Отпрвин, дизел моторите беа инсталирани исклучиво на камиони, бродови и воена опрема - тоа е, каде што е потребна сигурност и ефикасност, а големината, тежината и удобноста може да се жртвуваат.

Подобрувањето на технологиите во изградбата на мотори доведе до појава на мотори кои можат да се инсталираат и на патнички автомобил. Првиот таков залиха автомобилсе појави многу одамна - во 1935 година. Тоа беше такси Mercedes-Benz 260 (W 170). Брзиот раст на популарноста на дизел моторите падна на бензинската криза од 70-тите - од тоа време, дизелот цврсто го освои своето место под хаубата Автомобилии теренци - од најмасивни до извршна класа.

Дизел карактеристики како што се ефикасност, висок вртежен момент низ целиот опсег на вртежи, а особено при мали брзини, како и достапно гориво, направи го претпочитан избор за SUV дизајниран да работи во тешки услови.

На крајот на 90-тите, започна ново зголемување на популарноста на дизел моторите, поврзано со подобрување на нивниот дизајн, воведување електроника во системите за снабдување со гориво и контрола на моторот. Современите дизел мотори од најновите генерации се доближија до бензинските мотори во однос на бучавата и специфичните карактеристики (тежина, моќност по единица волумен), додека ги задржаа предностите во ефикасноста и доверливоста.

Според прогнозите на научниците и технолозите, во 21 век старата добра „запалка за бензин“ ќе почне да заминува во историјата, постепено давајќи му ја дланката на дизелот. Кои карактеристики на дизел моторот му дозволуваат да води толку успешна борба за место под хаубата?

Според дизајнот, дизел моторот малку се разликува од конвенционалниот бензински мотор - истите цилиндри, клипови, поврзувачки шипки. Точно, деловите на вентилот се значително засилени за да се согледаат поголеми оптоварувања - на крајот на краиштата, односот на компресија е многу поголем (19-24 единици наспроти 9-11 за бензин). Ова ја објаснува поголемата тежина и димензии на дизел моторот во споредба со бензинот.

Основната разлика лежи во методите на формирање на мешавината гориво-воздух, неговото палење и согорување. Во бензински мотор, смесата се формира во системот за довод, а во цилиндерот се запали со искра од свеќичка. Во дизел мотор, горивото и воздухот се снабдуваат одделно. Прво, чист воздух влегува во цилиндрите. На крајот на компресија, кога се загрева на температура од 700-800 ° C, горивото се вбризгува во комората за согорување со млазници под висок притисок (10-30 MPa), кои речиси веднаш спонтано се запалуваат.

Самозапалувањето е придружено со нагло зголемување на притисокот во цилиндерот - оттука и зголемениот шум и цврстината на дизел моторот. Оваа организација на работниот процес овозможува користење на поевтино гориво и работа на многу посни мешавини, што одредува висока ефикасност.

Еколошките карактеристики на таквиот мотор се исто така подобри - кога работи на посно мешавини, емисиите на штетни материи, особено јаглерод моноксид, се значително помали од оние на бензинските мотори.

Постојат неколку видови на дизел мотори, разликата помеѓу која лежи во дизајнот на комората за согорување. Кај дизел моторите со неподелена комора за согорување - тие се нарекуваат дизел мотори со директно инјектирање- горивото се вбризгува во просторот над клипот, а комората за согорување е направена во клипот.

директно инјектирање
1 млазница;
2-приклучок за сјај;
3-комора за согорување.

Предкоморна инјекција
1 млазница;
2-приклучок за сјај;
3-предкомора;
4-комора за согорување.

вбризгување на комората
1 млазница;
2-приклучок за сјај;
3-комора за согорување.

Во минатото директното вбризгување се користеше главно кај мотори со мала брзина и голема зафатнина. Ова се должи на тешкотиите во организирањето на процесот на согорување, како и зголемената бучава и вибрациите. Но, по воведувањето на пумпи за гориво висок притисок(TNVD) со електронска контрола, вбризгување гориво во две фази и оптимизација на процесот на согорување, беше можно да се постигне стабилна работа на дизел мотор со неподелена комора за согорување при брзини до 4500 вртежи во минута, подобрување на неговата ефикасност, намалување на бучавата и вибрациите .

Најзастапен кај патничките автомобили досега е друг тип на дизел мотор - со поделена комора за согорување.

Во нив, горивото не се вбризгува во цилиндерот, туку во дополнителна комора. Вообичаено, се користи вителска комора на Рикардо Комет, направена во главата на цилиндерот и поврзана со цилиндерот со посебен канал, така што, кога ќе се компресира, воздухот што влегува во комората за вител интензивно се извиткува, што значително го подобрува процесот на самозапалување и формирање на смеса.

Самозапалувањето во овој случај започнува во комората за вител, а потоа продолжува во главната комора за согорување. Со поделена комора за согорување, стапката на зголемување на притисокот во цилиндерот се намалува, што помага да се намали бучавата и да се зголеми максимална брзина. Моторите со виртуелна комора сочинуваат огромно мнозинство од оние инсталирани во автомобили и џипови (околу 90%).

Поретки се дизелите со предкомора, кои имаат посебна приклучна предкомора поврзана со цилиндерот со неколку мали канали. Нивната форма и пресек се избрани така што ќе дојде до голем пад на притисокот помеѓу цилиндерот и предкомората, што предизвикува проток на гасови со голема брзина. Овој дизајн овозможува голем ресурс, ниско нивобучава и токсичност, како и карактеристика на рамен вртежен момент. Од широко користените автомобили, предкоморниот мотор се користи само на Mercedes G 300D, 350 TD (W 463) и Ssang Yong Musso 2.9 D, каде што е исто така инсталиран дизел мерцедес OM602.

Најважниот систем на дизел мотор, кој ја одредува веродостојноста и ефикасноста на неговото работење, е системот за снабдување со гориво.

Неговата главна функција е да снабдува строго дефинирана количина на гориво во даден момент и со даден притисок. Високиот притисок на горивото и барањата за прецизност го прават системот за дизел гориво комплексен и скап. Неговите главни елементи се: пумпа за гориво под висок притисок (TNVD), прскалки и филтер за гориво.

Шема за снабдување со дизел гориво
1 резервоар за гориво; 2-вод за гориво; 3-филтер фино чистењегориво;
4-пумпа за гориво под висок притисок; 5-LVD; 6 млазница; 7-линија одвод на гориво; 8-сјај.

Пумпата за вбризгување е дизајнирана да снабдува гориво до инјекторите според строго дефинирана програма, во зависност од режимот на работа на моторот и контролните активности на возачот.

Во неговото јадро, модерната пумпа за вбризгување со сите режими ги комбинира функциите на сложениот систем автоматска контроламоторот и главниот актуатор, разработувајќи ги командите на возачот.

Со притискање на педалата за гас, возачот директно не го зголемува доводот на гориво, туку само ја менува програмата за работа на регулаторите, кои самите го менуваат напојувањето според строго дефинирани зависности од брзината, притисокот за зголемување, положбата на рачката на регулаторот, итн. Кај модерните теренци обично се користат пумпи за вбризгување од два типа: во линија со повеќе клипови и тип на дистрибуција.

Ин-линиските пумпи на Bosch или оние направени под негова лиценца (Nippon Denso, Diesel Kiki) ретко се користат денес, иако тие се најсигурни во нивниот дизајн. Тие можат да се најдат на автомобили Мерцедес G 300D, 350 (W 463), Ssang Yong Musso, Нисан патроласо мотор SD-33.

