Igas pöörlemisliigutusi sooritavas mehhanismis tekib mehaanilise pinge või komponentide kulumise tõttu tasakaalutus, mis väljendub vibratsioonina. Kui kogu auto kere kiirendamisel on vibratsioon, tähendab see, et on võimalik, et veovõll on tasakaalustamata. See probleem võib põhjustada mitte ainult kardaani, vaid ka kogu sõiduki rikke, mis nõuab selle parandamiseks olulisi materiaalseid kulutusi. Tasakaalustamist saate teha ise või võtta ühendust teenindusjaamaga.

Kui veovõllil täheldatakse vibratsiooni, on soovitatav see kohe tasakaalustada. Foto: cardan-garant.ru

Miks veovõlli tasakaalustada?

Tõenäoliselt on iga autohuviline kuulnud kardaanide tasakaalustamisest, kuid mitte kõik ei mõista selle vajalikkust. Peamine funktsioon, mis sooritatakse kardaan auto peab edastama pöördemomenti.

Tasakaalust väljas olev veovõll võib mõjutada teiste külgnevate osade jõudlust.

Enneaegne kulumine toimub käigukasti varre ääriku laagrites ja sekundaarne võll Kontrollpunkt. Kui käigukasti vars sõidu ajal kulub, võivad tekkida probleemid. hädaolukorrad, mille tagajärjed võivad olla äärmiselt ebasoovitavad.

Tasakaalustamatuse peamised põhjused

Tasakaalustamatuse põhjuseid on üsna palju. Need erinevad oma olemuse ja muude omaduste poolest. Kõige sagedamini esinevate hulgas on järgmised:

1. Kardaanvõlli esialgne kokkupanek sooritati halvasti;
2. Tehnoloogia eiramine osade kinnitamisel. Kui tasakaal on leitud, lähevad valesti kinnitatud osad peagi lahti, misjärel on vaja tasakaalustada;
3. Kasutatud materjalide halb kvaliteet, kardaan valmistatud metalli ebaõige kõvenemine. Ebapiisava kõrgusega metallist valmistatud veovõll jõudlusomadused, ei talu kõiki staatilisi ja dünaamilisi koormusi;
4. Liiga suur koormus. Tasakaalustamatus ilmneb isegi juhtudel, kui autot pole mõnda aega kasutatud;
5. Osade mehaanilised kahjustused, mis võivad tekkida õnnetuse tagajärjel.

Kuidas veovõlli ise tasakaalustada

Tekkivat vibratsiooni, mida täheldatakse sõiduki kiiruse suurenemisel, ei saa esimese märgi korral tähelepanuta jätta, tuleb tegutseda selle kõrvaldamiseks. Tasakaalustamiseks peavad teil olema teadmised ja kogemused.

Üldiselt ei ole enesetasakaalu loomine keeruline protsess, kuigi see võib võtta üsna palju aega. Foto: static.imfast.com

Võlli enda tasakaalustamiseks vajate kontrolli auk, kuhu tuleb esmalt autoga sõita. Samuti tuleb ette valmistada mitu erineva raskusega raskust, mida kasutatakse rataste tasakaalustamisel. Selle asemel võivad sobida elektroodid või pliitükid. Tasakaalustamiseks peate tegema järgmised toimingud:

1. Jagage kardaan kogu pikkuses kaheks osaks;
2. Jagage see tingimuslikult 4 võrdseks osaks. Kui teil on palju vaba aega, saab kardaani jagada 8 või enamaks osaks;
3. Esimese osa pinnale tuleb kinnitada raskus, mis kaalub 30 grammi. See peab olema kindlalt kinnitatud, kuid hilisema demonteerimise võimalusega;
4. Katsetage sõiduki veovõlli. Selleks tuleb sõita tasasele teelõigule ja kuulata, kas vibratsioon on langenud;
5. Kui vibratsioon pole kadunud, peate minema tagasi garaaži ja teisaldama kasutatud raskuse veovõlli teise sektsiooni. Pärast seda katsetage uuesti teel.

Ülaltoodud samme tuleb läbi viia seni, kuni saavutate vibratsiooni puudumise auto salongis.

