Võib-olla on iga kodumeistri nõutuim tööriist kruvikeeraja. Kuid see seade, nagu iga teine, läheb mõnikord katki. Kui see juhtub, saate mõnel juhul kruvikeeraja asendada elektritrelliga. Kuid kui tööd ei saa puuriga teha, peate kruvikeeraja teeninduskeskusesse kandma, et meistrimehed saaksid seadet parandada. Kuid see võib olla aeganõudev ja kulukas. Seetõttu on mõttekas proovida kruvikeerajat ise parandada.

Enne kui alustad renoveerimistööd, peate tutvuma selle tööriista konstruktsiooniga ja määrama kindlaks elemendid, mida on vaja kruvikeeraja parandamiseks, sealhulgas:

• klambrid;
• multimeeter;
• vajalik varuosa.
• liivapaber.

Standardne kruvikeeraja disain

Peamine element on käivitusnupp, see täidab mitmeid funktsioone: lülitab sisse toiteallika ja mootori pöörlemissageduse regulaatori. Kui hoiate nuppu lõpuni all, sulgub elektrimootori toiteahel, mille tulemusena maksimaalne võimsus... Ka pöörete arv on sel juhul maksimaalne. Seade sisaldab elektrilist regulaatorit, mis koosneb PWM-generaatorist. See üksus on tahvlil.

Nupule asetatud kontakt liigub mööda tahvlit, võttes arvesse nupule avaldatavat survet. Võtmele rakendatava impulsi tase sõltub elemendi asukohast. Võti on väljatransistor. Tööpõhimõte on järgmine: mida tugevamini nuppu vajutate, seda suurem on transistori impulsi väärtus ja seda suurem on mootori pinge.

Mootori pöörlemist pööratakse vastupidiseks, muutes klemmide polaarsust. See protsess toimub kontaktide abil, mida lülitatakse tagurduskäepideme abil.

Reeglina sisaldavad kruvikeerajad kollektorit ühefaasilised mootorid alalisvool... Need on üsna usaldusväärsed ja neid on väga lihtne hooldada. Tavaline kruvikeeraja koosneb järgmistest elementidest:

• raam;
• pintslid;
• ankur;
• magnetid.

Käigusüsteem teisendab kõrged pöörded mootori võlli padruni pöörete arvul. Kruvikeerajad kasutavad klassikalist või planetaarkäigukasti. Esimesi paigaldatakse väga harva. Planetaarsed käigukastid koosnevad järgmistest osadest:

• päikesevarustus;
• ringkäik;
• sõitis;
• satelliidid.

Päikese hammasratas töötab armatuuri võlli abil, selle hambad aktiveerivad kandurit pööravaid satelliite.

Kruvile toidetava jõu reguleerimiseks on paigaldatud spetsiaalne regulaator. Tavaliselt on 15 reguleerimisasendit.

Elektrilised rikked

Sel juhul on varuosade rikke peamised märgid:

• pöörete arvu reguleerimise võimatus;
• pöördrežiimi lülitumise võimatus;
• laadija rike;
• kruvikeeraja ei lülitu sisse.

Kõigepealt peate kontrollima tööriista akut. Kui kruvikeeraja seadistati laadima, kuid see ei andnud tulemusi, peate valmistama multimeetri ja proovima sellega rikke kindlaks teha.

Kõigepealt peate mõõtma aku pinge väärtust. See väärtus peab ligikaudu vastama ümbrisele kirjutatud väärtusele. Kui madalpinge, siis peate määratlema vigane osa: Laadija või aku. Milleks multimeetrit vaja on? Ühendame selle seadme võrku, seejärel mõõdame sisselülitatud klemmide pinget Tühikäik... See peab olema mitu volti suurem kui konstruktsioonil näidatud. Kui pinget pole, tuleb laadija remontida.

Laadija remont

Väga sageli on kruvikeerajaga töötamisel probleem kiire tühjenemine aku. Põhjus või aku riknemine või vale töö laadimine. Räägime lähemalt laadija remondist. Näiteks kasutame laadimist BOSCH AL 60DV - seda seadet kasutatakse koos nikkelkaadmiumakud.

Reeglina pole kõik laadijad, nagu enamus varuosi, originaalid ning neid ei toodeta Saksamaal või Šveitsis, vaid Hiinas. Aga selles pole midagi halba, kvaliteet vastab enamasti standardile.

BOSH-i pistik on kolme kontaktiga: üks juhtpistik ja kaks toitepistikut.

Kõige sagedamini ilmneb selline olukord - aku on laadimisse paigaldatud -, kuid laadimisprotsess lõpeb vaid mõne minuti pärast ja aku tühjeneb ja laadija seiskub.

Probleemi mõistmiseks ja vigase osa leidmiseks peate laadija lahti võtma. Keerame neli põhjas olevat kruvi lahti ja avame korpuse. Korpuses on ühes kambris vahelduvpingetrafo ja teises - toitepistikute ja juhtkiibiga alaldi ahel.

Seejärel ühendame laadija võrku ja mõõdame trafo voolutugevust - kui kõik on korras, jätkake järgmise protseduuriga.

Juhtkiipi ja alaldit pole vaja puudutada, need on suure tõenäosusega korras. Liikudes edasi kontaktgrupp- üks juhtkontakt ja kaks toitekontakti. Et teha kindlaks, mis rike võib olla, peame laadimise ajal mõõtma toiteklemmide voolu. Miks me jootme kõik kontaktid peenikest traati pidi - et saaks pinget mõõta, kui laadimine töötab.

Selles skeemis on soovitatav kasutada mitut värvi juhtmeid ja vastavalt jootma neid pluss- ja miinusjoontes. Seejärel kogume laadimise kokku ja testime multimeetriga laadimise ajal klemmide voolutugevust.

Kui seadme vool on ebastabiilne ja kõigub vahemikus 3-4 kuni 14-18 volti. Veelgi enam, kui akut liigutate, kaob kontakt. Just siin asub põhjus - seadme töötamise ajal - klemmid on painutatud ja halb kontakt viib kruvikeeraja aku ebastabiilse laadimiseni.

See tähendab, et on selge, et ebastabiilne kontakt häirib laadimisloogika tööd - eriti kolmas kontakt, mis juhib, vastutab selle eest, milline vool klemmidele tarnitakse. Seda ei ole võimalik sulgeda, kuna mis tahes aku ahelas on termistor ja selle takistus muutub, võttes arvesse aku sees olevate varuosade temperatuuri. See on õige, see kaitseb akut samaaegselt ülekuumenemise ja ülelaadimise eest. Kuid sel juhul on väljapääs. Võtame laadimise uuesti lahti, painutame klemmid, seejärel kasutame laadimisprotsessi jälgimiseks multimeetrit - vool klemmides suureneb aeglaselt ja seejärel väheneb ning laadimise indikaatortuli on täiendav töönäidik.