Најчестите пумпи за вбризгување се од типот на дистрибуција VE, произведени од Bosch или Nippon Denso, Diesel Kiki, Zexel под лиценца од Bosch. Во овие пумпи за гориво со висок притисок, системот за вбризгување има еден дистрибутивен клип, кој врши преводно движење за да пумпа гориво и ротирачко за да го дистрибуира горивото до прскалките. Пумпите од типот VE се широко користени во лесни дизел мотори. Тие се компактни, се одликуваат со висока униформност на снабдувањето со гориво преку цилиндрите и одлична работа со големи брзини поради брзината на регулаторите, во исто време, овие пумпи поставуваат многу високи барања за чистотата и квалитетот на дизел горивото: на крајот на краиштата, сите нивни делови се подмачкани со гориво, а празнините во прецизните елементи се многу мали.

На американските автомобили со дизел мотори се користат дистрибутивни пумпи GMC 6.2, 6.5 l како што се Chevrolet Blazer, Suburban, Tahoe, Stanadyne. Во нив системот за вбризгување се состои од четири спротивни клипови кои вршат преводни движења еден кон друг. Протокот на гориво се координира со главата на дистрибутерот што ја поврзува или исклучува линијата за вбризгување со инјекторите.

Од почетокот на 90-тите, воведен е електронски систем за контрола на дизел моторот, што овозможува да се оптимизира снабдувањето со гориво во сите режими и со тоа да се зголеми ефикасноста, да се намали количината на штетни емисии и бучавата на моторот. Електрониката овозможува замена на сложените механички регулатори на сите наведени типови пумпи со поедноставни и попрецизни. Делот за испуштање на пумпата за инјектирање обично останува непроменет. Моментално електронска контролаинсталиран на многу Мерцедес теренци G 350, опсег ровер 2,5 TDI со БМВ мотор, Toyota Surf со мотори 2L и 1 KZ, Nissan Terrano 2.7 TD, Nissan Patrol 2.8 и 4.2, Chevrolet Blazer 6.5 и други.

Друг важен елемент на системот за гориво е инјекторот. Тој, заедно со пумпата за гориво под висок притисок, обезбедува снабдување со строго измерена количина на гориво во комората за согорување.

Прилагодувањето на притисокот за отворање на млазницата одредува работен притисокво системот за гориво, а типот на атомизатор го одредува обликот на млазот за гориво, кој има важностза процесот на самозапалување и согорување. Обично се користат млазници од два вида: со игла или спреј со повеќе дупки. Инјекторите со атомизатор на иглички се користат кај дизел мотори со поделена комора за согорување, а со млазница со повеќе дупки - кај дизел мотори со директно вбризгување. Вбризгувачот на моторот работи под многу тешки услови: иглата на атомизатор се враќа на фреквенција помала од половина од брзината на моторот, а во исто време атомизаторот директно контактира со комората за согорување. Затоа, атомизерот на млазницата е направен од материјали отпорни на топлина со екстремна прецизност и е прецизен елемент.

Филтер за гориво, и покрај неговата едноставност, е суштински елементсистем за гориво на дизел мотор.

Неговите параметри, како што се финоста на филтрацијата, пропусната моќ, мора строго да одговараат на одреден тип на мотор. Една од неговите функции е да ја одвојува и отстранува водата, која обично е долниот приклучок за одвод. На врвот на куќиштето на филтерот често се поставува рачна пумпа за празнење за да се отстрани воздухот од системот за гориво. Понекогаш се поставува електричен систем за греење со филтер за гориво, што го олеснува палењето на моторот, спречувајќи го филтерот да се затне со парафини формирани за време на кристализацијата на дизел горивото во зимски услови.

Ладното палење на дизел моторот го обезбедува системот предзагревање. За да го направите ова, електричните грејни елементи - приклучоци за сјај - се вметнуваат во коморите за согорување.

Кога палењето е вклучено, свеќите се загреваат до 800-900°C за неколку секунди, со што се обезбедува загревање на воздухот во комората за согорување и олеснување на самозапалувањето на горивото. Контролната светилка во кабината му ја сигнализира работата на системот на возачот. Истребување контролна светилкаукажува на подготвеност за лансирање. Напојувањето од свеќата се отстранува автоматски, но не веднаш, туку 15-25 секунди по палењето, за да се обезбеди стабилна работа на ладен мотор. Современите системи за пред-греење обезбедуваат лесно стартување на дизел мотор што може да се користи до температура од 25-30 ° C, се разбира, во зависност од сезоната на нафта и дизел гориво.

Ефективно средство за зголемување на моќноста и флексибилноста на дизел моторот е турбо полнењето. Тоа ви овозможува да снабдувате дополнителен воздух на цилиндрите и, соодветно, да го зголемите снабдувањето со гориво за време на работниот циклус, што резултира со зголемување на моќноста на моторот.

Притисок издувните гасовиДизел моторот е 1,5-2 пати повисок од оној на бензинскиот, што му овозможува на турбополначот да обезбеди ефективно засилување од најниските вртежи, избегнувајќи го типичното откажување на бензинските турбо мотори - „турбо заостанување“. Отсуството на вентил за гас во дизел мотор овозможува ефикасно полнење на цилиндрите при сите брзини без употреба на комплексна шемаконтрола на турбополначот. На многу автомобили, инсталиран е интеркулер со воздух за полнење - интеркулер кој ви овозможува да го зголемите масовното полнење на цилиндрите и да ја зголемите моќноста за 15-20%. Такви уреди се користат на Opel'e Monterey 3.1 TD, Isuzu Trooper 2.8, Mitsubishi Pajero 2.5 TD, 2.8 TD и други. Турбо полнењето, меѓу другото, служи како средство за SUV да ја зголеми „висината“ на моторот - во високопланински области каде што на атмосферскиот дизел му недостасува воздух, засилувањето го оптимизира согорувањето и ја намалува суровоста и загубата на моќност. Во исто време, турбодизелот има некои недостатоци, главно поврзани со доверливоста на турбополначот. Значи, ресурсот на турбополначот е значително помал од ресурсот на моторот и обично не надминува 150 илјади км. Турбополначот поставува строги барања за квалитетот на моторното масло. Неисправна единица може целосно да го оневозможи самиот мотор. Покрај тоа, сопствениот ресурс на турбодизелот е нешто помал од истиот атмосферски дизел поради поголем степен на принудување.

Турбополнач
1-безбедносен вентил; Компресор со 2 тркала; Турбина со 3 тркала;
Турбо полнач со 4 вратило.

За да може возилото со дизел погон целосно да го изрази своето најдобри квалитети, и засекогаш не го обесхрабри неговиот сопственик од интерес за дизел мотор, мора да се има добра идеја за карактеристиките на неговото работење и поправка, да се знаат причините за најчестите дефекти и како да се отстранат.

1. Навремено сменете го маслото и користете масло со соодветен квалитет и вискозитет.

Во сите дизел моторибез исклучок, се препорачува менување на маслото и филтерот најмалку на секои 7.500 km, дури и ако упатствата предвидуваат долги интервали за сервисирање. Оваа препорака се должи на високата содржина на сулфур во руското дизел гориво, што доведува до негова брза оксидација и стареење.

Масло за модерни моторитреба да се користи со класа на квалитет не пониска од CD според API или B2 според ACEA. Индексот на вискозност препорачан за одреден мотор обично е означен во упатствата.Најразновидни се масла за сите временски услови со индекси на вискозност 5W40 и 10W40, синтетички и полусинтетички.