Pärast vibratsiooni vähendamist miinimumini tuleb katsega leida kasutatava kaalu optimaalne kaal. Ideaalis siis, kui õige valik selle massist peaks vibratsioon täielikult kaduma.

Pärast kaalu optimaalse kaalu leidmist peate selle kindlalt fikseerima. Seda saab teha elektrikeevituse abil. Kui teil pole elektrikeevitust, võite kasutada teist populaarset meetodit - "külmkeevitamist" või pingutada raskust metallklambriga.

Video juhised reguleerimiseks leiate sellest videost:

Kasutage veovõlli reguleerimiseks teenindusjaama teenuseid

Kui sul pole palju vaba aega, parim variant Rikke kõrvaldamiseks kasutage teenindusjaama teenuseid. Foto: ctokazan.ru

Tänapäeval pakub peaaegu iga töökoda kardaanvõlli tasakaalustamist. Et olla kindel töö kvaliteedis, vali usaldusväärne töökoda, kus kõik tööd tehakse kvaliteetseid seadmeid kasutades. Veovõlli reguleerimise maksumus erinevad autod on erinev. Keskmiselt veovõlli reguleerimine kodumaine auto maksab teile 3000-3500 rubla ja välismaised autod 4000-5000 rubla. Spetsiaalne varustus võimaldab tasakaalustada lühike aeg. Ja sellise tasakaalustamise täpsus on suurusjärgu võrra suurem kui enese eemaldamine tasakaalutus.

Kardaani diagnostikaprotsess viiakse läbi spetsiaalsel alusel, mis koosneb mitmest andurist. Veovõll eemaldatakse autost, paigaldatakse alusele ja seejärel analüüsitakse võlli geomeetriat. Kõik vajalikku teavet kuvatakse monitoril. Pärast seda jätkavad nad otse võlli tasakaalustamist.

Võlli tasakaalustamine toimub ühel järgmistest viisidest:

1. Sellele on paigaldatud tasakaalustusplaadid. Sel juhul määratakse plaatide mass ja paigalduskoht arvutiprogramm. See võimaldab teha täpsemaid arvutusi. Kinnitamine toimub keevitamise teel;
2. Tasakaalu hoidmine treipingil. Kui võlli geomeetria on oluliselt kahjustatud, on see meetod tõhusam. Masina tasakaalustamisel eemaldatakse teatud metallikiht, mis toob kaasa selle koormuse suurenemise. See meetod on veovõlli tasakaalustamiseks kõige täpsem ja usaldusväärsem.

Tulemused

Veovõlli ise tasakaalustamine pole nii keeruline;

Arvestada tuleb aga sellega, et oma kätega pole võimalik raskuse massi ja paigalduskohta ideaalselt valida. Aja jooksul hakkab veovõll uuesti vibreerima.

Selle probleemi täielikuks kõrvaldamiseks peate kasutama spetsiaalset varustust. Seetõttu on sellises olukorras parim lahendus võtta ühendust teenindusjaamaga. Vibratsiooni kõrvaldamisega ei saa vibreerivat autot kasutada kardaan Käigukasti ja muude osade kasutusiga saab oluliselt väheneda.

Ainus viis sisepõlemismootori vibratsiooni edasiseks vähendamiseks on seadme tasakaalustamine. Neljasilindriline mootor võtab vastu tasakaalustamata jõud, mis tekivad masside liikumisel, võttes arvesse konkreetset väntvõlli kiirust. Inertsi suurus sõltub sisepõlemismootori mahust, mahu suurenedes elektrijaam inerts suureneb.

Tasakaalustusvõll paigaldatakse neljasilindrilistele reasmootoritele, mille töömaht on üle kahe liitri. Väärib märkimist, et selliste võllide paigaldamine toob kaasa disaini maksumuse märgatava tõusu ja seda ei kasutata eriti aktiivselt isegi keskmise hinnasegmendi autodel.

Tasakaalustusvõllid paigaldatakse paarikaupa. Sageli asuvad need sümmeetriliselt väntvõlli mõlemal küljel. Paigalduskoht tasakaalustusvõllid kõige sagedamini muutub mootori karter nii, et võllid on madalamad väntvõll JÄÄ. Selgub, et need võllid asuvad väntvõlli all ja nende paigalduskohaks saab õlivann.

