Переважна більшість несправностей портативних пристроїввідбувається з вини їхніх власників. Наприклад, розбитий екранна телефоні до заводського шлюбу явно не віднесеш. Неакуратна експлуатація техніки призводить до того, що апарати часто падають та розбиваються. Іноді ушкоджується корпус, проте скляний екран у телефоні є одним із найтендітніших елементів, тому в першу чергу страждає саме він.

Характеристика пошкодження

Щоб оцінити ступінь збитків, слід перевірити гаджет на працездатність. Якщо пристрій реагує на рухи, показує дані, відтворює звук і не глючить, то йдеться лише про пошкодження скла. Інакше слід констатувати більше серйозні проблеми, основним з яких є поломка екрана. Дисплей смартфона складається зі скла та матриці, до якої підключається плата. Вихід з ладу матриці не дозволяє використовувати техніку - все, що можна бачити, - це чорний екран.

Розбите скло дозволяє експлуатувати телефон до певного часу, оскільки розростання тріщин з часом не дасть можливості нормально користуватися гаджетом, так як це буде незручно. Та й зовнішній виглядтакого смартфона буде дуже жалюгідним. Більш серйозні проблеми виникають, коли відбувається розрив шлейфу або ушкоджуються інші компоненти. У цьому випадку до заміни екрана телефону додається ще додатковий ремонт.

Чи можна відремонтувати екран

Якщо говорити про ремонт дисплея, в цьому випадку мова можна вести виключно про ремонт скла, та й то лише на той термін, який необхідний, щоб прийняти рішення про його заміну. Для того, щоб користуватися телефоном з розбитим сенсором, необхідно якісно заклеїти тачскрин, щоб тріщини не розросталися, а уламки не випадали і не могли поранити користувача.

Для цього застосовується липка стрічка або скотч, за допомогою яких скло герметично склеюється, створивши таким чином цілісність. Зручність користування мобільним пристроєм у цьому випадку повністю залежатиме від того, яку площу займає пошкодження. Якщо дефект знаходиться в одному з кутів і є невеликим, перешкоди при навігації будуть мінімальними, у всіх інших випадках експлуатація техніки буде дратувати.

Щоб замінити скло (а це буде найвірнішим рішенням), необхідно акуратно зняти старий сенсор і встановити новий, який необхідно ще правильно придбати. Найкраще звернутися до сервісний центр, який займається ремонтом телефонів, у якому фахівці все зроблять самі, і ви отримаєте абсолютно справний пристрій.

Якщо апарат не реагує на дії користувача, потрібно змінити екран. Матриця смартфона має дуже складний пристрій, тому ремонтувати її у разі механічних пошкодженьнемає сенсу – краще придбати нову.

Для того, щоб якісно замінити екран телефону, необхідно викликати майстра, для чого найкраще звернутися до надійного сервісного центру. У таких організаціях працюють найкваліфікованіші фахівці, які пройшли жорсткий відбір, тому на ремонт фірма завжди гарантує.

Заміну дисплея на смартфоні виконувати самостійно не рекомендується, оскільки, не маючи належного досвіду та знань, пошкодити апарат можна дуже легко. Справа в тому, що йдеться про дуже маленькі за розмірами, але життєво важливі для телефону деталі, багато з яких при заміні екрана необхідно знімати. Крім того, доведеться мати справу з відключенням шлейфів, кріплення яких також буде повною загадкою для досвідченого користувача.

Заміна матриці проводиться спеціальними інструментами, яких апріорі немає у звичайної людини Чи має сенс придбати професійний інструментарій заради разового ремонту? Послуги майстра обійдуться дешевше. Щоб якісно полагодити дисплей телефону, майстер практично повністю розбирає його і виконує перевірку на можливі пошкодження інших деталей. Своєчасне виявлення неполадок убереже смартфон від випадкових поломок у майбутньому.

Замовляючи ремонт у сервісному центрі, користувач зазвичай отримує безкоштовні рекомендації щодо правильної експлуатаціїтелефону та належного догляду за ним, щоб пристрій працював безперебійно протягом тривалого часу. Одним із заходів, що допоможе вберегти екран та корпус телефону від ударів, є придбання захисного чохла. Коштує цей елемент недорого, але, як свідчить практика, дуже ефективний.

Також спеціаліст сервісного центру оптимально налаштує телефон, щоб той раціонально використав заряд. Майстер покаже користувачеві, як це робиться, щоб надалі власник смартфона міг робити таке настроювання самостійно. Фахівець розповість, за яких умов найкраще зберігати телефон, щоб він не перегрівався або не схильний до впливу низьких температур. Всі поради та рекомендації варто взяти на озброєння, оскільки вони можуть значно подовжити життя гаджету.

Перфоратор має багато людей, і все добре, поки він працює. Але як вчинити, якщо відбулася його поломка? Що робити в цьому випадку і як його полагодити?

1. Пристрій перфоратора.

Для відповіді на ці питання треба знати, з чого складається цей інструмент і які характерні несправності, що можуть проявитися під час поломок перфоратора.

Вивчіть основні частини цього інструменту та способи ліквідації різних несправностейцього різновиду дрилі (рис. 1).

Основні елементи перфоратора

Інструмент складається з наступних основних частин:

Для визначення поломки необхідно розібрати перфоратор.

1. Колекторний електродвигун. Залежно від моделі інструменту, він може бути розташований у корпусі горизонтально або вертикально.
2. Ударний механізм це основна частина перфоратора. Вона може бути виконана в електромеханічному чи пневматичному варіанті.
3. Система придушення вібрації - амортизатор, що зазвичай складається з пружини з противагою та гумових накладок на рукоятці свердлильної машини.
4. Електрична схема зміни швидкості обертання вихідного валу, що приводиться в дію шляхом натискання на курок інструменту.
5. Корпус. Його зазвичай роблять із металу (алюміній) та пластмаси.
6. Запобіжна муфта. Вона зупиняє обертання патрона перфоратора під час заклинення інструменту в отворі. Використовуються два види таких пристроїв: пружинно-кулачкові та фрикційні.
7. Редуктор. Він складається з кількох шестерень.
8. Патрон перфоратор. У ньому затискається робочий інструмент.
9. Живильний кабель з виделкою.

Ці частини можуть вийти з ладу під час поломки перфоратора. Ще можуть вийти з ладу підшипники. Іноді необхідно змащувати деталі інструменту.

Повернутись до змісту

Як розпочати ремонт перфоратора?

Будь-який, навіть найменший збій у роботі агрегату має стати для його власника сигналом щодо огляду інструменту та його можливого ремонту. Турбуватися треба з появою таких симптомів при , як:

1. У робочому режимі проявляється нестабільність роботи;
2. Коли ввімкнено інструмент, з'являються незрозумілі звуки.
3. Без видимих ​​причин причин перфоратор не працює.
4. З'явився різкий запах гару.

Для швидкого визначення причини поломки необхідно розібрати агрегат. Це здійснюється поетапно:

1. З верхньої частини інструменту треба зняти гумовий наконечник, шайбу та пружину, а потім кульку.
2. Відкручують гвинти, які тримають деталі корпусу та знімають гумові накладки для ручок.
3. Треба від'єднати дроти статора та зняти щіткотримач.
4. Для вилучення перемикача треба роз'єднати корпус та редуктор так, щоб між ними утворився достатній зазор.
5. Інструмент обережно затискається у лещата у вертикальному положенні, і з нього почергово дістають усі деталі перфоратора та прочищають корпус від бруду (пилу).