Klemmide voolu kasvutempo näitab veel ühte olulist tegurit - aku kulumist. Kui vool tõuseb väga kiiresti ja jõuab 18-19 voltini, siis on aku heas korras. Kui aku hakkab aeglaselt laadima, on suur tõenäosus, et mõni aku osa on juba kasutuskõlbmatu ja vajab väljavahetamist.

Seega näeme pärast laadija ja aku vahelise kontakti taastamist normaalset laadimisprotsessi. Kui iste laadimine on lahti, siis peate aku kinnitama elektrilindiga soovitud asendisse. Juhtmed, mis olid joodetud näitlikuks, soovitame need kaasa jätta, väga lihtne on kindlaks teha, milline varuosa on vigane, kas aku või laadimine.

Aku remont

Kui aku on vigane, tuleb seade lahti võtta, hoolikalt uurida kõiki kohti juhtmete kvaliteedi osas. Kahjustatud kinnitusdetailide puudumisel on vaja mõõta iga elemendi voolutugevust multimeetriga. See peab olema 0,8–1,1 volti või kõrgem. Kui on mõni väiksema voolutugevusega varuosa, siis tuleb see välja vahetada. Kindlasti peavad vastama elemendi tüüp ja võimsus paigaldatud elemendid.

Kui laadija ja aku on korras, kuid kruvikeeraja ikka ei tööta, peate selle seadme lahti võtma. Aku klemmidest väljub mitu juhet, peate võtma multimeetri ja mõõtma nupu sisendi voolu. Kui see on olemas, peate aku hankima, kasutades klambrid, lühistage sellest juhtmed. Multimeeter peaks määrama takistuse, mis peaks kalduma nulli. Sel juhul töötab varuosa korralikult, probleem on harjades või muudes elementides. Kui takistus on erinev, tuleb nuppu muuta. Nupu parandamiseks piisab mõnikord klemmide kontaktide puhastamisest liivapaberiga. Samuti peate kontrollima tagurpidi varuosa. Remont toimub kontaktide puhastamise teel.

Mehaaniline rike

Peate kontrollima armatuuri mähiste kvaliteeti, kuna seda varuosa saab osta ja oma kätega asendada. Armatuuri kontrollimiseks peate mõõtma takistust läheduses asuvatel kollektoriplaatidel. Väärtus peab olema null. Kui kontrolli käigus leitakse nullist erineva takistusega plaate, siis on vaja armatuuri varuosa parandada või vahetada.

Mehaanilised rikked määratakse järgmiselt:

• Kruvikeeraja vibreerib töö ajal palju.
• Töötamise ajal kiirgab kruvikeeraja kõrvaline müra.
• Kruvikeeraja lülitub sisse, kuid see ei tööta kinnikiilumise tõttu.
• Lööb padrunile.

Kui kruvikeeraja töö ajal tekitab kõrvalist müra, tähendab see, et laager või puksid on kulunud. Selle parandamiseks peate mootori lahti võtma, seejärel kontrollima puksi kulumisastet ja laagri terviklikkust. Ankur peab pöörlema ​​vabalt, seal ei tohiks olla moonutusi ega hõõrdumist. Neid manuseid saab poest osta ja oma kätega asendada.

Kõige rohkem sagedased talitlushäired käigukasti konstruktsioonid hõlmavad järgmist:

• murda sisse tihvt, kuhu satelliit on kinnitatud;
• hammasrataste hõõrdumine;
• võlli rike.

Kõikidel juhtudel on vaja käigukasti defektne varuosa välja vahetada. Kõik ülalkirjeldatud toimingud tuleb läbi viia väga hoolikalt. Kruvikeeraja lahtivõtmine peab toimuma selges järjekorras, kuna mõned varuosad võivad kaduma minna. Tee DIY remont kruvikeeraja võib olla igaüks, peate lihtsalt purustatud osa õigesti tuvastama.

• Prindi

stanok.guru

Akutrelli (kruvikeeraja) laadija remont

Akutrelli ja kruvikeeraja laadija ütleb üsna sageli üles. Neid pole mõtet töökodades parandada. Remont läheb kallimaks kui uus laadija. Ja mõnel juhul on see võrreldav uue kruvikeeraja hinnaga. Seetõttu kirjeldame artiklis elementaarset riket, mille iga kasutaja saab minimaalsete tööriistadega kõrvaldada.

Niisiis, meil on laadija. See ei näita elumärke:

Me keerame selle ümber. Keerake kõik kruvid lahti:

Eemaldage kate. Näeme veel kahte kruvi, mis plaati kinnitavad. Keerasime ka need lahti:

Kõigepealt kontrollime trafot. Mõõdame pinget selle väljundis testeriga:

Pinge puudub, nagu pildilt näha. Hüüdnimi on võrgukaabel, et välistada selle purunemise võimalus. Sekundaar- ja primaarmähiseid kontrollime testriga. Näeme, et primaarmähis on avatud. Uus trafo maksab sama palju kui laadija. Kodumaine analoog on poole odavam. Kuid ärge kiirustage ostma uus osa... Imporditud trafodes on primaarmähises kaitse. Eemaldage kest. Siin oli 2A kaitse:

Me lahti jootame ja kontrollime. Õnneks on ta kaljul. Võtame sobiva suuruse ja voolutugevusega kaitsmed:

Jootme selle tavalisse kohta:

Me isoleerime selle mis tahes käepäraste vahenditega. Kõige mugavam on kasutada kuumsulamliimi:

Kuni laadija on kokku pandud, kontrollime seda:

Selle üles panemine vastupidises järjekorras. Kontrollkontroll:

Selle asemel, et iga kord kaitset jootma hakata, võib osta kodukaitsme jaoks pesa, puurida korpusesse augu ja välja tuua. Siis on edaspidi vahetus sekundite küsimus, aga kruvikeeraja laadimise parandamine võtab kauem aega. Kui te ei vaja seadet kiiresti, nagu meie puhul, siis võtke aega. Tehke seda kõik üks kord ja lõplikult. Lõppude lõpuks, kui kaitse on suletud ja põleb uuesti läbi, peate remondiprotseduuri algusest peale kordama.

muzhik-v-dome.ru

Kruvikeeraja laadija remont

Suured rikked

Meie ajal ostetud kruvikeerajaid saab valmistada mitte ainult 220 V toiteallika, vaid ka madalama pingega võrkude jaoks. On mudeleid, mis laadivad akut 120–130 V ja on spetsiaalse muunduri kaudu ühendatud 220 V elektrivõrku.

