Ahjuventilaatorite remont. Selle artikli koostas kostetik ehk Kostya.
Ja nii kuulsite ühel hommikul taas autosse istudes ja esiklaasi sisse lülitades ebameeldivat heli ... Võib-olla mitte valju ja mitte kaua, kuid hommikune tuju on rikutud, sest saate aru, et see on kell. , signaal. Saate aru, et see ainult edeneb.
Kiirustan rahustada, seda kõike käsitletakse lihtsalt, kiiresti ja mitte tingimata garaaži olemasoluga))).

Teeme järgmist:
1. Eemaldame ahjumootori koostu, keerates lahti kolm isekeermestavat kruvi (vt fotot) Asub altpoolt kindalaeka taga!

Nüüd, meie krigisev vaikuserikkuja, võid koju kaasa võtta ja temaga soojas kodukeskkonnas südamest rääkida)))

2. Eemaldage tiivik mutrit lahti keerates, soovitan tiiviku elektrivõllilt maha tõmbamisel. mootorit, ärge valige selle alla kruvikeerajat, et seda mitte katki minna. Võimalusena haarake haamriga "propeller" ja koputage haamriga võllile, keerates eelnevalt mutri külge, et mitte kogemata keerme maha lüüa.

3. Eemaldame plastkorgi, keerame plastkorpuse otsast lahti kaks ristkruvi ja võtame mootori välja. Tähelepanu, see tuleb tihedalt välja, tal on üsna liibuv.

4. Nüüd keerake lahti kaks mutrit tugikatte el. mootor, saate selle eemaldada ja saame juurdepääsu armatuuri ühele laagrile (hülsile). mootor.

5. Armatuurikollektorilt eemalda ettevaatlikult plaat koos harjahoidikutega ja harjad ise... ära kaota vedrusid!

Nüüd saab kõik välja tõmmata ja ankur ise ning meil on võimalus pääseda ankru teise laagri (hülsi) juurde ja määrida peale.
6. Määrimine on parem millegi mittemagnetilisega))) Kasutasin CV-liigendit.

7. Panime kõik kokku vastupidises järjekorras, näpistades veidi otsinguplaadi pistiku paigaldust.
Kuigi kui see õnnestub, saate välja tõmmata ja kehasse ankurdada, ilma harju kollektorist eemaldamata. Alustasin nii, aga siis kui tagasi paika panin, kukkusid harjad ära.

Ja lõpuks, enne mootori paigaldamist paigale, kindalaeka alla koperdage seal, käega augus ... mul on lehestikku kogunenud terve herbaariumi jaoks)))

Edu!
Saidi administraator tänab autorit (kostetik) artikli eest.

Head päeva

Mul on hea meel teatada, et oleme jätkanud Sportage'i rummukomplektide tootmist ja paigaldamist.

Fotod puksidest ja CV-liigenditest:

Paigaldusküsimuste korral võtke ühendust lähima klubi teenindusega Moskvas või Peterburis.

RemontKia Sportage on nüüd lihtsam!

Kui olete õnnelik autoomanik KiaSportage, ilmselt teate seda, hoolimata imelisest maastikuomadused ja juhtimise mugavus, Sportage'il on palju väiksemaid vigu ja puudusi. Selles pole midagi kohutavat, oluline on ainult "nõrgad" kohad teada ja need õigeaegselt parandada. Kuid mitte iga autoremonditöökoda ei võta seda Korea autod, ja kui see juhtub, peate Koreast pärit originaalvaruosi kaua ootama või ostma need ise. Nüüd on aga Moskvasse ilmunud autoteenindus, mis “koera ära sõi”. Korea maasturid. See on meeskond Kia Sportage’i armunud inimestest, kes tunnevad seda mudelit viimse kruvini, monteerivad ja lammutavad mis tahes detaili kinnisilmi. Kia remontSportage See pole mitte ainult nende elukutse, vaid ka kutsumus.

Esivedu ütles üles ja teie Sportage muutus jääl allveoks? Selles autoteeninduses asendatakse teid vaakumrummudega töökindlamate vastu käsitsi lülitamine, ja teie autost saab taas täieõiguslik maastur.

Kas sa pole rahul madalaga kliirens põhiosas Kia varustus Sportage, kas soovid osaleda Trophy võistlustel või minna lihtsalt kaugemale metsadesse ja rabadesse kalale/jahile/seenele? liftovka auto, võimsusega kaitserauad, kvaliteetne ja garanteeritud võimaldab teie autol ületada raskeid takistusi ja teil - pääseda sinna kohtadesse, kuhu inimese jalg pole kunagi astunud. Ettevalmistus off-road võistlusteks- mitte selle autoteeninduse peamine, vaid pigem oluline tegevussuund.

Ütlematagi selge, et see autoteenindus on kasvanud autoklubi Moskva osakonna baasil, mis ühendab Kia omanikud Kogu riigi ja SRÜ riikide sport. Klubi teenus- see tähendab teenust, mis koondab inimesi, kes teavad mitte ainult Internetist, vaid ka isiklikult. Üksteist aidatakse mitte ainult nõu ja moraalse toega, vaid ollakse valmis ka viimast andma, et meeskonnakaaslast aidata, peavarju anda ja toita, vajadusel aitama osa saada, öisel ajal autoteeninduses ja ületunde remontimiseks. auto õigel ajal.

Kia Sportage remont on nüüd muutunud lihtsamaks ja soodsamaks, tuleb vaid helistada ja aeg kokku leppida endale sobival ajal. Armastavad ja teadlikud meistrid, peaaegu juba Kia Sportage'i gurud, aitavad alati teie autot, juhendavad, teevad korda ja remondivad. Sõbralik õhkkond, tähelepanelikkus klientide suhtes, professionaalsus ja töö kvaliteet meelitavad nende juurde mitte ainult Sportage'i omanikke. Maasturite ettevalmistamine juhtiva ärivaldkonnana võimaldab sellel sõbralikul meeskonnal nõuetekohase professionaalsusega remontida ja hooldada mitte ainult Kia maastureid, vaid ka teisi maastureid ja muid sõidukeid. Vastutus, professionaalsus, kõrge töökvaliteet – see eristabki seda autoteenindust teistest. Seda seletatakse üsna lihtsalt: seal töötavad hoolivad inimesed, kes teavad nende automudelite omanike probleeme omal nahal, mis tähendab, et nad suhtuvad igasse remonditavasse autosse nagu oma autosse. Nad teevad kõik endast oleneva, teevad kõik endast oleneva, et auto kohale tuua töötingimused, annab nõu selle edasise toimimise kohta.

Klubi autoteenindus on Kia Sportage ja teiste maasturite omanikele alati avatud ning pole vahet, kas oled klubi liige või mitte! Headele inimestele – autoremondi kõrgeim kvaliteet.

Klubi remontKIA- see on kasumlik!

Remont klubiteeninduses võib kellelegi tunduda ebaprofessionaalne, kuid see pole absoluutselt nii. Tavalises autoteeninduses remondivad teie autot inimesed, kes pole Kia remondile spetsialiseerunud. Klubiteenus pakub kvaliteetset lähenemist kõikidele teie autos tekkida võivatele probleemidele. Meie spetsialistid kontrollivad professionaalselt mitte ainult sõlme, mille kohta teil on pretensioone, vaid kontrollivad kindlasti ka kõigi teie auto nõrkade kohtade seisukorda.

KIA remont põhjustab tavaliselt probleeme, nagu autod Kia kaubamärgid toodetud mitte ainult Korea tootjate poolt, vaid ka Venemaal, Saksamaal, Slovakkias.

Autoteenindus, mille remondis on kaks sama tootmisaasta ja sama konfiguratsiooniga autot, ei saa garanteerida saadaolevate varuosade universaalsust. Kia remondi võib sel juhul keeruliseks teha teie autole sobivate varuosade tarneaeg. Võib-olla oleks see lihtsa teenuse puhul probleem, kuid kuna oleme klubiteenus, siis palju asju liigub meie kaudu KIA autod, ja teame ühe või teise KIA masinaüksuse remondi spetsiifikat.

Teie mugavuse huvides paluvad meie spetsialistid niipea kui võimalik vali oma auto jaoks vajalikud varuosad, pakub asendust kallitele originaalvaruosad kinnitatud mitteoriginaalidele.