Tasakaalustaja võllid käivad otse väntvõllilt. Ajam pöörab tasakaalustusvõllid erinevatesse suundadesse.

Tasakaalustajate pöörlemise nurkkiirus kahekordistub. Ajami saab konfigureerida eraldi kasutades käigu reduktor või keti ülekanne ja esindavad lahenduste komplekti. Väändevõnked võllide endi pöörlemisest summutatakse vedruvibratsiooni summuti, mis asub tasakaalustusvõlli ajami veorattas.

Töötamise ajal ja ajami konstruktsiooniomaduste tõttu on tasakaalustusvõllidele suur koormus. Kõige ülekoormatud laagrid on need, mis asuvad ajami vastasküljel. Need toimuvad kiire kulumine, mis väljendub täiendava müra ja suurenenud vibratsiooni ilmnemises. IN halvimad juhtumid võib tekkida paus veokett. Täiendav miinus on sisepõlemismootori jõuvõtt, mis kulub tasakaalustusvõllide juhtimisele.

Loe ka

Miks võib mootor vibreerida? tühikäigu kiirus. Rikke põhjused, diagnostika. Näpunäiteid ja soovitusi mootori vibratsioonitaseme vähendamiseks.

Omadused ja erinevused bokseri mootor teistelt kolb-sisepõlemismootorid. Boksermootori eelised, selle disaini puudused, hooldusnüansid.

Selle tagamiseks peavad kõik sõiduki komponendid korralikult töötama maksimaalsed omadused. Aja jooksul osad aga kuluvad. Seetõttu tuleb neid perioodiliselt muuta ja vajadusel tasakaalustada. See kehtib eriti hooratta kohta.

Mis on hooratas?

Hooratas on auto kettakujuline komponent, mis ühendub väntvõlliga. Kuigi sellel praktiliselt puuduvad liikuvad osad, on see väntvõlli nõuetekohaseks toimimiseks hädavajalik. Selle põhiülesanne on tekitada mõnele autoosale inerts. Lisaks ühendab see starteri ja võlli, mis tagab mootori tööle hakkamise.

See on auto üsna massiivne element, mis ei lase kolbidel liikumatuks jääda. Tänu suur mass see võimaldab hõlpsasti käivitada teiste mehhanismide liikumist.

Kuid suur mass tekitab ühe probleemi: tasakaalustamise. Kui sellel elemendil on nihkunud raskuskese, viib pöörlemine välimuseni lisajõude. Nihkumine toimub erinevatel põhjustel, olgu see siis defekt, osa kulumine või vale paigaldus. Siiski on oluline, et need jõud tooksid kaasa vibratsiooni, mis on autoosadele äärmiselt ohtlik.

Selles autoosas võib isegi väike vibratsioon põhjustada osi olulisi kahjustusi. Starteri, väntvõlli ja muude komponentide hävimine ei ole piiriks, kui seda tegurit tähelepanuta jätta. Seetõttu on oluline jälgida hooratta raskuskeset ja vajadusel seda tasakaalustada.

Tasakaalustamise põhitõed

Tasakaalustamine on raskuskeskme naasmise protsess hooratta geomeetrilisse keskpunkti. Eriti sageli tehakse seda pärast selle osa valgustamise protseduuri, mida autojuhid sageli praktiseerivad. Tasakaalustamine on äärmiselt oluline, vastasel juhul võivad mootorile mõjuda hävitavad jõud.

Hoorattal on mitut tüüpi tasakaalustamatust, sealhulgas:

• staatiline;
• vahetu;
• dünaamiline.

Staatilisel juhul tekib detaili teljele mingi mass. Seetõttu nihkub seadme telg pöörlemistelje suhtes, mis põhjustab vibratsiooni. Hetkel ilmuvad detaili äärtesse lisamassid. Kui hooratas ei liigu, siis vibratsiooni ei teki, kuid pöörlemise ajal võivad need olla ülitugevad. Viimane võimalus on dünaamiline. See ühendab eelmised tasakaalustamatuse tüübid.

Nõuanne! Dünaamilise tasakaalustamatuse kõrvaldamiseks on rattad sageli tasakaalustatud. See aitab seda mõju vältida.