Повернутись до змісту

Технологія самостійного ремонту перфоратора

У більшості випадків ремонт зводиться до заміни деталей інструменту, що вийшли з ладу.До них можна віднести такі його частини, як:

При перебоях в живленні потрібно оглянути кабель живлення і з'єднання всіх проводів.

• шестерні редуктора;
• щітки та якір двигуна;
• стартери та вимикач;
• підшипники;
• кабель живлення з виделкою.

Більше серйозна поломка- Пробою обмотки, який можна ліквідувати тільки перемотування якоря і статора перфоратора. Його можна визначити, вимірявши авометром опір обмотки та встановивши наявність замикання між сталевим сердечником якоря (статора) та клемами обмотки. І тут треба віднести інструмент у сервісну майстерню. Щоб не дійти такої крайності, треба кожні два тижні ретельно очищати агрегат від пилу та міняти мастило.

Ще один вид несправності – знос щіток. Замінити їх можна лише . Тим же методом замінюють механічні елементи інструменту - перемикачі режимів та вимикачі.

Ще одне слабке місце- Пильовик перфоратора. Відремонтувати його неможливо, тому цей елемент потрібно замінити новим.

При перебоях у живленні треба оглянути кабель живлення, і, якщо немає помітних на око пошкоджень, продзвонити його авометром. Якщо виявлено урвище, то можна визначити його місце і ліквідувати його, з'єднавши обірвані кінці дроту. Якщо це неможливо, доведеться купити новий кабель в магазині.

Проблеми можуть виникнути й у такій частині, як патрон перфоратора. Цю несправність можна виявити, якщо стало помітно на око, що його обід постійно почав уповільнювати обертання. Тоді треба зняти стару детальта купити в магазині нову.

Причиною нестабільної роботиінструменту може бути погане мастило або його недолік. Потрібно стежити за тим, щоб рівень олії в лотку був потрібною висоти. Змащувати періодично потрібно проміжний валта шестерні редуктора.

Якщо вийшли з ладу підшипники, їх треба поміняти на нові.

Це може статися через висихання їх мастила або при перегріві та заклинюванні цих елементів.

Інструменти та матеріали, потрібні для ремонту перфоратора:

• олія для змащування;
• покупні деталі (щітки, патрон тощо);
• ізоляційна стрічка;
• авометр;
• лещата;
• викрутка та плоскогубці.

Щоб полагодити перфоратор самостійно, треба знати, що це в основному зводиться до заміни деталей, що вийшли з ладу. Деякі з них, наприклад, кабель живлення, можна відремонтувати самому.

Але якщо поломка серйозна, краще звернутися в сервісний центр або купити новий інструмент.

Ремонт пилососа власноруч часто виправданий економічно. З одного боку, напр., новий мотор-вентилятор (див. далі) для недорого Samsung'a або LG можна купити менш ніж за 1500 руб., А перемотування згорілого обійдеться більш ніж 3000; заміна підшипників від - 1200. Тобто, вигідніше виявляється замінити своїми руками весь складальний вузол, не вникаючи в обряди техніки. А непридатний за схемою "Скільки хочете?" - "Скільки дасте" охоче візьмуть на запчастини майстри-індивідуали. З іншого, дуже багато несправностей пилососів, за усунення яких у сервісі нарахують від 500, буквально за хвилини усуваються в домашніх умовах.

Мета цієї статті – розповісти читачам, що і як можна полагодити в пилососі самостійно, як за зовнішніми ознаками визначити місце та характер неполадки, як туди дістатися, і що і як треба там зробити, щоб пилосос ожив. І чого не можна робити, щоб не стало ще гіршим. За основу візьмемо ремонт пилососа Samsung – вони від неакуратного користування ламаються найчастіше. Але якщо ваша інша марка, не біда – всі пилососи влаштовані загалом однаково і методики їх ремонту переважно збігаються.

Примітка:не торкаємося, по-перше, пилососів-роботів – вони «в умі» скидають гарантію і блокують електроніку, що управляє, якщо перед розкриттям не був введений код доступу. Також не торкаємося потужних підлогових пилососів із зовнішнім пилозбірником або вертикальним циклоном. Побутові моделі тих і інших у продажу є, але попит на них неухильно падає - не виправдовують себе в експлуатації.

Чому так багато?

Якщо розглянути шильдики старих «Ракет», «Юпітерів» та подібних до них «звідти», то виявиться, що споживали старі від мережі по 350-450 Вт, а сучасні пилососи беруть по 1200-2000 Вт. Підступи проклятих буржуїнів після розвалу СРСР? Ні, все тут чесно, річ зовсім в іншому.

Понад 30 років тому медики помітили, що покоївки в готелях, прибиральники театральних залів та інші люди, які постійно користуються пилососами, хворіють на силікоз майже так само часто, як шахтарі. Виявилося - звичайний пил у пилозбірнику дробиться, виділяючи дуже шкідливі частки розміром 1-10 мкм (мікрон). Крізь тканина пилозбірника мікропил проходить безперешкодно і знімається в повітря, а при витрушуванні мішка її концентрація перестрибує всі мислимі межі, і так тримається годинами.

Пилососи стали робити з 2-3 ступінчастим очищенням повітря, але на продування мікрофільрів знадобилася додаткова потужність двигуна. А покупці всі як один бажали, щоб пилососи стали тихішими, легшими і меншими. Тобто, більше потужний мотордовелося робити компактніше та постачати менш ефективним малошумним вентилятором. Двигун пилососа вже не міг працювати без примусового охолодженняі його потужність довелося ще збільшити для обдування самого себе. Так і склалися теперішні межі споживаної потужності побутових пилососів.

Роль фільтрів та шланга

Пильне повітря шкідливе потужному малогабаритному електромотору анітрохи не менше, ніж мікропил людським легким. Як наслідок, всі без винятку сучасні пилососи будуються за схемою з повнопоточним охолодженням двигуна чистим повітрям. Якщо старий пилосос із забитим мішком просто погано тягнув, то сучасний із засміченими фільтрами через кілька хвилин після запуску перейде на знижену потужність, або буде вимкнений аварійним термостатом, або згорить, якщо немає захисної автоматики (найдешевші) або вона заглушена (є такі умільці) . Тому, п рідше ніж розібрати пилосос, як описано далі, перевірте всі фільтри і, при необхідності, замініть або промийте і перезаправте, див. далі. А також – шланг, також див. далі.Симптоми несправностей через поломку шланга можуть збігатися з набагато серйознішими.

Влаштування пилососу

Переважна більшість моделей пилососів побудовано за 3-ма конструктивними типами:

1. З сухим пилозбірником-мішком;
2. C аквафільтром (з повітряно-водяним туманним фільтром);
3. З незмінним пилозбірником-циклоном.

Будь-який з пилососів зазначених типів може забезпечуватися насадками (щітками) для вологого та сухого збирання. У насадок трапляються характерні несправності, з якими ми також розберемося далі.