Oluline märkus: meie juures KIA remondi ajal saate viibida remondialal, vaadata ja küsida kõike, mis teid huvitab, remondi ja konkreetse varuosa paigalduse kohta. See on väga mugav nii meile kui ka meie klientidele, kuna edaspidi ei teki konflikte puuduste, vale varuosa paigaldamise või muude arusaamatuste pärast. Klient, kes tuleb meile Kiat remontima, näeb ja saab aru, mida me tema autoga teeme ning lahkub rahulolevalt ja veendunult, et tema auto on hea südametunnistusega remonditud.

Klubiteenus ei paku oma teenuseid ainult klubiautodele mark KIA Teeme remonti ka teistele sõidukitele. Meie lähenemisviis remonditöödele on kõigile klientidele sama. Meid ei huvita, kui sa tuled KIA remont või mõne muu kaubamärgiga, kuulame vastutustundlikult ja hoolikalt teie probleemid, kõrvaldame need võimalikult kiiresti, nõustame parimate asenduste ja varuosade osas ning anname nõu teie auto edasise toimimise kohta.

Teadjamatele pole vaja seletada, et Sportage’il on nelikveolised nõellaagrid sama haigus nagu PP-sidurid. Püüan probleemi selgitada: esitelje ühendamisel hakkavad pöörlema ​​teljevõllid (CV-liigendid), mis nõellaagrite abil pöörlevad rumbas (nimelt roolisammas). Esimene probleem on see, et nõellaagrid on väga nõrgad, kuluvad kiiresti ja tõsisel kasutamisel peavad masinad vastu vaid kuu. Teine probleem on palju hullem - lagunevad laagrid lõpetavad telje tsentreerimise ja viimane hakkab omakorda lööma vastu nõellaagri jäänuseid, mille tulemuseks on lisaks kohutavale helile väikestel konarustel ja šahtidesse, saate fooliumiseisundisse tapetud laagri ja KILLED AXLE (rumbas pöörleva osa). Järgmiseks paned uue laagri sisse (mõtle 150 rubla), aga sellepärast telg on juba kulunud, saad kaks korda kiiremini surnud laagri (sest telg ei ole enam tsentreeritud ja ei tsentreeri) ja siis läheb aina hullemaks, kuni tekib järgmine pilt: osta uus laager, monteerige kõik oma kohale .. aga imelik - CV liigend ikka hüppab ja lööb vastu rummu. See tähendab, et telg on nii kulunud, et puudutab vaevu laagrinõelasid, kui see peaks selle kõrval olema. Ja selle tulemusena - rummu ellipsoidne kuju siduri küljelt jne...

Kõigil inimmaasturitel, näiteks jaapanlastel, on laagrid asendatud puksidega ehk teisisõnu liugelaagritega.

Mõtlesime, miks Sportage on hullem .... ja ...

PP nõellaagrite asemel valmistati tehases läbiviigud pronksisulamist. Sulami eelised näiteks pronksi ees (nagu paljudel džiipidel) on selged – pronksisulam aja jooksul ei vilista. Eelised laagrite ees: vastupidavus, lihtsus, töökindlus, purunemise/kulumise korral ei purune ei iste ega telg kunagi!

Hülss on valmistatud ülitäpse varustuse peal, sel juhul on olulised sajandikmillimeetrid. Määrimiseks tehakse spetsiaalsed sooned. CV-liigendid on samuti tehases treitud ja puksid (liigelaager) on juba valmistatud vastavalt nende (individuaalsetele) mõõtudele

Kahjuks ei tegele Moskvas täna selliste ümberehitustega ning info kogumine läbiviikude ja tootmistehnoloogia kohta oli äärmiselt keeruline. Mille eest tänan veel kord kõiki, kes aitasid.

Nüüd on meil reaalne võimalus "parandada" teisi Sportage.

GUR. Tõenäoliselt teab igaüks, kellel on KIA Sportage, et roolivõimendi voolik, mis läheb roolivõimendi (ühendusvarda) mehhanismilt roolivõimendi kompressori (pumbani) või õigemini üks neist voolikutest, asub ülimalt madalal ja on alati allutatud märkimisväärne piinamine tiheda pinnase tormimisel See pool rida koosneb kõrgsurve kummivoolikust (HP) ja teisest poolest HP torust. Seda joont arutatakse. Diagrammil - nr 7 (vt allolevat diagrammi). .

Alates isiklik kogemus. Nagu te ilmselt teate, või võib-olla mitte: 2005. aasta sügisel toimus maastikuvõistlus - Sügiskutsung 2005. Niisiis läks teie kuulekas sulane oma sõjahobusel Sportage kohale numbriga 089. Läbinud kogu raja. ja järgmisel hommikul koju tagasi jõudes avastasin rooli keerates kohutava sumina. Auto alla vaadates selgus, et kogu roolivõimendi vedelik (GUR) oli mulda läinud. Pärast auto alla spaatliga muti korjamist ilmus voolik (kõik märg, millest vedelikku purskas) - see oli HP GUR voolik, mis läks katki ja päris tõsiselt. Sellise sündmuse pärast kurvastades võtsin ajalehe ja hakkasin seda seadet otsima. / Liini demonteerimine ja paigaldamine - vaata allpool / Kõigile ja kõigele helistades selgus, et seda voolikut saab kas tellida või osta pooleteisest Moskva poest, s.t. kurat osta. Lisaks maksumus: alates 800 rubla. kuni 2000 rubla .. Pärast mitu päeva otsimist mõistsin, et niisama voolikut pole võimalik osta, kuid ma ei tahtnud tellida ja oodata N-tsat päeva. Visates SOS-i saidile avto.ru, sain järgmise vastuse: sul on mees, kas ime või "Hydromaster" aitab teid. Noh, ime asemel valisin kindlasti teise. Valmistusin matkaks, võtsin vana rebenenud vooliku, raha ja asusin teele. Tulin "Gidromasterisse" - meister vaatas voolikut - teatas maksumusest - pean ütlema, et minu vooliku remondi/vahetamise hind ei ületanud uue varuosa hinnavahemikku, mida ma eespool mainisin. Ja nii oli mul järgmisel päeval juba uhiuus kiirtee uue armatuuriga. Kui kedagi huvitab "Hydromasteri" koordinaadid - siin on nende koduleht.

Üldskeem

märgin ära. Kõik tööd viidi läbi hi-jackil (rack jack). Vooliku eemaldamiseks vajate võtmeid 17.19 ja 14 jaoks. Järjestus on järgmine: kõigepealt keerake voolik (toru) pumba küljest lahti, seejärel avage klambri kinnituskruvi (altpoolt), seejärel - hoidke toru ühe võtmega mis läheb üles roolivõimendi reservuaarini ja teine ​​oma viletsa vooliku paigaldamiseks, hakake võtmeid vastavalt "Gimleti reeglile" eri suundades keerama. AGA! See on lihtne viis – ma ei keeranud midagi samamoodi lahti. Paigaldus prikiper kapitaalremont. Läksin ehituspoodi - ostsin keskmise suurusega gaasivõtme. Ja olles teinud päris mitu ebainimlikku pingutust, keeras ta liitmiku (koos voolikuga) toru küljest lahti (skeemil - nr 16).

Paigaldamine. TÄHELEPANU! Vooliku paigaldamisel on kaks väga olulist punkti:

1. Pöörake tähelepanu mutrile, millega kinnitate toru roolivõimendi pumba külge, kui see on kulunud ja sellel on märkimisväärne deformatsioon, vahetage see välja ja lisaks ostke vajaliku suurusega vaskseib ja paigaldage see oma kohale (vahele). seib ja mutter). Võite määrida ka mõnda väga tugevat hermeetikut, näiteks sinist või punast DoneDeali. Või keermestatud DoneDeal. Pidage meeles, et roolivõimendis saavutatakse väga kõrge rõhk. Umbes 150 atm. Kasutage ainult tootja soovitatud vedelikku. Täidan ATF TextronIII-ga.
2. Kalibreerige voolik kindlasti roolivõimendi rihma suhtes, sest. kiirtee on ohtlikult lähedal ja kui ei jälgi, kui lähedal on kiirtee vöö suhtes, võib tekkida väga kurb olukord. Rihm kulutab vooliku ära ja Sportazhik jääb liikumatuks.
   Isiklikust kogemusest. Ma lihtsalt ei järginud teist punkti. Ja TTK-l keskmisel rajal tundsin roolis kerget vibratsiooni, rool sumises ja oigas. Kapoti avades ehmusin, oma uuest äsja ostetud voolikust, värskelt ostetud ATF vedelik. Voolik on kulunud koos vööga. Pidin parandama kolmandat transpordirõngast. Eemaldage voolik (õnneks oli mul gaasivõti kaasas) viige see "Hydromasterisse" (sain selle 40 minutiga tehtud) Ja paigaldage see kohale - ja juba mõtetes!

