ماشین های مدرنشروع به حرکت می کند با یک طرح کار مشخص مشخص می شود. در داخل محفظه این سیستم، مخلوط سوخت و هوا می سوزد. این بدان معناست که هنگام پر کردن خودرو با بنزین یا گازوئیل، راننده تنها یک عنصر لازم برای حرکت وسیله نقلیه را فراهم می کند.

سوخت با هوا مخلوط می شود. بنزین یا گازوئیل. سوخت در جلوی سوپاپ ها تبخیر می شود. در سیلندرها، مخلوط سوخت و هوا توسط جرقه الکتریکی می سوزد. اگر صادر شد، به این معنی است که سیستم یک انحراف را تشخیص داده است. این یک مخلوط غنی است. اما شما به طور مستقل می توانید نقص موتور ناشی از چنین مشکلی را مشاهده کنید. هر صاحب خودرو باید بداند که چگونه آن را تعمیر کند.

مفهوم کلی

کاوش در مفهوم چیستی آن مخلوط بیش از حد غنی (VAZ، اشکودا، بی ام و، شورلت و ...) چند کلمه در مورد خود سوخت باید گفت. از بنزین (دیزل) و هوا به نسبت معینی تشکیل شده است. سوخت مایع به سیلندرهای موتور عرضه می شود. این نسبت تا حد زیادی به مقدار آن بستگی دارد.

مخلوط غنی مخلوطی است که حاوی بنزین بیشتر و هوای کمتر از حد معمول باشد. از آنجایی که اکسیژن کافی در داخل محفظه احتراق وجود ندارد، فرآیند موتور قدرت را از دست می دهد. به همین دلیل، بنزین از قبل در صدا خفه کن می سوزد. برخی از مکانیک های خودرو این حالت سوخت را پرکالری می نامند.

این تخلفات در خارج منعکس می شوند. ممکن است دلایل مختلفی برای این وضعیت سیستم موتور وجود داشته باشد. باید آنها را پیدا کرد و از بین برد.

وقتی مخلوط غنی شد

انحراف در آماده سازی مخلوط در نتیجه خرابی های خاص سیستم های خودرو ظاهر می شود. انژکتور وظیفه فرآیند ایجاد سوخت را بر عهده دارد. مخلوط هایی با درصد مشخصی از اکسیژن تهیه می کند. این توانایی عنصر موتور ارائه شده است که به موتور اجازه می دهد در حالت های مختلف کار کند.

در صورت لزوم، راننده می تواند به لطف چنین وسیله ای سرعت را افزایش دهد، با شیب ها کنار بیاید، سبقت بگیرد و غیره.

با یک فرمول ریاضی تعیین می شود. نسبت طبیعی 14.7 کیلوگرم اکسیژن به ازای هر 1 کیلوگرم سوخت مایع است. اگر به دلایلی میزان اکسیژن در این فرمول افزایش یابد، این ترکیب ضعیف نامیده می شود. اگر مقدار سوخت در مخلوط افزایش یابد، مخلوط وضعیت غنی را به دست می آورد.

مالک خودرو می تواند به طور مستقل سطح تامین اکسیژن را تنظیم کند مخلوط سوخت. خطاهای انجام شده در این فرآیند منجر به خرابی و عملکرد نامناسب خودرو می شود.

نشانه های انحراف

مخلوط غنی - VAZ، UAZ ، BMW ، Audi و سایر مارک های موجود اتومبیل - می تواند خود را در طیف گسترده ای از انحرافات در عملکرد خودرو نشان دهد. در صورت وقوع چنین تخلفاتی، لازم است فوراً دلیل این وضعیت موتور را پیدا کنید.

در خودروهایی که اسکنر خودکار در آنها نصب شده است، هنگامی که انحرافات ارائه شده رخ می دهد، نشانگر با کد خطای مربوطه (P0172) روشن می شود. در این حالت، صدا خفه کن ممکن است صداهای بلندی ایجاد کند. این به دلیل احتراق هوا در لوله اگزوز رخ می دهد. این یکی از اولین نشانه های تخلف است.

در این صورت می توانید متوجه ظهور سایه های سیاه و خاکستری در گازهای خروجی اگزوز شوید. این نیز به دلیل روش نامناسب سوختن سوخت است. اگزوز هیچ گونه تمیزکاری نمی کند. لوله حاوی مقدار زیادی است اکسیژن اتمسفر. بنابراین، گاز اگزوز رنگ کثیف مشخصی به دست می آورد.

راندن یک خودرو

مخلوط خیلی غنیدر طول مدیریت نیز خود را نشان می دهد وسیله نقلیه. تقریباً هر راننده ای بلافاصله متوجه این موضوع می شود. ماشین پویا کمتر می شود. قدرت موتور به شدت کاهش می یابد. از آنجایی که فرآیند احتراق در محفظه موتور کندتر اتفاق می افتد، مکانیسم قادر به کار با قدرت کامل نیست.

در برخی موارد حتی ممکن است خودرو حرکت نکند. اما این با انحرافات بسیار جدی در نسبت سوخت و هوا در محفظه احتراق است.

