumine teega ja juhtimine võib muutuda ebaturvaliseks, eriti kui seda tehakse ebatasasel, libedal või lumisel teel.

Enamikul manuaalkäigukastiga autodel pärast kolmandat käiku ümberlülitamine tekivad märkamatult ja sidur saab vabastada veidi kiiremini. See aga ei tähenda, et saaksite jala selle küljest lihtsalt ootamatult eemaldada – see toob siiski kaasa tõrkeid tulevikus.

Mis juhtub, kui... edasi liikudes lülitage tagasikäik sisse

Tuletan meelde, et soone võllil olevate hammasrataste pöörlemiskiirus on erinev. Seetõttu leiutati sõidu ajal ülekandeelementide koormuse vähendamiseks (ja ka sõitmise mugavamaks muutmiseks) sünkronisaatorid, mis võrdsustavad siduri ja käigu pöörlemiskiiruse juba enne, kui need kihvadesse lülituvad.

Mootor pöörab rattaid läbi rea vahepealsed lingid: sidur, käigukast, diferentsiaal jne. Käigukast tagab mootori töötamise optimaalne kiirus juures erinevad kiirused liikumine ja sidur võimaldab teil käiguvahetuse ajal mootori käigukasti küljest lahti ühendada.

Kuidas autos käike vahetada

Algajad autohuvilised peaksid teadma, et teisele kiirusele üleminekul liigub auto inertsist, mistõttu on oluline õppida kiiresti ja samal ajal sujuvalt käike vahetama. See on vajalik selleks, et autot mitte aeglustada.

• Esimest käiku kasutatakse käivitamiseks ja kiirusel liikumiseks kuni 20 km/h.
• Teine käik lülitub sisse kiirustel alates 20 kuni 40 km/h.
• Kolmas käik sobib kiirustele alates 40 kuni 60 km/h.
• Neljas käik tuleb sisse lülitada kiirusel 60 kuni 80 km/h.
• Sõidukiirusel Kui kiirus ületab 80 km/h, tuleb sisse lülitada viies käik.

Kuidas tagurpidikäiku sisse lülitada

1. Automaatkäigukastil tähistatakse tagurdusrežiimi tavaliselt tähega R. Tagurduskäigu sisselülitamiseks lükake hoob lihtsalt sobivasse asendisse ja alustage sõitu.
2. Automaatkäigukasti puhul tasub arvestada asjaoluga, et konstruktsiooniomaduste tõttu saab edasiliikumisel tahtmatult sisse lülitada tagurpidikäigu. Uutel mudelitel on lukk, kuid vanematel on see võimalik. Olge ettevaatlik - kui see juhtub, siis automaatkäigukast ebaõnnestub.
3. Automaatkäigukasti puhul kehtivad samad reeglid, mis manuaalkäigukastide puhul – ümberlülitamine toimub ainult mootori tühikäigul.

1. Ärge mingil juhul proovige tagasikäiku sisse lülitada suur kiirus mootor. Struktuuriliselt on käigukast konstrueeritud nii, et käigukasti hammasrataste pöörlemise sünkroniseerimine on oluliselt halvem kui edasiliikumiseks käigu sisselülitamisel.
2. Sisselülitushetk. Erinevatel manuaalkäigukastidel saab tagurdusrežiimi aktiveerida erinevalt. Võib-olla tuleb hoob alla vajutada - ilma selleta kiirus ei lülitu sisse. Kuidas autol tagasikäik sisse lülitada – lugege auto kasutusjuhendist. Üldised soovitused: Ärge proovige rakendada märkimisväärset jõudu - see põhjustab paratamatult manuaalkäigukasti rikke.
3. Mootori tühikäigu pöörlemissagedus on seadus. Paigaldage masin sisse seisupidur, vajutage siduripedaali, lülitage tagasikäik sisse. Järgmiseks vaadake hoolikalt peeglite abil, algajatel oleks hea keha pöörata ja ringi vaadata ilma peeglite abita. Siis on kõik lihtne – hakka liikuma.

Kuidas käike õigesti vahetada

Käiguvahetusjärjestuse osas pole rangeid tingimusi: võite need sisse lülitada rivist väljas – esimesest otse kolmandasse, teisest viiendasse jne. Selle kiirendamiseks kulub aga rohkem aega ja kiirus langeb märgatavalt.

Kõige tavalisemate vigade hulgas, mida algajad juhid teevad, tuleb märkida, et nad ei tööta käigukangi sujuvalt, mistõttu auto kaotab kiirust. Sel juhul on lülitus tavaliselt hajutatud ja järsk, mis põhjustab karbi mõne komponendi kahjustusi.