Seetõttu peate ostmisel olema ettevaatlik ja kontrollima, millistele võrkudele ostetud laadija on mõeldud. Ja kui näiteks kruvikeeraja tööga on probleeme, põleb see pidevalt läbi kaitsme tema laadijas on tõenäoliselt midagi korrast ära.

Kuid esimene samm on kontrollida aku seisukorda. Kui see on töökorras, näitab voltmeeter selle klemmidega ühendamisel õiget väärtust ja mootor pöörleb isegi mittetäielikult laetud aku korral. Kui aku on kulunud, ei põle ka kaitse läbi. Seetõttu põleb see tõenäoliselt laadija rikke tõttu. Tõenäoliselt lisati see ekslikult 220 V võrku, kuigi see oli mõeldud 120–130 V jaoks.

Kuid olenemata kuulumisest ühte või teise elektrivõrku on kõik laadijad sarnased ja sisaldavad:

• võrgu alaldi;
• astmeline inverter;
• madalpinge osa on muunduralaldi ja seejärel vastavate parameetritega vooluahel, mis tagab elektrivarustuse aku laadimiseks.

Kust riket otsida

Võrgualaldi ja alaldid üldiselt on ühed kõige vastupidavamad elektroonilised komponendid, eeldusel, et need on olemas õige toimimine... Aga kui laadija on pandud tööle 120-130 V võrku ja ei tööta ning 120-130 V elektrivõrku ühendamise hetkel põleb kaitsme pidevalt läbi, siis tõenäoliselt on probleem alaldis.

Järgmine rikkekandidaat on inverteri kõrgepingetransistor. Tõenäoliselt tekib tõrge 220 V jaoks mõeldud laadijatel. Inverteri alaldi ja kogu muu elektroonika töötavad tavaliselt pikka aega ja tõrgeteta.

Kruvikeeraja laadija parandamiseks on vaja järgmisi tööriistu:

• labori autotransformaator;
• tester;
• jootekolb räbusti ja joodisega;
• pintsetid, tangid, mini näpitsad, nuga.

Igal juhul on trükkplaadi eemaldamiseks vaja laadija korpust lahti võtta. Tuleb meeles pidada, et tootjad säästavad kõike, sealhulgas kinnitusvahendeid, kasutades minimaalselt kruvisid ja kruvisid. Sel põhjusel toimub kinnitus suure tõenäosusega vaid ühe kruvi või kruviga ning kõik muud korpuses olevad kinnituselemendid on riivid. Ja me peame püüdma neid lahtivõtmise ajal mitte murda.

Kui seadmed on ühendatud 120-130 V elektrivõrku, jätkame kõrgepinge alaldi kontrollimist. See sisaldab alaldi silda ja suurt kondensaatorit. Kui kaitse läbi põleb, siis on olemas vooluahel, mille kaudu liigub vastav vool. Laadijas on ainult kolm sellist vooluringi:

• läbi silla "stantsitud" dioodide;
• läbi vigase kondensaatori;
• läbi inverteri vigase kõrgepingetransistori.

Kuidas tõrkeotsingut teha

Seetõttu tuleb neid takistuse mõõtmise režiimis testeriga kontrollida. Tõenäoliselt on alaldi kõrgepinge elektrolüütkondensaator vigane. Ja sellepärast. Kuna laadija toimib voolupiirajana, siis on vähetõenäoline, et õigel kasutamisel selles midagi ebaõnnestub, kas ülekuumenemise või ülevoolu tõttu. Seetõttu on kõrgenenud võrgupingest tingitud rikete tõenäosus ülimalt oluline.

Tuvastatud vigane osa, mis tõenäoliselt osutub kondensaatoriks, asendatakse hooldatava analoogiga. Seejärel paigaldatakse vajaliku nimiväärtusega kaitse. Pärast seda võite alustada taastatud plaadi funktsionaalsuse kontrollimist. See on ühendatud autotransformaatoriga. Kõigepealt peate määrama minimaalse väljundi võimalik stress... Enne plaadi ühendamist ühendatakse autotrafo vooluvõrgust lahti.

Tester sondid ühendatakse väljundiga alalispinge mõõtmise režiimis sisendpingele vastavas vahemikus. Pärast seda reguleeritakse autotransformaatorit sujuvalt vajaliku pinge väärtuse saamiseks. Kui probleem on lahendatud, kinnitavad seda väljundindikaatori LED-id.

Seejärel kontrollitakse remonditud plaadi töövõimet aku laadimisrežiimis. Kui sel juhul probleeme pole, saab plaadi korpusesse tagasi paigaldada. Kui plaat ikka ei tööta ja aku ei lae, peate probleemi edasi otsima. Terve kaitsme vooluvõrku ühendatud laadijaga ja kõrgepingekondensaatori pinge olemasolu näitavad, et inverter ei tööta.

Inverteri diagnoosimine ja tõrkeotsing on keeruline, eriti põhialuse puudumisel elektriahel... Selle lahendamiseks on vaja ostsilloskoopi ja vastavat kogemust. Kui üht ega teist pole, jääb üle vaid vaheldumisi kontrollida testeriga ja vahetada kõik muunduris olevad transistorid ja mikroskeemid, kontrollides plaadi jõudlust pärast iga asendamist. Kuid selle meetodi abil, kuigi mitte kõige odavam, laadija taastatakse.

podvi.ru

Kruvikeeraja aku: kuidas õigesti laadida, säilitada ja multimeetriga kontrollida

Kruvikeeraja on üks nõutumaid kodus ja ametialane tegevus elektrilised tööriistad. See võimaldab teil mitte ainult väänata ja keerata erinevat tüüpi kinnitusvahendid, aga ka puurida auke. Toiteallika järgi on seadmed jagatud võrgu- ja laetavateks. Akudega mudelid ei jää oma jõudluses praktiliselt alla 220 V pingega tööriistadele. Samal ajal saab neid kasutada töötoimingute tegemiseks autonoomses režiimis. Mugav on ka see, et toitejuhe ei piira liikumist. Kuid kruvikeeraja aku tuleks korralikult laadida ja hoida, et see pikka aega töötaks. Paljusid akuga seotud probleeme saate ise lahendada, kasutades rikke põhjuse tuvastamiseks multimeetrit.

Kruvikeeraja aku seade

Aku on juhtmeta kruvikeeraja mudelite toiteallikaks. Füüsikalis-keemiliste protsesside (elektrolüüs) käigus akumuleerib see element elektrit ja annab seejärel vastavates väljundites nõutava väärtusega konstantse pinge. Pinge ja võimsus on mis tahes salvestusseadme peamised parameetrid. Esimene näitab potentsiaalset erinevust aku katoodi ja anoodi vahel. Pinge mõõdetakse voltides. Maht määrab aku poolt 1 tunni jooksul väljastatava vooluhulga, seetõttu mõõdetakse seda parameetrit ampertundides.