Tagumised amortisaatorid ja vedrud. Tuleb märkida, et struktuur tagumine vedrustus Kia Sportage'il on üsna lihtne ja suhteliselt töökindel. AGA! Tagumised amortisaatorid (edaspidi amo.) ise on väga habras looming, ilmselt seetõttu, et need on valmistatud korealaste poolt, aga maksavad ka, olgu märgitud - 900 rubla tükk. Ja vedru on 800 rubla / tk.

Isiklikust kogemusest. Ostsin need kõige odavamad natiivsed amo ja vedrud oma Sportage'i jaoks. Amortisaatorid lekkisid järgmisel päeval ja vedrud: üks vajus pannkoogi olekusse (mõne kuu pärast), teine ​​aga lõhkus poolteist rulli. Nagu nii. Soovitan - paigaldada Kayaba amortisaatorid. Nad on mind teeninud väga pikka aega, nad läksid palju maastikul!

Mis puutub vedrudesse. Seal on kaks väljapääsu:

1. Pange Kia Sportage'ile Grand Sportage'i vedrud (kuigi maastikul – ja need lähevad katki).

2. Paigaldage kolmanda osapoole vedrud. Näiteks "Kilen" Coil 2 sea saba. ,

Nagu diagrammil näha, pole midagi teha. Tööaeg 20-30 minutit.

Kevadine vahetus. Kui töötate tõstukiga, ärge kannatage ühegi sidega, keerake tagasilla kinnituskohas laskemoon lahti. Enne seda on peaasi, et mitte unustada silla all välja vahetada näiteks Poola statiivi ja autot veidi alla lasta, et sild statiivi küljes ripuks. Seejärel tõstke pärast amortisaatori lahti keeramist autot üles, kuni vedru ise peaaegu välja kukub. Võtke see koos välja tavaline koht, vaheta patju (ülemine, alumine). JA! Väga sageli on puhver (hakkur) rebenenud - parem on see ka ette osta. See on kõik. Panime uue vedru, laseme tõstuki alla, kuni amo alumine kinnitus siseneb tagasilla soonde ja kinnituspoldi auk klapib. Kinnitame amo silla külge. Samamoodi muudame teist külge.

Amortisaatorite vahetus. Kõik on sama. Sa ei pea vedrut puudutama. Amo varras on vaja raami küljest lahti keerata. Varuge võtmeid numbritele 19 ja 17. Ja ärge unustage uuendada uut amo-d, kui ta seda vajab. Tähelepanu! Püüdke pärast pumpamist mitte jätta amortisaatorit pikaks ajaks horisontaalasendisse.

Hinnad 2005 aasta seisuga

Artikkel on kirjutatud 2005. aastal.

Ja nii, selles artiklis räägime sellest, mis näib elementaarne - tagumiste piduriklotside (trumlis) vahetamine, noh, mis võiks olla lihtsam, ilmselt lihtsalt vahetage esiklotsid või õhufilter. Enamasti kiire ja ebaühtlane kulumine klotsid, samuti tagumise trumli "märgamine" - vigase pidurisilindri põhjus. Mida olen ise jälginud.

Isiklikust kogemusest. Minu autol täheldati: nõrk pidurdusjõud on sisse lülitatud tagumised rattad, käsipiduri nõme töö, tagumiste trumlite niisutamine, “vaikne” – peaaegu märkamatu pidurivedeliku leke. Otsustati osta padjad vaatamata ja need välja vahetada. Eemaldasin ratta, keerasin lahti Phillipsi kruvikeeraja õnnetu kruvi (soovitan seda päevas läbitungiva määrdega piserdada), eemaldasin trumli ja minu silmis avanes järgmine pilt: märg, isegi mitte märg, läbimärg. pidurivedelik, kohutavalt ebaühtlaselt kulunud piduriklotsid ja lahku pidurisilinder, mis muidugi survet ei pidanud. Otsustasin kõik kokku korjata ja osta tagumised pidurisilindrid. Olles ostnud silindrid ja aastase pidurivedeliku varu, läksin tungraua juurde - kogu seda võlu muutma. Taaskord lahti võetud tagumine trummel Võtsin kõik vedrud kordamööda maha, ettevaatlikult tangidega ja panin need, et mitte unustada, milline kus, enne ülemise vedru eemaldamist peate eemaldama siduri / vedrudekompressori - see näeb välja nagu väike kahvlivõll, millel väike reguleerimisrõngas pöörleb ja fikseerib hammaste käpa (ühesõnaga - eksida ei saa). Ta võttis välja klotsid, vabastades ühelt käsipiduri trossi. Järgmisena vahetan ära õnnetult katkise pidurisilindri. Võtan võtme, et pidurid õhutada, klammerdan silla küljelt kinnituse ja hakkan vastupäeva keerama - ja OH ÕUDUST! piduritoru katkeb. Selgub, et liitmik on piduritoru otsa kinni jäänud.

Lahendus on järgmine: keerake pidurisilinder ümber piduritoru ja mitte ootuspäraselt - keerake kinnitus silindri küljest lahti. Aga tol hetkel see mõte mulle pähe ei tulnud ja ma ei osanud isegi arvata, et piduritoru niisama laiali läheb. Kogusin kõik nii nagu oli ja läksin koju toru otsima. Pärast tervet päeva "telefonis istumist" sain aru, et seda telefonitoru saab osta või tellida vaid 20-30 taala eest ja juba kuu aja pärast võib... Selline olukord mulle ei sobinud, sest . pidurid on kasulik seade ja ilma selleta on kuu aega raske hakkama saada. Pärast oma lemmikkonfesse süvenemist sai avto.ru ühest asjast aru – ma pidin minema Južkasse (Lõunasadam – autoturg). Jõudsin UP-i, läksin väga viimased read- ja oh ime! Selliseid valtsitud vasktorusid on tuhandeid ja mis kõige tähtsam, vähemalt 10 cm, vähemalt 10 m ja maksumus on meeldiv 50-100 rubla. Võtsin hea meelega kaks. Jooksin garaaži ja painutasin sillakujuliselt, liitmik lähenes silindrile nagu tavaline, keerasin pidurisilindri külge, panin klotsid peale, tõmbasin vedrud. Muide, reguleerige kahvli kujul olev vahetükk vajalike vahedega (keerake väikest ratast, kuid pidage meeles, et jalg, mis sellele vahetükile toetub, peaks mahtuma täpselt ühte pilusse). Me sulgeme trumli, kinnitame selle. Panime ratta selga. Täitke pidurid. Pumpame taga, siis esiosa. Kõik.