З мішком

У пилососі з сухим пилозбірником (ліворуч на мал.) повітря проходить спочатку через мішок-пиловловлювач, потім через фільтр тонкого очищення і відсік мотор-вентилятора. Т. зв. HEPA-фільтр затримує частинки розміром близько 1 мкм. HEPA-фільтр працює тільки під напором, а порошинки менше 3-5 мкм на роботу та довговічність мотора не впливають, тому HEPA-фільтр ставлять після мотор-вентилятора, який у даному випадкупрацює і як компресор.

Пилососи з сухим пилозбірником найменш схильні до поломок, але головний їх недолік - одноразові фільтри. Пилозбірник виконується з пропіленового або силіконового волокна і регенерації не підлягає - мішок, що наповнився, викидають і замінюють новим. Якщо спробувати його почистити, промити або до колишньої горловини пришити тканинний від старого пилососа, утворення мікропилу посилюється настільки, що тонкий і HEPA-фільтр миттєво засмічуються. Якщо ж і з ними подібним чином «схімічити», незабаром виявляється, що необхідний ремонт двигуна, дорогий і складний.

Фільтр тонкого очищення та HEPA-фільтр відновлення також не підлягають, але в окремих випадках це все-таки можливо, див. Характерна ознакафільтрів, що засміялися - пилосос погано тягне, сильно гуде (без брязкоту і брязкоту), гріється. Якщо є автоматика – через 1-15 хв після включення переходить на знижену потужність або зупиняється. Напр., понад 65% звернень у гарантійний сервісз недорогими пилососами LG з приводу такої «поломки» викликані HEPA-фільтром, що засмітився. Користувачеві показують, де дрібним шрифтом надруковано, що це негарантійний випадок і дружелюбно пояснюють, скільки слід заплатити. Тим часом заміна фільтра в пилососі LG зовсім нісенітниця, див. відео.

Відео: ремонт вимикається пилососа заміною фільтра (на прикладі LG)

З аквафільтром

У пилососах в аквафільтрі (в центрі на рис. на початку розділу) фільтрація 2-ступінчаста; власне – одноступінчаста. Потік повітря, що входить, збиває воду в пилозбірнику в туман, що відразу поглинає весь пил. Туманний вихор крутиться під переднім козирком пилозбірника і пил осідає на дно. Далі туман із залишками мікропилу проходить через туманний фільтр, що працює і як HEPA-фільтр, чисте повітря без краплинної вологи охолоджує мотор і виводиться назовні. Електрики пилосос з аквафільтром споживає на 20-25% менше, ніж «сухий з мішком» тієї ж продуктивності повітрям і з таким же вакуумом.

Якщо аквафільтр пилососа своєчасно спорожняти, промивати і заповнювати до мітки (або за нормою в інструкції) чистою (краще дистильованою) водою, то туманний фільтр служить без заміни до 2-2,5 гарантійних термінів. Якщо ж у пилозбірник наливати водопровідну воду на око, засмічується задовго до закінчення першого. Симптоми - такі ж, як, в перед. випадку; заміна у сервісі також платна. Самостійна заміна- Відкрити кришку пилососа, віджати засувки кришки фільтра, вийняти старий, поставити новий. Туманний фільтр, що засмічився, відновленню не підлягає.

Примітка:Туманний фільтр пилососа з аквафільтром майже завжди миттєво виходить з ладу, якщо пилосос перекинувся і на туманний фільтр потрапила рідка волога. Те саме трапляється від перезаливу води в пилозбірник.

Набагато серйозніша інша хвороба пилососів з аквафільтром – їх двигун обдувається повітрям, насиченим парами води. У середньому гарантійна заміна мотор-вентилятора з обмотками, що підгоріли, в пилососах з аквафільтром проводиться вдвічі частіше, ніж в інших, у розрахунку на один виріб; Особливо цим грішать пилососи Samsung серій VC/VCD. Ознаки того, що обмотки двигуна «завиткували» (коротке замикання, КЗ, між витками) – пилосос сильно гуде, погано тягне, гріється. Не виходить на повну потужність; можливе вибивання пробок або захисного автомата. Перевіряємо двигун на виткове КЗ слід. способом (методика підходить і для пилососів інших типів):

• Включаємо пилосос на короткий час без шланга та з сухим аквафільтром. Чути брязкіт, стукіт - потрібно спочатку перевірити крильчатку і підшипники мотора, див. далі.
• Працює рівно, але тягне слабо – прикриваємо долонею вхідний отвір (гніздо для шланга). Якщо крильчатку затягнуло пилом, але двигун справний, звук його повинен істотно змінитися. Залишився колишнім або зміна мало помітна – постійне виткове КЗ.
• Мотор начебто справний - прибираємо долоню і чекаємо 5-10 хв (не більше!). Тяга впала, пішов нагрів; можливо, вибило пробки - виткове КЗ, що перемежується, від нагрівання.
• Шукаємо в інтернеті або в будь-який інший спосіб, скільки коштує новий компресор (мотор-вентилятор) для даної моделі пилососа на заміну.
• Справляємося в сервісі або у майстрів - така модель, підозра на виткове в моторі, у що обійдеться перебірка з перемотуванням?
• Вирішуємо, віддавати в ремонт або замінити компресор своїми руками, див.

Примітка:також про ремонт пилососу Samsung VC6015V на 1500W можна подивитися ролик нижче:

Відео: розбирання та ремонт пилососу з аквафільтром (на прикладі Samsung VC6015V)

З циклоном

Пилосос із пилозбірником-циклоном можна дізнатися по прозорому «склянці» спереду, див. рис. праворуч. Майстри так і кажуть між собою: ну ось ще зі склянкою принесли. Що трапляється загалом не частіше, ніж із «сухими мішками». Це заради справедливості.

Головна перевага пилососів з циклоном – менше одноразових фільтрів, які потрібно купувати та купувати, та ємностей з водою, які потрібно акуратно заправляти і не можна перекидати. Здавалося б, і мотор може бути слабшим; на вигляд опір потоку повітря мінімальний. Але немає. Оскільки розміри і конфігурація циклону пилососа далекі від оптимальних виходячи з фізичних властивостей повітря, мотор, навпаки, потрібен на ті ж 20-25% потужніший, ніж для сухого з мішком.

У побутових циклонних пилососах застосовується майже виключно подвійне циклонування (праворуч на рис. зі схемами вище); у торгових найменуваннях таких є позначення twin. Пилозбірник, що наповнився, витрушують; промивання не потрібне. Очищене повітря далі йде в моторний відсікі через HEPA-фільтр назовні. Оскільки утворення мікропила в циклоні мінімальне, HEPA-фільтр циклонного пилососа служить набагато довше.

Хвороба циклонних пилососів - сітчастий фільтр на виході циклону; він захищає двигун-вентилятор від великих частинок. У цілому нині циклонні пилососи добре себе демонструють у приміщеннях, де господиня (чи покоївка) щодня проходяться з пилососом. Якщо приміщення прибирається раз на тиждень або рідше, сітчастий фільтр швидко забивається. Симптоми - такі ж, як від HEPA-фільтра, що засмітився. А буває, що дуже потужний пилосос із циклоном, напр., Samsung на 1800W (Samsung SC8431 twin) у звичайній кімнаті не виходить на повну потужність, поки взагалі не видалено сітковий фільтр, див. відео.