Sageli kõrvaldamiseks sarnased probleemid Auto viiakse teeninduskeskusesse. Seal on hooratas hoolikalt tasakaalustatud, viies raskuskeskme tagasi algsesse asendisse. Kuid seda protseduuri saab läbi viia ilma kõrvalise abita, tehes seda kodus. Siin on raskused minimaalsed

Hooratta balansseerimine ise

Enamik lihtne lahendus on staatiline tasakaalustamine. Kuigi seda saab teha erinevatel viisidel, siis võetakse kasutusele üks lihtsamaid. See võimaldab teil protseduuri lõpetada ilma spetsiaalsed tööriistad.

Alustuseks on oluline määrata kaalu nihkepunkt. Selleks keeratakse hooratta keskosast läbi metallvarras, mis peab sellisele raskusele ilma deformatsioonita vastu. Kui sellel on endiselt võll, saab seda selle ülesande jaoks kasutada. Järgmisena peate võtma kaks sirget tuge ja kinnitama need paralleelselt.

Tähtis! Seda protseduuri tasub läbi viia veetasemega, sest vähimgi valearvestus võib viia diagnostikaprotsessi käigus ekslike järeldusteni.

Järgmisena asetatakse nendele tugedele hooratas. Pärast seda liigub raskeim külg allapoole, pöörates telge. See annab teile ülevaate raskuskeskme ligikaudsest asukohast. Muide, sama ülesande jaoks saate sirged toed asendada kruustangiga, kinnitades võlli, millel detail asub.

Kuigi meistrimehed soovitavad tasakaalustamiseks raskusi riputada, puuritakse sageli üleliigne metall lihtsalt välja. Probleem on selles, et see mitte ainult ei vähenda hooratta kogukaalu, vaid võib muuta ka osa lihtsalt kasutuskõlbmatuks.

Kui osal on laager, saate tasakaalustada ka kaalu järgi. Idee on sama, raskusi on mitu ja hooratas viltu. Järk-järgult pöörates ja raskuse puudumise määramisel peate asetama raskused, kuni osa on täielikult tasakaalus. Paljud inimesed peavad seda võimalust mugavamaks, sest hooratas pole kuskil fikseeritud ja on pidevalt umbsus.

Teenused teostavad sageli dünaamiline tasakaalustamine sellest elemendist. See on töökindlam ja kiirem ning tulemuseks on osade absoluutne tasakaal. Seda lähenemisviisi soovitatakse kõigile, kuid selleks peate minema teeninduskeskusesse. Sellist protseduuri on peaaegu võimatu iseseisvalt läbi viia, sest selleks on vaja spetsiaalset varustusega alust. Lisaks ei kasutata siin mitte ainult hooratast, vaid ka väntvõlli ja sidurit.

Nii et ise töö tegemise eest sobiks paremini staatiline tasakaalustamine. See võimaldab teil kiiresti ja üsna hästi raskuskeskme oma kohale tagasi viia, kasutades ainult olemasolevaid vahendeid. Kuigi seda tehakse statiivil kiiremini ja täpsemalt, sobib see valik eelarveremondiks.

Ja hooratta tasakaalustamise protseduuri paremaks mõistmiseks on soovitatav vaadata seda videot. See näitab fikseeritud osa, millel saab määrata raskuskeskme nihke. See on edasiste tasakaalustamisprotseduuride aluseks:

Väntvõlli tasakaalustamise küsimusi (hooratas, sidurikorv, siiber) paraku olemasolevas kirjanduses praktiliselt ei käsitleta ja kui midagi leida on, siis GOST standardid ja teaduskirjandus. Seal kirjutatu mõistmine ja mõistmine nõuab aga teatud ettevalmistust ja tasakaalustusmasina enda olemasolu. See loomulikult heidutab automehaanikuid igasugusest soovist nende probleemidega vaatenurgast tegeleda mootori remont. Selles lühikeses artiklis püüame käsitleda tasakaalustamise küsimusi automehaaniku vaatenurgast, laskumata keerukatesse matemaatilisse arvutustesse ja keskendudes rohkem praktilistele kogemustele.

Niisiis, enamik korduma kippuv küsimus mootori remondi käigus tekkiv: kas pärast väntvõlli lihvimist on vaja tasakaalustada?