Juba auto ostmise ja raadio paigaldamise hetkest aimasin ette olukorda, kus muusika sisse lülitatud ja vastavalt väljatõmmatud antenniga sõidan metsa sisse ja lammutan selle juba esimeste põõsastega maha. Nagu öeldakse – pole veel poolt aastatki möödas. Ja nüüd pole mul enam sissetõmmatavat antenni. Et mitte enam teleskoopantennidega jännata, otsustati see vahetada väikese, pidevalt välja paistva painduva antenni vastu.
Esialgu on meil tiivast välja paistmas oma katkine antenn ja lähimast varuosapoest 100 rubla eest ostetud universaalne painduv hingega antenn.
Natiivse antenni eemaldamiseks peate pääsema tiiva alla. Selleks keerake rattaid eemaldamata (mugavuse huvides rattad lõpuni paremale) lahti kaks poritiiba vooderdust kinnitavat mutrit 10-võtmega.
Sinise märgiga kruvil pole poritiiba vooderdusega mingit pistmist.
Seejärel valime välja plastkorgid (mul oli neid kolm) ja eemaldame poritiiba voodri.
Me paneme oma pea tiiva alla ja keerame selle paremale. Pilk jääb antennile.
Tõmmake korki kruvikeerajaga lahti, ühendage lahti antenni ajami pistik (1) ja antenni pistik (2), ümmargune ja vahtkummist.
Mehhanismi demonteerimiseks keerake esmalt 17 mutrivõtmega lahti ülemine mutter (väljaspool tiiba) ja eemaldage juhtpuks.
Seejärel keerake 10 võtmega lahti 2 mehhanismi kinnitavat polti.
Me eemaldame antenni. Edaspidi vajame kahte juhtpuksi: välimine plastik (1) ja sisemine silumiin (2). Ülejäänu on korvis.
Sportage tiiva kumerust arvestava antenni valikuga polnud mul tahtmist ja aega jännata, seega ostsin universaalse hingega antenni, mis võimaldab seda vertikaalselt igale tasapinnale paigaldada. Tavaantenni lahtivõtmisel tekkis mõte hingest lahti saada, kasutades natiivseid juhtpukse. Universaalantennist võtame juuksenõelaga tegelikult ainult "tihvti" enda. Eemaldame antennilt hülsi (2) ja saagime selle vajaliku pikkusega maha, juhindudes uue antennipoldi suurusest.
Kogu konstruktsiooni eelmonteerime kontrollimiseks ja reguleerimiseks. Kuna ei ole garantiid, et hülss (2) tagab antennikaabli põimiku kontakti maapinnaga, kinnitame maandusjuhtme, mille teine ​​ots on korpuse külge kruvitud, natiivse antenni kinnitusavasse.
Peale komponentide ja osade paigaldamist paneme tiivale kokku kogu konstruktsiooni, kinnitame maanduspoldi (maandus) ja ühendame antennikaabli. Parem on antenni ajami pistik mähkida elektrilindiga.
Tegelikult kõike. Oh jah, pane poritiiba vooder paika.

Isegi sellest hetkest, kui ostsin Sportaga (I) ja sinna raadio paigaldasin, ei jätnud mind kunagi mõte, et kui muusika sisse lülitan ja lähimad põõsad mind antennist ilma jätan. Ennustuse täitumisest on möödas vähem kui pool aastat ja antenni vahetamisest pole möödunud pool aastat.
Ma ei tahtnud enam ülestõmmatava antenniga katsetada, seega otsustasin panna väikese painduva antenni. Tiivaprofiili antennikinnitust ei olnud soovi ega aega valida ning lähimast varuosade poest osteti universaalne hingega antenn (100 rubla eest). Nagu lahkamine näitas, polnud hinge vaja.
Katkise antenni mehhanismi eemaldamiseks ja vastavalt uue paigaldamiseks on vaja tungida tiiva alla, mille jaoks on vaja plastikust poritiiba vooder lahti võtta. Ratast pole vaja eemaldada, lihtsalt keerake rattad lõpuni paremale. Keerake 10 mutrivõtmega lahti kaks mutrit, mis kinnitavad poritiiba vooderdust.

Sinise ringiga kruvil pole poritiiba voodriga midagi pistmist. Ma ei teadnud, et.
Seejärel valime poritiiba voodri kinnitamiseks välja plastkorgid, mul oli neid 3 tükki, ja eemaldame poritiiba voodri.
Me paneme pea tiiva alla ja keerame selle vasakule, meie ees on antenn ise
Alustame selle demonteerimist, ühendades lahti ajami toitepistiku (1), tõmmates korki kruvikeerajaga. Ja ühendage lahti antennikaabel (2).
17 mutrivõtmega keerake lahti ülemine mutter (väljaspool tiiba) ja eemaldage juhtpuks
Pärast seda keerame võtmega 10 lahti mehhanismi kinnitavad poldid
Ja võta antenn välja






Kõigest väljavõetust vajame vaid juhtpukse: plastik, välimine (1) ja silumiin, sisemine (2).
Ostetud "universaalsest" antennist kasutasin ainult ühenduskaabel ja tihvt ise keermestatud tikuga. Hülss (2) eemaldatakse standardantennilt ja lühendatakse keermestatud naastu pikkuse alusel
Komponentide ja osade paigaldamiseks monteerime kogu konstruktsiooni väljastpoolt
Pärast paigaldamist paigaldame seadme tiivale.


Kuna hülss (2) ei taga usaldusväärset kontakti antennikaabli punutise ja tiiva (maandus) vahel, tehakse “maandus” juht, mis on ühest otsast ühendatud punutise kontaktiga ja asetseb mehhanismi kinnitusava külge. teine. Sel juhul kasutatakse sama polti, mis mehhanismi kinnitas. Ärge unustage ühendada kaabli pistikut.
Toitepistik, mis on muutunud tarbetuks
Teeme teibiga veekindlaks. Paigaldage poritiiba vooder ja kõik.

Parimad regales Pinogor

Karteri vahetus. Milleks?! Pärast järgmist sõitu/võistlust (OP2005) purustasin õlivanni väga stiilselt. Jumal tänatud, et mul vedas ja rajal midagi ei juhtunud. Kuid mõne aja pärast sain aru, et niimoodi sõita on võimatu. Esiteks, nagu ma aru saan, vähenes mootori õli kogumaht ja teiseks võis õlivastuvõtja kinni kiiluda, mis pole samuti hea.


Ja nii asendamine. Tõstame auto tõstukile (ma ei soovita kaevu), keerame lahti 783 polti - see on nali, kuid polte, mis panni mootori külge kinnitavad, on tõesti palju. Järgmisena pöörake tähelepanu teatud kilbile käigukasti ja mootori vahel, sellel kilbil on kaks kummikorki - võtke need välja ja keerake veel kaks pikendusega peaga karteripolti lahti.
Pärast seda, kui olete selle kõik lahti keeranud, ärge arvake, et seda on võimalik eemaldada, lihtsalt alamdoki. Segab esitelje tööd. Ma ei tea, võib-olla on mingi mõistlikum viis karteri eemaldamiseks, aga me ei leidnud seda (teed). Pealegi ei õnnestunud meil silda täielikult eemaldada (selle mõttes, et riputada CV ühenduskohtadele). Poldid jätsid soovida. Pöörake tähelepanu esitelje kinnituspunktidele.


Kui saad need poldid lahti, siis on sul õnne. Kui ei: keerake kaks kronsteini käigukasti küljest mootori külge lahti, see vabastab karteri pisut, ekstreemse abinõuna, aga me kasutasime seda - keerake dviglo patjade küljest lahti ... jah, jah, jah, saime selle punktini, sest muud polnud teha.
Aga tulemus. Ah jaa... täiesti ununenud, ärge unustage karteri tihendit osta.

Edu teedel ja remondis!

Ristide vahetus. Millal:

1. aeg on kätte jõudnud (kõigi jaoks tuleb see erinevalt, kellelgi 40-aastaselt, kellelgi 60-aastaselt, kellelgi 80 tuhandelt)
2. kohutav vibratsioon ja mürin kogu autos (tõenäoliselt ristid)
3. kogu määre tuli välja, aga auke paigaldamiseks pole ...
4. ujus kaua

Panin kõik neli punkti kokku eesmise veovõlli ühte risti. Saate seda muuta lifti või hi-jacki peal (teine ​​pole eriti mugav, kuid saate). Võtame auto peale. Keerake lahti neli polti kardaani kinnituse ühel küljel ja (kui teie kardaan ei ole kaheosaline) neli polti teiselt poolt. Soovitan soojalt teha märgid nii kardaanile endale kui ka vastasosadele, kus see on kinnitatud, et hiljem paigaldamise ajal neid võrrelda ja kardaan sisse paigaldada. lähtepositsioon. Samuti soovitan kardaani ühe osa teisest küljest lahti ühendades imestada kardaani ennast.