Сите модерни масла се одобрени за употреба и во бензински и во дизел мотори (на пример, SH / CE), и апсолутно не е неопходно да се купува масло со зборот „дизел“ во името. Синтетички или полусинтетички маслаимаат постабилни карактеристики во текот на целиот работен век и на тој начин го намалуваат абењето на моторот. Сепак, често се среќава мислење за потребата од користење само синтетички масла во современите турбодизели е неосновано; минералните масла може да се користат и без ограничувања доколку нивната класа на квалитет ги исполнува барањата на упатствата.

Што се однесува до прашањето кој масло од производителот да се избере, разликата овде е незначителна, освен ако, се разбира, не наидете на фалсификат. Треба само еднаш да го изберете типот на маслото и да не практикувате често менување со друг: кога различни масла комуницираат, може да се формираат слабо растворливи наслаги, бидејќи секогаш има мал остаток што не цеди во моторот. Брзото оцрнување на моторното масло (понекогаш по 1.000 км по замената) не треба да предизвикува загриженост, ова е честа појава и е предизвикана од работата на детергентите и распрскувачите.

2. Навремено заменете го ременот за мерење на времето.

Временскиот ремен и пумпата за вбризгување треба да се менуваат најмалку на секои 60 илјади км. Според упатствата, интервалот за замена од 100 илјади км е означен на делови од јапонски мотори, но треба да се запомни дека ова е граничната вредност - толку долго време ременот може да трае само во апсолутна чистота, без да се навлегува маслото тоа. Скршениот ремен води до сериозни последици: вентилите секогаш се сретнуваат со клиповите, ги кршат рокерите и брегастите вратила, честопати целосно оневозможувајќи ја главата на блокот. Трошоците за поправки во овој случај може да бидат неколку илјади долари. При замена на ременот за мерење на времето, сменете и ролери за затегнување, бидејќи неговото уништување доведува до истите последици.

Прекинот на ременот на пумпата за вбризгување не доведува до сериозни последици (вентилите се свиткани и моторот повеќе нема да може да работи, ќе биде потребна преграда)

3. Одржувајте го системот за гориво чист.

За да го направите ова, периодично исцедете го талогот од филтерот за гориво со одвртување на приклучокот за одвод што се наоѓа на дното на филтерот. Самиот филтер за гориво мора да се менува на секои 8-10 илјади км. Непожелно е ова да се прави поретко, бидејќи затнат филтерсоздава зголемен хидрауличен отпор и го нарушува нормалното функционирање на опремата за гориво. Се препорачува испирање на резервоарот за гориво двапати годишно, во пролет и наесен, со што целосно се отстранува од возилото. Секој може сам да ја потврди релевантноста на таквата постапка со тоа што ќе види колку нечистотија и вода ќе излеат од резервоарот.
Неуспехот да се почитуваат овие едноставни правила често доведува до потреба од сериозни поправки на пумпата за гориво и инјекторите, а во несреќен сплет на околности, до оштетување на самиот мотор.
Исто така, за контрола на воздухот во системот, вреди да се инсталира проѕирно црево на линијата за напојување.

4. Не обидувајте се да го стартувате моторот од влечење.

Во многу случаи, овој обид резултира со сериозна штетасовршено добар мотор. Така, на пример, ако во резервоарот летно дизел гориво, а на улица - 10 ° C, обидот да се започне е бесмислен: на -5 ° C, парафините веќе се кристализираат и горивото ја губи својата флуидност. Познато е дека деловите на опремата за гориво се подмачкуваат со гориво, а неговото отсуство доведува до суво триење и нивно оштетување. Единственото правилно решение во овој случај е да барате топла гаража и да го загреете системот за гориво.

Често кога се тргнува од влечење, се јавува оштетување на погонот на тајмингот, особено на оние мотори каде што се движи со заби ремен. Дизел моторот што може да се користи треба слободно да стартува без дополнителни средствазагревање до -20°С. Ако тоа не се случи, полесно е да се најде и да се реши проблемот отколку да се доведе моторот до голем ремонт.

скршениот клип е една од последиците од обидот за лансирање од влечење

5. Загрејте го моторот и избегнувајте продолжено возење со големи брзини.

Загревањето на дизел моторот е неопходно, иако често може да се најде спротивно мислење, вклучително и во некои упатства. Ладен дизел мотор навистина ви овозможува да се движите веднаш без грчеви и падови, но термички празниниво незагреани делови се зголемени, а подмачкувачките својства на ладното и густ путер, напротив, не се доволно високи, што доведува до значително зголемување на абењето на деловите во овој режим. Затоа, мало загревање 3-5 минути пред почетокот на движењето е апсолутно неопходно за дизел мотор.

Долгорочна работа при големи брзини, повеќе од 3.500 - 4.000 вртежи во минута, кога оптоварувањето на механизам на чудаки групата цилиндар-клип се особено високи, што доведува до нагло зголемување на нивното абење и намалување на животниот век на моторот. Оптимални вртежи во минутадизел мотор, опсег од 1600 - 3200 вртежи во минута.

6. Не форсирајте длабоки барички со голема брзина.

Добрите перформанси на возење надвор од патот на дизел џипот често го провоцираат неговиот возач да се пробива низ баричките и баричките, кревајќи прскање и бранови како брод. Ако знаевте во колку мотори влегле ремонтпоради воден чекан!

Како што знаете, дизелот нема придушување и неговите всисни својства се високи, а волуменот на комората за согорување е многу мал. Дури и мала количина на вода што влегла во колекторот, а потоа во просторот над клипот предизвикува феномен наречен воден чекан - бидејќи течноста е некомпресибилна и нема каде да оди при ударот на компресија, поврзувачката шипка е оштетена ( свиткана). Воздушен филтердодека е водоотпорен. Затоа, се препорачува да се присилат длабоки барички, како што велат, „чекор“.

Свиткана поврзувачка прачка поради воден чекан.

7. Користете само висококвалитетни резервни делови и не го поправајте моторот на непознати места.

Обидите да заштедите на резервни делови или трошоците за поправка на дизел мотор најчесто не завршуваат со резултатот што би сакале да го добиеме. Поради високите термички и динамички оптоварувања, барањата за квалитет за резервни делови и компоненти се многу високи, а пазарот на резервни делови е преплавен со стоки од втор ред, а често и со целосен брак.

Така, на пример, светилката купена за 5 долари, што е 2-3 пати поевтина од неговата нормална цена, во најдобар случај работи две недели, а атомизаторите за 10 долари треба да се отфрлат токму на штандот. Имаше случаи на цртање нов ланец за една недела работа, а тоа е на Mercedes’e 300D, каде фабричките синџири слободно се „грижат“ за 200 илјади километри.

Истата препорака важи и за поправките: можете да најдете сервис или господар чија цена за истата работа е 2-3 пати пониска отколку во специјализиран технички центар, но многу често таквите поправки доведуваат до губење време, пари, па дури и оштетување на моторот. Поправката на дизелот бара добро познавање на дизајнерските карактеристики на моторот што се поправа и строго придржување до упатствата за поправка.

Главните дефекти на дизел моторите и како да ги отстраните - како резултат на добра услуга

1. Тешкотии со палење на моторот.