On erinevad mudelid akupakk(Aku) näeb välja ja töötab sarnaselt. See koosneb järgmistest struktuurielementidest:

• korpused, millel asuvad kontaktid;
• toiteallika elemendid (patareid);
• temperatuurianduri ahel (termistor), mis täidab seadme kaitsmise funktsiooni ülekuumenemise eest (vahemik on 50 kuni 600 kraadi).

Kõik mudelid ei ole varustatud termistoridega. Korpus on tavaliselt kaheosaline plastkarp. Selle sees on põhimõtteliselt umbes 10 akut ja mõnikord on neid rohkem. Sellisel juhul on akud omavahel ühendatud ketti. Tasuta terminalid äärmuslikud purgid on ühendatud korpusel asuvate kontaktidega, mis on ette nähtud tööriista elektrimootori toiteks ja laadimisseadmetega ühendamiseks. Aku väljundpinge määratakse summeerimise teel see parameeter kõik akud on ühendatud ühte vooluringi.

Aku korpusel on 4 kontakti:

• 2 võimsust ("+", "-"), mõeldud laadimiseks ja tühjendamiseks;
• üks termistoriga ühendatud juhtplaat;
• üks kontakt, mida kasutatakse laadimiseks spetsiaalsetest jaamadest, mis suudavad võrdsustada kõigi seadmes saadaolevate akude laadimise.

Patareide tüübi järgi jagunevad akud järgmisteks tüüpideks:

• Nikkelmetallhüdriid (tähis - NiMh) väljundpingega 1,2 V;
• nikkel-kaadmium (tähistatud NiCd-ga) annab väljundis ka 1,2 V;
• liitiumioon (tähistatud sümbolitega Li-Ion), mille pinge sõltub aku toiteelementide arvust ja võib olla vahemikus 1,2–3,6 V.

On liitiumioonakud seal on juhtpult. Sel juhul jälgib akude tööd spetsiaalne kontroller.

Eraldi aku koosneb järgmistest komponentidest:

• positiivsed ja negatiivsed kontaktid;
• positiivse laenguga elektrood;
• korpuse väliskate;
• elektrolüüt;
• negatiivne elektrood.

Enim levinud sai taskukohase hinna tõttu nikkel-kaadmiumi energiasalvestust, kompaktne suurus ja suur suurus mahutavus. Neid saab laadida üle 1000 korra.

Aku laadimise üldreeglid

Kruvikeeraja aku õigeks laadimiseks tuleb teatud väline temperatuuri režiim... Optimaalne õhutemperatuur on 10 kuni 40 kraadi. Ebasoovitav hetk on aku võimalik ülekuumenemine laengu kogunemise ajal. Vältimaks võimalik negatiivsed tagajärjed sellise nähtuse korral tuleb aku jahutamiseks laadija küljest lahti ühendada.

Pärast akude täisvõimsuse saavutamist ei ole soovitatav neid lahtiühendatud laadijasse jätta või kruvikeerajasse pista, mida siis ei kasutata, parem on panna need tööriistakohvrisse.

Akusid, mida ei kasutata pikka aega, on soovitatav laadida kord kuus.

Aku soovitatav laadimisaeg on 30 minutist 7 tunnini ja oleneb selle tüübist. Konkreetse elektritööriista mudeli puhul on see näidatud kasutusjuhendis. Neid juhiseid tuleb täpselt järgida, et tagada pikk kasutusiga. Enamik laadijaid on varustatud indikaatoritega, mis näitavad protsessi asukohta. Sellistel juhtudel ei ole teatud värvi LED-tulesid põlema pannes keeruline kindlaks teha, kui palju täpselt akusid laadida on vaja. Pärast jõudmist täistase konteineris, peate protsessi viivitamatult peatama.

Erinevat tüüpi akude laadimise nüansid

Erinevat tüüpi akude laadimisel on oma omadused. Need on seotud materjalide omadustega, millest patareid on valmistatud. Akupakkide regulaarseks laadimiseks kasutatakse impulss- või tavalaadijaid. Esimest tüüpi adapterid on varustatud professionaalsete elektritööriistadega ja teise tüüpi - koduseks kasutamiseks mõeldud mudelitega. Uued või ladustamise ajal tühjenenud draivid tuleb enne kasutamist korralikult laadida vastavalt nende omadustele.

Niisiis, nikkelkaadmiumakud neid eristab väljendunud "mäluefekt". Soovitatav on neid esimest korda laadida kolm korda järjest, iga kord tühjendades need täielikult. Ainult sel viisil saavutatakse aku mahutavuse maksimaalne (töö)väärtus. Pärast seda peate kruvikeeraja regulaarselt laadijaga ühendama, kui selle võimsus langeb miinimumini.

Nikkel-metallhüdriidakudel on ka "mäluefekt". Enne esmakordset kasutamist soovitatakse nende täielikku laadimis- / tühjendustsüklit korrata 4-5 korda. Edasise töötamise ajal täiendatakse laengut vastavalt vajadusele.

Kui NiCad ja NiMH akusid ei laeta, õigel viisil, väheneb nende akude võimsus järk-järgult.

Liitiumakud on kõige vähem kapriissed. Nende jaoks pole erireegleid, sest puudub "mäluefekt". Liitium-ioon jõuelemendid suudavad säilitada oma esialgse töövõime taseme pikka aega. Neid ei ole vaja iga kord täielikult laadida / tühjendada.

Laadimismeetodid ilma spetsiaalset laadijat kasutamata

Kui tavaline laadija on puudu või lihtsalt katki, saate ilma selleta hakkama. Käsitöölised mõtlesid välja erinevaid viise täiendamine aku laetus erinevatest allikatest. Kruvikeeraja aku laadimiseks ilma tavapärase laadijata saate kasutada:

• auto laadimine;
• laadija universaalne tüüp;
• välistest elektriallikatest.

Parim variant auto laadimine on olemas seade, mis on võimeline reguleerima pinge ja voolu suurust. Peamine asi on sellistel juhtudel vältida ülelaadimist. Selleks seatakse laadimisvool sellistesse piiridesse, et protsess kulgeb sõltuvalt koguvõimsuse väärtusest vahemikus 0,5 kuni 0,1 A * h. Näiteks kui see on 1,3 A * h, peaks voolutugevus olema 650–130 mA.

Kui vooluväärtused on liiga suured ja regulaator ei saa väiksemaid seada, kasutatakse lisatakistust, näiteks autolampi. See on akuga järjestikku ühendatud.

Universaalsed laadijad on praktikas mugavad. Neil on palju lisaseadeid, mis võimaldavad optimaalselt valida sobivad vooluparameetrid erinevate elektritööriistade akude laadimiseks.