Selleks näitame kõiki väntvõlli tasakaalustamise etappe, mida meie ettevõttes väntvõlli remondil teostatakse. Võtame näiteks väntvõll mootor MV 603.973. See on 6-silindriline diiselmootor. Tootja lubatud selle võlli tasakaalustamatus on 100 gmm. Kas seda on palju või vähe? Mis juhtub, kui tasakaalustamatus on sellest arvust väiksem või suurem? Me ei käsitle neid küsimusi selles artiklis, vaid kirjeldame neid hiljem. Kuid võime kindlalt öelda, et tootja ei võta neid numbreid tühjast, vaid viib ellu piisav kogus katsed kompromissi leidmiseks kehtiv väärtus tasakaalustamatus jaoks tavakasutus mootori- ja tootmiskulud, et see tolerants oleks tagatud. Lihtsalt võrdluseks, et tootja poolt lubatud tasakaalustamatus väntvõllil on ZMZ mootor 406 360 gmm. Et neid numbreid oleks lihtsam ette kujutada ja mõista, meenutagem lihtsat valemit füüsikakursusest. Pöörleva liikumise korral on inertsiaaljõud võrdne:

m– tasakaalustamata mass, kg;
r– selle pöörderaadius, m;
w – nurkkiirus pöörlemine, rad/s;
n– pöörlemiskiirus, p/min.

Niisiis, asendame arvud valemis ja võtame pöörlemiskiiruseks 1000 kuni 10 000 pööret minutis, saame järgmise:

F1000 = 0,1x0,001x (3,14x1000/30)2 = 1,1 N

F2000 = 0,1x0,001x (3,14x2000/30)2 = 4,4 N

F3000 = 0,1x0,001x (3,14x3000/30)2 = 9,9 N

F4000 = 0,1x0,001x (3,14x4000/30)2 = 17,55 N

F5000 = 0,1x0,001x (3,14x5000/30)2 = 27,4 N

F6000 = 0,1x0,001x (3,14x6000/30)2 = 39,5 N

F7000 = 0,1x0,001x (3,14x7000/30)2 = 53,8 N

F8000 = 0,1x0,001x (3,14x8000/30)2 = 70,2 N

F9000 = 0,1x0,001x (3,14x9000/30)2 = 88,9 N

F10000 = 0,1x0,001x (3,14x10000/30)2 = 109,7 N

Kõik mõistavad muidugi, et see mootor ei saavuta kunagi pöörlemiskiirust 10 000 p/min, kuid see lihtne arvutus tehti selleks, et numbreid “tunnetada” ja mõista, kui oluline on pöörlemiskiiruse kasvades tasakaalustamine. Milliseid esialgseid järeldusi saab teha? Esiteks "tundsite", mis on 100 gmm tasakaalustamatus, ja teiseks olite veendunud, et see on tõesti üsna kitsas tolerants. sellest mootorist, ja seda tolerantsi pole vaja karmimaks muuta.

Nüüd lõpetame numbritega ja jõuame lõpuks selle võlli juurde tagasi. See võll oli eelnevalt poleeritud ja siis tuli meile tasakaalustamiseks. Ja siin on tulemused, mille saime tasakaalustamatuse mõõtmisel.

Mida need numbrid tähendavad? Sellel joonisel näeme, et tasakaalustamatus vasakul tasapinnal on 378 gmm ja paremal tasapinnal 301 gmm. See tähendab, et võime tinglikult eeldada, et võlli kogu tasakaalustamatus on 679 gmm, mis on peaaegu 7 korda suurem kui tootja kehtestatud tolerants.

Siin on foto sellest masina võllist:

Nüüd hakkate muidugi kõiges süüdistama "kõverat" veskit või halba masinat. Kuid pöördume tagasi lihtsate arvutuste juurde ja proovime mõista, miks see nii juhtub. Arvutamise hõlbustamiseks oletame, et võlli kaal on 20 kg (6-silindrilise väntvõlli puhul on see kaal tõele väga lähedane). Võllil on jääktasakaalustamatus näiteks 0 gmm (mis on täielik utoopia).