هنگام رانندگی خودرو، ممکن است مالک متوجه شود که مصرف سوخت افزایش یافته است. این نیز نشانه مشخصه خرابی موتور به دلیل کارکردن با مخلوط غنی است. این تخلف را می توان به سادگی توضیح داد. موتور در چنین شرایطی کارآمد نیست. مخلوط سوخت به درستی استفاده نمی شود. برای جلوگیری از سرعت احتراق پایین، موتور شروع به تزریق سوخت مایع بیشتری به محفظه می کند.

دلایل اصلی

چندین دلیل اصلی وجود دارد که باعث انحراف در نسبت هوا به بنزین می شود. اساسی ترین آنها ممکن است انحراف در سیستم کنترل موتور و همچنین نقص درایو دمپر هوا باشد. نقص انژکتور همچنین ممکن است دلیل مشخص شدن آن را توضیح دهد مخلوط غنی کاربراتوراگر پیکربندی نادرست باشد، می تواند باعث انحراف نیز شود. یکی دیگر از عوامل تشکیل یک مخلوط غنی، گرفتگی فیلتر هوا است.

اغلب علت مشکلات در سیستم سوخت، اقدامات اشتباه صاحب خودرو است. به منظور کاهش مصرف بنزین یا افزایش قدرت موتور، راننده ممکن است سیستم را به اشتباه تنظیم کند. در نتیجه موتور دچار مشکل می شود و نیاز به تعمیر و نگهداری فوق العاده یا حتی تعمیر دارد.

انحرافات عرضه سوخت

از آنجایی که فرآیند تشکیل یک مخلوط قابل احتراق از دو جزء اصلی (بنزین و هوا) تشکیل شده است، اختلالاتی از طرف عرضه هر یک از آنها امکان پذیر است. سوخت اضافی بسیار کمتر از کمبود هوا تشخیص داده می شود. اما اختلالات معمولی عرضه سوخت باید با جزئیات بیشتری در نظر گرفته شود.

مخلوطی که به دلیل مشکلات سیستم سوخت بسیار غنی است، می تواند ناشی از فشار بالای خط باشد. این انحراف ناشی از نقص در عملکرد پمپ بنزین یا سیستم تنظیم است. برای بررسی این نسخه، از فشارسنج مخصوص سوخت استفاده کنید.

انحراف در ترکیب مخلوط می تواند توسط جاذب ایجاد شود. به دلیل نقص در سیستم بازیابی بخار، مقدار زیادی بنزین از طریق آن آزاد می شود.

همچنین ممکن است هنگام بسته بودن معیوب باشد و نتواند سوخت را نگه دارد. این باعث می شود که حتی در صورت بسته بودن نازل ها وارد محفظه شود.

خطاهای تامین هوا

خطای "مخلوط غنی"که توسط سیستم عیب یابی خودرو تعیین می شود، اغلب به دلیل اکسیژن رسانی ناکافی به محفظه احتراق ایجاد می شود. دلایل متعددی برای این تخلف وجود دارد.

اول از همه، ممکن است به سادگی آلوده شده باشد فیلتر هوا. به دلایلی ( شرایط دشوارعملیات، رانندگی جاده های خاکی) این عنصر از سیستم تصفیه اکسیژن ممکن است حتی قبل از زمان تعیین شده توسط سازنده غیر قابل استفاده شود. بنابراین ارزیابی بصری پاک کننده ضروری است. اگر کثیف یا پوشیده از روغن است، باید فوراً تعویض شود. در غیر این صورت، موتور به سرعت از کار می افتد.

در برخی موارد، علت تامین ناکافی هوا به محفظه احتراق ممکن است خرابی سنسور جریان هوا باشد. این به شناسایی خوانش های اسکنر کمک می کند. گاهی اوقات یک سنسور فشار هوا معیوب در سیستم منیفولد تشخیص داده می شود.

سیستم تشخیص خودکار

اگر سیستم عیب یاب خودرو نشان دهد که مشکلی وجود دارد خطای «مخلوط خیلی غنی» است، اقدامات خاصی باید انجام شود. برای این کار باید اصول اسکنر را بدانید.

هنگام تشخیص سنسور MAP و پروب لامبدا، هوا به سوخت عرضه می شود. شاید ناشی از انحرافات این سیستم های خاص باشد. با این حال، علاوه بر آنها، ممکن است مشکلاتی با انحراف در فاصله های حرارتی (موتور با LPG) همراه باشد، زمانی که آسیب مکانیکیمواد آب بندی، فشرده سازی ناکافی یا انحراف در طول زمان بندی.

تا بفهمیم چرا تشخیص خودکارنشان دهنده چنین خطایی است، مالک خودرو می تواند چندین عمل را انجام دهد. اول از همه، شما باید اطلاعاتی را که اسکنر ارائه می دهد، تجزیه و تحلیل کنید. در مرحله بعد، می توانید به طور مصنوعی شرایط وقوع چنین نقصی را شبیه سازی کنید.

گام بعدی می تواند بررسی اجزا و مکانیسم ها، مانند تماس ها، عدم مکش، و همچنین عملکرد سیستم های مربوط به تامین سوخت و اکسیژن به محفظه احتراق باشد.

