Вступ

Різні сторонні звуки в автомобілі є сигналом про тривогу і є приводом для того, щоб зайвий раз звернути увагу на його технічний стан. Стук - це люфт, що утворився в якому-небудь вузлі. Він частіше виникає від природного зносуцього вузла. Шум - від деталей, що труться. Шуми та стуки дуже схожі один на одного. До того ж дуже часто вони підсумовуються, наприклад, несправні кульові опориі є люфт у підшипниках передніх маточок або рульових наконечниках. Як точно дізнатися від якого вузла цей стукіт/шум відбувається?

Для визначення місця шуму та/або стуку, потрібно спочатку визначити з якого боку він відбувається, спереду чи ззаду, ліворуч чи праворуч. Якщо ви вже встановили зразкове місце шумів, то знайти його буде набагато простіше. Допоможуть також спостереження: з чим звук синхронізований та за яких умов виникає.

Разом з тим, подивіться й інші параграфи - можливо, звук, що спостерігається, ви віднесли не до того розділу, звідки він чутний. Це викликано тим, що деякі системи автомобіля протяжні (наприклад, вихлопний тракт). Крім того, звук добре розповсюджується по металу і може бути чути не з того місця, де він з'являється.

Кульові опори видають стукіт та/або скрип. Ці звуки добре чутні при їзді по купах і нерівною дорогою.

Діагностику проводите на рівній площадці, естакаді або оглядовій канаві, але в жодному разі не на витягі. Інакше підвіска виявиться навантаженою, і ви не зможете визначити несправність кульових опор. Зручніше працювати удвох.

Для виявлення несправності підніміть автомобіль за нижній важільгідравлічним або гвинтовим домкратом. Якщо такого домкрата немає, то можна використовувати штатний. Підніміть їм автомобіль, а потім підставте під нижній важіль дерев'яний брусок та опустіть на нього автомобіль. Лівою рукою візьміть за верхню внутрішню частинуколеса, а правою – за нижню зовнішню. Похитайте колесо "на злам". Друга людина, прикладаючи почергово руку до верхньої та нижньої частини поворотного кулакав місцях кріплення кульових опор повинен визначити, в якій з них є люфт. Несправну опору замініть. Іноді люфт буває одразу у двох опорах.

Так само перевірте кульові опори з іншого боку.

Дуже часто можна почути скрип при коливанні автомобіля за переднє крило або бампер. Це скриплять кульові опори через відсутність мастила між кулею опори та тефлоновою втулкою. Така опора поки не становить небезпеки, але, знайте що, незабаром вона вимагатиме заміни.

Рульовий редуктор. Через знос головної паричерв'як-ролик виникає стукіт. При повороті керма в різні боки іноді чути скрип.

Діагностику проводите на рівній площадці, естакаді або оглядовій канаві, але в жодному разі не на витягі. Інакше рульове управліннявиявиться навантаженим, і ви не зможете визначити несправність. Рукою візьміться за сошку кермового редуктора і похитайте її вгору-вниз. Якщо є люфт та/або стукіт, .

Скрип усувається рідким мастилом WD-40 Побризкайте її на кермовий вал у тому місці, де він виходить з моторного відсіку.

Маятник на слух не видає жодних неприємних звуківякщо тільки він не запущений остаточно. У ньому зношується пара втулки маятника-вісь важеля. Маятник перевіряється аналогічно рульовому редуктору. Якщо виявите люфт, підтягніть регулювальну гайку або замініть втулки або весь важіль у збиранні.

Рульові тяги та наконечники мають схожий стукіт, як у кульових опор, і проявляється він лише на нерівній дорозі.

Для визначення несправності в кермових тягах і наконечниках ви повинні бути повністю впевнені, що сошки кермового редуктора і маятника не мають люфтів.

Візьміться рукою ближче до наконечника кермової тяги (бічні або середня). Похитайте її вгору-вниз. Кульовий палець у корпусі шарніра підпружинений, і тому якщо докласти до нього певного зусилля, він може переміщатися. Але при цьому він не повинен вільно бовтатися. Якщо є люфт, кульовий шарнір замініть на новий.

Амортизатори зазвичай не докучають своїми "звуками". Але якщо вони є, їх добре чути на нерівній дорозі.

Їхня хвороба - знос гумових втулок, подушок, витікання олії, неписьменна установка. Похитайте за кожний бік машини та послухайте, чи немає стуків. При цьому ви повинні бути впевнені, що все, про що йшлося вище, повному порядку. Огляньте амортизатори. Візьміться рукою по черзі за верхню та нижню частину амортизатора та похитайте його. Зношування втулок, подушок і неграмотну установку ви зможете визначити відразу - амортизатор буде вільно або майже вільно переміщатися. При зносі втулок замініть їх. Під час безграмотної установки підтягніть болти та гайки кріплення амортизатора.

Витікання з амортизатора масла виявляється візуально - на корпусі будуть видні підтікання і бруд, що налип на цих місцях. Такий амортизатор необхідно замінити. Нагадую що, амортизатори змінюють лише парою: праворуч і ліворуч, але передню та задню пару можна міняти окремо.

Гальмівні колодки іноді посвистують. При наборі швидкості посвистування перетворюється на монотонний свист, й у подальшому може зникнути. При натисканні на педаль гальма чути скрегіт.