Відео: ремонт циклонного пилососу із забитим сітчастим фільтром (на прикладі Samsung SC8431)

Видалення сіткового фільтра, безумовно, не корисне і для довговічності двигуна, ні для чистоти повітря і кімнати. Раптом пилосос затягне брошку, значок, скріпку, будь-який дрібний твердий предмет - можна зі спокійною душею відраховувати гроші на новий вентилятор, т.к. від пом'ятої крильчатки миттєво порушується балансування якоря двигуна, див. далі. Samsung'і меншої потужностіз циклонами видалення сітки не вимагають (вона у них рідше), зате з'являється інший характерний дефект- Розбитий нижній підшипник. Втім, його заміна набагато простіше, дешевша і можлива самостійно, напр., див. сюжет, як відремонтувати Samsung на 1600W з такою несправністю:

Відео: заміна підшипника в циклонному пилососі

Ремонт: від простого до складного

Втім, випадки, у відео вище досить серйозні і не такі вже й часті. До того, що відбувається з двигуном і що з ним можна зробити, ми ще повернемося. Як і до смоточного барабана для мережевого шнура – ​​він іноді дає зовнішні ознаки, як від виткового КЗ і щоб дістатися до барабана, теж потрібна повна розбирання пилососа. А поки що займемося тим, що доступно зовні без інструменту – фільтрами та шлангом. Найчастіше ремонт пилососа до них і зводиться.

Фільтри

«Тонкий» та HEPA-фільтр пилососа влаштовані схоже, див. рис. праворуч; різниця лише у фільтруючому елементі. Рамки того й іншого роз'ємні (потрібно підколупати в щілину збоку). HEPA-фільтр просто виймається із гнізда за ручку. Щоб витягнути фільтр тонкого очищення, зазвичай достатньо прибрати мішок-пилозбірник. Але в деяких моделях фільтр тонкого очищення стає доступним лише разом з мотором, так що див. далі.

Відкриємо читачеві секрет: на вкладиші фільтрів пилососа (крім туманного) відмінно підійдуть елементи, що фільтрують, автофільтрів. Більше того, їх роблять одні й ті самі виробники. З фільтром тонкого очищення гірше: для нього потрібен вкладка моторного повітрофільтра, який окремо не продається. А ось на найдорожчий HEPA-фільтр, що швидко засмічується, годиться вкладиш салонного повітрофільтра будь-якого позашляховика. Найдешевші – УАЗівські, і вони анітрохи не гірші за «круту фірму».

Одного салонного фільтра вистачить на кілька HEPA, тому оригінальне впакування потрібно розкривати, акуратно відрізавши край ножицями. Потім рамку HEPA-фільтра рознімають, брудну вкладку викидають. Рамку промивають, витирають насухо. З салонного фільтра вирізають шматок у розмір рамки, а залишок сунуть назад у пакет і обріз заклеюють скотчем, щоб вкладиш не насмоктався пилу з повітря. Відрізаний шматок кладуть у рамку, проклеюють по контуру (краще – з клейового пістолета), рамку засувають – новий HEPA-фільтр готовий.

Шланг

При пориві оболонки шланга пилосос поводиться так само, як при засміці фільтрів, крильчатки або невеликому постійному витковому КЗ: погано тягне, змінюється звук двигуна, можливий перегрів. Виявити несправність просто: потрібно злегка потягнути шланг біля обойми штанги (труби, на яку насаджується щітка) або приєднувального штуцера (штуковини, якою шланг вставляється в пилосос).

Найчастіше шланг рветься біля штанги; у такому випадку можливий ремонт підручними засобами і дуже швидкий, не перериваючи прибирання:

Відео: швидкий ремонт порваного шланга пилососу

Примітка:про ремонт шланга пилососа з функціями прибирання див. далі у соотв. розділ.

Набагато рідше шланг пилососа рветься посередині. Відновити його також можливо дуже швидко, але потрібна трубка, що термоусаджується (ТУТ). Всаджувати ТУТ над полум'ям не обов'язково, можна прогріти повітрям від побутового фену повної потужності. Як зробити ремонт шланга пилососа за допомогою термоусаджуваної трубки, див. відео.

Відео: ремонт шланга пилососу термоусадкою

Розбирання

Тепер візьмемося за складніший ремонт, для якого пилосос треба розібрати. Це може бути необхідно, якщо вищезазначені заходи вжито, неполадки усунуті, а зовнішні ознаки несправності залишаються. Перед розбиранням пилососа необхідно:

1. Вимкнути його від мережі електроживлення.
2. Від'єднати шланг.
3. У пилососах з циклоном або аквафільтром вийняти та спорожнити пилозбірник.

Внутрішній пристрій пилососа детальніше показано зліва на мал.

Розбирання пилососа здійснюється у слід. порядку:

• Відкинути кришку, поз. 1 на рис.
• Звільнити засувки або вивернути гвинти, що кріплять до корпусу шарнір кришки, і зняти кришку, якщо шарнір спереду.
• Якщо кришка відкидається назад, вийняти HEPA-фільтр поз. 2.
• Вивернути гвинти під HEPA-фільтром.
• Підняти ручку для перенесення. Якщо під нею видно гвинт, вивернути його.
• Якщо гвинти кріплення верхньої половини корпусу видно зверху (червона стрілка на поз. 2), вивернути їх.
• Якщо гвинтів кріплення зверху не видно, перевернути пилосос і оглянути знизу. Можливо, гвинти, що скріплюють половини корпусу, приховані під відкидною технологічною кришкою поз. 3.
• Зняти верхню кришкукорпуси. Тепер буде доступ до мотора, барабана зі шнуром і, можливо, до фільтра тонкого очищення поз. 4.
• У деяких моделях пилососів після роз'єму корпусу виявляються ще 2 гвинти та клямка. Викрутивши гвинти і віджавши клямку, можна витягти лоток з мотором і барабаном, поз. 5.
• Мотор-вентилятор кріпиться у відсіку довгими гвинтами (показані стрілками на поз. А).
• Головки гвинтів не крутити, вони сидять на різьбленні та в моторі! Потрібно відкрутити гайки на шпильках, тоді мотор вийде, поз. 6.
• Можливий варіант кріплення двигуна, коли замість гайок на різьбових шпильках позаду нього видно головки гвинтів. Це означає, що кожух крильчатки сидить на тугій посадці, див. У такому разі викручуємо гвинти та виймаємо мотор-вентилятор.
• Вийнявши роз'єм живлення двигуна з гнізда, отримуємо повний доступ до барабана мережевого шнура, поз. 7.