عیب یابی خطای سیستم

اگر سیستم عیب یابی نشان می دهد که وسیله نقلیه از مخلوط غنی استفاده می کند، تعدادی اقدامات باید انجام شود. واحد معیوب با بررسی متوالی هر سیستم پیدا می شود. برای انجام این کار، سنسورهای JOT، MAF و همچنین پروب لامبدا با یک مولتی متر بررسی می شوند.

اگر هیچ انحرافی در این سیستم ها مشاهده نشد، باید به شمع ها، کویل ها و سیم ها توجه کنید. سپس فشار سوخت با استفاده از فشار سنج اندازه گیری می شود و علائم احتراق بررسی می شود.

سپس مهر و موم و اتصالات ورودی هوا و همچنین منیفولد اگزوز را بررسی کنید. هیچ مکشی نباید وجود داشته باشد. پس از انجام تمام دستکاری ها و رفع نقص، تنظیمات عرضه سوخت مجددا تنظیم می شوند. در این حالت، برنامه های بلند مدت نسبت به این تنظیم به مقدار اولیه خود برمی گردند.

اگر مخزن سوخت در حال پختن است مخلوط خیلی غنی، اولین کاری که مکانیک های خودرو با تجربه توصیه می کنند انجام دهید، تنظیم مجدد تنظیمات اضافی برای انژکتور است. اگر مالک به طور مستقل سیستم کنترل سوخت را تنظیم کند، ممکن است اشتباهات جدی انجام دهد. یک مخلوط سوخت غنی خیلی زود منجر به خرابی اجتناب ناپذیر موتور می شود.

اگر علت انحراف مربوط به سیستم انژکتور باشد، می توان آن را به صورت بصری تعیین کرد. با چنین نقصی، آثار احتراق سوخت در قسمت بیرونی انژکتور ظاهر می شود.

سوخته و دوده نیز در یک طرف O-ring مسی یافت می شود. این انحرافات ناشی از نصب نادرست انژکتور است. اگر حلقه آب بندیدر جای مناسب قرار ندارد، خرابی های مشابه نیز ممکن است.

خرابی های نادر

کارشناسان می گویند که 90 درصد از تمام خطاها «به تنظیم انژکتور مربوط می شود. از بین بردن آن کار سختی نیست. نکته اصلی توجه به عملکرد نادرست موتور خودرو به موقع است.

نادرترین و عجیب ترین آنها نقص عملکرد واحد کنترل موتور و همچنین در نظر گرفته می شود شرایط بدمخاطب. گاهی اوقات مواردی از مسمومیت وجود دارد سنسور اکسیژن. یک متخصص با تجربه می تواند چنین انحرافاتی را شناسایی کند. در این صورت، هر مالک خودرو نمی تواند به تنهایی مشکل را حل کند.

با در نظر گرفتن اینکه یک مخلوط غنی چیست، می توانید خطر چنین وضعیتی را درک کنید. در صورت بروز شرایط غیر قابل پیش بینی، بهتر است تماس بگیرید مرکز خدمات. نقاط خدماتی وجود دارد ابزار لازم، که با آن می توانید تشخیص دهید. این کار باعث نجات موتور خودرو می شود.

سرگئی کورنینکو

یک دلیل نسبتاً رایج برای توقف موتور در حین رانندگی کمبود سوخت است. ما مثال هایی خواهیم آورد که در آن سوخت نه تنها در مخزن سوخت، بلکه در منیفولد ورودی نیز وجود نداشت. ساده ترین حالت این است که هیچ سوختی در باک وجود ندارد. این وضعیت اغلب در بین رانندگان جوان رخ می دهد. مامان و بابا به پسر دانش آموز خود یک ماشین می دهند، حتی گاهی اوقات ماشین بسیار گرانی. اما، همانطور که می دانید، نگهداری از یک ماشین نیاز به پول دارد و بسیار زیاد است، حداقل باید خودرو را سوخت گیری کنید. و پول به پسرم اختصاص داده شده است. اما بلافاصله این سوال در ذهن جوان ایجاد می شود: آیا بهتر نیست از این پول برای خرید آبجو و معاشرت با دوستان استفاده کنیم؟ از آنجایی که پاسخ واضح است، ماشین با یک باک نیمه خالی کار می کند و دیر یا زود در طول مسیر متوقف می شود. گزینه دوم: راننده جوان آبجو نمی نوشد و با پول اختصاص داده شده ماشین خود را پر می کند. اما پدر (یا مادر) بر اساس آن پول تخصیص می دهد عملکرد عادیاتومبیل ها، بدون در نظر گرفتن اینکه وارث می تواند شبانه روز سوار شود، با کسی خواهد بود. دوباره بنزین کافی نیست. در اینجا باید به موارد زیر توجه داشت: هنگامی که سوخت کمی در باک وجود دارد، پمپ بنزین مجبور می شود هوا را همراه با سوخت باقیمانده "چاپ" کند. هنگام پمپاژ چنین مخلوطی، همه پمپ ها، حتی پمپ های دیافراگمی روی موتورهای کاربراتوری، خیلی سریع فرسوده می شوند و در نهایت از کار می افتند. علاوه بر این، هنگامی که سطح سوخت پایین است، پمپ ها انواع کثیفی را از پایین باک جمع می کنند که احتمال گرفتگی فیلتر را افزایش می دهد. به عبارت دیگر، برای رانندگان جوان، سیستم سوخت رسانی خودرو، همانطور که در عمل آمده است، محکوم به شکست است (شکل 9).