Ühendage kardaani üks osa teisest küljest lahti ... määrige kokkupanemisel määret!
Nüüd võta rist välja. Kui spetsiaalset tööriista pole, siis võta hakkur või stants või mõni muu õhuke, kuid tugev tarretis ja koputa risti seestpoolt väljapoole pressitud silindritele (koputa SEESELT). Esiteks ärge eemaldage kinnitusrõngaid, mis hoiavad ainult pressitud silindreid ja asuvad nendel (väikestes soontes). Ja nii sa võtsid risti enda välja, löödes välja kõik neli silindrit ... Näiteks olin ma kohkunud, kui nägin oma risti. Te ei kujuta ettegi - milline vastureaktsioon sellel ristkilbil oli ... nii ei saa elada.alt
nii ka ... silinder lihtsalt lagunes, lõhkes ... mõranes ... nõelad voolasid kõik välja ... õudus ...
Ja siin on värske rist, just ostetud 420 rubla eest. "Ah... uus."
Me eemaldame sellest silindrid ...
Panime risti kardaani ...




Ja panime selga kõik neli silindrit, lisaks surume need sisse kõigega: triibud, tungraud, aga haamriga ei soovita, nõelad võivad välja kukkuda ja see pole eriti tõhus. Pärast vajutamist keerake määrdekraan kinni ja kinnitage kinnitusrõngad. Panime kardaani vastavalt märkidele paika. Kinnitame poldid. KÕIK!

Edu teedel ja teeservadel.

TEHNOLOOGIA A/M KIA SPORTAGE'I AUTOMAATSIIDESTE VAHETAMISEKS
(alates Mike482 ehk Mihhail Chernyshev & Kostas ehk Konstantin Lysakov)

Tööriistad: 10" kastmutrivõti või 10" kuuskantpesa, kaks piluga kruvikeerajat, haamer, väike puutükk, 2mm alumiiniumtraat.
Kulumaterjalid: Määrige(soovitatav molübdeeniga), tihendi hermeetik.
Varuosad: vaja võib minna kõike alates poltidest koos seibidega kuni täieliku liitmikuni.
Märkus: kõik osade ingliskeelsed nimetused ja nende katalooginumbrid on võetud varuosade kataloogist veebisaidilt: www.avtotor.ru
Täitmise tehnoloogia:
Kasutades 10 mutrivõtit, keerake lahti 6 polti "BOLT 0K01133206A", mis kinnitavad haakeseadise "FREE WHEEL HUB-AUTO 0K01A3320XA" välisosa (joonis 1)

Me eemaldame tegelikult siduri välimise osa, see võib nõuda mõningast pingutust, sest. see on hermeetiku peal, kuid see eemaldatakse, üldiselt on see lihtne.
Rõngaskrooni eemaldamine siduri välisosast (joonis 2).


Sõrmuskrooni hoiab kinni kergesti eemaldatav kinnitusrõngas. Eemaldame kinnitusrõnga ja võtame välja kroonirõnga, siis on kõik lihtne. Nii juhtub pärast lahtivõtmist (joon. 2.1.) Pärast lahtivõtmist eemaldage vana määre, loputage osad ja kandke peale uus määre.


Sidur lahti võetud
Tüüpilised talitlushäired: antennide purunemine, siduri plasthülsi kulumine ja kroonrõnga tagumise osa muljumine (vastavalt joonis 3 ja 4).
Riis. 3. Antenni purunemine ja klambri kulumine.



Joonis 4. Rõngaskrooni õmblemine.


Remont: kroonrõngaid kahjuks tootja ei tooda, seega kui antennid katki lähevad, saame välja vahetada kogu “FREE WHEEL HUB-AUTO 0K01A3320XA” komplekti või võib proovida leida meistrimeeste valmistatud kroonirõngaid (vanasti Ukor tehke seda, kuid nüüd on tootmine lõpetatud). Kui kroonirõnga tagumine osa on pügatud ja plasthülss on kulunud, on võimalik teha järgmist: Kasutage kahte pronksrõngast. Üks (väiksem läbimõõt) taastab kolme hammasratta (kroonrõnga) kulumise, teine ​​(suurem läbimõõt) taastab siduri plasthülsi kulumise ja paaris moodustavad pronks-pronksist liuglaagri (väga hea!) Ebaõnnestunud plastik-sillumin hõõrdepaari asemel (väga halb!). Enne kulumise taastamist on vaja kroonrõnga ja plastikust hoidiku kulumise karedus lihvida. Rõngaste paksus h valitakse sõltuvalt osade taastatud kõrguste kulumisest.
Riis. 5. Eemaldage siduri vastasosa (FIXED CAM 0K01A33040, see on ka vastus, see on ka siduri rummuosa). Üldine vorm näidatud joonisel 6.

Riis. 6. Siduri vaste.


Selle osa eemaldamiseks tuleb esmalt välja tõmmata lukustusseib, mis asub CV-liigendi soones, selleks tuleb seib kruvikeerajaga kangutada ja osa seibist enda poole tõmmata, teist kruvikeerajat mööda kaaret liigutada. seibist ja tõmmake seda järk-järgult mööda CV-liidet enda poole, püüdes nii, et see ei libiseks soones tagasi. Oluline on ainult rõngas soonest välja tõmmata ja veidi liigutada, misjärel see lihtsalt sõrmedega välja tõmmatakse.
Teine viis lukustusseibi väljatõmbamiseks: võtke 2 mm alumiiniumtraat ja kerige see kinnitusrõnga taha ümber CV-liigendi pilude, et vältida rõnga tagasi istumist soonde, mille poole ta pidevalt püüab. Järgmisena võtame selle oma kätega välja.
Pärast lukustusseibi eemaldamist võtame välja tavalise seibi. Pärast seda, tõmmates paaritusosa õrnalt kruvikeerajaga erinevatest külgedest välja, tõmbame selle välja.
Tüüpilised talitlushäired: antennide õmblemine, jalgade purunemine (joonis 8 ja 9).



Remont: antennide õmblemine või jalgade purunemine - detaili vahetus.
Demonteerimine lõpetatud. Kõik osad on soovitatav vanast määrdest puhastada, loputada ja korralikult määrida.
Kokkupanek: Võtame vastuse, paneme selle CV-liigendile ja sisestame 2 väljaulatuvat jalga ettevaatlikult neile mõeldud soontesse. Vastus on pinges, nii et koputage seda õrnalt haamriga ringikujuliselt läbi puutüki, kuni see paigale klõpsab. Panime peale seibi, seejärel lukustusseibi, kuni see mahub CV liite soonde.
Määrige vuuk hermeetikuga ja asetage ühendusmuhvi välimine osa oma kohale nii, et väljaulatuvad hambad siseneksid vastavatesse soontesse (joonis 10).


Keerame siduri välimist osa, kuni kinnitusavad on kohakuti, sisestame poldid (joon. 1.) ja pingutame.
Kokkupanek lõpetatud.

Esiajami jõudluse kontrollimine.
1. kui on võimalik terve esiosa välja riputada:
Kui 2WD on sisse lülitatud, pöörleb esikardaan käsitsi ja ühte esiratast hoitakse käes. Sel juhul peaks teine ​​ratas pöörlema. Kui ratas sellistes olukordades ei pöörle, siis ülejooksusidur (või selle komponendid) on polaarrebane (polaarrebane).
2. check in garaaži tingimused:
Tõstke tungrauaga üles 1 esiratas. 2WD režiimis pööratakse esikardaani käsitsi, ratas peaks pöörlema. Püüame seda käega hoida - see peaks pöörlema ​​(nii palju kui kardaani keeramiseks jõudu jätkub). Kui ei keerle, siis on siduriks polaarrebane. Samamoodi teine ​​ratas. Samamoodi on hea mõte kontrollida, kas sidur on lahti ühendatud. Kõigepealt lülitage sidur sisse, keerates kardaani. Seejärel keerame ratast samas suunas, samal ajal kui kardaan jätkab rattalt aetuna pöörlemist. Ja siis keerame ratast vastassuunas (imiteerime tagasikerimist). Kerge klõps, kardaan peatub.
3. Kontrollige Ameerika kolleegidelt:
Vabandust, aga ma pean siia hüppama. Sportage’il pole ühtegi tüüpi keskdiferentsiaali. See kasutab mehaanilist U-liigendit esi- ja tagatelje ühendamiseks jõuülekandega. Kui sõidate nelikveoga kuival kõnniteel, võite (ja tõenäoliselt ka teete) selle ära. Ärge tehke viga!
Saate seda testida. Lülitage see nelikveo sisse, vabastage pidur ja liikuge 1 või 2 MPH edasi. Seejärel keerake ratast. Märkate roolis suurt takistust, kuni arvate, et teil pole roolivõimendit. See on rõhu suurenemine (või sidumine) – erinevus esi- ja tagatelje pöörlemises. See rõhk tekib täpselt U-liigendi keskel. Puuduvad sidurid ega määrdeaine, mis seda survet vabastaks!
Tõlge Kostasa keelest (tõlgin vabalt ja lühidalt) Kuival tasasel pinnal lülitage 4WD sisse ja sõitke aeglaselt. Keera rooli ja tunned roolil suurt pingutust, justkui polekski roolivõimendit. Selle põhjuseks on esiosa pöörlemiskiiruste erinevus ja taga-sild(keskdiferi puudumise tõttu).
4. välikontroll:
esimene käik, nelikvedu, suundu aknast välja, vajuta tugevamalt gaasi ja vaata, kuidas esiratas pöörleb.