Мотор: що можна зробити

Електродвигуни пилососів для компактності виконуються колекторними послідовним збудженням: безшумний та економічний асинхронний двигун на 1,5-2 кВт буде найбільше пилососа та потягне не кілька десятків кіло. Щоб отримати прийнятний ККД колекторного мотора (на змінному струмі, взагалі кажучи, для електричних машинз рук он поганий), більш-менш пристойну продуктивність крильчатки і зменшити шумність пилососа, його мотор розраховують високу швидкістьобертання, понад 10 000 об/хв. У такому разі величезного значення набуває балансування ротора (який у колекторному моторіназивається якорем) разом із крильчаткою. Якщо, припустимо, полізти «не по ділу» в компресор і трохи пом'яти крильчатку (або надламати пластикову лопатку) – ви «потрапили» на новий компресор. Або, припустимо, пилосос торохтів, але тягнув. Потім і тягнути перестав. Розбираємо, дивимося – розбиті гнізда підшипників у корпусі. Знову «попадало» на те саме. Тому непорушні правила, Яким треба слідувати, раптом пилосос барахлить і є підозра на механіку, такі:

1. Раптом у роботі пилососа з'явилися гул, вібрація, брязкіт, стукіт, інші різкі сторонні звуки- Не тягнути з ремонтом, дорожче обійдеться.
2. Якщо пилосос гріється і, особливо, пахне горілою ізоляцією - негайно вимкнути і див. пункт.
3. Перш ніж добиратися до двигуна, ретельно перевірити всі можливі джерела неполадок, описані вище, і барабан мережевого шнура, див.
4. Переконайтеся, що напруга в розетках відповідає вказаному в паспорті або на шильдику пилососу. Його побутова норма – 185-245 В, але потужні колекторні двигуни змінного струмуне терплять коливань напруги живлення в таких великих межах; їм норма (якщо виробник не вказує іншого) – 195-235 У.
5. Не знаючи броду, не лізь у воду - беріться за електромеханіку, тільки точно знаючи, що і як там робитимете і до чого це приведе.

Внутрішній пристрій мотор-вентилятора пилососа показано на поз. 1 рис. нижче, але в поз. 2 та 3 – варіанти його виконання. Поз. 2 - кріплення короткими гвинтами ззаду і кожух крильчатки на тугій посадці (див. також вище) застосовується переважно. у сучасних пилососах; весь потік повітря омиває двигун. Поз. 3 - кожух з ущільненням кріпиться гвинтами-шпильками, це старий, але досить поширений варіант. У такому разі проблем немає: викручуємо гвинти, підчіпуємо кожух викруткою (він прикипів на ущільненні), і кожух сам відвалюється.

Якщо кожух на тугій посадці, дуже обережно, не поспішаючи, потихеньку обстукуємо його бортик, що виступає назад, поки кожух не сповзе. Краще підкласти сталеву смужку товщиною 3-4 мм: вона, не послаблюючи удару, розподілить його силу по більшій довжині бортика. Складання, до речі, у зворотному порядку, лише обстукуємо горловину. Якщо її немає, то вузол збирається на спеціальному стенді. Тоді – стоп! Далі самі не ліземо.

Але, припустимо, кожух знято і ми бачимо крильчатку, поз. 5. Пом'ятий або побитий - новий компресор, нічого не поробиш. На такій швидкості обертання, якщо в крильчатку кнопка канцелярська потрапить, гнізда підшипників розбовтаються обов'язково; що це означає, див. вище.

Гаразд, крильчатка ціла. Вивертаємо гвинти кріплення щіткотримачів (показані червоними стрілками на рис. праворуч) і виймаємо щіткотримачі зі щітками (зелені стрілки). Поки що відкладаємо та перевіряємо крильчатку: без щіток вона повинна обертатися вільно, легко, плавно і від різкого поштовху пальцем робити кілька обертів. Ні – див. нижче, а поки що займемося щітково-колекторним вузлом.

Перевіряємо недогарки щіток, їх має залишитися не менше ніж по 1-1,5 см завдовжки і точно однакові. Якщо посередині торця щітки видно дірочку, а в ній якась мідяка, все, щітки зношені повністю. Змінюються щітки тільки комплектними парами. Якщо одна зношена хоча б на міліметр більше за іншу, пара щіток змінюється незалежно від ступеня загального зносу.

Чистимо колектор замшею, змоченою спиртом, і протираємо насухо фланеллю. Не борони боже терти шкіркою! Ламелі колекторів двигунів пилососів виготовляються з омедненного алюмінію. Шар міді тонкий: продер наждачкою до білого – новий компресор. Те саме, якщо на колекторі виявляється кільцева канавка, що вигоріла від кругового вогню. Круговий вогонь опоясує колектор, якщо пилосос довго ганяти із засміченими фільтрами.

Тепер припустимо, що крильчатка обертається туго і не плавно, начебто за щось чіпляється. Взагалі-то знімається вона пневмо-або гідрозйомником, але спочатку потрібно відгвинтити гайку з лівим різьбленням. Засіла вона намертво: при кожному включенні пилососа інерція крильчатки прагне затягнути гайку. Не маючи навичок роботи з механікою та електромеханікою, на цьому краще зупинитись і чесно сказати майстрам: сам не вмію, а поламати зовсім боюся. Але для любителів, які цілком володіють інструментом, даємо відео, як відкрутити гайку крильчатки пилососа:

Відео: відкручування гайки крильчатки пилососу

Якщо гайка піддалася, можна спробувати зняти крильчатку, обережно повертаючи на валу вправо-ліворуч. Вал можна зафіксувати капроновим шнуром: один його кінець зав'язують до якогось отвору, туго-натуго обмотують вал під крильчаткою шнуром, потім помічник весь час тягне за вільний кінець шнура, а ви намагаєтеся зірвати крильчатку. Але в жодному разі не заклинюйте вал чимось твердим! Силуміновий корпус може тріснути, і тоді знову - новий компресор. Дехто примудряється навіть провернути вал у якорі, що розуму розуміння, але з великими труднощами.

Добре, крильчатка сповзла. Навіщо? Щоб перевірити підшипники. У зазори між обоймами підшипників та їх гніздами в корпусі капаємо по 1-2 краплі гасу або гальмівної рідини. Беремо цвях, упираємо його вістря в лунку на хвостовику валу і намагаємося виштовхнути якір (див. мал. нижче) вперед. Якщо прикипів намертво – вийде, т.к. передній підшипникбільше заднього. Можна трохи постукати легким молотком по капелюшку цвяха, але дуже обережно – силуміновий корпус може тріснути!

Перевіряємо обертання підшипників. Зняти непридатні буде складно, т.к. на шийки валу вони посаджені холодним нагягом, тобто. якір перед встановленням підшипників охолоджують. Можна спробувати прогріти підшипники побутовим феном і, поки гарячі, зіштовхнути кінцями ножиць. Є й інші способи, див., напр., як замінити підшипники двигуна досить популярного Samsung SC4325 в слід. ролику:

Відео: заміна підшипника пилососа Samsung SC4325

Чого не треба

"Відновлювати" розбиті підшипники літолом, фіолом тощо. Не ті обороти у двигуна, щоб такий фокус пройшов. Також не треба самостійно перемотувати якір, внаслідок тієї ж швидкості обертання. Після перемотування обов'язково потрібна його динамічне балансування. Чи не статична в центрах! Якщо знайдеться фахівець, який перемотує з гарантією, і візьме за це дешевше нового компресора – можна спробувати. А самому – не треба.

Барабан

У барабані мережевого шнура можливі механічні та електричні несправності. Механічні – поломка важеля-фіксатора та пружини всередині. У тому іншому випадку шнур або не витягується, або не затягується назад, повністю або частково. Важіль зазвичай плоский Г-подібний; новий робиться зі шматочка металу, особливої ​​точності не потрібно. Щоб дістатися до пружини (і контактів, див нижче), потрібно повністю змотати шнур і розібрати барабан; всі кріпильні гвинти зовні. Зазвичай у пружини відламується вус. Щоб відігнути новий, кінець пружини відпускають, нагріваючи над вогнем. При зворотному збиранні барабана пружину заводять на 2-3 оберти і перевіряють хід шнура. Не витягується повністю – початковий завод треба послабити. Не втягується весь – навпаки, посилити.