Најчесто има потешкотии при стартување на ладен мотор зимско време. Ако горивото и маслото се соодветни за сезоната, а стартерот обезбедува доволна брзина на стартување, а во исто време топлиот мотор стартува и работи без коментар, тогаш причината за лошото палење е или малата компресија или неисправен системпредзагревање. Долната граница на компресија за повеќето мотори е 20-26 бари. Ако компресијата е на долната граница означена за одреден мотор, или нејзиното ширење преку цилиндрите надминува 3-5 бари, тогаш таков мотор бара поправка. Во 90% од случаите, поправката со замена на прстените е неефикасна и бара досадување на блокот со инсталација на клипови за поправка.

Абењето на групата клипови може јасно да се процени без мерење на компресијата, кога гасовите на картерот интензивно излегуваат од отвореното капаче за полнење масло или од исклученото црево за вентилација на картерот. Патем, ова е наједноставната проверка што можете самостојно да ја извршите кога купувате автомобил. Доколку се открие оваа појава, тогаш треба да се напушти набавката или веднаш да се намали цената за трошоците за ремонт.

Можете да го проверите системот за предзагревање со конвенционален тестер. За да го направите ова, поврзете волтметар со заедничка шина, која ги снабдува напонот на свеќите и вклучете го палењето. Ако напонот за греење е 12 V (на делови Јапонски автомобили 6 V или 24 V) доаѓа до свеќите и се отстранува 20-30 секунди откако контролната ламба во кабината ќе се изгасне, тогаш контролното реле за свеќа работи правилно. Ако воопшто нема напон, проверете го осигурувачот. Следно, исклучете се заеднички автобуси проверете го нивниот отпор со омметар. Во услужливи свеќи од 12 волти, отпорот во ладна состојба е обично 0,6-0,8 оми. Ако е еднакво на нула - има краток спој во свеќата, ако бесконечност - отворено коло. Оваа свеќичка треба да се замени.

Неисправните пумпи или инјектори за вбризгување влијаат на ладното палење во многу помала мера, меѓутоа, заедно со намалената компресија, недоволното напредување на вбризгувањето и слабо испрсканиот инјектор за гориво може да го оневозможат стартувањето.

Понекогаш лош старт на сервисен мотор после долгорочно паркирањепредизвикани од воздухот во системот за гориво. За време на паркирањето, горивото ја „напушта“ пумпата за вбризгување и без пумпање на системот, моторот нема да започне. Тешкотијата за палење на топол мотор со лесно ладно палење е секогаш предизвикана од дефект на пумпата за инјектирањеповрзано со абењето на парот на клипот (хидраулична глава). Кога горивото се загрева, неговата вискозност се намалува и хидрауличните загуби во празнините се зголемуваат. Клипот во овој случај не може да развие доволно притисок за да ги отвори инјекторите при стартните брзини и горивото не влегува во комората за согорување. Во овој случај, не можете без да го замените клипот.

2. Зголемен чад од моторот.

Зголемениот чад, освен што е непријатен сам по себе, е и знак за дефект и затоа секогаш бара навремено барање на причината и нејзино отстранување. Бело-сив чадсо лут мирис на несогорено дизел гориво е предизвикано од тоа што горивото не гори во цилиндерот, туку испарува на жешките делови на издувниот тракт. Ова обично е предизвикано од дефекти на опремата за снабдување со гориво, задоцнет агол на вбризгување или дефект во еден од цилиндрите. Работењето на моторот во овој случај е неприфатливо, бидејќи тоа може да доведе до дополнително, посериозно оштетување на моторот.

Доколку моторот испушта голема количина на сив чади работи нестабилно, и како што се загрева, исчезнува, тоа укажува на намалена компресија во еден од цилиндрите или неисправност на еден или два приклучоци за осветлување. Поради ова, при палење, еден од цилиндрите не работи и горивото во него испарува без да гори, а потоа, како што се загрева моторот, започнува стабилно самозапалување, цилиндерот почнува да работи и чадот исчезнува. Со овој феномен, можете да работите со машината некое време без страв од оштетување, но сепак треба да запомните дека нерамномерното работење на ладен мотор значително го забрзува абењето.

Црниот чад за време на ненадејното снабдување со гас и при возење под оптоварување обично е предизвикан од дефекти на инјекторот или аголот на предвремено вбризгување. Раниот агол на вбризгување обично предизвикува значително доцнење во автоматското палење, проследено со нагло зголемување на притисокот во цилиндарот поради автоматско палење на поголемиот дел од полнењето гориво одеднаш, што предизвикува груба работа на моторот и формирање на голема количина саѓи. .

Понекогаш црниот чад е предизвикан од дефекти на турбополначот, кој не развива доволен притисок на засилување или пропушта значително количество масло во доводниот тракт поради истрошените заптивки на лавиринтот на вратилото на турбината. Работењето на автомобил со зголемен чад не го оштетува моторот или неговите делови, но долгорочното возење со неисправни млазници на инјекторот или ран агол на вбризгување доведува до изгорување на предкоморите, горење на клиповите и уништување на џемперите, што бара понатамошни сериозни поправки. Во исто време, мала емисија на црн чад за време на тешко притискањена педалата за гас не повеќе од 1 секунда се смета за прифатливо и не бара интервенција во системот за гориво.

3. Нестабилна работа на моторот, пад на моќноста и влечење.

Ако моторот е во добра состојба, лесно се пали и не троши масло, тогаш овие појави обично се објаснуваат со прекршување на работа на пумпа за гориво под висок притисокили други елементи на системот за гориво.

Значи, нестабилните падови во празен од и влечење, придружени со појава на синкав чад, се поврзани со дефект на пумпата за засилување во пумпата за гориво под висок притисок. Ова обично бара поправка на пумпата за гориво со целосно расклопување, што не може да се направи без соодветен држач. Понекогаш поедноставна причина доведува до истиот ефект - истекување на воздух. За да се исклучи, неопходно е да се исклучи цревото за вшмукување од филтерот за гориво и да се „нахрани“ моторот од посебен сад со чисто дизел гориво. Ако моторот работи нормално, треба да барате место за истекување на воздух, ако не, поправете ја пумпата за инјектирање.

На Јапонски теренцивообичаено место за истекување на воздух е мембраната на рачната пумпа за пумпање на куќиштето на филтерот. Понекогаш овие мотори предизвикуваат нестабилна работа поради затнат или заглавен метален вод за враќање, наречен „враќање“. Исто така, треба да се запомни дека подлошките под „враќањето“ се за еднократна употреба и нивната повторна употреба, покрај истекувањето, може да доведе до нарушување на одводот од млазниците до „враќањето“.

4. Зголемен шум на моторот.

За многу дизел возачи кои претходно возеле само бензин, звукот на моторот што добро функционира им звучи претерано или заканувачки. Сопственикот треба да биде свесен дека звуците што се издвојуваат од општото еднообразно чукање на моторот што работи, во тон или не се совпаѓаат со фреквенцијата на моторот, или што се појавуваат и исчезнуваат во одреден опсег на вртежи во минута, треба да предизвикаат загриженост. Веднаш треба да предупредите за појава на необични звуци, придружени со губење на моќноста на моторот и изгледот бел чад. Ова се застрашувачки симптоми. Во секој случај, ако има некаква загриженост, подобро е да играте безбедно и, откако ќе ја прекинете работата на моторот, продолжете со утврдување на причината за ударот. Навременото откривање на дефект најчесто ви овозможува да избегнете сериозни поправки.

И како заклучок, го привлекуваме вашето внимание на табелата со главните дефекти на дизел моторите, што може да им помогне на сопствениците на дизел автомобили во прелиминарното утврдување на причините за нивното појавување.