Якщо є підозра, що неприємний писк при наборі швидкості походить від колодок, то натисніть трохи на педаль гальма. Якщо звук зник, змініть колодки.

Якщо після натискання на педаль гальма чути скрегіт, а на панелі приладівгорить знак окликупотрібно терміново , а, можливо, і гальмівні дискиякщо ви вже давно їздите з таким скреготом.

Пружини< могут издавать звук трущихся между собой металлических частей автомобиля. Возникает он только на кочках.

Пружина може рипіти після заміни та/або зняття-установки через те, що її поставили не точно на колишнє місце. Вихід один - встановити правильно, розгорнувши її точно на колишнє місце. Для цього доведеться знову розібрати підвіску.

Стабілізатор поперечної стійкостівидає глухий стукіт, який на нерівній дорозі прослуховується дуже погано. Визначити його можна на естакаді.

Візьміться рукою за стабілізатор по черзі біля кожної втулки та похитайте його вгору-вниз. Якщо зношені бічні втулки, можна міняти тільки їх, якщо середні - необхідно міняти весь стабілізатор (у зборі з втулками). Втулки зношуються при пробігу близько 60 км.

Специфічний дзвінкий жерстяний звук буває через те, що приймальна трубаглушника б'ється про стабілізатор поперечної стійкості. Виявляється звук на купині. Поверхня труби в місці контакту блискуча або навіть зім'ята. Найчастіше це відбувається через те, що зламався стрічковий хомут кріплення приймальної труби до КПП. Якщо кріплення вихлопної системинормальне, звук усувається підкладкою двох металевих пластин товщиною 2-3 мм під кронштейни стабілізатора або заміною подушок двигуна.

При всіх перелічених вище несправностях, окремо або сумарно взятих, поведінка автомобіля на дорозі погіршується.

Звуки із задньої частини автомобіля

Тяга заднього мосту. При рушанні з місця та гальмуванні чути стукіт через знос втулок. Або після різкого натисканняна педаль газу задню частинумашини трохи розвертає, доводиться коригувати кермом напрямок руху автомобіля.

Визначити несправність у тягах легко. Діагностику проводьте на естакаді чи оглядовій канаві, але не на витягі. Візьміться рукою за тягу та похитайте її. У такий спосіб перевірте всі тяги: поздовжні та поперечну. У несправних тяг буде збільшений люфт або стукіт. Несправну тягу замініть.

Задні гальмівні колодки. Після натискання на педаль гальма чути шум або виникає вібрація всього кузова. Найчастіше ця несправність проявляється у сиру чи вологу погоду. Зазвичай це пов'язано з тонким шаром корозії, бруду на колодках або внутрішньої поверхнігальмівних барабанів.

1. Спробуйте проїхати кілька сотень метрів із не до кінця витягнутим ручником – шар корозії зітреться і шум пропаде.

2. Очистіть колодки та робочу поверхню гальмівного барабанавід бруду наждачним папером.

Також можливе і еліпсне зношування барабанів - тоді допоможе тільки заміна або проточка.

Звуки трансмісії

ШРУСи зовнішні: коли вони несправні, то при поворотах виразно чути клацання та перекочування куль.

ШРУСи внутрішні зазвичай клопоту не доставляють. Але якщо виходять з ладу, то симптоми аналогічні із зовнішніми ШРУСами. Візьміться рукою за вал приводу. Похитайте його та спробуйте провернути навколо своєї осі. Збільшені люфти говорять про несправність ШРУСу. Такі ШРУСи довго не проживуть. Їх краще замінити одразу.

Напівосі: зі збільшенням швидкості наростає гул. Сама піввісь з ладу не виходить, але вона має слабке місце- Підшипник півосі. Перевірити його працездатність можна аналогічно підшипникам передніх коліс. Несправну піввісь замініть разом із підшипником або перепресуйте підшипник.

Редуктори переднього та заднього мостів. Шум від них виникає під час руху на швидкостях 40-80 км/год. Добре прослуховується під навантаженням або під час скидання газу.

Як визначити, який редуктор несправний? Пошук зручно проводити на оглядовій канаві.

Випробування №1. По черзі рукою проверніть карданні вали навколо своєї осі за годинниковою та проти годинникової стрілки. Якщо якийсь із валів обертається більш ніж на 15-20 градусів, то несправний той редуктор, до якого цей карданний валприєднаний.

Випробування №2. Підніміть спереду ліву або правий бікавтомобіля. Різко крутіть колесо. Опустіть машину. Тепер підніміть ззаду ліву чи праву сторону. Різко крутіть колесо. Порівняйте рівень шуму від переднього та заднього редуктора. Несправний той, що шумить голосніше.

Фланці РПМ, РЗМ, РК та КПП. Через виробіток у шліцевих сполуках видають глухий металевий стукіту початковий момент руху. Визначити несправний фланець можна лише після того, як зніміть карданний вал. Покрутіть фланець за годинниковою та проти годинникової стрілки з великою швидкістю. Якщо є люфт, то можуть бути дві причини:

1. Не затягнуто гайку фланця.

2. Вироблення у шліцевих сполуках.

В обох випадках зніміть фланець та перевірте його стан. Якщо є вироблення, замініть фланець, вали роздатки або провідну шестерню редукторів, залежно від того, що зношене. Якщо не затягнута гайка – затягніть її потрібним моментом.