Käiguvahetus manuaalkäigukastil

Selline paus on vajalik käigukasti hammasrataste pöörlemiskiiruse ühtlustamiseks. Kui hoob on soovitud asendisse viidud, vabastage sujuvalt siduripedaal ja vajutage gaasipedaali, suurendades mootori kütusevarustust. Samal ajal peaks auto kiirus suurenema. Seejärel jätkavad nad sõitu sama käiguga või kiirendavad, et järgmisele käigule lülituda.

Saadavus autos manuaal käigukast käiguvahetus hõlmab käsitsi käiguvahetust juhi poolt. Enamus Sõiduk“mehaanikaga” on need varustatud 5-6 edasikäiguga ja ühe tagurpidikäiguga. Omades ettekujutust mootori ja seda tüüpi jõuülekande vahelisest koostoimest ning omades teoreetilisi teadmisi auto liikumise ajal toimuva "mehaanilise" juhtimise põhimõtetest, on algajal lihtne sõidupraktikaga toime tulla. seda tüüpi auto.

05. august 2018 210

Asi on siin käigukasti spetsiaalses algoritmis, mis edastab pöördemomendi ratastele. vastupidine suund. Sellest lähtuvalt erineb tagurpidi kiirus või täpsemalt selle sisselülitamise protsess kõigist teistest. Vaatame, kuidas automaat- ja manuaalkäigukastil tagurpidikäiku õigesti sisse lülitada.

Automaat käigukast

Enamik autotootjaid varustavad käigukangid kiiruste või täpsemalt sõiduasendite skemaatilise paigutusega. Tavalised režiimid on "sõit", "neutraalne", "parkimine" ja "tagurdamine" - või tagasikäik. Pole midagi lihtsamat, kui viia käigukangi nupp “tagurpidi” režiimi ja auto läheb tagurpidi. Kuid see pole nii lihtne.

Tagasiliikumine erineb tavapärasest edasiliikumisest. Pöördemoment tuleb rattatelgedele üle kanda teises suunas. Teele tagasi saamine on väga lihtne protsess. Valitud soovitud režiim ja lähme. Millal peaksite edasi-tagasi liikumisele lülituma? Siis on parem järgida mõnda reeglit.

Enne tagurdamise alustamist oodake, kuni sõiduk on täielikult peatunud. Rattad peavad olema paigal. Vajutage piduripedaali ja viige käigukang tagurdusrežiimi. Tehke kõik sujuvalt. See manipuleerimine paneb käigukastile suure koormuse. Oota helisignaal või muu vastupidine näit. See on uutel autodel olemas. Alles siis, kui saad aru, et käigukast on korralikult töötanud ja rattad hakkavad tagurpidi liikuma, hakka sujuvalt liikuma. Ärge lisage liiga palju gaasi. Tagurpidikäik ei ole mõeldud suured kiirused ja pikk pidev kasutamine.

Manuaal käigukast

Erinevalt automaatkäigukastist pakub manuaalkäigukast oma juhile seda ainulaadne võimalus vali ise käigud. Neid on mitu edasiliikumiseks (viis, kuus) ja üks jaoks tagumine liikumine. Tootjad jätavad käiguvahetuse mustri ka käigukangile. Tagurpidi kiirus on siin isoleeritud.

Erinevalt auto markidest ja mudelitest on sõiduki tagurdamise protsess väga erinev. Kusagil peate käepidemel hoidma spetsiaalset lippu, kuskil peate hooba süvendama, kuskil peate käigu "kaugesse nurka" viima. Seda kõike tehti nii mitte ainult tehnilistel põhjustel, vaid ka selleks, et kaitsta autot tagurduskäigu planeerimatu sisselülitamise eest. Halb oleks järsku umbes sajakilomeetrise tunnikiirusega tagurpidi liikuma hakata. Juht poleks jõnksust üle elanud ja auto oleks muutunud kasutuskõlbmatuks. Seetõttu on manuaalkäigukastil tagurpidikäigu sisselülitamine keerulisem kui kõigil teistel.

Mõistke spetsiaalselt teie auto jaoks mõeldud tagurduskäigu sisselülitamise algoritmi. Harjutage väljalülitatud mootoriga. Ärge unustage siduripedaali alla vajutada! Käivitage mootor. Lülitage käik sisse. Enamasti kuulete tagasikäigu kiiruse helisignaali, kuid vanematel autodel see nii ei ole. Vabastage siduripedaal väga sujuvalt ja alustage tagurdamist. Kui seda ei juhtu ja auto liigub edasi, olete käigud segamini ajanud. Harjuta mitu korda. Kui peate pärast edasiliikumist sisse lülitama tagurpidikäigu, oodake ka auto täielikku seiskumist!

Muidu erinevusi pole. Nii "automaatsel" kui ka "mehaanilisel" toimub tagasiliikumine sarnaste põhimõtete järgi. Peaasi, et mitte liiga palju gaasi anda ja pidage meeles, et millal tagurdamine, objektid lähenevad sulle tagant!