Работа на моторот. Совети за ентузијаст за автомобили
Правилно работењеавтомобил - гаранција за издржливост на сите делови, склопови и механизми. Советите за возачот за правилно функционирање на моторот ќе го продолжат животниот век на единицата, што значи дека ќе го зголемат животниот век на автомобилот.

Автомобилите со контакт имаат јазол, чие прекумерно подмачкување само ќе донесе штета. Ова дистрибутер. Ако испуштите повеќе од 2-3 капки пропишани со упатството на филцот на неговата камера, тој дефинитивно ќе падне на контактите на прекинувачот и ќе изгори таму. По некое време, тие ќе започнат и, на крајот, ќе биде невозможно воопшто да се стартува.

Обидете се да не се исклучите голема брзина. Прво, ако го исклучите моторот со големи брзини, пумпата за вода веднаш се исклучува и моторот, чии сите делови се што е можно потопли, веднаш ќе го изгуби ладењето. Со други зборови, ќе има краткорочно прегревање на моторот. На Неактивендоаѓа до намалување и стабилизирање на температурниот режим. Патем, ова е лесно да се забележи со многу саѓи во коморите за согорување: кога моторот е исклучен со големи брзини, тој продолжува да работи некое време поради палење на сјајот (смесата се запали од честички од топла саѓи). Тоа може да го оштети моторот. Второ, штом ќе го исклучите моторот, регулаторот на релето веднаш се исклучува од работа, што го стабилизира напонот во вградена мрежа. Ако брзината на моторот беше голема, тој сè уште ќе се ротира некое време, а генераторот, откако ги изгуби инструкциите на реле-регулаторот, ќе преврти сè што е способно во мрежата на одборот. И тој е способен да испорача до 50 волти без реле-регулатор, што ќе доведе до скок на напон во вградената мрежа на вашиот автомобил, а тоа нема да ја зголеми доверливоста на целата електрична опрема (добро, 50 волти во мрежата може да не се случи, бидејќи батеријата речиси сè ќе преземе, но, во зависност од состојбата на контактите, ќе има 16 волти). Овој наплив ќе трае неколку делови од секундата, но не е познато дали електрониката ќе ги издржи овие делови од секундата. И трето, ако моторот е опремен со турбина, ќе се случи следново. По палењето на моторот, маслото ќе остане во лежиштата на турбината. Претходно, тој циркулираше, ладејќи ја турбината, од притисокот во системот за подмачкување на моторот. Откако ќе застане моторот, циркулацијата ќе престане. Еве ги сите многу жешки делови. гасна турбинаа всисниот колектор ќе почне да им ја изедначува температурата, со што малата количина на масло во лежиштата на турбината ќе се прегрее и ќе се претвори во катран, што нема да додаде издржливост на лежиштата на турбината, кои исто така ќе се прегреат. Меѓутоа, ако му се дозволи на моторот да рика неколку минути во празен од, издувниот колектор и куќиштето на турбината малку ќе се изладат, а откако моторот ќе се запре, нема да дојде до локално прегревање на лежиштата и маслото во нив.

Ако вашиот автомобил почне да се лизга, но сè уште се движи, веднаш испуштете го гасот и полека нанесете го повторно додека не почне да се лизга. Кога ќе го отпуштите гасот, стисокот на тркалата со патот ќе се врати, но со отпуштање на гас, автомобилот најверојатно нема да оди, така што педалата за гас мора повторно да се притисне, но колку што е можно мазно и малку, така што моќниот мотор не предизвикува повторно пролизгување. Штом повторно се појави ова лизгање, повторно испуштете го гасот итн. *Играјќи* на овој начин со педалата за гас, некако може да се движите по лизгава патека, но за тоа треба искуство. Возачот почетник може да се советува едноставно да го вклучи климатизерот и да ја тргне ногата од педалата за гас. Во овој случај, брзината на моторот малку ќе се зголеми, доволно за автомобилот да се движи напред, но не доволно за да ја изгуби влечната сила, т.е. моќноста на моторот нема да биде доволна за да предизвика лизгање на тркалата.

Ако моторот во ладна состојба почна да „гази“ - еден цилиндар периодично се исклучува - причината е најверојатно дека многу масло влегува во цилиндерот. Ако компресијата во сите цилиндри е приближно иста, како што е потврдено со „непреклопувачките“ прстени за компресија, тогаш можна причинамаслото што влегува во цилиндерот на моторот - зголемено абење на капачињата на вентилите што го рефлектираат маслото. Неопходно е да се обрне внимание на водичките чаури на вентилите на првиот цилиндар. Откако ќе ги притиснете од главата на блокот, внимателно проверете. Ако нема оштетувања, притиснете ги истите чаури во главата на блокот, откако претходно ја подмачкавте површината за седење со мешавина од епоксиден лепак, алуминиумски прав и ацетон. Тежинскиот сооднос на овие компоненти е соодветно 3:1:1. Со ова обновување на интерфејсот „ракав на блокот“, количината на масло што влегува во првиот цилиндар нагло ќе се намали и, како резултат на тоа, прекините во моторот ќе престанат.

Многу возила со пристојна километража доживуваат пад на притисокот на маслото во системот за подмачкување со староста. Материјата може значително да се подобри ако при следната промена на моторното масло, откако ќе го испуштите старото и ќе го исплакнете системот за подмачкување со специјално масло за испирање, истурете го во садот за масло низ дупката неколку часа. прачка за маслонеколку литри керозин или друга техничка течност што добро ги раствора масните наслаги. Течноста потоа се исцеди низ одводнувач. Ќе се исчистат пумпата за масло и нејзината вшмукувачка цевка, што ќе го даде посакуваниот ефект.

На возила со класичен системпалење (кондензатор) има таков дефект - додека возите, моторот одеднаш застанува, а по неколку минути се вклучува без тешкотии. По одреден временски период, сè се повторува. Ова го пробива кондензаторот - искра скока меѓу неговите дихтунзи, пробивајќи го изолаторот - слој хартија импрегниран со специјално соединение и формира канал за искра. Поради локалното загревање, соединението се загрева и го исполнува каналот, враќајќи ги својствата на кондензаторот некое време. Се разбира, кондензаторот треба да се замени.

Ако при менување на маслото во менувачот ( , задна оска), исцеденото масло за менувачот е чисто, тогаш испирање на единиците може да се испушти. Ако металните честички светат во исцеденото масло, или уште полошо, се најдат големи метални честички, овој уред мора да се измие. За испирање, се користи масло за вретено или мешавина од масло за менувач на половина со керозин. Во овој случај, невозможно е да им се даде на единиците за перење големо оптоварување. За возила со погон на задните тркала, на пример, треба да објавите еден од задни тркалаОткако ќе го запалите моторот, ставете ја првата или втората брзина и оставете тркалото да се врти 5-7 минути.

Во автомобилите со контактен систем за палење, во кои е вграден отпорник за потиснување на пречки во роторот на дистрибутерот (на пример, Жигули), понекогаш по долго патување со голема брзина, моторот почнува френетично да се грче и запира. Невозможно е да го пуштиш после тоа. Причината за дефектот е обично овој конкретен отпорник, кој изгорел поради големо електрично оптоварување. Завиткајте го со парче фолија од чоколадна лента и вратете го на место - моторот повторно ќе запали.