Ja nüüd on veski selle võlli parandussuurusele lihvinud. Kuid võlli paigaldamisel nihutas see pöördetelge inertsteljest vaid 0,01 mm (arusaadavuse hõlbustamiseks on veski vana ja uus telg pöörlemine vaid 0,01 mm võrra) ja saime kohe 200 gmm tasakaalustamatuse. Ja kui arvestada, et tehasevõllil on alati tasakaalutus, on pilt veelgi hullem. Seetõttu pole meile saadud numbrid tavapärasest erinevad, vaid on pärast võlli lihvimist normiks.

Ja kui mõelda, et tootja ei säilita alati oma tolerantse, siis süüdistused veski või masina vastu lihtsalt kaovad. Ärge lihtsalt seiske nüüd veski kohal ja nõudke, et ta võlli mikroni täpsusega joondaks, see ei anna ikkagi soovitud tulemust. Ainus õige väljapääs sellest olukorrast on väntvõlli kohustuslik tasakaalustamine pärast selle lihvimist. Traditsiooniliselt toimub väntvõlli tasakaalustamine vastukaalu väljapuurimisega (vahel on tõsi, et vastukaalud tuleb raskemaks teha, kuid see on üsna harv juhus).

Vasakpoolse tasapinna jääktasakaalustamatus on 7 gmm ja paremal tasapinnal 4 gmm. See tähendab, et võlli kogu tasakaalustamatus on 11 gmm. Selline täpsus tehti spetsiaalselt selle masina võimaluste näitamiseks ja nagu te nüüd aru saate, pole pärast võlli lihvimist tasakaalustamisel vaja selliseid nõudeid täita. Tootja nõuded on täiesti piisavad. Niisiis, oleme võlliga läbi ja loomulikult tekib küsimus: kas on vaja tasakaalustada esisiibrit (rihmaratast), hooratast ja sidurikorvi? Pöördume uuesti remondikirjanduse juurde. Mida seesama ZMZ soovitab näiteks nende osade lubatud tasakaalustamatuse kohta? Esirattale koos siibriga 100 gmm, hoorattale 150 gmm, sidurikorvile 100 gmm. Kuid on väga oluline märkus.

Kõik need osad tasakaalustatakse võllist eraldi (see tähendab südamikel) ja väntvõlli komplekti ei tasakaalustata tänapäevastes mootoritehastes. See tähendab, et saate aru, et ülaltoodud osade väntvõllile paigaldamisel muutub jääktasakaal loomulikult, kuna pöörlemistelgede kokkulangemine on peaaegu võimatu. Allpool on fotod nende osade tasakaalustamisest.

Jällegi, nagu praktika on näidanud, aitavad need osad väntvõlli tasakaalustamatust oluliselt kaasa ja meie kogemuse kohaselt ületab kõigi nende osade tasakaalustamatus märkimisväärselt jääktasakaalu hälbeid. Seega on arv 150–300 gmm eesmise rihmaratta (siibri) puhul, hooratta puhul 200–500 gmm ja sidurikorvi puhul 200–700 gmm. Ja see kehtib mitte ainult Venemaa autotööstus. Nagu meie kogemus on näidanud, saadakse ligikaudu samad arvud välismaisest autotööstusest.

Ja kindlasti on veel üks väga oluline punkt: peale osade individuaalset tasakaalustamist on vaja koost tasakaalustada, kuid seda tuleb teha edasi viimane etapp. Kohustuslik on ka individuaalne eelbilanss. See on vajalik selleks, et hooratta või siduri ülesütlemise korral ei peaks te põlve eemaldama, et seda uuesti tasakaalustada.

Niisiis, see on see, mida me lõpuks koostu tasakaalustamisel saame.

Väntvõlli komplekti lõplik tasakaalustamatus on 37 gmm.

Tuleb arvestada, et võllisõlme kaal oli umbes 43 kg.

Kuid pärast väntvõlli komplekti tasakaalustamist ärge unustage kolbide ja ühendusvarraste kaalujaotust. Veelgi enam, ühendusvarraste kaalujaotus peaks toimuma mitte ainult kaalu, vaid massikeskme järgi, kuna nende osade kaalu erinevus aitab kaasa ka mootori tasakaalustamatuse tekkele ja seda reguleerib rangelt tootja.