Брудозахисні кільця фланців видають легкий металевий дзвін. Його добре чути тільки при русі автомобіля на не великих швидкостях. Віддіагностувати його можна на естакаді, витягу або просто на рівній площадці підлізти під машину. Рукою спробуйте провернути всі брудозахисні кільця (всього 6 штук). Відірване від фланця кільце ви виявите легко: воно буде легко прокручуватися або просто бовтатися на фланці. Два способи усунення несправності:

1. Очистіть металевою щіткою від бруду кільце та фланець. Знежиріть обидві частини бензином. Нанесіть по колу в місці контакту деталей холодне зварювання і дайте застигнути.

2. За допомогою електрозварювання прихопити брудозахисне кільце до фланця в 2-4 точках.

Карданні вали. Дзвінке металеве клацання на початку руху або скрип у такт обертання валів вказує на несправність хрестовин. Знайти несправну хрестовину нескладно. Однією рукою візьміться за вал, а іншою за фланець-вилку. Жорстко утримуючи вал від провертання, спробуйте провернути фланець-вилку навколо своєї осі, за годинниковою та проти годинникової стрілки. Стук або люфт вкаже на несправність тієї чи іншої хрестовини. У ВАЗ-21213 їх 4 шт., У ВАЗ-2121 – 5 шт. Несправну хрестовину замініть та прошприкуйте.

Шум у районі КПП при працюючому на холостому ходідвигуні здебільшого буває від підшипника первинного валуКПП, рідше – від підшипників проміжного валуабо шестірня.

Для того, щоб переконатися в цьому, натисніть на педаль зчеплення. Якщо шум припинився, його джерелом, швидше за все, був підшипник первинного валу. Точну причинушуму встановить лише розкриття КПП.

Вижимний підшипник рідко завдає неприємностей. Але якщо шум або скрегіт з'являється при натисканні на педаль зчеплення і припиняється після її відпускання, то час міняти вижимний підшипник. Інший специфічний звук – свист, тон якого іноді змінюється на октаву (частота вдвічі) – вказує на те, що власне підшипник відклеївся від своєї основи. Таке спостерігалося у вичавних підшипниківфірми QH. Їздити можна, але звук не надто приємний.

Звуки із моторного відсіку

Пронизливий вереск після запуску двигуна або при різкому збільшенні обертів вказує на погане натяг або витягнутість ременя генератора.

Натягніть ремінь (як зазначено в розділі Про генератор), свист повинен припинитися. Якщо не припиняється або через деякий час знову свистить або ремінь вже більше неможливо підтягнути, замініть його.

На холостому ходу з передньої частини моторного відсіку чути гуркіт та/або тонкий свист - це може бути як від помпи, так і від генератора.

Випробування №1. Візьміть довгий дерев'яний брусок або тонкий шланг і піднесіть його одним кінцем по черзі до помпи та генератора, а іншим прикладіть до вуха (шланг - вставте у вухо). Збільшений шум, який почуєте, вкаже на несправність помпи або генератора.

Випробування №2. Візьміться рукою за одну з лопат вентилятора (тільки не додаткового електричного:-)) і похитайте її. Підвищений люфт вкаже на несправність помпи, а точніше її підшипника. Якщо до того ж перед цим вам часто доводилося доливати тосол і видно підтікання на помпі, то однозначно вона підлягає заміні.

Випробування №3. Зніміть ремінь генератора. Різко переверніть рукою шків помпи, а потім шків генератора. Збільшений шум, який почуєте, вкаже на несправність помпи або генератора.

Шуми газорозподільного механізму на фоні. спільної роботидвигуна прослуховуються дуже добре.

Шум ланцюга - звук, що тріскоче-плескає, добре чутний, якщо натяг ланцюга недостатнє. У разі збільшення обертів двигуна шум зникає, а при скиданні газу знову з'являється.

Стук впускних або випускних клапанівчути з рівномірними інтервалами. Частота його менше частоти будь-якого іншого стукоту в двигуні, тому що клапани приводяться в дію від розподільного валу, частота обертання якого в два рази менше частоти обертання коленвала.

Стук корінних підшипників колінвала зазвичай металевого глухого тону. Він виявляється при різкому відкритті дросельних заслінокна неодруженому ходу. Частота його збільшується із підвищенням частоти обертання коленвала. Надмірний осьовий зазор коленвала викликає стукіт різкіший і з нерівномірними проміжками, особливо помітними при плавному збільшенні та зменшенні частоти обертання коленвала.

Стук шатунних підшипниківрізкий. Він добре прослуховується при різкому відкритті дросельних заслінок. Якщо звук видає одна з шийок, місце стуку легко визначити, відключаючи по черзі свічки запалювання.

Стук поршнів не дзвінкий, а приглушений, викликаний биттям поршня в циліндрі. Найкраще він прослуховується за малої частоти обертання коленвала і під навантаженням. Додавання: стукіт поршнів схожий на дзвін (джерело інформації - книга Росса Твега "Ремонт двигунів "Жигулів").

Дзвінкий звук при різкому відкритті дросельних заслінок говорить про занадто раннє запалювання або про несправність розподільника запалювання. Відрегулюйте УОЗ та/або перевірте на стенді розподільник запалювання. Для москвичів: це можна зробити в маг. "Автомобілі" в ЮП, у павільйоні трохи ліворуч від центру першого поверху.