Kõik õigused sellele artiklile kuuluvad Mike482 ehk Mihhail Chernyshev & Kostas ehk Konstantin Lysakov

Asendamine eesmine õlitihend väntvõll mootorile FE (2.0iDOHC)

Paigaldage auto estakaadile või vaateava kohale.

1. Eemaldage hammasrihm nukkvõlli rihmaratastelt ja rullikutelt.
(Ma ei keeranud rihmaratta Gen.Cond.G.U.R. hammasratta küljest lahti
väntvõll (6 polti rihmaratta sees) - siis on raske pihta saada).

2. Keerake kinnituspolt välja ja eemaldage see väntvõll sakiline.
Siinkohal tahan eriti märkida, et ainult esiosa õlitihendi asendamisel rajatud kontrollpunkt, väntvõlli kinnitamine keeramisest on väga problemaatiline. IN Esirattavedu lukustatud sidurid (mehaanilised)
Sisse lülitatud ülekandekast nelikvedu, panna kõikide rataste alla tõukekingad.
blokeeritud kardaan pööramisest.
Eesmise sõukruvi võlli pöörlemise blokeerimine (ärge unustage seda hiljem välja tõmmata)
Keerake väntvõlli hammasratta kinnituspolt altpoolt (süvendist) lahti
Hammasratta (pea 21) kinnituspolt on pingutatud jõuga 162 Nm (16,2 Kgm), seetõttu on vaja vändale panna 0,5 m pikkune toru
(sellisel juhul rakendatakse teoreetiliselt kangi otsa jõudu 32,4 kg. Fakt. - rohkem) Pikem hoob segab ja ei lase nuppu soovitud nurga alla keerata.
Kui pööramisel on valitud lõtk (käigukastis, ülekandekorpuses, kardaanvõllides), kuulete kauaoodatud “klõksu” ja polt keeratakse lahti.

Eesmiste amortisaatorite vahetus (autor Dmitriy Lebedev).

HOIATUS: saidi administraator ei soovita seda kasutada nii eesmiste amortisaatorite vahetus, mis puudutab vedrusidemeid paigas. Ohutum on eemaldada riiulikomplekt (kui see on raami küljest lahti ühendatud) ja töötada sidemetega juba haiglas, mitte paigas. Selle artikli materjalide kasutamine on teie enda vastutusel.

Eesmiste amortisaatorite ja vedrude vahetus. Tahan kohe broneerida - vahetasin tungraua vedrud ja amo, st. Asi pole lifti seadmete väljavahetamises. Ja nii tõstame auto üles, eemaldame rattad.
Lubage mul annan teile paar väikest näpunäidet. Valmistage eelnevalt ette metallhari (keermete puhastamiseks) ja VD-40 (selge, miks) või mingi läbitungiv määrdeaine.
Pange kõik lahti keeratud poldid ja mutrid roostemuunduriga anumasse.
Nii et alla vaadates on see, mis meil on.



Eemaldame toe. See on kinnitatud kahe poldiga (põhimõtteliselt pole see vajalik, lihtsalt pidurivoolik võib kogemata kahjustada).
Kinnitame pidurisadula kangi külge köie, traadi või millega iganes käepärast.
Keerasime stabilisaatori riiuli küljest lahti (ettevaatlikult - see võib tulistada).




Keerame maha stabilisaatori toe teises otsas oleva mutri (soovitan metallharjaga niidid korralikult puhastada ja Vedeshkaga pihustada, muidu transporditakse kauaks).
Nüüd lõbus osa! Peate stabilisaatori varda välja lööma. Tähelepanu! Ostsin lisaks uued nagid, kuna nagi liigend läks laiali ja hammas lihtsalt ei tahtnud sealt välja tulla alumine käsi. Kui “kelk” ei aita, on vaja mutrit ühel küljel keerata ja teiselt poolt hoida stabilisaator spetsiaalses. sooned, et see ei rulluks. Hoolikalt! Vaod purunevad alati. Nad keerasid stabilisaatori lahti (koputasid välja, puurisid välja, pigistasid välja).
Vabastage kangi kinnitus.





Vabastage hoob.


Enne kui hakkame amortisaatorit raami külge lahti keerama, pange vedrudele sidemed. Soovitan kasutada joonisel näidatud lipse, kuna Just neid sidemeid sa sirgeks ei aja! (lihtsalt looduses on veel üks võimalus 2x2 käppadega, need on väga nõrgad ja ei pea mõnikord vastu sportaževski vedrudele). Ostes lähimast autoturult lipsukomplekti (hind on umbes 170 rubla), pöörake tähelepanu sidemete pikkusele (need on pikemad kui esitletud! Teile sobivad ainult sellise pikkusega lipsud! Skaala on joonis).
Sidemed tuleb reguleerida nii, et nende keerdumisel naastud ei jääks vastu raami!


Nüüd võtame võtmed ja pead ning hakkame vedrustustugi kahvlite polte amortisaatori enda külge lahti keerama - 4 polti. (Kui murda üks või mitu polti, siis ei tasu karta. Ehituspoes müüakse neid hinnaga 10 rubla tükk).
Seejärel avage kapott ja keerake mutter varre küljest lahti (soovitav on kasutada spetsiaalset mutrivõtit (saab kahvliga), kui seda pole käepärast, keerame mutrit ise võtmega 6-8 ja võtmega 14-st. Äärmuslikel juhtudel võite varre ära saagida, igatahes amo ärka uus).


Võtame välja vedru ja amortisaatori enda (fotol ikka kahvel eemaldamata, kuigi mugavam on enne lahti võtta! Siis on nii amortisaator kui ka vedru palju vabam).
(Administraatori kommentaar: ärge mingil juhul lubage seda kevadise positsiooni!)

Te ei saa vedru vahetada, kui teie oma on veel "elus" (Sportage'i jaoks on esivedrud üsna vastupidavad).

(Administraatori kommentaar: ärge mingil juhul paigaldage vedru ühele küljele sidureid ja ärge lubage olukordi nagu sellel fotol, sest kõik võib teie jaoks traagiliselt lõppeda)
Fotol kahvel stabilisaatoriga + uus hammas.
Vajadusel vaheta tolmukapea ja löögipiiraja.
Hakkurit on väga raske pagasiruumi sisse lükata. Saate mugavalt kasutada vana amortisaatorit.



Pumpame uue amortisaatori (vajutage varras amortisaatorisse, oodake, kuni see väljub ja peatub mitu korda) ja paneme sellele vedru. Panime kõik need asjad oma kohale. Pane rack kokku vastupidises järjekorras!
Kangi õigesse kohta panemiseks peate silla üles tõstma.
Kasutasin väikest tungrauda.


Ärge unustage stabilisaatorit raami külge kruvida.
Nüüd saate rihmad eemaldada! Veenduge, et vedru jääks oma kohale (eriti oluline allosas).
Keerake varremutter tugevasti kinni. Kui mutrit ei taha peale panna (kuna tihendeid on mitu), võib ratta peale panna, auto alla lasta ja uuesti proovida, mutter peaks sobima! See on kõik. Head renoveerimist!

Saidi administraator tänab Dmitri Lebedevit selle artikli kirjutamise, üksikasjaliku fotoreportaaži ja praktiliste nõuannete eest.