Ja lõpetuseks tahaksin märkida järgmist: paljud automehaanikud ütlevad pärast selle artikli lugemist, et see kõik on jama. Et nad on kokku pannud üle tosina mootori ja et need kõik töötavad suurepäraselt ilma tasakaalustamata ning neil on õigus – need tõesti töötavad. Kuid meenutagem, kui palju mootoreid oleme näinud töötamas... katkiste juhikutega, kulunud nukkvõlli nukkidega, freesitud silindripea tasapind 2-3 korda tavalisest kõrgem, koos kulunud silindrid 0,3 mm, valesti paigaldatud kolbidega - see nimekiri jätkub.

Igaühel on ilmselt paar oma näidet, kui mootor töötas vastuolus kõigi seadustega. Milleks silindreid lihvida, sest enne teritasid need lihtsalt ära ja kõik töötas? või: Miks kasutada lihvimislatte, kui võrgusilma saab peale kanda tavalise liivapaberiga? Milleks neid sadu “püüda”, sest see juba toimib? Miks siis, järgides mõningaid tootja nõudeid, jätavad nad teised tähelepanuta? Lihtsalt ärge arvake, et väntvõlli komplekti tasakaalustades ja kolbe ja ühendusvardaid kaaludes saate "ime", et teie VAZ-i tavalisel mootoril on samad omadused kui vormel 1 auto mootoril. Sama ei juhtu sulle . Tasakaalustamine on ju üks ehitusplokk, mis koos muude remondinõuete täitmisega annab kindlustunde, et remonditud mootor kestab vähemalt uue mootori kasutusea. Ja mida rohkem autojuhid järgivad mootori remontimisel autotootjate nõudeid, seda vähem on autojuhte, kes usuvad, et mootor on kapitaalremontüle 50-70 tuhande km ei tööta.

Kulude kokkuhoidmiseks Hooldus autoteeninduses saab väntvõlli tasakaalustada garaažis. Artiklis kirjeldatakse võimalusi, kuidas väntvõlli ise tasakaalustada.

[Peida]

Miks on väntvõlli tasakaalustamine vajalik?

Väntvõlli tasakaalustamata jätmisel jaotub mass ebaühtlaselt piki ja üle telje, st tasakaal on rikutud: üks serv on teisest kergem. Peamine külgmise tasakaalustamatuse põhjus on võlli osade kulumine pikaajalisel kasutamisel.

Väntvõlli tasakaalustamine toimub komponentide koormuse ja vibratsiooni vähendamiseks jõuseade. See toiming võimaldab suurendada mootori jõudlust ja pikendada kasutusiga. Põhimõtteliselt on balansseerimine vajalik kulunud mootorielementide puhul, kuid on juhtumeid, kus on vaja tasakaalustada uus auto.

Saate kindlaks teha, kas väntvõlli tasakaalustamine on vajalik käiguvahetuse nupu käitumise järgi: see hakkab liikumisel rippuma Tühikäik. Sama kehtib ka mootori kohta: tühikäigul töötab mootor jõnksatavalt.

Probleemide põhjused võivad olla erinevad:

• seotud osade halva kvaliteediga tootmine;
• väntvõlli jaoks kasutatud materjali heterogeensus;
• vastassuunaliste elementide vahede rikkumisest tulenevad tagasilöögid;
• halva kvaliteediga kokkupanek;
• ebatäpne tsentreerimine;
• loomulik kulumine.

Pärast hooratta või selle hammasratta, sidurikorvi vahetamist on vaja väntvõlli tasakaalustada. Kui seda protseduuri ei järgita, hakkab mootor isegi madalatel pööretel tasakaalustamatuse tõttu vibreerima.

Kus väntvõlli tasakaalustada - remondivõimalused

Väntvõlli tasakaalustamiseks on kaks võimalust:

DIY tasakaalustamise protseduur

Tasakaalustamist saab teha autoteeninduses, kus loomulikult tehakse protseduur täpsemalt, või teie enda garaažis. Kodus protseduuri läbiviimiseks peate valmistama spetsiaalse seadme - masina, millele hooratas paigaldatakse. Midagi keerulist pole. Isegi metallitöökogemuseta inimene saab sellist masinat oma kätega valmistada.