Peamiselt kasutatakse väliseid elektriallikaid kulunud kruvikeerajate puhul, mille jaoks ei ole majanduslikust seisukohast otstarbekas soetada uusi akusid. Sellistel juhtudel muudetakse elektritööriista teatud viisil ja koostatakse sobiv ühendusskeem. Näitena võiks tuua uue disainiga USB-laadija, mis on lisaks varustatud kaitsmega.

Igat tüüpi laetavaid akusid on soovitatav hoida, ühendades need kruvikeeraja küljest lahti. Igal akutüübil on selles osas ka oma omadused:

• nikkelkaadmiumi elemendid toiteallikas tuleb enne ladustamist tühjendada sellisel määral, et kruvikeeraja ei töötaks täisvõimsusel;
• Nikkel-metallhüdriidakusid soovitatakse hoida täielikult laetuna, kuid kerge tühjenemine on siiski vastuvõetav;
• Enne liitiumioonaku ladustamist tuleb see samuti tühjaks laadida, kuid ainult poolel teel.

Nikkelmetallhüdriidakud, mis taluvad 200–300 laadimistsüklit ilma võimsust kaotamata, tuleb pärast pikka hoiuperioodi laadida 24 tunni jooksul. Seda tüüpi plokke eristab märkimisväärne isetühjenemise parameeter.

Nagu eespool mainitud, puudub liitium-ioon jõuelementidel "mäluefekt". Neil on suur võimsus ja madalaim isetühjenemise määr. Saate nende laengut igal ajal täiendada, olenemata tühjenemise astmest.

Tühjenemine Li-Ion akud ei tohiks täielikult järgida, sest see võib põhjustada sisseehitatud funktsiooni blokeerimise elektrooniline süsteem kaitse temperatuuri või pinge tõusu eest.

Et saavutada 50% õigeks ladustamiseks vajalikust laadimisest, liitiumioonakud tuleb laadida nullilähedaselt umbes 65% täisvõimsuse saavutamiseks kuluvast ajast.

Aku oleku kontrollimine multimeetriga

Mitte alati, kui aku saab kiiresti tühjaks või ei tööta üldse, ei ole vaja osta uus või viia seade spetsialistide juurde. teeninduskeskus... Paljudel juhtudel suudab isegi kogenematu elektrik iseseisvalt leida rikke põhjuse, olles tutvunud otsingualgoritmiga. Selleks peate kasutama multimeetrit või mõõtmisvõimaluste poolest sellega sarnaseid seadmeid. välja arvatud see seade, vajate ka järgmisi tööriistu:

• kruvikeeraja;
• jootekolb koos jootekomplektiga;
• tangid.

Aku talitlushäirete põhjuse täpseks kindlaksmääramiseks on vaja välja selgitada iga üksiku toiteallika elemendi töövõime. Kuid kõigepealt on soovitatav laadija üle vaadata. Multimeetri abil tehakse seda järgmiselt:

• lülitage seade sisse;
• seadke multimeetri mõõdetud väärtuste lüliti konstantsele pingele;
• paigaldage sondid multimeetri vastavatesse pesadesse ja puudutage neid laadija kontaktidega ("+" ja "-");
• võrrelda seadme ekraanil kuvatavat väärtust kasutusjuhendis või korpusel näidatud laadija väljundpingega;
• kui väärtused ei ühti, parandavad nad adapteri või ostavad uue.

Võimaluse korral valige kasutatava seadme mõõtmisvahemik, mis on laadijal näidatud väljundpingele lähim.

Kruvikeeraja aku kontrollimiseks multimeetriga tehke järgmist.

• laadige aku täielikult täis;
• kontrollige aku väljundpinget multimeetriga, seades seadme lüliti konstantsele väärtusele ning puudutades sondidega pluss- ja miinuspunkte;
• kui leitakse lahknevus mõõdetud parameetri ja kasutusjuhendis märgitud väärtuse vahel, võtke aku lahti ja võtke kõik akud välja;
• kui kahjustatud purke (lekkinud või paistes) pole, kontrollige multimeetriga iga aku klemmide pinget, olles eelnevalt jootekolvi abil vooluringi lahti jootenud;
• akudele ühendatakse kordamööda koormus (näiteks vastava pingega pirn);
• millisel akul oli kõige suurem tühjenemine, see on kahjustatud.

Katsetamiseks tühjendatakse nikkel-metallhüdriidi ja nikkel-kaadmiumi energiasalvestid täielikult – seda tehakse "mäluefekti" vältimiseks.

Akude kontrollimisel tuleb meeles pidada, et nikkel-kaadmium- ja nikkel-metallhüdriidtüüpi akude puhul peaks väljundpinge olema vahemikus 1,2–1,4 V ja liitiumi puhul 3,6–3,8 V.

Kui olete leidnud defektse aku, võite selle asendada uuega või proovida seda ajutiselt taastada, lisades destilleeritud vett või ekspositsiooni. kõrgepinge... Voolutugevust saab mõõta ka multimeetriga: kui see kasvab ja ületab esimese tunniga 1 A, siis loetakse aku efektiivseks.

Kui aku väljundis pole pinget, on suur tõenäosus seadme sees oleva vooluahela järjepidevuse katkemiseks. Samal ajal võtavad nad ka ploki lahti ja vaatavad esmalt visuaalselt ning seejärel multimeetri abil purunemiskoha.

Enne uue akukruvikeeraja kasutamist lugege hoolikalt selle toote kasutusjuhendit, mille tootja on saanud. Nende õigeks laadimiseks ja pikaajaliseks säilitamiseks tuleks arvestada elektritööriistale paigaldatud akude tüüpi. Lihtsate soovituste järgimine võimaldab teil pikendada aku kasutusaega, kuni ressurss on täielikult tühjenenud. Kui patenteeritud laadijat pole, aitavad ajutiselt järgmised laadijad. alternatiivseid viise laadimine.

Kui akude mahutavus langeb, väheneb tööaeg ühe laadimisega, saate neid oma kätega parandada. Selleks piisab, kui seadistada multimeetriga väljundvoolu või pinge väärtused ja võrrelda nende vastavust nende parameetrite standardväärtustele.

Korralikult töötav aku tagab mootori käivitumise peaaegu iga temperatuuri korral. Aku kvaliteet sõltub suuresti sellest stabiilne töö elektrisüsteem tervikuna, seega ka laadimispinge auto aku aku täielikuks laadimiseks ilma väliseid seadmeid kaasamata tuleb generaatorit pidevalt toita.

Vastasel juhul peate autot lükkama iga kord, kui peate mootorit käivitama või peate sageli vahetama akusid, kui generaator ei tööta korralikult.