Секој возач има свои размислувања за тоа кој погонски агрегат е всушност подобар. Некои веруваат дека малиот волумен носи голема предност и заштедува гориво. Други веруваат дека вреди да се купи само бензински мотор поради неговата цврстина и разноврсна работа. Трети, пак, избираат само обемни турбо дизел мотори за големо задоволство од одличната тракција. Ајде да дознаеме како да работиме со единица за напојување со дизел, која има голем број на карактеристики на употреба. Правилната работа може значително да го продолжи животниот век на уредот и да обезбеди многу важни придобивки. Ако се префрлите од џип на гас на дизел без да ги промените вашите навики, тогаш вашата енергетска единица ќе има тешко време.

Употребата на мотори е тема за која може бескрајно да се дискутира. Врз основа на тоа кои карактеристики на патувањето ги прекршуваат сопствениците на опремата во споредба со препораките на фабриката, многу е лесно да се најдат цела линијаважни препораки. Ова прашање се однесува на полнење гориво и полнење масло, сервисно одржување, како и поправки. Постојат одредени совети за практично работење за да се намали потрошувачката и абењето на дизел моторот. Можете исто така да запомните зимска употребадизел мотор, кој мора да биде многу внимателен. Со оглед на сите презентирани категории, можеме да формираме неколку важни советиза сопственици на дизел енергетски единици. Треба само да се каже дека сè што е кажано подолу се однесува на современите турбо дизел мотори кои се инсталирани на масовни патнички автомобили.

Полнењето гориво и одржувањето се двете најважни точки на употреба

Пред сè, кога купувате дизел енергетска единицатреба да изберете нормално место за полнење гориво. Не се работи само за квалитетен брендбензинска пумпа, но и за квалитетот на дизел горивото, кој не е секогаш ист. Користете ги препораките на експертите и проверете го квалитетот на дизел горивото со помош на едноставни тестови. Горивото не смее да замрзнува, да се заматува и мора да биде чисто под сите услови. Исто така, вреди да се следат препораките за одржување:

• за дизел енергетска единица, многу производители поставуваат малку пократок сервисен интервал отколку за бензински мотори, но тоа не е секогаш случај;
• мора 100% да се придржувате до сите услови за сервисирање поставени од производителот на автомобилот, користете само оригинални материјалина услугата;
• кога купувате непознато масло, можете да се збогувате со моторот по 10-20 илјади километри, филтрите исто така вреди да се купат оригинални и многу квалитетни;
• треба да се посвети посебно внимание на дијагностиката на опремата за време на сервисот - ова ќе помогне да се избегнат најнепријатните проблеми поврзани со пумпата за инјектирање и главата на блокот;
• Поправките на дизел моторот треба да се извршат веднаш откако автомобилот ќе покаже проблем, тоа ќе помогне да се одржи одреден квалитет и саканите својстваинсталација.

Ако бензинскиот мотор понекогаш работи успешно и со дефекти, тогаш таквата идеја нема да работи во единиците за дизел енергија. Треба да користите професионална услуга за одржување Common Rail, турбини, пумпи за вбризгување и глави на цилиндрите. Токму овие делови најчесто не успеваат и предизвикуваат одредени проблеми за време на работата. Дефект може целосно да ја оневозможи единицата.

Како да се вози дизел мотор со модерен тип на турбина?

Сегашните погонски единици HFO не се разликуваат премногу од бензинските мотори. Прашањето за квалитетот на возењето може да биде доста сериозно, бидејќи неправилното работење доведува до голем број проблеми. Треба да ги запомните основните препораки, како и да ги прочитате карактеристиките и индивидуалните совети во упатството за вашиот автомобил. Основните препораки за такви мотори се како што следува:

• користете висок вртежен момент при мали вртежи во минута - не вртете го дизел моторот до високи вртежи во минута на единицата за напојување;
• искористете ги предностите на практичното рано менување брзини и одличните карактеристики на влечење на дизел автомобил, ова ќе ви помогне да се чувствувате удобно;
• не прегревајте го уредот долга работапри големи брзини или работа надвор од патот во среден режим ја оневозможува пумпата за гориво под висок притисок и другите важни модули;
• не треба да возите автомобил на дизел - купувате автомобил за удобност и низок протокзатоа искористете ги сите важни придобивкитранспорт со такви карактеристики;
• во градот е сосема можно да се патува со брзина од 60-70 километри на час користејќи последен трансфер- ова е еден од омилените начини на работа на дизел единица.

Треба да разберете дека дизел моторот има сосема поинаква структура од бензинскиот мотор на кој сме навикнати. Има голем број на предности, но има и недостатоци. Затоа, секогаш треба да ги проучувате препораките на производителот за користење на автомобилот, во спротивно можете да влезете непријатна ситуација. Користете најквалитетни решенија за возење и секогаш настојувајте да ги следите фабричките препораки. Ова ќе помогне вашата машина да работи.

Кои се важните предности на дизел моторот?

Енергетската единица од типот на дизел е позната по тоа што јаде помалку гориво од другата бензинска со слични карактеристики на моќност. Ова е точно, но енергетската единица од типот на дизел е еден од буџетските трошења за услугата, бара повеќе пари за да се завршат сите задачи. Затоа, вреди да се истакнат таквите чисти и непобитни предности на енергетската единица со тешко гориво:

• можност рано префрлувањебрзини, многу добар вртежен момент, кој го подига менувачот во кој било режим и одлично вози дури и во неуспешно избрана позиција;
• многу високи индикатори за влечење директно во процесот на забрзување, односно вклучено ниски вртежиима највисок показател за оптималната корисна моќност на единицата;
• Намалената потрошувачка на гориво во споредба со бензинот ги изедначува трошоците за управување со погонски систем HFO, така што нема да ве чини многу повеќе.
• работниот век на дизел моторот, предмет на сите важни препораки, ќе биде доста висок, нема проблеми со уредот, многумина достигнуваат до 500.000 км;
• еколошката чистота на емисиите е многу подобра од онаа на бензинските опции, отсуството на јаглерод моноксид, но има цврсти честички и тие често ја надминуваат нормата за автомобил од оваа класа.

Современите случувања на енергетските единици стануваат пософистицирани и позахтевни. Затоа, треба внимателно да го следите секое ажурирање и да го проучите моторот, информациите и прегледите за него пред да го купите. Истата единица различни генерациивозилата од производителот може да имаат сосема различни опции за работа. И во овој случајможе навистина да се разочарате кога купувате.

Како да ракувате со дизел мотор во зима?

Зимското работење на енергетската единица со дизел гориво е нешто покомплицирано. Ако во принцип бензинот воопшто не замрзне, тогаш точката на облачност на дизел горивото е -25 степени Целзиусови. Температурата на замрзнување веќе на -35 степени ја исклучува работата на автомобилот во такви услови. Меѓутоа, денес има дизел гориво со адитиви, кое без проблеми се користи во никакви услови. Постојат голем број на предупредувачки точки:

• во зима, би било убаво да се инсталира турбо тајмер во дизел мотор, кој би продолжил полека да ја намалува температурата на моторот по патување, кога веќе сте го напуштиле автомобилот;
• треба да изберете и зимско гориво на бензинска пумпа, избирајќи првично нормално бензинска станицана кој нема да го наполните резервоарот со течност со низок квалитет;
• исто така можете да користите голем број адитиви за да ја намалите температурата на кристализација на горивото, кога горивото што се истура во резервоарот се претвора во маса слична на гел;
• откако ќе го претворите дизел горивото во гел, ќе треба да го однесете автомобилот на сервис, згора на тоа, на камион за влечење, за да ги исчистите горивните ќелии и цревата за понатамошна употреба.