Вихлопна система. Якщо вона несправна, її звук неможливо сплутати з будь-яким іншим.

При несправності частини вихлопної системи, її краще поміняти усю в зборі з хомутами та прокладками.

Дуже прошу читачів якомога чіткіше писати мені про ті звукові дефекти, які ви коли-небудь чули на своїй машині. Ваші листи стануть основою для продовження та поповнення статті.

На слух – ціле мистецтво. Мають цей дар тільки досвідчені та професійні автомобільні лікарі. В одному сервісі можуть помилитися в діагнозі через брак досвіду, а в іншому свідомо підуть на обман, щоб розвести клієнта на капітальний ремонт.

При будь-якому сторонньому шумі двигуна (особливо при стукоті або гуркоті) необхідна вдумлива діагностика. Однак у найпоширеніших звуків є свої закономірні причини, зрозуміти які під силу і пересічному автовласнику. Це допоможе приблизно і вберегтися від обману у сервісі.

На жаль, діагностика на слух здебільшого застосовна до бензинових агрегатів. Через природну шумність роботи почути та ідентифікувати сторонні звуки вкрай складно.

Привід навісного обладнання

Класичний свистячий звук зношеного навісного ременя не такий вже й простий. Сильніше він проявляється під час роботи холодного до моменту його прогріву. Однак часто характер іншого шуму - можливий гул або металеві звуки. І коло підозрюваних значно розширюється: від втомлених роликів до деформації одного зі шківів (через що він періодично стосується кришки двигуна) або підклинювання притискного диска муфти компресора кондиціонера.

Обчислити, чи це ремінь свистить, дуже просто. Достатньо побризкати на нього «ведешкою» чи аналогічною універсальним мастиломпід час роботи двигуна. Якщо сторонній шум зник повністю або значно стих, з його джерелом все ясно. Ременю загрожує не тільки природне зношування у вигляді тріщин - він ще й неминуче дубіє. При еластичність ременя частково відновлюється, тому посвистування сходять нанівець. У виникненні металевих звуків іноді винні дрібні камінці, що потрапляють у струмки ременя і контактують зі шківами.

Справність роликів у більшості випадків можна перевірити, знявши ремінь та оцінивши їх люфт. Набагато рідше доводиться застосовувати стетоскоп. Іноді підшипники роликів гудуть чи рокотять без помітного люфту.

До інфаркту можуть довести власника водяний насос чи генератор. При зносі підшипників вони гримлять так, ніби в металевому відрі бовтаються сталеві кульки. При цьому не завжди їхні шківи мають відчутний люфт, а помпа - ще й видиму текти. Без стетоскопа попередньо виявити цих винуватців можна простим прийомом: треба зняти навісний реміньі пустити двигун. Така короткочасна перевірка не є небезпечною для двигуна. Зрозуміло, описаний прийом застосовний лише до моторів з ланцюговим приводомГРМ, коли водяний насос рухається навісним ременем. В іншому випадку в такий спосіб «помпу» не перевіриш.

Привід ГРМ

Гуркіт у перші секунди після пуску холодного мотора, начебто струснули відро з болтами, говорить про те, що винен або натягувач ланцюга ГРМ, або зношена муфта механізму зміни фаз газорозподілу. Такий характерний звук складно із чимось сплутати.

У фазообертачах згодом розбиває внутрішні елементи, і вони гуркочуть, поки порожнини не заповняться.

Крім природного зношування проблеми з натягувачем ланцюга ГРМ можуть бути пов'язані з його конструкцією. Натягувач працює завдяки подачі олії під тиском, при цьому у багатьох натягувачів не передбачено запірний клапан. Тому після зупинки двигуна масло в ряді випадків безперешкодно стікає з корпусу, і ланцюг провисає. Після запуску двигуна потрібно деякий час, щоб відновити робочий тискрідини у натягувачі.

Якщо ланцюг розтягнувся, він шумить постійно. При цьому виникає неузгодженість фаз, що обертається жорсткішою роботою двигуна - аж до того, що бензиновий агрегатможе звучати як дизель. Важливо розуміти, що вже при невеликому розтягуванні ланцюга, ще до появи легкого постукування, сучасні мотори починають втрачати динаміку і нестабільно заводяться при холодних пусках.

Клапанний механізм

Неправильні зазори в клапанному механізмі викликають виразний дзвінкий стукіт. Його частота збільшується зі зростанням оборотів двигуна. Температура двигуна характер звуку не впливає.

Практично ідентичний стукіт видають зношені гідрокомпенсатори. Однак для деяких двигунів шум у перші секунди після холодного пуску – нормальне явище: потрібен деякий час на заповнення їх олією. Постійний же стукіт говорить про вихід з ладу гідроштовхачів: внутрішні клапаниперестають утримувати олію, тиск усередині компенсатора падає і збільшується зазор у клапанному механізмі - це викликає стук.

Тривалість життя компенсаторів безпосередньо залежить від чистоти олії (читай: ) та її тиску.

Циліндропоршнева група

Стук циліндропоршневої групи пов'язаний із надмірними зазорами, що з'являються внаслідок зносу деталей. Він нагадує звук, що виникає через гідрокомпенсатори або клапани, тільки глухіший. Залежно від величини зазорів стукіт поршнів може бути постійним або пропадати після прогріву двигуна.