برنج. 9. نمودار اکثر پمپ های سوخت الکتریکی.

1. شیر چک. وقتی فرسوده می شود، تمام بنزین تمام می شود ریل سوختظرف چند ساعت دوباره به باک بنزین سرازیر می شود و ماشین به سختی استارت می زند.
2. دریچه اطمینان. اگر به دلایلی فشار بنزین بالا برود، فشار بنزین را کاهش می دهد.
3. بلبرینگ موتور الکتریکی عقب.
4. برس موتور الکتریکی. خیلی کمتر از کلکتور فرسوده می شود. و هنگامی که سوراخی در کموتاتور به دلیل این سایش ظاهر می شود، برس تاب می یابد و می تواند در نگهدارنده برس آن گیر کند. موتور به طور طبیعی متوقف می شود.
5. روتور موتور الکتریکی.
6. آهنربا به بدنه چسبانده شده است. هنگامی که این آهنربا می افتد، موتور الکتریکی یا قدرت خود را کاهش می دهد یا به طور کلی متوقف می شود.
7. بلبرینگ عقب.
8. پروانه پمپ. هنگام بررسی پمپ، اگر قطبیت را معکوس کنید، این چرخ ممکن است شل شود و موتور گیر کند. با این حال، اگر قطبیت را تغییر دهید و به آرامی به محفظه ضربه بزنید، چرخ دوباره به داخل پیچ می‌شود و موتور طوری کار می‌کند که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.
9. دریافت توری فیلتر.

با این حال، لازم به ذکر است که پمپ های سوخت الکتریکی بسیار نادر هستند (در حافظه ما، در 10 سال تنها یک مورد در هر "سوزوکی اسکودو ") در حین رانندگی از کار بیفتد، به طوری که موتور بلافاصله از کار می افتد. معمولاً پر سر و صدا می شوند و عملکرد را کاهش می دهند و فشار ایجاد شده، اما موتور همچنان به کار خود ادامه می دهد، اگرچه ممکن است قدرت آن کاهش یابد. برای موتورهای با تزریق مستقیمسوخت، کاهش قدرت با یک پمپ الکتریکی پر سر و صدا ضروری خواهد بود - بیش از یک بار آزمایش شده است. ماشین معمولیبا تزریق بنزین و پمپ پر سر و صدا، همچنان به نحوی کار می کند، اما دفعه بعد که روشن می شود، موتور روشن نمی شود، زیرا موتور الکتریکی پمپ بنزین گیر می کند (شکل 9). گیر کردن به این دلیل رخ می دهد که کموتاتور این موتور الکتریکی تا سوراخ ها فرسوده شده و برس های آن دیگر به کنتاکت های کموتاتور نمی رسد. و همه به این دلیل که پمپ باید خاک را از پایین پمپ می کرد مخزن سوخت، در حالی که هوا را نیز می گیرد.

پمپ های تزریق دیزل نیز خاک، هوا و همچنین را دوست ندارند سوخت زمستانی. اما اگر پمپ تزریق با کنترل مکانیکیآنها به نوعی سوخت بد را تحمل می کنند ("غرش" اما آن را تحمل می کنند)، سپس پمپ تزریق سوخت با به صورت الکترونیکی کنترل می شودچنین "کوکتل" را نمی توان تحمل کرد. روی دیزل ها "تویوتا "، که در انتهای نام خود حرف "E" دارند (به قول مکانیک های خودرو "efiche")، در این حالت پیستون سوپاپ کنترل گیر می کند. گاهی اوقات قبل از این اتفاق، موتورها قدرت خود را از دست می دهند، ضعیف استارت می زنند و حتی در صورت بارگذاری بیش از حد، اصلاً سیگار نمی کشند. موتور خودروهای دیزلی «نیسان، ایسوزو، میتسوبیشی «با پمپ‌های تزریق سوخت کنترل‌شده الکترونیکی، ابتدا منقبض می‌شوند و به طور دوره‌ای متوقف می‌شوند، سپس یک روز به سادگی روشن نمی‌شوند.