• aku tööressursi arendamine (esineb pikaajalise või ebaõige kasutamise ajal koos pliiplaatide hävimisega);
• seadmel on elektrilekked, mis tagavad aku kiire tühjenemise parkimisel;
• aku laadimine sõiduki generaatorist on katkendlik või ei tööta korralikult.

Esimesel juhul piisab rikke kõrvaldamiseks aku asendamisest uuega. Ostmisel tuleb valida sobiva võimsusega elektriseade. Teises olukorras peate tuvastama juhtmestiku või täiendava pingetarbimise probleemi. Selleks visatakse tarbijad vaheldumisi tagasi ja sel ajal tehakse mõõtmised multimeetriga. Meetod aitab tuvastada lekkevoolu probleemi.

Kolmanda probleemi lahendamiseks jälgitakse generaatori töövõimet. Enne aku laetuse kontrollimist generaatorist testime rihma pinget ja selle võimalikku libisemist rihmaratastel.

Kui puudub võimalus või võimalus protseduure iseseisvalt sooritada, siis sõidutatakse auto autoteenindusse. Selliste probleemide diagnoosimine ei võta spetsialistidelt palju aega., kuna kõige sagedamini tuvastatakse tüüpilisi rikkeid.

Enesediagnostika laadimine

Neile, kes ei tea, kuidas generaatori laadimist kontrollida, näitame teile lihtsat viisi. Diagnoosimisel vajate voltmeetri režiimiga digitaalset multimeetrit. Tester lülitub vahemikku kuni 24 V. Jälgimine toimub toitepinge kaudu aku... Kui see jääb normaalsesse vahemikku, kulgeb protsess õigesti.

Ühendame multimeetri kontaktid töötava mootoriga aku vastavate kontaktidega. Näidud ekraanil peaksid jääma vahemikku 13,7 ... 14,4 V... Mõõtmisel on lubatud vead 0,1 ... 0,2 V. Kui süüdistus osutub väiksemaks, on see rohkem tõendeid ebastabiilne töö generaator.

Peate teadma, et regulaarne alalaadimine põhjustab aku jõudluse halvenemist ja peagi halvenemist täielik väljapääs seade on rivist väljas.

Generaatori laadimisvõime kontrollimiseks on vaja vajutada gaasipedaali kuni ca 2000 p/min, samal ajal kontrollime voltmeetri näitu. Kui andmed töövahemikus veidi kõiguvad, näitab see õige töö generaator. Kui väärtused langevad oluliselt alla miinimumi või on laias laastus paigas, siis on generaator rikkis.

Elektriprobleemid on eriti märgatavad talvine periood kui sageli on korraga sisse lülitatud suur hulk tarbijaid, näiteks valgustus, elektriline salongi- ja istmesoojendus. Tõepoolest, isegi siis, kui masin töötab tühikäigul mootori võimsusest ei piisa kõikidele tarbijatele. See olukord liiklusummikutega suurlinnade jaoks.

Töötava mootoriga tasub kuulata generaatori häält. Ta ei tohiks krigistada ja ka probleemsest laagrist ümiseda.

Aku pinget mõõdetakse ka siis, kui sõiduk on vaigistatud. Vaikse oleku andmed tavatemperatuuri tingimustes peaksid olema vähemalt 12,6 V. Liiga madalad parameetrid mõjutavad auto käivitamisel tööd negatiivselt.

Mõnel juhul piisab perioodilisest laadimisest alates väline allikas aku rahuldava laetuse tagamiseks. Sarnane protseduur tehakse nii aku eemaldamisega kui ka ilma.

Põhjalikumaks kontrollimiseks peate generaatori lahti võtma. Sellise kontrolliga jälgitakse rootori mähist, selle kontrolli andmed peaksid jääma vahemikku 2,3 ​​... 5,1 oomi. Staatori mähise klemmides peaksid töönäidud olema 0,2 oomi tasemel.

Järeldus

Kõik generaatori laadimise kontrollid ilma lahti võtmata võtavad mõne minuti. Soovitav on neid regulaarselt läbi viia, eriti nõrga aku korral, et probleem ei tabaks juhti teel. Piisab, kui autos on multimeeter ja teha diagnostika siseruumides või kuiva sooja ilmaga.

Mõnikord on vaja kontrollida auto aku laetust. No näiteks auto seisis kaua ja mootor nagu läks käima - aga selgusetu on kas akut tuleb laadida või mitte? Lõppude lõpuks võib "alalaadimine" mängida julma nalja, elektrolüüdi tihedus langeb ja teie. Salongis kaasaegne auto laadimisandureid pole ja seetõttu peate kontrollima multimeetriga - nüüd on neid lihtsalt hulgi ja see ei pruugi olla kallis valik. Muide, allpool on videoversioon, nii et lugege seda - vaadake ...

Aku kontrollimiseks pole nii palju võimalusi, kaks meetodit kasutavad kolmandate osapoolte seadmeid, kuid viimase saab aku enda sisse ehitada. Kui loetlete need, siis see on:

• Sisseehitatud indikaator
• "laadimiskahvel"
• Tavaline multimeeter

Täna tahan rääkida kõigist kolmest tüübist, kuid tahan alustada "sisseehitatud indikaatoriga".

"Roheline aken"

Teatud tüüpi akudel on see leiutis jõudnud meile Jaapanist, pärast mida hakkas enamik ettevõtteid neid paigaldama hooldusvabadele tüüpidele.

Sisuliselt on lihtne, paremale või vasakule, juhtub ka keskel, kus on väike piiluauk, milles on mittetugev kuma - indikaator. Sellel on kolm asendit, seda on väga lihtne kontrollida:

• Roheline – aku on täielikult laetud.
• valge - madal tase elektrolüüt.
• Must – aku on tühi ja vajab uuesti laadimist.

Nagu näete, kui teil on see valik, siis tegelik multimeeter ja koormakahvel sul pole seda vaja. Tuli parklasse - avas kapoti - vaatas indikaatorit - tegi otsuse. Kui "rohelist akent" pole - laadige kiiresti.

Need tüübid pole aga odavad, maksavad umbes 20–30% rohkem kui keskmine aku, paljud juhid hoiavad raha kokku ja seetõttu selline test ei toimi! Liigume edasi järgmiste meetodite juurde.

Laadi kahvel

"Mida" - te küsite? Mis see ikkagi on? JAH, poisid, pill pole populaarne ja tõenäoliselt kohtate seda ainult teenindusjaamas. Aku kontrollimine selle seadmega on aga kõige täpsem.

Põhimõte on järgmine - see seade on ühendatud aku klemmidega ja annab lühisvoolu. Kui aku suudab ilma koormuseta genereerida 12,7 volti, siis koormuse all langeb pinge konkreetselt.