Тимчасовий стукіт, який багато автовласників часом навіть не чують, часто виникає через локальне перегрівання циліндрів і поршнів. З сучасними моторамице може статися, навіть якщо не було загального перегріву із закипанням. Через локальне підвищення температури веде спідницю поршня, він втрачає конусність, зазор між ним і стінкою циліндра збільшується - в результаті при його перекладці у верхній мертвою точкоювиникає стукіт. З прогріванням мотора теплові зазоризменшуються і сторонній шум зникає - чого практично не відбувається при серйозному зносі циліндра.

У разі деформації поршня можна відбутися малою кров'ю, замінивши лише власне поршні. А ось постійний стукіт поршнів говорить про надмірні зазори, і тут вже неминучий капітальний ремонт двигуна.

Вкладиші

Критичний знос шатунних і корінних вкладишів колінвалу стає причиною дзвінкого гуркоту - начебто довбають молотком по сталі. Його частота зростає із збільшенням оборотів і не залежить від робочої температуридвигуна. Особливо сильно гуркіт проявляється під навантаженням. Найпростіше це змоделювати на машинах з, провівши стол-тест (stall-test): утримуючи педаль гальма, щоб автомобіль не рушив з місця, селектор трансмісії потрібно перевести в положення "драйв" і короткочасно підвищувати до середніх обертів мотора - сторонні шуми будуть чутні Виразно.

Заслінки у впускному трубопроводі

Багатьох сервісменів і автовласників збиває з пантелику стукіт заслінок. на неодружених оборотахДвигун цей шум дуже схожий на той, що видають померлі гідрокомпенсатори. Але під навантаженням звук набуває явного «пластмасового» тону. Так шумить вісь заслінок, яка згодом зношується в посадкових місцяхі починає вібрувати.

Коливання вбитої осі виразно чути стетоскоп. Несправність осі можна відловити і без приладу, якщо вдасться підлізти до її кінця, що виходить з колектора, або до тяги від приводу. Трохи притиснувши хвіст, наприклад, викруткою, ви тимчасово виключите вібрацію - і шум пропаде. До речі, не поспішайте міняти дорогий трубопровід у зборі: несправну деталь можна відремонтувати.

Дякуємо ТОВ «Іномотор» (Москва) за допомогу у підготовці матеріалу.

Автомобілі з переднім приводом дуже люблять автомобілісти всього світу. Найчастіше в конструкції таких машин застосовують системи підвіски типу Макферсон. Це дуже проста та надійна конструкція, яка може працювати дуже багато років без жодної серйозної поломки. Але є в автомобілях із переднім приводом досить вразливі вузли. Один із них – шарнір рівних кутових швидкостей, а якщо простіше, то просто ШРУС, чи «граната». На виробництві цих деталей використовуються найсучасніші та досить міцні сплави. Робоча частина оброблена спеціальним напиленням, мастило має забезпечити деталі тривалу роботу. Але практика показує, що нічого вічного. ШРУСи виходять з ладу, причому навіть на нових авто. Як діагностувати поломку в цьому вузлі, чому хрумтить ШРУС, які наслідки і як змінювати цю важливу деталь- Спробуємо розібратися в цьому.

Як все влаштовано

Почнемо з того, що є два види таких шарнірів.

Це внутрішні, які працюють прямо в КПП, де змушують рухатися піввісь, а також зовнішні – їх можна знайти на маточях. Вони здійснюють передачу моменту, що крутить, на колеса автомобіля.

Іноді здається, що і внутрішні, і зовнішні шарніри можуть працювати дуже довго і вийдуть з ладу за один день. Однак так думати не так. Як правило, внутрішні вузли можуть працювати дуже довго, а от зовнішні зношуються частіше. І тоді машина видає звук, що плескає, від несправного ШРУСа. Серед основних причин – високі навантаження, які виникають на русі. Також серед причин – вищий кут повороту зовнішнього виробу. Ці деталі відмінні і по зовнішньому вигляду- внутрішні мають набагато великі розміри, ніж зовнішні.

Складається конструкція з корпусу-чашки з борозенками всередині та піввіссю із зовнішнього боку. Внутрішня обойма нагадує сферичний кулак з канавками і між чашкою та обоймою – 6 кульок.

Чому хрумтить?

Конструктивний елемент виконується дуже точно. Обойма передає зусилля корпус і обертає його. Кулі переміщаються у канавках, і це дозволяє змінювати кут між півосями.

З часом там, де кульки стосуються інших елементів, поверхня піддається зносу та виробленню. Деякі кульки мають вільний хідУ результаті водій чує характерний звук несправного ШРУСу.

Так як цих вузлів на одне колесо доводиться по два, часом дуже важко визначити, який саме зносився.

Типові причини виходу з ладу

Серед найпоширеніших причин виділяють брак виробництва, який не вдалося виявити перед монтажем. Дуже часто випадки, коли нові автомобілі оснащуються контрафактними запчастинами з низькоякісного металу.

Ще одна часта причина- Дефіцит мастила.

Через погану якість пильовиків (вони рвуться) на робочі частини потрапляє пісок, вода, пил з дороги.