پس کمبود سوخت مرد جوانی به کارگاه می‌آید و می‌گوید: سه لیتر (!) بنزین به من بدهید، همان جا متوقف شدم. به او توضیح دادند که اینجا کسی به او بنزین نمی دهد، یک قوطی به او دادند (خوشبختانه بعد از تعویض روغن و مایع خنک کننده در هر کارگاهی تعداد زیادی از آنها باقی می ماند) و او را به نزدیکترین پمپ بنزین راهنمایی کردند. مرد جوان با قوطی رفت. ساعتی بعد مرد جوان دیگری ظاهر شد و گفت: درست روبروی کارگاه شما، ماشین ما متوقف شده است، روشن کنید. هیچ‌کس نمی‌خواهد کار را رها کند و به خیابان برود (علاوه بر این، آنها نمی‌دانند چه ابزاری را با خود ببرند)، اما لحن خسته‌کننده و اصرار متقاضی کار خود را انجام می‌دهد. نزدیک شویم. در شیب کاملا مناسب و معقول وجود دارد "کمری "1996، و در کنار او اولین بازدید کننده ما (یک گدای بنزین) است. می پرسیم بنزین پیدا کرده اند؟ آنها پاسخ می دهند: "بله، قبلا پر شده است." سه لیتر کامل و این در یک مخزن خالی است که مساحت زیر آن حدود 1.5 متر مربع است و علاوه بر این، ماشین در یک شیب قرار گرفته است. آنها برای جوانان توضیح دادند که وقتی خودرو به دلیل کمبود سوخت متوقف می شود باید حداقل 10 لیتر داخل آن ریخته شود. در غیر این صورت، گیرنده سوخت که در داخل مخزن در یک فرورفتگی مخصوص قرار دارد، خشک می ماند. وقتی ماشین حرکت می کند، بنزین داخل باک پاشیده می شود و حتی اگر مقدار کمی از آن باشد، به داخل مخزن می پاشد، جایی که پمپ آن را به داخل می مکد. در این صورت، حتی سه لیتر سوخت در باک، پاشیده شده، به گیرنده سوخت می رسد و به خودرو اجازه می دهد تا چند ده کیلومتر دیگر را طی کند. سه لیتر بنزینی که در باک خالی یک ماشین ثابت ریخته شود چیزی نیست.

یک مورد دیگر.می کشند"سوبارو لگاسی - متوقف شده می پرسیم که آیا سوخت در باک وجود دارد؟ آنها پاسخ می دهند: بله، هنوز چراغ روشن نشده است. برای موتورهای با تزریق سوخت، می توانید با بیرون کشیدن لوله لاستیکی برگشت و روشن کردن استارت، به سرعت متوجه شوید که آیا در باک سوخت وجود دارد یا خیر. همزمان با روشن شدن استارت، موتور الکتریکی پمپ بنزین نیز شروع به کار می کند (حتی می توانید آن را در عقب خودرو بشنوید). تنها در یک یا دو ثانیه، پمپ بنزین فشار را در ریل سوخت افزایش می دهد و باعث آتش سوزی آن می شود شیر کاهش فشار، و جریانی از بنزین از خط برگشت پاشیده می شود. برای اکثر خودروها، می توانید خط برگشت را حتی بدون ابزار حذف کنید. ما همه این کارها را انجام می دهیم - بنزینی وجود ندارد. به پمپ بنزین می رویم (مشتری موبایل دارد یعنی حلال است)، 20 لیتر بنزین می آوریم، پر می کنیم و ماشین روشن می شود. پس از برداشتن پانل ابزار، متوجه می شویم که چراغ کاهش سطح سوخت اضطراری سوخته است. ما لامپ را عوض می کنیم - ماشین آماده است. اما سه یا چهار مورد از این "تعمیرات" - و مشتری باید پمپ سوخت را به "خود" تغییر دهدسوبارو " از این گذشته ، قبل از توقف ، پمپ بنزین مجبور می شود همراه با هوا بنزین را پمپ کند و این همانطور که در بالا ذکر شد آن را بسیار فرسوده می کند.

بیایید فرض کنیم در باک خودروی شما سوخت وجود دارد، اما همچنان به نظر شما به دلیل کمبود سوخت خودرو روشن نمی شود یا در جاده متوقف می شود. اگرچه در حالت دوم، ماشین ابتدا قدرت را کاهش می دهد، تلاش برای فشار دادن بیشتر پدال گاز منجر به این واقعیت می شود که ماشین شروع به تکان خوردن می کند و سپس به طور کلی متوقف می شود، اما در حالت حرکت بیکارموتور هنوز کاملاً خوب کار می کند. موتورهای دیزلی نیز در صورت کمبود سوخت تکان می‌خورند. علاوه بر این، مقدار دور آنها نمی تواند به ناحیه قرمز روی سرعت سنج برسد و به تدریج کاهش می یابد و به 3000، 2000 یا 1500 دور در دقیقه محدود می شود. کمتر نمیشه در پایان این بخش بیشتر در مورد خودروهای دیزلی صحبت خواهیم کرد، اما اکنون به خودروهای بنزینی بازگردیم.

چرا ماشین خاموش می شود و روشن نمی شود؟شاید این داستان به یافتن دلیل کمک کند. یک وانت برای تعمیر به ما آمد"نیسان داتسون » با موتور کاربراتوری بنزینیز 20. در دور آرام موتور بدون ایراد کار می کند، اما اگر هنگام رانندگی پدال گاز را فشار دهید، ماشین شروع به تکان می کند و اگر گاز را رها نکنید، متوقف می شود. پس از 4 ثانیه می توانید آن را دوباره شروع کنید و به "حرکت" ادامه دهید.