Мережевий шнур у барабані з'єднується з монтажем пилососа найчастіше ковзними контактами. Симптоми їх несправності - пилосос працює з перебоями або зовсім не вмикається. Можливий збіг з ознаками виткового КЗ: гріється, погано тягне, несе горілою ізоляцією. Проте перевіряти контакти тестером марно: не вловить точкового неконтакту, що перемежується.

Контакти барабана перевіряються саморобним пробником із будь-якого навушника та пальчикової батарейки, добре знайомого радіоаматорам. Схему перевірки див. на рис.

Процедура така:

• Одним щупом (все одно яким) стають на контактний майданчик барабана (показано червоними стрілками).
• Іншим щупом знаходять по клацанню у навушнику відповідний штирок мережевої вилки.
• Одна людина слухає, що у навушнику, утримуючи вилку у себе, а інша за петлю повністю витягує шнур і відпускає.

У навушнику весь час має бути мертва тиша. Найменший шарудіння – барабан потрібно перебирати, чистити, рихтувати або змінювати контакти. Струм через навушник всього кілька мА, а що буде, коли по ланцюгу підуть штатні 5-10 А?

Щітки-двірники

Несправності пилососа можливі також активних наконечниках, тобто. виконують функції збирання. Як влаштовані та діють основні їх різновиди, показано на рис. нижче. У наконечнику для вологого прибирання (ліворуч на рис.) основне джерело несправностей – користувач. Помпа, що подає миючу, не розрахована на роботу всуху. Якщо перед прибиранням не заправити миючим пилосос, її моторчик вийде з ладу. Помпа конструктивно невід'ємна від бака для миючого та ремонту не підлягає. Що стосується трубок для подачі миючого та його розпилювача, то вони зовні, прозорі та засмічення в них відразу видно. Для прочистки трубка, що подає, просто стягується зі штуцера на пилососі і розпилювача, а назад також просто надівається. Заміна також не становить труднощів: будь-яка пластикова трубочка відповідного діаметра.

Щоб побачити пристрій сухого активного наконечника (право на рис.), потрібно зняти бічні кришки на шарнірі наконечника (в центрі на рис.) або безпосередньо на боковинах щітки. Маломощний моторчик щітки в пилозахищеному виконанні виходить з ладу дуже рідко. Дещо частіше провисає і сповзає приводний ремінь(зелена стрілка праворуч на рис.) або зношується щетина барабана, що мете; вона повинна виступати за нижню площину наконечника не менш як на 8-9 мм. Відновленню барабан не підлягає, його міняють на новий. Досить часто зустрічається також обрив проводів живлення приводу барабана, що мете. Провід проходять усередині шланга; як їх замінити в досить широко поширеному пилососі Samsung SC-6573, див.

Відео: ремонт дротів у шлангу з регулятором (Samsung SC-6573)

Насамкінець про електроніку

Треба сказати, що електросхеми пилососів, крім найдорожчих із мікропроцесорами, особливою складністю не відрізняються. Електрична принципова схемапилососа, яку можна вважати близькою до типової, наведено на рис. нижче. Напруга мережі в даному випадку 110 В. Для напруги 220 В опір R1 збільшують до 150 Ом та його потужність до 2 Вт. R5 беруть 330 кОм, VR1 і VR2 по 470-510 кОм, R3 - 24 кОм 2 Вт. Робоча напруга конденсаторів – 630 В.

R3 задає максимальну потужністьпилососа, його можна міняти в межах 12-47 кОм. VR1 - оперативне регулювання потужності, а VR2 виставляється її мінімальне значення, і тут потрібно бути обережнішим. Справа в тому, що, якщо якір двигуна зупиниться, кожен напівперіод напруги мережі через нього потече пусковий ток, рівний 3-5 робітникам, і дорогий потужний симистор (TRIAC за схемою) згорить. Тому при налаштуванні схеми двигун VR2 спочатку ставлять на мінімальний опір, потім від ЛАТР дають напругу 175 В і VR2 дуже обережно, без перерегулювання, зменшують обороти двигуна до 700-800 об/хв.

Термозахист у такій схемі здійснюється також нескладно: паралельно C3 підключають терморезистор на 1-1,5 МОм (для напруги мережі 220 В) із зворотно-логарифмічною температурною характеристикою. Фізично терморезистор повинен перебувати в тепловому контакті корпусом мотора, але бути електрично від нього ізольований. «Холодний» терморезистор (при кімнатній температурі) на роботу схеми не впливає, але при нагріванні до 70-80 градусів його опір впаде до 1-0,5 R3, C3 протягом півперіоду заряджатиметься повільніше, малопотужний симистор DIAC відкриватиметься і відкриватиме TRIAC пізніше , і потужність двигуна знизиться вдвічі-вчетверо. Приблизно так само можна доопрацювати більшість пилососів з регулюванням потужності, але без захисної автоматики.

(Поки що оцінок немає)

Сучасні люди не можуть обійтися без технологічних пристроїв, які роблять життя цікавішим і продуктивнішим. Музика присутня в нашому житті завдяки mp3-плеєрам та смартфонам. Вирушаючи на пробіжку, дістаючись роботи, багато хто слухає музику. Такий приємний час проведення забезпечують навушники, які якісно передають звук і при цьому дозволяють не заважати оточуючим. Про те, як полагодити навушники, можна дізнатися у цій статті.

Багато хто стикається з тим, що після деякого періоду використання навушники ламаються. Найчастіше перестає працювати один із навушників, що дає надію на те, що його ще можна відремонтувати. Особливо актуальним є питання для тих, хто користується дорогими навушниками.

«Що потрібно робити насамперед, коли зламався навушник?» – Насамперед потрібно з'ясувати причину поломки.

Часто причиною несправності навушників є поломка дроту. Друга за поширеністю проблема – несправність динаміка. Якщо уважно прислухатися до «симптомів», можна визначити причину поломки на слух.

Як визначити причину поломки:

• Відсутність звуку або його часто обривання, пропадання говорить про те, що справа в порваному дроті.
• Хрипіння та приглушений звук вказує на те, що поломка сталася в динаміці.
• Постійні перепади звуку можуть говорити про те, що зламався і відходить штекер.
• Якщо в шнурі обламалися жили, навушник починає видавати звуки, що шарудять.
• Зазвичай шнури обриваються у місці розташування штекера чи всередині навушника.
• Канал може просто засмічитися. Щоб його почистити, необхідно розібрати навушник та прочистити мембрану за допомогою спирту або перекису водню.

Поломка та згинання шнура зазвичай відбуваються при постійних навантаженнях. До поломки може призвести також збільшення радіуса вигину проводів. Самостійне ремонт навушників можливе тільки в тому випадку, якщо в них обірвався провід. А ось поломка динаміків, швидше за все, призведе до покупки нових навушників. Якщо навушники якісні і на них є гарантія, то у разі поломки котушки їх можна віднести в сервісний цент.