Ще важливо, як водій водить автомобіль. При агресивній манері їзди по вітчизняним дорогамвироби виходять із ладу дуже швидко. І з'являється той страшний звук від несправного ШРУСу - його чули всі автовласники хоча б раз. Його важко з чимось сплутати.

Звідки цей дивний гомін?

Отже. На кожному провідному колесі є дві такі деталі. Внутрішні передають енергію обертання від диференціала до осі, зовнішні - від осі до маточини. При однаковій конструкції ці шарніри мають різні розміри.

Щоб самостійно діагностувати, звідки ж йде цей неприємний звук від несправного ШРУСу, можна скористатися одним з двох способів.

Так, якщо машина стоїть, можна спробувати посмикати вісь на кожній деталі по черзі.

Якщо все нормально, ви не відчуєте жодних люфтів. Якщо ж ШРУС застукав, то знос є, до того ж досить великий.

Якщо ви перебуваєте в русі, дуже бажано прислухатися до звуків, які видає автомобіль.

Ознаки несправного ШРУСу

Це звуки при поворотах, різких прискореннях, подоланні перешкод. Однак, якщо ви все частіше чуєте цей хрускіт під час руху прямо, значить, заміна просто необхідна. Їздити такою машиною далі просто небезпечно.

Більш точно про несправність скажуть ледь помітні ривки під час торкання. Значний люфт легко визначається при вивішуванні колеса. Потрібно спробувати спонукати його в різні боки. Чи є люфт? ШРУС під заміну.

Як дізнатися, який ШРУС несправний?

Як визначити, який ШРУС хрумтить? На жаль, максимально точний діагноз поставити буває досить важко через те, що поломки "гранат" дуже схожі на несправності кульових, рульового наконечника та інших. Тому варто ще раз перевірити їхній стан.

Провести діагностичні процедури дуже просто. Для цього потрібно лише викрутити кермо в якесь крайнє положення і почати рухатися на автомобілі. Коли між півосями буде максимальний кут, можна буде чітко почути звук, що плескає, від несправного ШРУСа. Якщо ви чуєте звуки при повороті праворуч, міняти потрібно правий, якщо хрумтить при повороті вліво, то, відповідно, - лівий.

Однак є деякі особливості і у внутрішнього механізму.

Вони іноді хрумтять і при русі прямо. Щоб перевірити їхню працездатність, можна навіть не мати якихось спеціальних навичок діагностики автомобілів. Достатньо зробити невелику поїздку туди, де немає доріг. Ви почуєте звуки під час в'їздів у ями.

Але можна дізнатися, який із механізмів вийшов з ладу ще точніше. Для цього знадобиться витяг. Коли машина підвішена, слід увімкнути першу передачу. Нехай колеса обертаються досить повільно. У цьому положенні буде ясно чути хрускіт. Якщо посунути вал, можна знову відчути люфти.

Якщо все так, як описано, вам пряма дорога в магазин за новим механізмом.

Несправний ШРУС: наслідки

Якими вони можуть бути? У випадку із зовнішнім механізмом - може розбити Внутрішній може просто де-небудь розвалитися. І тоді доведеться або штовхати або викликати евакуатор. Їхати такий автомобіль не зможе.

Але якщо це трапилося під час руху, наслідки можуть бути зовсім різними. Така поломка може спричинити серйозну аварію.

Як замінити механізм?

Ви вже знаєте, як визначити несправний ШРУС. Але як його замінити? Деякі автолюбителі іноді навіть ставлять питання про можливість ремонту цієї деталі. Багато хто хотів би уникнути заміни, адже це коштує грошей. Але нажаль.

Заміна не є нічого складного. З цим впорається будь-хто.

Для цього знадобиться набір інструментів та яма чи домкрат. Якщо виконується заміна всіх механізмів, краще виконувати роботу поетапно. Спочатку потрібно зробити все з одного боку, і лише тоді можна переходити до іншого. Але якщо є певний досвід, можна міняти все одразу. Варто сказати, що зняття другого валу може призводити до порушення монтажу шестерень півосі. Щоб вирішити цю проблему, доведеться відвідати СТО. Перш ніж знімати другий вал, вставте в КПП старий корпусвже знятої деталі.

Для заміни зовнішнього вузла слід виконати демонтаж колеса. Потім викрутіть ступичну гайку, зніміть супорт гальма та диск, кульову опору та наконечник кермової. Витягти деталь назовні для заміни можна лише за допомогою вибивання. Для цього можна скористатись молотком, але краще бити через дерев'яну проставку. Зазвичай ця операція не займає багато часу. шліцеві сполукивиходять досить швидко.

Для заміни старого механізму на новий слід одягнути на вал новий пильовик та замінити старе стопорне кільце. Перед тим, як встановлювати новий ШРУСрекомендується рясно змастити його. Монтаж його на вал здійснюється за допомогою того ж молотка.

Змінюємо внутрішній ШРУС самостійно

Це здається дивним, але внутрішній механізмзмінюється набагато легше за зовнішній. Вся заміна також виконується або на ямі або за допомогою підйомника. Знімається цей вузол лише знизу.

На першому кроці слід відкрутити болти виробу. Тепер у гнізді деталь утримується лише за допомогою фланця. Повернувши кермо в одне з крайніх положень, можна досягти того, що механізм випаде самостійно. Ну а далі - все те саме, як і у випадку із зовнішнім ШРУСом.