Kia Sportage 3 SL esirummu laagri vahetamine pole eriti keeruline ülesanne. Peaasi, et lähedal oleks press.

Ja nii lahtivõtmise protsess - kokkupanek.
Riputame auto lifti külge. Me eemaldame ratta.
Näeme roolinuppu, rummu, piduriketast. Keskel on rummu mutter, see tuleb enne lahti keerata ja lahti keerata. Järgmisena saate eemaldada toetuse peatamine pidurisadula kronsteiniga ja keerake kinnitusdetailid lahti pidurivoolik roolinoole külge, seejärel keerake lahti sidevarras. Samuti saate kohe kaks kruvi lahti keerata ja piduriketta eemaldada, et see oleks lihtsam.

Kallutame roolinuppu, koputades CV-liigendi ettevaatlikult väljapoole (mootoriruumi). Lööge CV-liidet ainult läbi südamiku (näiteks puutüki), et mitte kahjustada CV-liigendi pilusid.

Seejärel keerame roolinuki põhja õlavarre küljest lahti. Vabastame alumise kuultihvti. Me eemaldame roolinupu.

Järgmisena asetage sõrmenukk koos rummuga pressi peale. Surume esmalt rummu roolinukist välja, samal ajal vajutame rummule pressiga, s.t. päris keskele! Seejärel surume laagri roolinukist välja, enne kui eemaldame suure kinnitusrõnga roolinupult. Rumm surutakse välja pidurikilbi suunas (näha fotol) ja laager surutakse välja vastupidises suunas (kinnitusrõnga poole).

Hangi uus laager. Esmalt surume selle roolinuppu, seejärel surume rummu roolinuppu. Ärge unustage kinnitusrõngast paigaldada.

Kogume kõik vastupidises järjekorras. Päris lõpus keerame rummu mutter 250-280 Nm momendiga kerige rummu ja vabastage mutter 200 Nm võrra ning tasakaalustage seda nagu esimesel fotol.

Head remonti.

Tere kõigile. Peale järgmist võistlust märkasin, et tagumisest parempoolsest trumlist voolab vedelikku. Tormozuha – mõtlesin ja ostsin silindri. Kui ma selle lahti võtsin, sain aru, et see pole üldse pidurivedelik, aga see oli silla õli. Need. tihend lekkis. Jooksin poodi, ostsin õlitihendi, siis olin kannatamatu laagrit ostma, siis sain aru, et pean ostma laagri lukustusrõnga ja ühe jaoks ostsin ja sisemine laager. Tegelikult on õige kõik koos vahetada ja komplektina osta. Vähem peavalu.


Vasakult paremale: laager, välimine tihend, sisemine tihend, kinnitusrõngas. Alustame.


Noh, tõstame auto üles, eemaldame ratta. Näeme enda ees trummi. Ja fotol on selgelt näha kaks niiti, mis lähevad sügavale trumlisse (keskele lähemal). Sidurite poldid (vaakum, mehaanika) on ideaalis nendesse kruvitud. Võtame kaks polti ja keerame need ettevaatlikult seestpoolt ühtlaselt sisse! Trummel roomab aeglaselt teie poole ja selle tulemusena eemaldate selle.



Järgmisena keerake lahti neli polti, mis hoiavad nääre plaati. Neli suurt pähklit, mis asuvad trapetsi nurkades.
Ja võta telg välja. TÄHELEPANU: kui unustasite ootamatult sisemise õlitihendi osta, siis ärge lohistage teljevõlli enda poole, lohistades seda mööda silla korpust. Tõstke telje võlli veidi üles ja võtke see enda peale, püüdes seda mitte millegi pärast puudutada.


Tõmbaja osas läksin hulluks ja ostsin endale tõmmitsa. Mul on raske isegi ette kujutada, mida mõtles inimene, kes selle tõmbaja leiutas. Lühidalt öeldes on tähendus järgmine: keerake “hanejalg” kahe telje võlli poldi külge, keerake tihvt jala keskmisse auku, seejärel pange ümmargune pool, seejärel keerake mutter. Ja hakkate sooritama "ananistliku õpilase" liigutusi. Võttes beebi pihku, ajage see edasi-tagasi, käpa juurest mööda tihvti löögiga kuni mutrini. Ja ikka ja jälle ... Lühidalt, ma ütlen kohe - eemaldasin selle ilma selle tõmmitsata, lihtsalt telje võlli mitu korda tõmmates.



Võtsime selle välja, mäletame, kuidas kõik seisis, ja alustasime tulistamist: kõigepealt eemaldage lukustusrõngas. Lõin selle peitliga maha, nagu ka laagri. Eemaldage välimine tihend. Tõmmake sisemine tihend välja.
Ärge näidake seda lastele öösel! Võttis selle välja ja kukkus kohe maha...


Siin ootas mind ees kõige rohkem seadistus: laagri välimine osa jäi silla sisse. Aega kulus 2-3 tundi. Ja kolmejalgne näkk proovis jne. Selle tulemusena ei aidanud mind muud kui toru ja kang. Nii ma selle tulistasin.



Neitsi .... pane sisemine tihend. Ja me kogume kõike vastupidises järjekorras. Tihendikarp on välimine, laager - südamiku abil - pikk toru, lukustusrõngas. Rõngaga seoses, muide, soovitavad mõned selle paigaldamise hõlbustamiseks soojendada, aga kui teil pole midagi soojendada, siis ärge muretsege ... paar tugevat lööki tornile ja rõngas soojeneb, siis veel 50 lööki ja ajad selle paika. Aga ma soovitaksin siiski soojendada.
Poolvõll nagu on!


Panime kõik kokku ja seadsime paika. Pingutage tihendikarp väga ettevaatlikult, aeglaselt ja ühtlaselt! See on väga tähtis. Veenduge, et tihend oleks kilbiga joondatud.
Edu!
Ründaja ehk Denis

Klapikaane tihendi vahetus. (DOHC 2.0 16V)
Kõik sai alguse kahjutust küünalde vahetamise protseduurist. Keerasin lahti esimese küünla (lähima), siis teise, kolmanda ja kui tuli neljas ... selle lahti keerates ehmatasin ära! Küünlast voolas õli. Oli selge, et klapikaane tihend lekib, arvestades, et ma seda kunagi ei vahetanud, ja selle maksumus on 400 rubla. – Otsustati kohe vahetada.

Auto eelmine omanik jõudis selle tihendi vahetamise asemel hermeetikuga kokku määrida... Esimesel fotol on paremal "hästi" näha õlis küünal. Teisel - karastatud õnnetu tihend. Ärge unustage puhastada kõike - vana tihendi jäänuseid.

Eemaldage klapikate, keerates poldid 15 kohas lahti. Keerake ühtlaselt lahti, samuti koguge! Punasega märgitud kohtadesse pange veidi kõrge temperatuuriga hermeetikut ja (fotol pole näha) asetage samad süvendid mootori vastasküljelt. Pange klapikaanele ettevaatlikult uus tihend ja paigaldage kate oma kohale, jälgige, et selle alla midagi ei satuks!

Edu.
Abi eest remondis ja fotomaterjalides - nagu alati, tänud Kostetikule "aka Kostya.