Koormuse all ei tohiks pinge langeda alla 9–10 volti. Pärast koormuse lahtiühendamist taastatakse see 12,7 V-ni. Kui koormuse all on tugev vajumine, kuni 3 - 5V - siis on aku "surnud"! See ei käivita auto mootorit.

See tähendab, et laadimispistik simuleerib starteri koormust auto akule, kui koormus püsib, saab akut kasutada. Veel kord rõhutan, et selle seadme laetuse kontroll on kõige täpsem ja töökindlam. Aga nagu aru saate - laadimispistik lihtne garaaž või teie kodus 90% juhtudest mitte! Seetõttu kontrollige, tõenäoliselt selgub see ainult multimeetriga.

Kontrollimine multimeetriga

Multimeeter On seade voolutugevuse, pinge, aga ka takistuse ja temperatuuri mõõtmiseks. Seda kasutatakse paljudes elektroonika valdkondades (remondi ajal, valmistamise ajal, katsetamise ajal jne), nad saavad pinget määrata peaaegu igas seadmes. elektriahel(kuigi minu limiit on 600V, seega ei tasu enam mõõta). Samuti saate kontrollida akut. Muidugi ei anna see nii täpset näitu kui näiteks esimene ja teine ​​meetod, kuid saate veidi orienteeruda.

Nüüd väike õpetus:

• Me paneme multimeetri kokku, juhtmed peavad olema ühendatud "pinge" režiimiga (pinge mõõtmine), mitte "voolutugevusega" (voolu mõõtmine).

• Eemaldame pingeindikaatorid.

Pinge järgi :

• Täislaetud aku pinge on 12,7 (harva 13,2) volti, mis tähendab, et akut ei ole vaja laadida.
• Kui pinge on 12,1–12,4 V, on tühjenemine umbes pool.
• Kui indikaator on 11,6 - 11,7 V, siis see! See on vajalik ja tõenäoliselt ei käivita see mootorit.

Nüüd lühike video.

Elektrolüütide tiheduse kontroll

Kui teine ​​viis aku laetuse kontrollimiseks, kuid see pole samuti väga populaarne, on mõõta tihedust. Kuid meil on jälle vaja veel ühte seadet - hüdromeetrit. Asi on selles, et laetud aku elektrolüüdi tihedus on umbes 1,24–1,27 g / cm3. Tihedust mõõdetakse lihtsalt hüdromeetriga - see kastetakse aku "purki" ja sinna pumbatakse elektrolüüt, seejärel ujuvad kas "ujuk" või sees olevad "pulgad" soovitud väärtuseni.

Kui näidud:

• 1,24–1,27 g / cm3 teie aku on täielikult laetud
• 1,20 g / cm3 - umbes 25% tühjenemine, vaja on veidi laadimist
• 1,16 g / cm3 - 50% tühjenemine
• 1,08 - 1,10 g / cm3 - täis või sügav tühjenemine, tuleb kiiresti tasuda!

Selle meetodi puuduseks on see, et paljud akud on nüüd hooldusvabad. See tähendab, et hüdromeetrit ei saa lahti võtta ja elektrolüüti kasta.

Kokkuvõtteks võib öelda, et laadimise kontrollimine multimeetriga on kõige lihtsam ja hõlpsamini teostatav meetod, kuid seda ei saa alati kirjeldada. täielik pilt juhtub, sest te ei saa rakendada koormust, mida starter annab. Kõige täpsem meetod on endiselt koormakahvel, kuid selle kohta on veel üks artikkel. Nii et jääge ajaveebi uuendustega kursis.

Sellega lõpetame, lugege meie AUTOBLOGI.

Eelmises artiklis kirjutasin, mis töötas paar kuud. See ütleb ka, miks ma otsustasin uue seadmega sõita. Nagu teate, sõltub aku tööiga laadimis- / tühjendustsüklite arvust, seetõttu on telefoni laadimiseks täpselt tühjendamine täiesti vastuvõetamatu. Loogiline on laadida see läbi sobiva takisti.

Minu testlaadija EP880 teoreetiline väljundvool on 1,5A. Sobiva takisti valimiseks kasutame 2 valemit. Ohmi seadus – sobiva takisti takistuse valik. Takisti võimsuse arvutamise valem on selline, et see ei põleks läbi. Ma ei lisa neid siia meelega. Neile, kes tahavad korrata, on need Internetis väga head ja teemasse ei tee paha süveneda.

Siinkohal tuleb meeles pidada, et kuigi tootja märkis selle või teise võimsuse, võib see võtta arvesse seadme töö iseärasusi, kuigi see pole tootja poolelt täiesti aus. Niisiis maksimaalne koormus, vool, tekib laadimise alguses, kui aku on täielikult tühjenenud. Laadimisprotsessi ajal vool väheneb. Kui laadite seadet pikka aega maksimaalselt ja tootja pole sellist töörežiimi ette näinud, võib laadija ebaõnnestuda. Seetõttu saate kontrollimisel veidi lõõgastuda või vaadata seadme tegelikku tarbimist ja valida just sellise koormuse.

Õnneks ei pidanud ma selle valiku pärast muretsema. Esiteks õnnestus mul ilma ostmata leida sobiva võimsusega 10-oomised takistid. Teiseks võtab mu telefon tegelikult umbes sama voolu, kuna telefon on üks-ühele Euroopa versiooniga ja laeb sisse Euroopa versioon voolus nõrgem.

Takistite tüüp tekitab lootust, et nende võimsus on sobiv ja tekkiv soojus hajub.

10 oomi takistid ja USB pistik
Laadija kontrollimine koormuse all

Kontrollide käigus kuumutati takistid kuni 80 kraadini.

Küttetakistid kontrollimisel

Laadija korpuse temperatuur oli sama, mis täiesti tühja telefoni laadimisel.

Laadija soojenemine kontrollimisel

Nii et see on kõik. Laadijat testiti iga päev mitu tundi ja see jäi tööle. See lubab loota, et seekord ei ole tehaseviga ja see saab tähtpäevaga hakkama.

Katkenemise tõenäosuse graafik olenevalt kasutusajast.

Tee peale natuke infot selle EP880 laadija kohta. Laadija väljundpinge ilma koormuseta oli lubatud 5V asemel 4,82V. See väärtus mahub aga olmeelektroonika 5% tolerantsi. Ja arvustuste põhjal otsustades pole mitte ainult minu proovil selline pinge, vaid paljudel EP880 laadijatel. Võib-olla kõik või üsna suur partii. Koormuse ühendamisel pinge eriti ei lange, kuni 4,79V. Sellel adapteril on USB-pistiku keskmised (DATA) kontaktid lühistatud. Seega teeb seade kindlaks, et seda laaditakse võrgust ja lubab end vastu võtta maksimaalne vool, kiirlaadimiseks.