Зламалися навушники: як зробити

Насамперед, коли в навушниках пропадає звук, потрібно встановити причину. Якщо це урвище дроту, потрібно знайти місце його урвища. Якщо справа в цьому, то навушники підлягають ремонту.

Визначити місце обриву дроту дуже легко, якщо навушники відтворюють звук. Для цього потрібно включити музику і промацати і прогинати провід по всій довжині.

Там, де звук пропадає при згинанні дроту, знаходиться обірваний елемент. Виправити поломку тепер буде легко. Частину поламаного дроту видаляють, а «здорові» елементи знову поєднують між собою за допомогою паяльника. Іноді провід ламається в роз'єм, тоді, швидше за все, знадобиться заміна штекера.

Як лагодити навушники:

• Розкрити навушник.
• Оглянути мембрану. Зім'яту мембрану необхідно розрівняти.
• Якщо в мембрану потрапив пил та смітники, її необхідно прочистити.
• Спиртом протерти сітку, яка відокремлює мембрану від простору.

Проблема може бути у розриві жил. Щоб відновити їх, потрібно повністю розібрати навушники. Різні навушники можуть бути скріплені по-різному: елементи можуть кріпитися за допомогою пластикових клямок або шурупів. Деякі навушники скріплюються за допомогою клею. Після того, як навушник буде відкритий, необхідно видалити непотрібні залишки дроту, його зачистку та спайку.

Чому ламаються навушники

Ті, хто частина користується навушниками, знають, що вони мають звичай ламатися. Часто навушники спотворюють звук, транслюють його з перервою чи взагалі перестають звучати. Щоб зрозуміти, чому ламаються навушники, потрібно знати, як вони влаштовані.

Деколи уникнути поломки навушників можна – для цього ними потрібно акуратно користуватися, а після кожного використання акуратно змотувати дроти.

Причиною поломки в основному є несправні штекери та дроти. Якщо зламався кабель у дорогих навушниках, його можна замінити, купивши звичайні навушники та відрізавши кабель від них. Якщо необхідна заміна штекера, спочатку потрібно визначитися з його видом, а потім відправиться на пошуки необхідного елемента в спеціалізований магазин.

Причини поломки навушників:

• Перегин шнура;
• Засор механізму;
• Поломка шнура у динаміці;
• Несправність штекера;
• Погано працює електричний з'єднувач.

Щоб визначити причину поломки, необхідно відкрити навушник. Якщо ламався шнур і відійшли контакти, їх потрібно просто з'єднати за допомогою паяльника. При з'єднанні проводів слід звертати увагу на те, що на кінчик роз'єму потрібно приєднувати лівий канал, а на середину – правий.

Поради: як зробити навушники, якщо вони порвалися

Іноді навушники для плеєра або телефону непридатні, але не варто поспішати їх викидати. Наприклад, якщо навушники порвалися, їх можна відремонтувати, причому зробити це можна самому в домашніх умовах. Щоб виправити поломку, необхідно зняти зі шнура ізоляцію та захисну обмотку.

Виконати процедуру зачистки навушника можна за допомогою спеціальних кусачок або простого ножа.

Зазвичай навушники складаються з кількох проводів, з'єднаних разом. Кожен провід має ізольований сигнал та провід для заземлення. Виправити навушники можна, обрізавши неробочу ділянку дроту. Важливо уникати розщеплення дроту. Щоб запобігти пошкодженню електричного шнура, слід стежити за тим, щоб обрізка проводу відбувалася рівно.

Поради щодо ремонту:

• Якщо один канал або відійшов один канал, процедуру обрізання можна пропустити, безпосередньо приступивши до спайки.
• На дроти необхідно надіти спеціальну термозбіжну трубку, яка виконує ізоляційну функцію.
• Після скручування проводів виробляють запаювання всіх з'єднань.

Якщо можливості спати навушники немає, швидше за все їх доведеться просто поміняти. Для того щоб провід більше не гнувся і не ламався, в місці ремонту його можна захистити за допомогою нанесення спеціального клею. А щоб уникнути поломки проводів, їх потрібно акуратно носити в кишені чи сумці, стежити, щоб вони не перегиналися.

Як розібрати навушники-крапельки

Навушники можуть працювати довго, якщо з ними добре поводитися. Але згодом будь-які дроти зношуються, контакт відходить. Іноді з улюбленими навушниками буває так складно розлучитися, що простіше їх підпорядкувати та користуватися ще якийсь час. При ремонті навушників потрібно бути вкрай обережним. Тому що один невірний рух – і лагодження буде недоцільним.

Відремонтувати навушники можна, розібравши їх, але також під час розбирання можна пошкодити мембрану та капсуль.

Якщо зламалися дешеві навушники, розібрати їх практично неможливо, тому що їх склеюють намертво. Щоб відкрити непрацюючий навушник, знадобиться скальпель або гострий ніж, яким підчіпають половинку корпусу. Після того як половинки розкриються. Можна чистити корпус навушників.

Як розкрити навушники:

• Розкривати по колу за допомогою гострих інструментів.
• Щоб розняти дві половинки, потрібно докласти зусиль, але так, щоб не зламати корпус.
• Не потрібно прорізати навушники на більшу глибину, вистачить половини чи одного міліметра.
• Всі дії потрібно виконувати акуратно, щоб не пошкодити мембрану навушників.

Відремонтувати можна далеко не всі навушники. Наприклад, якщо зламався динамік, то цілком імовірно, що його не лагодити навіть у сервісі. Дуже багато хто стикається з проблемою, коли ламаються айфонівські навушники. Перед покупкою техніки важливо брати до уваги наявність гарантії від виробника. Навушники, що не ламаються, - це рідкість. Для ремонту навушників в домашніх умовах необхідно в обов'язковому порядкувикористовувати паяльник, інакше все лагодження піде нанівець.

Інструкція: як полагодити навушники (відео)

Ті, хто використовує навушники, знають, що часто ламаються. Але це не привід постійно купувати нові навушники, тим більше якщо вони коштують чималих грошей. Перш ніж приступити до самостійного ремонту, важливо згадати, якщо у навушників гарантійний термін. Якщо так, то краще зарахувати їх у сервіс. Для ремонту навушників у домашніх умовах знадобиться паяльник і ніж. Насамперед потрібно визначити причину поломки. Найчастіше це обрив дроту чи поломка динаміків. Перед тим, як паяти дроти, потрібно визначити, де саме відійшли контакти: вгорі навушників або біля штекера. Після виявлення поломки навушники можна швидко спаяти.

Якщо ви їздите автомобілем, значить, ви так чи інакше стикалися або потенційно можете зіткнутися з цією проблемою. Стосується вона теми замків, вірніше електроприводу даних. Час і часта експлуатація вузла рано чи пізно призводять до його неминучого зносу. Добре хоч в автомобіль все ж таки можна буде потрапити, відімкнувши двері за допомогою звичайного «фізичного» ключа. Але ж це не наш метод!

Дана поломка, звичайно, не є кінцем світла, але вона на один крок віддаляє вас від комфортного автомобілявашої мрії, якщо ви звикли до зручності використання електричних замків. У той момент, коли двері перестають замикатися і відчинятися з натискання кнопки, це часто означає, що дистанційний привідзамку двері остаточно вирішив піти на пенсію Що робити? Чинити! Як? Зараз розповімо.