Різні комплекти можуть бути по-різному укомплектовані. Найчастіше в комплектації може бути різна кількість шайб, стопорних кілець, а також інших додаткових елементів. Не забудьте встановити їх, навіть якщо у минулому комплекті ви їх не знайшли.

При покупці запчастини звертайте увагу на параметри.

Як і більшість інших елементів авто, цей механізм потребує певної порції уваги. Адже машина – це дорога іграшка. Незаплановані ремонти такого плану можуть завдати серйозної шкоди бюджету. І це лише мінімально можливі проблеми.

Завжди слідкуйте за тим, щоб автомобіль був у справному стані. Це вбереже і ваше життя, і ваших рідних і близьких.

Отже, ми з'ясували, як виявити несправний та замінити його своїми руками. Сподіваємося, що наведена вище інформація буде вам корисна.

Несправності роботи двигуна завжди можна запобігти, якщо періодично перевіряти його роботу і своєчасно усувати проблеми, що виникають. Для того, щоб виявити в двигуні стукіт і причини, що їх викликають, потрібно, по-перше, прогріти двигун до 80-85 C, а потім за допомогою фонендоскопа прослухати його, саме за характером стукоту або шуму двигуна можна виявити несправність. Весь процес самостійної діагностикидвигуна автомобіля можна розбити на кілька етапів.

Краще один раз побачити, ніж сто разів почути і краще один раз почути, ніж сто разів описати якийсь звук... На початку переконайтеся, що звук, що стривожив вас, походить від двигуна, а не від інших деталей і частин автомобіля. Можуть вібрувати та стукати один про одного деталі підвіски, деталі випускний системи, деталі кріплення двигуна, деталі навісних елементів, деталі захисту картера та ін. Ось деякі підказки. Натиснувши на педаль зчеплення, ви виключите майже повністю звуки, що видаються коробкою передач і трансмісією (зчеплення). Похитування двигуна (двигун кріпиться до кузова або рами на еластичних подушках і має деяку рухливість) можна виявити звуки, що виходять від підвіски двигуна, захисту картера, системи випуску і т.п. Свист або дзижчання можуть сигналізувати про несправність генератора, приводу розподільного валу або водяного насоса. Якщо ж дані звукові сигналипереходять у вереск, проблеми можуть ховатися в прослизанні ременя генератора, в замерзанні або заклинанні водяного насоса, без змащення в підшипниках генератора і навіть їх заклинювання. Знявши ремінь генератора, можна виключити звуки, що видаються генератором і помпою. Отже, перш ніж "грішити" на двигун, прослухайте уважно і його "оточення".
1 - Дзвінкі стукаючі звуки, що виходять з верхньої частини двигуна, зазвичай виходять з клапанного механізму. Швидше за все, це сигнал того, що потрібне регулювання клапанів, або підвищений зносклапанного механізму або поломка одного з елементів цього механізму. Коли двигун набирає обертів, а стукіт починає раптово посилюватися, то причин може бути кілька, наприклад, зазори клапанів збільшені, зношені коромисла або погнуті штанги штовхачів клапанів, зношені штовхачі або розподільний вал, несправний клапанчи його пружина.
2 - Шелесті металеві звуки, що змінюють свій характер при зміні оборотів двигуна, що виходять з передньої його частини. Швидше за все, цей звук видає погано натягнутий ланцюг, а можливо й уламки, вже відірваного ослабленим ланцюгом, заспокоювача ланцюга. З боку ременя ГРМ (газорозподільний механізм), теж вистачає різних звуків - зачіпання за захисний кожух рухомих частин двигуна, постукування ослабленого ременя по кожуху при зміні обертів двигуна, шелест ролика-натягувача та різноманітні звуки, що видаються помпою.

3 - Середнього та низького тону звуки з частотою помітно меншою, ніж клапанні звуки, що виходять із середньої та нижньої частини двигуна і змінюються або з'являються при збільшенні обертів. Це звуки більш "неприємні", тому що можуть говорити про серйозні проблемиз двигуном - підвищений знос циліндро-поршневої групи, знос шийок колінчастого валута вкладишів. На зношування вкладишів нижньої головки шатуна або корінних вкладишів вказує сильний стукіт на холостих і робочих обертах, при якому може блимати лампочка тиску масла. Зношування корінних підшипників призводить до гуркоту в двигуні, що працює під навантаженням. Брязкіт металу при перемиканні швидкостей може створювати розбовтаний маховик. Ці звуки можуть бути провісниками капітального ремонтудвигуна. Зустрічається ще один специфічний звук, що нагадує хрюкання, так звучить валик приводу допоміжних агрегатів (масляного насосута трамблера). Якщо тиск масла росте надто повільно, то при запуску холодного двигуна чути стукіт або навіть гуркіт. Причини ховаються в низькому рівні масла, або у зносі масляного насоса, корінних вкладишів або виходу з ладу запобіжного клапана. Такі ж звукові сигнали супроводжують роботу двигуна при неправильно підібраному маслі або масляному фільтрі.
4 - Металевий дзвінкий стукіт, що з'являється при розгоні автомобіля або на вартий автомобільпри різкому збільшенні обертів двигуна. Це детонаційні стуки. Детонація - вибух горючої суміші у камері згоряння, а чи не плавне (щодо вибуху) її згоряння від займання іскрою свічки запалювання. Детонація з'являється з різних причин, основні - це занадто раннє запалення, неякісний бензин, збіднена паливна суміш, зменшення об'єму камери згоряння за рахунок утворення у ній великої кількості нагару, перегрів двигуна, свічки невідповідного типу, несправність вакуум-коректора переривника-розподільника. Насправді основний чутний нами звук видають поршні двигуна, що приймають на себе ударну хвилю від вибухів паливної сумішіу камерах згоряння. Детонація дуже шкідливе явище, тривала їзда з такими звуками призводить до руйнування двигуна, насамперед поршневих кілець, перегородок між канавками на поршнях і т.д.