Head päeva. Tahan kohe öelda – hoidku jumal, sul pliidiradiaator lekib ja annaks jumal, et sul tekib kiusatus seda ise vahetada. AGA kui need kaks hetke tabasid teid nagu mina, siis ärge muretsege – te pole esimene.
Ahjuradiaatori vahetus on torpeedo ja selle võimendi lahtivõtmisega seotud pagana töö.
Mõnel fotol märkisin kohad punaste kinnitustega, vaadake hoolega.
Ja kust alustada: pole vaja palju tööriistu, pilukruvikeerajat, Phillipsi kruvikeerajat, pikendusega mutrivõtit keeruliste kohtade jaoks, 10, 12, 14 otsikuid, eelistatavalt tange. Ja nädal puhkust.
Kõigepealt soovitaks lahti võtta raadio ja pliit/vahelduvvoolu juhtplokk. See protsess seda pole mõtet kirjeldada keskkonsooli selle osa mitmekesisuse tõttu. Tavaliselt kinnitatakse nii raadio kui ka pliidi juhtpult nelja poldiga - s.t. ainult kaheksa. Järgmisena demonteerige kesktunnel, käsipiduri all olev ja käigukangi all olev tunnel. Ees kaks isekeermestavat kruvi võimendis, paar ühendab need kaks elementi omavahel ja kaks isekeermestavat kruvi taga käsipiduri taga põrandale lähemal. Järgmisena läheme kapoti alla, eemaldame aku ja jõuame kondeya torude juurde, AGA TÄHELEPANU, kõigepealt peate süsteemis rõhu vabastama. Selleks keerake õhukonditsioneeritoru madala või kõrge rõhu kork lahti ja vajutage õrnalt teatud liitmikku. Välja tuleb veidi vedelikku ja gaasi. Ja alles pärast õhu väljumise lõpetamist saate lahti keerata kliimaseadme torusid kinnitavad mutrid ja seejärel tühjendada antifriisi radiaatorist (mootorist), keerates lahti radiaatori alumise korgi. Tõtt-öelda ei teinud ma seda, sest. antifriisi nagunii ei olnud ja pliidiradiaatoris veel enam. Nüüd ühendame külmumisvastased torud ahju radiaatori küljest lahti - ka kapoti all.

Kiirteede kinnituskohad on märgitud punasega.
Nüüd liigume salongi.

Siin pole ma tunnelit ja raadiot koos pliidi juhtimisega veel eemaldanud. Aga ta lükkas vaiba tagasi.
Järgmisena demonteerige kindalaeka raam, keerates kruvid lahti, ja seejärel eemaldage segadus ise.

Eemaldasid raadio ja pliidi juhtnuppude ümbert raami, eemaldasid raadio ja juhtnupud, eemaldasid kesktunneli, kindalaeka, eemaldasid kindalaeka alt metallist võimendi. Lähtestame vertikaalsed plastkorpused piki nagid. Keerame torpeedo kere küljest lahti (märgitud punase markeriga).
T-kujulise torpeedovõimendi keerame tunnelivõimendi küljest lahti.

Nüüd läheme juhi poolele. Kruvime armatuurlaua ümbert nuppudega paneeli lahti, keerame tidy ise lahti, ühendame lahti kõik kaablid, keerame kindlasti lahti juhi vasaku jala releeplokk, keerame lahti torpeedo plastvoodri vasakul (ukse avamisel), eemaldada plokk nuppudega paneelil, millele on kinnitatud kapoti hoob, keerata roolilt korpus välja, keerata lahti roolialune vooder, mille kruvid on kaetud plastkorkidega, eemaldada vasaku samba plastikust korpus ja keerake torpeedo ka selles kohas lahti. Ma ei kirjeldanud üksikasjalikult kõigi nende elementide demonteerimist, sest. seal on kõik intuitiivselt selge, lihtsalt ja paigas on kõik kinnitused näha.

Siis on kaks võimalust:
1. Eemaldage topeedo eraldi – seejärel eemaldage torpeedovõimendi.
2. Eemaldage koos torpeedoga võimendi.

Kui lähete esimest teed, peate lahti keerama rohkem kruvisid kindalaeka kohal tagakülg torpeedod, kaks või kolm tükki ja kaks keerulist isekeermestavat kruvi, mis asuvad vasakul ja paremal väikeste küljeakende õhukanalite läheduses. Isekeermestavaid kruvisid on väga raske leida ja veel raskem neile ligi pääseda, lihtsalt rebisin võimendi küljest torpeedo maha - hoiatan - keerake lahti!
Kui lähete teist teed (muide, kui lähete esimesena, peate ikkagi torpeedovõimendi eemaldama ja seda punkti vaatama): vaadake üle roolisammas ja leidke võimendile mõned roolikinnitused. Keerake lahti.

Nüüd keerame võimendi neljast kohast lahti, nagu joonisel näidatud.

Ärge muretsege kaablite pärast, neid on võimatu segamini ajada, kõik pistikud on tehtud ainulaadseks.
Pärast õhutorude lahtiühendamist ahju ventilaatori piirkonnas jätkake demonteerimist. Kallutage torpeedovõimendit enda poole, küljele - käsipiduri juures.

Eemaldage kõik elektripistikud, keerake lahti pliidiventilaatori ja kliimaseadmega karp ning näete kauaoodatud kasti koos ahjuradiaatoriga ...
Vasakul ja parem pool sellest ja ühe peal asuvad pähklid. Keerake lahti. Ja end veidi tõstes ja selga tõmmates võtame kallihinnalise kasti välja.

Sisemusse jäänud ainult augud
Soovitan ka kondeyny kasti lahti võtta - ja õhukonditsioneeri radiaator tolmuimejaga imeda, sest. Kogu õhuvool autosse käib läbi selle!
Ahju radiaatorikast.

Vihast rebisin kõik klambrid ära ja nüüd ... võtsin selle lahti ...

Tehke kõike hoolikalt ja pidage kõike meeles!
Kohtuge... isiklikult.
Juba uus.

See väike varuosa oleks meie võidusõidu peaaegu ära rikkunud. Tõsi, linnas ta voolas, kuid võistlus on juba peaaegu kogu oma hiilguses tunda andnud.
Noh, arvestades artikli kirjutamise aega - kell 2.39, saan teie tellimusest loobuda ainult ühest asjast - panna kõik vastupidises järjekorras.
Kokkupanemisel pole peensusi, järjekord on vastupidine lahtivõtmisele. Peaasi on kõik hoolikalt ühendada, vastasel juhul pole kõige uuesti lahtivõtmine meeldiv rõõm. Täitke hea antifriisiga. Ärge sundige ülekuumenemist, muidu on kõik minu siibrid deformeerunud. Soovin teile renoveerimisel edu.

Süüteküünalde vahetus. (suurendamiseks klõpsake pildil)
Sportage'is on küünalde vahetamine üsna problemaatiline, kuid kulutate rohkem aega kui vaeva.
Vahetage külmal mootoril süüteküünlad. Vajadusel eemaldage plastikust mootorikaitse.


Eemaldage õhu sisselaskeava


Eemaldage toru, lülitage asendiandur välja drosselklapp ja külma õhu andurilt tühikäigul.


Eemaldage gaasikaabli kinnitus.


Eemaldage vastuvõtja 3 polti ja õhusummuti 2 polti ning eemaldage see.


Eemaldage kuus kruvi ja eemaldage kate.


Eemaldage ettevaatlikult kõik süüteküünla juhtmed. Nüüd võta küünla võti pikemaks ja elastse ribaga ning keerake küünlaid.


Nagu nii!


Mitte halb kulumine ja natuke nõme...


Aga mida saab tavaliste küünalde asemele panna. Tähelepanu, tavalised küünlad on ühe tihvtiga ja need on 4-nõelad! Vahetage omal vastutusel ja riskil, kuid võin teile öelda, et nad panevad sellised küünlad peale head punktid mitte midagi muud. Ideaalne selleks: Bosch Platinum +4 pistikud, osa nr 4417.


Neli kontakti ümber plaatina südamiku. Keerake uued süüteküünlad oma kohale ja pange kõik vastupidises järjekorras kokku.

Artikkel on tõlgitud 2006. aastal.
Artikkel on võetud Coyote Creations Ltd-st ja kohandatud vene keelde.

Kui otsustate Sportage 2 starterit vahetada, kuid te ei leidnud seda kapoti alt ega leidnud seda ka auto alt, siis peate kindlasti selle artikli läbi lugema.

Kõigepealt eemaldage aku (lahtige klemmid, keerake lahti padi, mis akut ise hoiab). Järgmisena eemaldage õhufiltri korpus DMRV-st (et mitte segada)

Jällegi vaatame kapoti alt mootori poole ja justkui selle taha.

Ja me näeme ühte polti (pildil)

Siin on see (must) kaabli taga. Me keerame selle lahti.

Ühendage juhtklemm lahti ja keerake toitejuhe lahti

Foto allosas on teine ​​polt, mis starterit kinnitab.

Me keerame selle lahti.

Me võtame starteri ülaosa kaudu välja. Panime uue starteri ja paneme kõik kokku vastupidises järjekorras.

Edu remondiga.

Lugupidamisega Talalaev Denis ehk Striker