Seade

Kõigepealt peate keevitama raami, mis on masina aluseks. Raami ja kinnituse mõõtmed sõltuvad väntvõlli pikkusest. Valmistamiseks vajate profiiltoru ja nurka. Pärast raami valmistamist ja õmbluste vuukimist tuleb raami kahte nurka ja vastastoru keskele puurida augud kolme naastu jaoks. Aukude külge keevitatakse mutrid, mille sisekeerme läbimõõt on võrdne naastude läbimõõduga ja mis on valmistatud raudvarrastest.

Enne tasakaalustamist tuleb raam taseme abil rangelt horisontaalselt joondada. Seda on lihtsam teha, kui see seisab kolmel tihvtil kui neljal. Pärast reguleerimist tuleb lukustusmutrid kruvida peal olevate keevitatud mutrite külge. Järgmisena peate raami iga nurga lähedale tegema augud 4 varda jaoks läbimõõduga 14-16 mm, mis toimivad nagidena. Varraste pikkus peaks olema sama - umbes 250 mm.

Nüüd tuleb võtta 4 2-4 cm laiust ja umbes 30 cm pikkust nurka ning puurida neisse riiulite läbimõõdule vastava läbimõõduga augud. Igale nagipaarile asetatakse nurk ribidega ülespoole. Nurgad tuleb keevitada. Tulemuseks on seade, mis meenutab paralleelsete ribadega horisontaalset riba: üksteise vastas on paigaldatud P-tähe kujulised nagid. Nendele tugipostidele paigaldatakse väntvõll. Seega on väntvõlli tasakaalustusmasin valmis.

Järjestus

Väntvõlli tasakaalustamine DIY-seadme abil koosneb järgmistest sammudest:

1. Kõigepealt peate masina seadma rangelt horisontaalselt. Selleks asetatakse esmalt tase ühele nurgale risttalale. Seejärel peaksite naastreid pingutama, kuni nurk asetseb rangelt horisontaalselt. Järgmiseks keerake lood risti, asetage see korraga kahele nurgapõiklatile ja keerake toru keskele puuritud tihvt. Saavutame kogu konstruktsiooni täieliku horisontaalsuse.
2. Kui masin on seadistatud, saab sellele paigaldada väntvõlli koostu ja komponendid. Kui esineb tasakaalustamatust, hakkab võll mööda nurka pöörlema, kuni raskeim punkt on madalaim punkt. See tasakaalustamatus (ülekaal) tuleb kõrvaldada.
3. Ülekaalu kõrvaldamiseks peate eemaldama liigse metalli hooratta alumises (raske) punktis. Väikeste magnetite abil saate määrata puuritava metalli täpse kaalu. Need tuleb haakida hooratta vastasküljele - kergele küljele. Magnetid tuleb ühendada seni, kuni väntvõlli koost osadega ümber ei lähe, vaid jääb liikumatult seisma.
4. Olles saavutanud statsionaarne asend väntvõll, peate eemaldama magnetid ja kaaluma need skaalal. See on kaal, mis tuleb tasakaalustamatuse kõrvaldamiseks eemaldada.
5. Nüüd eemaldatakse hoorattalt piisavalt laaste, nii et nende kaal on võrdne magnetite kaaluga, mida enne kaalusime. Laastude kogumiseks ja kaalumiseks peate seadme alla asetama kaltsu. Mõnikord peate puurima mitu auku, kuna tavaliselt ei piisa ühest, mille läbimõõt on 7-8 mm. Peaasi, et mitte rohkem puurida kui vaja, vastasel juhul peate hooratast puurima vastasküljelt.
6. Kui raske ots langeb mõnele vahetatud hooratta osale, näiteks rihmarattale. Seejärel peate selle osa välja puurima. Kui sidurikorvi on vahetatud, eemaldatakse selle kinnitusavade ümbert liigne metall.

Selle omatehtud seadmega saate väntvõlli hõlpsalt tasakaalustada. Loomulikult on täpsust ilma erivarustuseta raske saavutada, kuid autoteeninduskeskuse külastamisel saate säästa.

Video "Väntvõlli tasakaalustamine"

See video näitab, kuidas väntvõlli õigesti tasakaalustada.