Од овие причини дизел автомобиливо северни услови - ова не е најмногу добра опција. Во централна Русија, таквите автомобили се сосема прифатливи и можат совршено да ги извршуваат своите функции. На југ, воопшто нема проблеми со нивното работење. Сепак, треба да земете предвид голем број карактеристики во однос на користењето гориво и квалитетот на услугата за вашиот автомобил. Ви нудиме да гледате кратко видео за карактеристиките на дизел автомобил:

Сумирање

Дали има смисла да се купи автомобил на дизел? Во економска смисла, ова има малку смисла. Но, во однос на патувањето, вашите услови навистина сериозно ќе се променат. Ќе се запознаете нова технологијашто целосно отвора нова перцепција патниот транспорт. Во користењето на ваквиот транспорт има низа позитивни и низа негативни фактори. Но, ентузијастите на дизелот често тврдат дека добрите страни се многу поголеми од лошите страни. Се разбира, сето ова е многу условно. Можете да купите дизел и да бидете крајно незадоволни од ситуацијата при првиот дефект во зима. Но, запомнете дека квалитетот на работата директно зависи од вас.

Треба да бидете свесни и за бензинската пумпа, која може да биде нормална и страшна. Ако бензинска единицаод лошо полнење гориво едноставно ќе ја зголеми потрошувачката, тогаш дизел горивоможе да уништи голем број скапи предмети во автомобилот. Затоа, во Европа, на пример, да се експлоатираат дизел единицинепроблематична. Од друга страна, секогаш има голем број потешкотии при поседување автомобил со таква единица. Затоа, ако се плашите од овие тешкотии, подобро изберете автомобил на бензин. Ако сакате да пробате нешто ново, слободно купете турбодизел. Кој мотор би го претпочитале за лична употреба?

Што се случува со човекот кога ќе почне да му се скрши срцето? Апсолутно ништо добро. И ако проблемите се сериозни, тогаш е време да размислите да пробате „дрвен мак“. Не заборавајте дека секој автомобил има и срце, а грижата за него целосно паѓа на рамениците на сопственикот на автомобилот, кој одредува колку долго неговиот автомобил ќе биде во форма и не оди на отпад како резултат на предвремен „автоинфаркт“. .

Моторот е срцето на вашиот автомобил

Фото xda-wallpapers.com

Перформансите на погонската единица на вашиот омилен автомобил зависи од многу фактори: од условите во кои се работи, од термичкиот режим и оптоварувањата на кои го изложувате, од квалитетот на горивото и мазива, од тоа колку ефикасно воздухот функционира системот за прочистување и на многу други.

На моторот му треба внимание

Фото kamphausautocare.com

Не постои јасен сет на правила за ракување со моторот. Главната работа е да се биде внимателен. Сепак, сепак ќе се обидеме да ги собереме сите основи за да научиме како да се грижиме за моторот. И во иднина, тој дефинитивно ќе ви одговори со главната работа - сигурност. Значи, ајде да го завртиме клучот во палењето.

Не можете да ја расипете кашата со путер?

За жал, ако зборуваме за автомобили, тогаш масло со слаб квалитетможе да биде штетно за моторот. Првата препорака е навремена промена на маслото. И не вреди без неуспехбидете водени од сервисните интервали. Можете да го направите ова малку почесто: на пример, не на секои 10 илјади километри, туку на секои 7,5 илјади.

Проверете го нивото на маслото секое утро

Фото checkcity.com

Следете го квалитетот горива и мазиваи не го игнорирајте индексот на вискозност на маслото, кој е означен за секој специфичен модел на мотор. Ако сè уште не сакате да се мачите за ова, тогаш обрнете внимание повеќеградно маслосо индекс 5W40 или за „синтетика“ и „полу-синтетика“ со индекс на вискозност од 10W40.

Не заборавајте редовно да го менувате маслото

Фото quicklubeplus.com

За модерно маслонема разлика дали се точи во бензински или дизел мотор. Ако сте сигурни дека класата за квалитет на маслото ги исполнува сите општо прифатени стандарди, воопшто не е неопходно натписот „дизел“ да се истакнува на етикетата.

Чистота на мислите и ... систем за гориво

Филтерот за гориво, како и маслото, треба да се менува приближно на секои 10 илјади километри. Исто така, не заборавајте да го исцедите талогот од филтерот за гориво за да не се затне. Во спротивно, целиот систем за гориво ќе страда од зголемен хидрауличен отпор.

Филтер за гориво: за да не кашла моторот

Фото hondatuningmagazine.com

И ако имате доволно сила, време и пари, тогаш немојте да бидете премногу мрзливи да го извадите резервоарот за гориво 2 пати годишно за да го исплакнете. Кога ќе видите што „излегува“ од резервоарот, прашањето колку е релевантна оваа постапка ќе исчезне само по себе.

Не води кон грев

Фото hondashadow.net

Истурете во автомобилскиот ремен

Променете го временскиот ремен на секои 60 илјади километри. Како по правило, максималната километража е означена во упатствата за автомобилот, така што не треба да се надевате дека појасот „трча“ сите „сто илјади“ без никаков сопнување.

Производство закажана заменаремен за тајмингот

Фото wordpress.com

И не дај Боже да ви се скрши ременот за мерење на времето или да протестира затегнувачот: поправките може да резултираат со трошење голема сума американски рубљи.

Почитувајте го моторот на вашиот автомобил

Ако сте навикнати да штедите пари, тогаш подобро е тоа да го правите за време на следната пијанка во ресторан, а не кога купувате делови од моторот. Ако во случај на опрема за возење сè уште е дозволено да се купи нешто „несоодветно кинеско“, тогаш се поставуваат многу високи барања за резервни делови за мотори.

Следете го квалитетот на купените делови

Фотографија на thechicaneblog.com

Пазарот едноставно се дави во второкласен производ, што всушност се покажува како искрен брак. Свеќите се „гасат“ за две недели, распрскувачите пропаѓаат токму на штандот, а нови синџири се протегаат без да поминат ни илјада километри.

Поправката на моторот треба да им се верува само на професионалци

Фото mayer-auto.ru

Заштедите се несоодветни дури и ако одлучите да извршите поправки. Во специјализирана услуга, поправките може да чинат 2 или дури 3 пати поскапи. Но, на крајот, гаражна работа„Вујко Коља“ може да резултира со дополнителни трошоци кои ќе ве натераат да се запрашате - каде е заштедата?

На моторот му треба топлина и наклонетост

Има милион мислења за загревање на моторот и секое од нив има право да постои. Но, сепак, многу експерти се согласуваат дека моторот сè уште треба да се загрее, но не премногу долго. Во зима доаѓате до автомобилот, го палите моторот и додека го чистите автомобилот од снежни наноси, моторот ќе се префрли од кивање на рамномерно дишење.

Прегревањето на моторот е неприфатливо

Фотографија на justcommodores.com.au

Исто така, треба да бидете сигурни дека моторот не работи премногу долго при големи брзини. Сè што е над 4 илјади вртежи во минута е прилично големо оптоварување на групата цилиндар-клип и механизмот на чудак. Значи, ако иглата на тахометарот „шета“ долго време над 4 илјади, тогаш ова дефинитивно води до абење и намалување на ресурсот на електраната.

Ако имате џип, ова не ви дава право да се однесувате со презир кон вашиот автомобил. И најсилната „рамка“ има слаби точки. Се разбира, може славно да сечете низ баричките и да присилите поплави на реките, но ова дефинитивно ќе го направите под ѕвездата на можен воден чекан. Кога водата влегува во комората за согорување, моторот заглавува, а сите обиди да се запали носат само разочарување.