Täiendus: Lihtne laadija funktsionaalne kontroll
Ülaltoodud materjal võimaldab testida telefoni, tahvelarvuti või navigaatori laadijat koormuse all. Tingimustes, milles see tegelikult töötab. See on kõige õigem viis seda teha. See sobib ka Hiina laadijate deklareeritud võimsuse, kuid mitte toiteallika kvaliteedi kontrollimiseks. Nagu selgus, vajavad paljud ja piisavalt, et kontrollida seadme toimimise fakti. Ja siin annab Internet palju halba nõu. Näiteks lakkuge laengu otsa. Või ühendage LED ja vaadake, kas see põleb või mitte. Loodan, et suurem osa meie elanikkonnast on ikka piisavalt targad, et mitte toppida suhu seadme juhtmeid, mille teine ​​ots on 220V võrku ühendatud :). Isegi kui 5V on oodata, on igasuguseid tõrkeid. Pärast LED-tulega kontrollimist võib töötav laadija mitte töötada.

Kui seade lakkab laadimise ajal töötamast, olge laadija suhtes kahtlustav. Ärge kiirustage seda teise seadmesse torkama, et see ei puruneks. Sellist laadijat on kõige parem kontrollida testeriga, mida saab osta igast raadioosade poest. Kui testrit pole, aga telefon ikka töötab, on loogiline proovida laadija ühendada mõne teise seadmega. Samas on teatud oht mõne teise seadme ära rikkuda, aga reeglina jäetakse see tähelepanuta :) Kõige õigem on kontrollida nii, nagu põhiartiklis näidatud, koormuse all. Sel juhul peaks pinge olema seadmel näidatud vahekäikudes ± 5%.

Meie sajandil arvutitehnoloogia Iga inimene kohtab igapäevaelus erinevaid akusid ja laadijaid. Lõppude lõpuks ei tööta meie lemmikvidinad ja kodumasinad ilma nendeta. Nagu kõik teavad, on nendega kaasas seadmed, mis neid seadmeid laadivad, kuid need ei kesta igavesti ja tuleb hetk, mil laadimine ei lae, või laeb, aga laadimine lõpeb uskumatult kiiresti. Kõige pakilisem põhjus on laadija rike.

Tööpõhimõte on konstrueeritud nii, et pinget vähendades muudetakse ajutine vool konstantseks. Selle skeemi toimimiseks ei saa te ilma hakkama dioodsild ja astmeline trafo. Laadimispinge peaks olema 5-10 protsenti kõrgem kui selle parameetri deklareeritud omadused aku enda jaoks. Ka voolutugevus peaks olema 10 protsenti suurem aku mahust. Laadimine võib toimuda ka autoakult, sel juhul ei tasu eeltoodud punkte arvestada.

Uurimine

Õige kontrolli jaoks peate ühendama lambi, mille nimiväärtus vastab laengule. Lihtsam viis on aga pinget multimeetriga kontrollida, sest just see seade annab testitud laadija täpsema oleku. Kuid siin on ka lõkse, sest laadimise eest erinevat tüüpi seadmed toimuvad erineval viisil, mis tähendab, et kontrollimeetodid on erinevad.

Mootorrattad ja autod

Autod ja mootorrattad on hõivanud meie elus olulise niši, iga pere peab lihtsalt olema sõidukit... Seda tüüpi laadijat kasutatakse autode ja mootorrataste jaoks, mida kasutatakse äärmiselt harva, ning vastavalt sellele ei toimu generaatori laadimist. Selliste tasude erinevus teistest on rohkem jõudu, mis annab väljundis suure voolu.

Esimene samm on laadija väljundpinge mõõtmine. Kui aku on täiesti töökorras ja laetud, peaks pinge väljundis jääma vahemikku 13,2-14,4 V. Pinge mõõtmiseks tuleb multimeetri lülituslüliti DCV-režiimile keerata. V sel juhul, eeldusel, et aku täieliku tühjenemisega laadimine ei anna 13,2 V klemmile pinget, on selle seadme kasutamine ebasoovitav. Samuti peate kontrollima laadimiskorpust, kui see on disainiga lubatud.

Et jõudu testida laadimisvool peate lülituma ampermeetri režiimile, mis sisaldub ahelas järjestikku. Samuti peate arvestama laadija juhtimisega, kui see on käsitsi, peate voolu määrama lüliti abil ja kui see on kaasas automaatjuhtimine tuleb meeles pidada, et aku mahutavus ei tohiks olla väiksem kui üks kümnendik kogumahust.

Arvutiriistvara ja mobiiltelefonid

Nende seadmete kontrollimine on üsna lihtne ja taandub asjaolule, et peate mõõtma klemmide pinget, mis ei tohiks mingil juhul erineda kasutusjuhendis või korpusel olevast kleebis olevast pingest.

Kui automaathäälestust ei toetata, tuleks multimeeter suunata ümber alalispinge mõõtmiseks. Selliste seadmete väiksuse tõttu on sondidega kontaktidele väga raske pääseda ja mugav on kasutada lihtsamaid õmblusnõelu. Kui nii ei aidanud, siis jääb üle vaid mäluümbris lahti võtta ja elektrijuhtme joodetud otstega juhtmeid otsida.

Kodumasinad ja elektrilised tööriistad

Selliseid seadmeid saate laadida ainult täiustatud seadmetega. Sellistes laadijates on tavaliselt kaks väljundvõimsust ja üks juht. Laadijas oleva aku tervise ja seisukorra kohta teabe edastamiseks on vaja juhtväljundit. See aitab piirata laadija voolu, kui see kuumeneb üle või jõuab nimilaadimiseni.

Pinge kontrollimiseks piisab, kui mõõta pinget kontaktide klemmidel. Tegelikult võib kontroll olla täielik, kuid nagu teate, on igal reeglil omad erandid. Sageli on olukordi, kus laadija on täiesti töökorras, kuid laadimisprotsess mingil põhjusel ei toimu või lülitub välja ilma akut laadimata.

Sellistel juhtudel peate aku lahti ühendama ja järgima alltoodud samme. Võtke ümbris lahti, kuna need seadmed on kaitstud kõrvaliste välismõjude ja erinevate esemete sissepääsu eest, ja seejärel jootke juhtmeklemmide külge. Kuna see on väga raske protsess kere kinnitusdetailide vahele soonte tegemiseks peate kasutama teravaid esemeid. Pärast lahtivõtmist ja ühendamist saate laadimise kontrollimiseks kasutada multimeetrit. Lahtiühendamisel on juhtkontakt tõenäoliselt kahjustatud. Kui nimiväärtus hüppab nimiväärtuselt nullini, võib põhjus olla toitekontaktide nõrgenemises.