اولین فکر در مورد دلیل این رفتار ماشین این است که مش ورودی کاربراتور مسدود شده است. کاملاً همه کاربراتورها دارای توری فیلتر در جلوی دریچه سوزنی هستند. او آخرین خط دفاع در برابر خاک است. بیشتر اوقات ، با پرزهای فیلتر خوب مسدود می شود (از کاغذ ساخته شده است و اگر ارزان باشد ، معمولاً کیفیت پایینی دارد و پرزها دائماً از سطح فیلتر "پرواز می کنند").

اما صاحب خودرو که از علاقه مندان به اتومبیل با تجربه است، اظهار می دارد که مش داخل کاربراتور و همچنین مش گیرنده باک بنزین را تمیز کرده، فیلتر ریز را تعویض کرده، کاربراتور را بازسازی کرده، تمام لوله های گاز را چک کرده و منفجر کرده است. . پمپ این خودرو با وجود اینکه موتور کاربراتوری دارد، مانند خودروهای با تزریق سوخت، برقی است، در باک بنزین قرار دارد و کار می کند. به نظر می رسد چیزی برای تعمیر وجود ندارد و سوخت خودرو به وضوح کم شده است. در اینجا متوجه شدیم که سطح بنزین در محفظه شناور 5-7 میلی متر زیر وسط پنجره است. منیسک بنزینی در پایین پنجره قابل مشاهده است. شناور را برداشتیم تا زبانش را خم کنیم و سطح را در وسط قرار دادیم، اما معلوم شد که جایی برای خم کردن زبان وجود ندارد: قبلاً محکم روی بدنه شناور فشار داده شده بود.

از آنجایی که سطح سوخت در محفظه شناور، همانطور که مشخص است، به فشار سوخت نیز بستگی دارد، در موتورهای کاربراتوری این سطح باید پس از هر تغییر پمپ مکانیکی تنظیم شود. بنابراین، شاید در مورد ما مشکلاتی با فشار خون وجود دارد؟ ما یک فشار سنج را به شیلنگ سوخت وصل کردیم - فشار ایجاد شده توسط پمپ سوخت الکتریکی فقط 0.15 کیلوگرم بر سانتی متر مربع بود و همانطور که مشخص است برای کارکرد کاربراتورها فشار بنزین 0.25 تا 0.35 کیلوگرم بر سانتی متر مربع است. مورد نیاز است (برای اکثر مدل ها 0.26-0.30 کیلوگرم بر سانتی متر مربع).

باک بنزین را برداشتیم و پمپ را بیرون آوردیم و مرتب کردیم. فشار به 0.27 کیلوگرم بر سانتی متر مربع افزایش یافت و سطح سوخت در شیشه دید کمی بالاتر از وسط افزایش یافت. ما سعی کردیم سوار آن شویم و معلوم شد که چیزی تغییر نکرده است. تا زمانی که پدال گاز را فشار ندهید، همه چیز خوب است، اما به محض اینکه آن را کمی بیشتر از نیمه فشار دهید، ماشین بلافاصله شروع به تکان خوردن می کند و اگر پدال گاز را رها نکنید، متوقف می شود. دیگر سطح سوخت در پنجره وجود ندارد. ما سعی می کنیم موتور را روشن کنیم - هیچ سطحی وجود ندارد، ماشین روشن نمی شود. ما 3-4 ثانیه مکث می کنیم، استارت را روشن می کنیم - سطح سوخت ظاهر می شود، موتور روشن می شود و می توانید رانندگی کنید. تا دفعه بعد که پدال گاز را فشار دهید.

و سپس یکی از ما با ایده نسبتا احمقانه حذف و بررسی فیلتر بنزین می آید. احمق چون فیلتر جدید بود. این را صاحب خودرو گفته و از فیلتر (زیبا و براق) قابل رویت بود. فیلتر را برداشتیم و با جریان بنزین شروع به دمیدن در آن کردیم. بر اساس نیرویی که می توانید با دهان خود از فیلتر بنزین عبور کنید، معمولاً نتیجه می گیریم که کار می کند. البته این نیاز به تجربه دارد، اما این یک تجربه یادگیری است. اگر تمیز کردن فیلتر خیلی طول بکشد تلاش زیاد- فیلتر نیاز به تعویض دارد.

در مورد ما، هنگام پاکسازی فیلتر، معلوم شد که چیزی در آن حرکت می کند. معلوم شد که در نتیجه کیفیت پایین کار، سفتی عنصر فیلتر کاهش یافته است. با جریان کمی بنزین، این عنصر شکل خود را حفظ کرد و بنزین به نوعی از آن عبور کرد. اما به محض افزایش جریان بنزین، عنصر فیلتر چروک شد. و کف پلاستیکی آن سوراخ خروجی را مسدود کرد. موتور متوقف می شود. بلافاصله فشار دو طرف شروع به یکسان شدن کرد و پس از 3-4 ثانیه عنصر فیلتر صاف شد، بنزین دوباره می تواند به محفظه شناور جریان یابد و موتور شروع به کار کرد.