Правилниот „чекор“ на автомобилот ќе заштеди од воден чекан

Фото autotribute.com

Сепак, водениот чекан е меч со две острици. Од една страна, мораме да го одржуваме моторот на најголема можна брзина, така што водата не влегува низ моторот издувната цевка. На другата страна, високи вртежизголемете го ризикот воден чекан да биде фатален за погонската единица на вашиот автомобил. Наш совет е да се најде компромис. Возете низ баричките во „прошетка“ во прва брзина. Тоа е, свртете го моторот така што е доволно за да не заглави.

Бидете внимателни на моторот

Секогаш проверувајте го нивото на маслото пред да го свртите клучот во палењето. Можеби ќе треба дури и да размислите за неговото присуство во резервоарот за масло. Едноставен, иако малку вулгарен, пример: во овој случај, подмачкувањето не е помалку важно отколку во сексот.

Течноста за ладење ќе го одржува ладен вашиот мотор

Фото harryshpauto.com

Не заборавајте за нивото на течноста за ладење во системот за ладење. Недостатокот на течноста за ладење е исто толку штетен како и обидот да се истури ладна течност во топол систем. И обратно, ладен моторнема да реагира соодветно на топла течност за ладење. Но, ако немате избор, тогаш запомнете дека температурната разлика не треба да го надмине прагот од 15 степени.

Меѓу другото, пред да го запалите моторот, проверете ја затегнатоста на сите приклучоци во доводниот тракт на системот за довод на воздух на моторот, како и состојбата на сите елементи кои се одговорни за филтрирање.

Ако моторот одбие да запали, размислете за стартер. Подобро е да не го мачите повеќе од 10 секунди. Почекајте 30 секунди да се олади стартерот пред да се обидете повторно.

Елементарни правила за пристојност во однос на вашиот автомобил. Следете го моторот и ќе бидете наградени.

Издржливост бензински мотормодерен автомобил зависи од многу фактори и параметри. Повеќето чести проблемисе јавуваат по 150 или повеќе илјади километри, дури и за релативно нови и не најевтините автомобили на европските и Јапонско производство. Причината е прилично едноставна, (без разлика како се обидоа да ви објаснат на станицата Одржување) - неправилно работење и одржување на бензински мотор.

Размислете за четирите главни причини кои го прават срцето на автомобилот неупотребливо:

Причина 1.Ненавремена промена на маслото и недоследност во условите за работа на автомобилот во метропола и малите градови релативно далеку од сообраќајниот метеж. На пример, производител на автомобили тврди дека интервалот помеѓу менувањето на маслото во вашиот автомобил е 15.000 km. Има повеќе. Никој не ги поништи законите на физиката и затоа, без оглед на новитетот на моделот на автомобилот, дури и по 4000 km маслото ја менува бојата и својствата на лубрикантот. Ако сте жител на голема метропола и одвреме-навреме влегувате во сообраќаен метеж, слободно поделете го на два декларираниот интервал за промена на маслото. Дури и ако не влезете во сообраќаен метеж, моторното масло мора да се менува на секои 8-10 илјади километри. Теоретски, можете да возите до 15 илјади км, но малку е веројатно дека моторот со нашиот квалитет на бензин ќе може да работи без губење на ресурси. Малку порано замена на филтрите за воздух и гориво, исто така, не боли.

Причина 2.Втората причина дава разбирање за тоа како сообраќајниот метеж влијае на издржливоста на моторот на автомобилот. Во сообраќаен метеж, како и обично, бензинскиот мотор работи или во празен òд, или во лут ритам со лошо ладење (недостаток на стабилен проток на воздух ако се движите 60 км на час или повеќе на рамен пат). Во мирување, моторот е осуден на минимален притисок во системот за подмачкување. Маслото не сака да стигне до главата на цилиндерот, а механизмот на вентилот е слабо подмачкан. Ладењето на моторот исто така има многу мала циркулација поради ниските вртежи во минута. Како резултат на тоа, имаме слабо подмачкување на врвот на моторот со бавно ладење, кое во текот на неколку минути постепено ги прегрева маслото и деловите на моторот во главата на цилиндерот. Така, постепено, од време на време, наслаги на јаглерод се акумулираат на вентилите, туркачите итн. Од таквото прегревање, препорачуваме да изберете автомобил со систем старт-стоп и, без оглед на неговото присуство, да го смените маслото порано од интервалот што го прогласил производителот. Обидете се да избегнете сообраќајни метежи.

Причина 3.Третата причина дава разбирање зошто горенаведените проблеми се особено релевантни за новите автомобили. И ако, до 2000-тите, производителите на автомобили произведуваа мотори со работна температура на термостатот од околу 90 степени, тогаш модерни европски автомобиливеќе се произведуваат со работна температура од 105-115 степени. Зголемувањето на оваа температура е предизвикано од голем број фактори - барањата за животната средина, употребата на нови синтетички масла, зголемувањето на односот на компресија итн. Дури и мало зголемување Работна температурамаслото доведува до забрзано прегревање на моторот во горниот дел. Маслото се згуснува, ги губи својствата и се формира маслена каша во главата на цилиндерот. На претходните автомобили до 2005 година, овој проблем не е толку релевантен. Па дури и работата на таков мотор во сообраќаен метеж ви овозможува да патувате 200-300 илјади или повеќе без поголеми поправки.

Причина 4.Внимавајте на просечната брзина на моторот додека возите. Избегнувајте долги патувањапри мали брзини. Моторот е полесен за работа кога ќе влезе во опсегот на високиот вртежен момент. Како по правило, ова е 2000-2300 вртежи во минута и погоре. Средните вртежи на моторот обезбедуваат подеднакво подмачкување и ладење на моторот во сите негови проблематични области. Во зоната на висок вртежен момент се одвива најбалансираното работење на моторот во однос на моќноста и ефикасноста. При ниски вртежи добивате: фактор на удар, помал притисок на маслото во системот, полошо согорување мешавина на гориво, и воопшто, напорната работа на моторот, бидејќи не ја достигнува својата вообичаена брзина. Се разбира, возењето со мали брзини е и поекономично и потивко. Но, таквите заштеди се премногу интензивни за ресурси. Не е за ништо што на старите автомобили беше многу вообичаено да се најде манометар за притисок на маслото. Не му дозволи на возачот да заборави дека моторот е „затегнат“ при ниски вртежи.

За да го продолжите животниот век на бензинскиот мотор, ќе треба да следите многу едноставни правила:

Правило 1Променете го маслото на околу 8-10 илјади, без оглед на тоа колку е наведено во книгата со упатства.

Правило 2Само малку порано сменете го филтерот за гориво и воздух.

Правило 3Обидете се да избегнете сообраќаен метеж и изберете патишта со прилично слободен сообраќај (во овој режим, оптимално се подмачкува и лади).

Правило 4Не злоупотребувајте возење со мала брзина. Подобро е да се вози во четврта брзина со 80 км на час отколку во петта.

Правило 5Исто така, не треба да се заборави дека во скапи марки автомобилско маслосегашен пакет специјални адитиви. Ако користите масло во средна цена (или пониска), не заборавајте да додадете адитиви против триење на маслото. Со нивна помош, вашето ќе се заштити од предвремено абење.

Овие едноставни совети ќе ви помогнат да го продолжите животниот век на бензинскиот мотор понекогаш и да ги одложите големите или превентивните поправки.