Найчастіше під час руху автомобіля можна почути сторонні звуки — шум, стукіт, скрегіт. Як правило, це є ознакою неполадок будь-якого вузла чи системи. Також не варто забувати про шуми, що видаються слабо закріпленими елементами інтер'єру. Під час експлуатації автомобіля необхідно постійно дослухатися сторонніх звуків, щоб не запустити проблему і вчасно провести діагностику можливих несправностей.

Зазвичай джерелами сторонніх звуків є підвіска, кермо, гальмівна система, трансмісія та випускна система.

Звуки несправності підвіски

Найбільш складним вузлом визначення «на слух» несправності є підвіска. Поговоримо про «слухову» діагностику підвіски на прикладі популярного сьогодні McPherson. Стук може сигналізувати про знос сайлент-блоків важелів, кульових опор або наконечників рульових тяг. Якщо мають місце дані несправності, вони порушують геометрію підвіски та впливають на стійкість та безпеку руху машини.

Часто причиною стукоту може бути зношування стійок і втулок стабілізатора поперечної стійкості. Це також погіршує керованість автомобіля.

Рідше може стукати або його амортизатор верхня опора. Зазвичай у парі з підвіскою даного типувстановлюють рейкове кермо. Воно також може видавати стукіт. Причина – знос втулок. Варто відзначити, що їздити з цим можна (і досить довго), але все ж таки краще несправність усунути.

Якщо на машині стоїть черв'ячний кермовий механізм, у ньому джерелом стукоту можуть бути підшипники маятникового важеля та валів сошки. Але в даному випадкуце призводить до зростання люфта в кермовому механізмі, а це більш небезпечно, ніж з рейкою.

Якщо підвіска автомобіля багатоважільна, вона має багато сайлент-блоків, які при зносі видають сторонні звуки. Також можуть шуміти кульові опори.

Майже раритетні, торсіонні підвіски«звучать» несправними підшипникамиторсіонів. По звуку це схоже шум від зношених сайлент-блоків. Задня підвіскасвоїм «звучанням» нічим не відрізняється від передка. Там можуть стукати сайлент-блоки, амортизатори або їх втулки. Також іноді зустрічається стукіт внаслідок зносу втулки задньої балки.

Звуки несправних гальм

У цьому випадку шумами може дошкуляти механізм регулювання ручника, встановлений у задніх. гальмівних механізмах. Це вказує на необхідність заміни колодок або як мінімум їх регулювання.

Іноді буває, що сторонні звуки видають колодки чи супорти дискових механізмів. Це ознака рухливості колодок, що виникла внаслідок ослаблення їх пружин.

Також "звучати" може відірвана накладка гальмівної колодки. Щоб виявити цю несправність, радимо проїхати через яму гаража з трохи загальмованими колесами. Накладка, притиснута до диска, не шумітиме.

Зазначимо, деякі підозрілі звуки можуть виникати тільки в особливих умовахруху:

— Зношені втулки штока амортизатора можуть стукати тільки на початку руху чи повороті в одну зі сторін, а в інших умовах цілком нормально працювати.
— Тільки при їзді по нерівностях у повороті можуть шуміти кульові опори. Зазначимо, що верхні шарові опори найчастіше шумлять на невеликих ямах, а нижні – на великих.
— При спуску, якщо дорогою трапляються ями, можуть нагадати про себе передні пружини. Їхні витки торкаються один одного й видають характерний звук.
- У передньопривідних автомобілівзовнішній ШРУС шумить при повернутих колесах, а внутрішній – на прямій.
— На початку руху можуть «хрустіти» кульковими та карданними шарнірамитрансмісійних валів, а також глухо вдаряти несправними подушками двигуна та коробки передач. Втім, останнє притаманно всім машин.

Насамкінець зазначимо, якщо ви вирішили виявити причину стороннього шумув автомобілі, необхідно прибрати з бардачку, поличок, багажника та інших місць всі речі, які можуть гриміти. Це насамперед стосується не упакованих у ящик інструментів, компакт-дисків, вогнегасників, балончиків та інших господарських дрібниць. Зауважимо, що не обов'язково прибирати всі речі з машини, можна застелити багажник і бардачок м'яким товстим матеріалом (поролоном або гумою пористою), щоб виключити шум їхнього вмісту.

Найчастіше сторонніми звукаминесправностей грішать ресурс яких значно вироблений.

І все-таки не варто повністю покладатися на власний слух. "Діагноз" обов'язково необхідно підтвердити, заїхавши на СТО.

—
Щоб ваш автомобіль сяяв як новенький, пропонуємо відвідати автомийки спб – не пошкодуєте!