بنابراین، اگر یک موتور کاربراتوری هنگام فشار دادن پدال گاز متوقف شد، باید به ترتیب زیر را بررسی کنید:

· فیلتر سوخت خوب؛

· توری فیلتر سوپاپ سوزنی؛

· یکپارچگی خطوط لوله بنزین؛

· فشار پمپ بنزین؛

· تمیزی محفظه شناور و سطح سوخت در آن؛

· دریافت مش در مخزن گاز

لازم به ذکر است که چه زمانی سیستم معیوبپس از احتراق، وقتی پدال گاز را فشار می دهید، موتور نیز از کار می افتد - به اصطلاح "شکست گاز" رخ می دهد. این پدیده به دلیل این واقعیت است که جرقه احتراق هنگام پر شدن با یک مخلوط سوخت غنی که با فشار شدید پدال گاز ایجاد می شود، بسیار دشوار است که شکاف جرقه را بشکند. اما در همان زمان، مخلوط سوخت به طور ناهموار مشتعل می شود. در برخی از سیلندرها جرقه می توانست شکاف جرقه را بشکند و مخلوط را مشتعل کند، در برخی دیگر اینطور نبود... همه شمع ها نمی توانند دقیقاً یکسان باشند، برخی از شمع ها همیشه اول از کار می افتند. موتور در این شرایط، هنگام شتاب گیری، به سادگی متوقف می شود. ما این پدیده را "شروع کسری" می نامیم. و به عنوان یک قاعده، هیچ ربطی به کمبود سوخت ندارد (شکل 10).

برنج. 10. می توانید یک شمع را به صورت زیر ارزیابی کنید.

• رنگ عایق پایینی باید شنی و برای همه شمع ها برای یک موتور معین سایه باشد.
• در مقره های بالایی و پایینی نباید هیچ نشانه ای از خرابی الکتریکی قابل مشاهده باشد.
• نباید هیچ اثری از نفوذ گاز خروجی در مقره بالایی در محل درز وجود داشته باشد.
• ضخامت الکترود جانبی باید در تمام طول آن یکسان باشد.
• شکاف باید الزامات فنی را برآورده کند.

اگر همه این آزمایشات مثبت باشد، پس می توانید امیدوار باشید (فقط امیدوار باشید!) که شمع کار می کند. بررسی کاملشمع ها را فقط می توان روی پایه مخصوص ساخت.

موارد شناخته شده ای وجود دارد که جریان بنزین به محفظه شناور به دلیل تغییر شکل مخزن سوخت محدود شد:صاحب یک میکروتراک با قرار دادن یک جک در زیر مخزن بنزین، خودروی خود را بالا برد. در نتیجه، قسمت پایین به سمت داخل خم شد و به لوله ورودی گاز فشار داد. در این مدل خودرو هیچ توری فیلتر دریافتی وجود نداشت، بنابراین هنگامی که آنها سعی کردند از تمام خطوط گاز عبور کنند، نقص کشف شد. با برداشتن درپوش گاز برای شنیدن صدای غرغر، خط گاز به باک سوخت با دهان شما منفجر شد، اما هیچ صدایی وجود نداشت.

اگر موتور ماشین شما از کار افتاد و فکر می کنید به دلیل کمبود سوخت است، سعی کنید آن را با آب پر کنید. منیفولد ورودیتقریباً یک قاشق غذاخوری بنزین (از طریق لوله هوای برداشته شده یا فیلتر هوای حذف شده). اگر در سوء ظن شما درست باشد، موتور بلافاصله روشن می شود. این برای همه موتورهای بنزینی صادق است: هم کاربراتوری و هم تزریقی. برای موتورهای با تزریق سوخت، معمولا فیلتر هوا را برداشته، مستقیماً روی آن بنزین می‌ریزیم، بلافاصله آن را در جای خود قرار می‌دهیم و سپس سعی می‌کنیم ماشین را روشن کنیم. برای موتورهای کاربراتوری، تامین بنزین به طور مستقیم به دیفیوزر ورودی محفظه اولیه آسان تر است (ریختن در دمپر هوا). لازم به ذکر است که هنگام راه اندازی موتور با منبع سوخت ناکافی، یعنی. هنگام شروع مخلوط بدون چربی، فلاش سوخت در منیفولد ورودی امکان پذیر است. و اگر چیزی برای سوزاندن در آنجا باشد، آتش کوچکی ممکن است. بنابراین، پس از ریختن بنزین در منیفولد ورودی، مجاری هوا را به طور معمول جمع کنید و تنها پس از آن موتور را روشن کنید. در این حالت، حتی با صدای بلند در منیفولد ورودی، آتش سوزی وجود نخواهد داشت. به خصوص خوب با این روش "ضد آتش" استارت، احتراق موتورها با تزریق مرکزی(یک نکته، TBI ). بنابراین، در هر صورت، در هنگام تعمیر سیستم سوخت، یک کپسول آتش نشانی دی اکسید کربن را در نزدیکی خود نگه دارید.