Якщо брати основу конструкції, вона виявиться вкрай простою: привід замку складається з невеликого електромотора, який надає руху редуктору механізму приводу замку. Ось і вся премудрість.

Звучить справді досить просто, правда? І здається, що найрозумнішим способом лікування раптової недуги може стати покупка деталі замість вийшла з ладу, але, швидше за все, навіть цього робити не доведеться. Зламаний привід дистанційного керування замками може бути полагоджений безкоштовно на будь-якому автомобілі, для цього потрібно лише витратити якийсь час.

Зараз ми поглянемо на нутрощі приводу замку дверей автомобіля, подивимося, що там зламано, а потім виправимо цю поломку, бо вона практично завжди буде та сама.

Добираємось до джерела проблем

Перше, що нам потрібно зробити, - це дістатися приводу механізму блокування замків (процедура, яка варіюватиметься від автомобіля до автомобіля). У деяких автомобілях легко дістатись до потрібної частини, а в інших це справжній виклик. 2011 випуску можна класифікувати як складний у плані проведення робіт автомобіль. Тим краще: приклад вийде наочніше.

Примітка: процес розбирання у переважній більшості випадків є дуже делікатною операцією, яка має бути виконана бездоганно. Від її успіху залежить зовнішній вигляд салону.

Існує два основних кроки, які будуть схожі для будь-кого траспортного засобунезалежно від класу та року випуску. Перший – від'єднати акумулятор перед початком проведення робіт. Особливо актуально для сучасних автомобілівз бічними подушками безпеки. Перш ніж приступити до дії, не забудьте вимкнути АКБ. Це важливо!

Другий крок – зняття внутрішньої дверної панелі. У кожного автомобіля встановлюються оригінальні "дверні карти". Кріпляться вони також по-різному. Тому для того, щоб дізнатися і зрозуміти принцип кріплення, характерний саме для вашого автомобіля, потрібно буде заглянути в мануал з розбирання-складання автомобіля. Останній можна купити або безкоштовно знайти в Інтернеті за допомогою пошуку Yandex або Google.

Недорогі інструменти для роботи з внутрішнім оздобленнямЯк ті, що на фото вище, зручні для проведення робіт з від'єднання внутрішньої частини оббивки, але, по суті, не потрібні. Пластикові кліпси, що тримають внутрішню панель на дверях, як правило, розташовуються по зовнішньому периметру дверної панелі, їх нескладно по черзі втопити за допомогою викрутки з плоским широким жалом. Головне – знати, де розташовані дані пластикові затискачі (схема-інструкція вам на допомогу) та діяти акуратно!

На шляху до остаточного зняття дверей у вас стане три-чотири приховані гвинти. Зазвичай вони розташовані за дверною ручкою, кишенею для дріб'язку та трикутником зовнішнього дзеркала. Якщо дверна панель не знімається, це, найімовірніше, тому, що десь усе ще сидить гвинт, який не був відкручений. Не застосовуйте силу! Знайдіть його.

Дверна панель майже знята

Як тільки зовнішню панель салону буде знято з дверей, як правило, потрібно буде зняти другу частину оббивки. Це технічний шар, що працює на поглинання звуків і захищає вас від всюдисущого пилу в салоні автомобіля.

На деяких автомобілях це просто приклеєна пластикова плівкаа на інших це жорстка пластикова панель. На Сонаті було встановлено другий варіант.

Пам'ятаєте, я сказав, що робити демонтаж і загалом ремонт цього автомобіля складніше? Це тому, що всі начинки, прокладені в двері, вмонтовані в цю вторинну панель. Колонки, обмежувач вікна, електродвигун вікна, привід замку дверей та вся електрика, що знаходиться там же, прикріплені до панелі болтами.

Закріплені на вторинній панелі механізми та дроти

Перш ніж продовжити витягування захисної внутрішньої панелі, необхідно зняти або послабити кріплення всіх деталей, що знаходяться на ній. Привід замку на цьому автомобілі вбудований у дверну клямку. Він насамперед був відкручений перед демонтажем. Після зовнішня дверна ручкабула знята зі свого місця.

Потім була ослаблена посадка бокового складвері, бо обмежувач ходу вікна прикріплений до внутрішньої панелі. Саме можна витягти з дверей або залишити його там, заздалегідь закріпивши, щоб воно не випало.

Сіра трубка, що йде по центру, - підсилюючий елемент безпеки, що захищає від бічного удару.

Остаточно виймаємо панель для доступу до приводу замка дверей, прикріплений до задньої сторони захисної панельки. Зверніть увагу, що дверний замок автомобіля та привід закриття замку поєднані в єдиному блоці. Знімаємо юніт із громіздкої конструкції.

Коли привід замку двері остаточно знято з вторинної панелі, ми наближаємося до найважливішого етапу ремонту - безпосереднього вирішення копійчаної проблеми.

Розбираємо електропривод замку

Так, нам все ще потрібно проникнути усередину приводу замка. У цей момент стає все очевиднішим, що виробник приводу замку не хотів, щоб ви його лагодили. Корпус зроблено, наче якесь банківське сховище. Варто покрутити в руках корпус, і ви зрозумієте, що він складається з двох або трьох частин, які утримуються між собою за допомогою невеликих клямок.

Беремо пару маленьких викруток з плоскою головкою і починаємо прожимати ці кліпси, повільно, але правильно просуваючись до поділу пристрою на дві половинки. Не виключено, що ви зламаєте кілька кліпсів. У цьому немає нічого страшного, хоча краще постаратися діяти дуже обережно. Якщо поламати всі або більшу частину кліпсу, половинки вузла доведеться садити на клей, а це ускладнить доступ до його електронних нутрощів у майбутньому (при необхідності.)

Отже, перед вами внутрішній світприхований від сторонніх очей. Зменшуємо масштаб нашої діяльності, рухаючись далі. Обов'язково фотографуйте всі етапи розбирання. Це допоможе простіше зробити процес збирання.

Тепер поговоримо про головне

Привід, який показаний у прикладі, має корпус, що складається з трьох частин. Винуватцем неполадок приводу замку зазвичай є електродвигун, який є блискучою срібною прямокутною частиною. черв'ячною передачеюна кінці. Просто витягаємо його (він нічим не закріплений), щоб продовжити ретельніший огляд.

Щоб переконатися, що моторчик справді виявився коренем зла, можна провести міні-тест, підключивши 9-вольтову батарею до клем на електромоторі. Якщо все гаразд, двигун оживе, якщо ні, продовжить нерухомо лежати на своєму місці. У нашому випадку двигун не крутився. Навіть не пікнув. Пацієнта знайдено!

На цьому етапі можна йти двома шляхами. Купити схожий електромоторчик у магазині запчастин/електронних товарів/робочий, з розбирання. Або полагодити цей. Оскільки ми обіцяли вам показати варіант безкоштовного ремонту- а ремонт тут справді нічого не коштуватиме, - то продовжимо препарування двигуна.

Імпровізований тест довів, що проблема із приводом замку безумовно була у двигуні. Не заглиблюватимемося у фізику того, як працюють ці маленькі двигуни постійного струму. Вам просто потрібно знати, що частина всередині електродвигуна, яка називається колектором, забруднилася, зробивши мотор непрацездатним. Щоб його полагодити, потрібно очистити колектор.