وقتی بنزین تمام می شود (تامین آن از طریق انژکتورها کاهش می یابد)، موتورهای تزریق سوخت ابتدا قدرت را کاهش می دهند، سپس شروع به تکان دادن می کنند (مخصوصاً هنگام رانندگی در سربالایی یا هنگام شتاب گیری) و در نهایت متوقف می شوند. لازم به ذکر است که اگر سنسور(های) اکسیژن در چنین موتورهایی به درستی کار می کنند، واحد کنترل سعی در جبران آن می کند. فشار ناکافیدر ریل سوخت بر اساس سیگنال سنسور(ها)، واحد کنترل می بیند که محتوای اکسیژن در گازهای خروجی بسیار زیاد است و بلافاصله تصمیم می گیرد که مخلوط سوخت خیلی کم چربی باید به حالت عادی برگردد. برای انجام این کار، کامپیوتر (تا جایی که توانایی دارد) عرض تمام پالس های کنترلی را افزایش می دهد انژکتورهای سوخت. بنابراین، کمبود بنزین در موتورهای با تزریق در ابتدا خود را متفاوت از موتورهای کاربراتوری نشان می دهد، اما با کاهش بیشتر فشار سوخت، واحد کنترل دیگر نمی تواند با تنظیم کنار بیاید، موتور همچنان قدرت را کاهش می دهد و خودرو شروع به کار می کند. هنگام شتاب گرفتن، قصد توقف دارد. تکان دادن موتور (و کل ماشین، اگر این اتفاق در حین رانندگی رخ دهد) اغلب با "تیراندازی" به منیفولد ورودی همراه است. ما یک قانون داریم: اگر در برخی از حالت های عملکرد موتور "تیراندازی" ظاهر شود (در منیفولد ورودی) ، پس از بررسی سیم های فشار قویو دستور احتراق، بررسی سیستم سوخت ضروری است. از این گذشته ، مشخص است که در همه موتورهای بنزینی ، هنگامی که مخلوط خیلی نازک است ، فلاش سوخت در منیفولد ورودی رخ می دهد.

و یک نکته دیگر در حالی که موتور سرد است یا هنوز گرم نشده است دمای عملیاتی، برای کار کردن به سوخت بسیار بیشتری نسبت به گرم شده در حالت عادی نیاز دارد. افزایش مقدار این سوخت توسط پالس های کنترل گسترده تر به انژکتورها تضمین می شود. و اگر به دلیل نقصی، عرضه سوخت محدود باشد، اول از همه، این خود را در یک موتور سرد نشان می دهد (شکل 11).

پمپ بنزین چهار چرخ متحرک خودروی سرنشین. 1 - پمپ الکتریکی؛ 2- دریافت توری با بافت کالیکو، تمیز کردن آن با هوای فشرده بسیار مشکل است، زیرا سلول های بسیار کوچکی دارد. 3 - رئوستات برای سنسور سطح سوخت. 4 - پمپ اجکتور (سوخت از جریان "بازگشت" نیز از نیمه دیگر مخزن سوخت می گیرد ، در نتیجه فقط می توانید از یک پمپ سوخت الکتریکی استفاده کنید ، اگرچه مخزن سوخت دارای دو فرورفتگی است). 5- شناور شدن

به عنوان مثال، ما سه نمونه از نقص سیستم سوخت رسانی را به شما پیشنهاد می کنیم. در دو مورد اول، مالکان متوجه کاهش قدرت شدند و قبل از توقف خودروها با کارگاه تماس گرفتند، اما قطعاً بعد از یکی دو روز این اتفاق می افتاد.

مثال اول برای تعمیر می آید"نیسان سدریک » با قدرت ناکافی. صاحب خودرو مشکل را اینگونه بیان می کند: «همه چیز با موتور خوب است، اما انتقال خودکاردنده ها بالا می روند: شما سرعتی در حدود 60 کیلومتر در ساعت می گیرید و بعد از آن انگار کسی ماشین را از پشت نگه داشته است و گیربکس اتوماتیک روشن نمی شود بیش از حد" پس از پرسش‌های فراوان (ظاهراً، این ایده که دستگاه در حال کار نکردن است، محکم به سر صاحب خودرو کوبیده شده بود)، ما موفق شدیم متوجه شویم که این نقص فقط هنگام رانندگی در سربالایی ظاهر می‌شود. ما یک "تست پارکینگ" انجام می دهیم. همه چیز خوب است، موتور همانطور که انتظار می رود سوزن سرعت سنج را روی 2200 دور در دقیقه پرتاب می کند. به نظر می رسد واقعاً هیچ سؤالی در مورد موتور وجود ندارد. اما این عیب هنوز وجود دارد، بنابراین تصمیم گرفتیم ماشین او را همراه با مالک برای رانندگی ببریم. ماشین به طور ناگهانی استارت می خورد و با انتخاب سریع سرعت سنج در دنده اول، بلافاصله دوم را درگیر می کند. در دنده دوم شدت شتاب به سختی کاهش می یابد و زمانی که سوزن سرعت سنج به 6000 دور در دقیقه نزدیک شد، دنده سوم درگیر می شود. در این زمان ، جاده کمی شروع به بالا رفتن می کند و ماشین درست جلوی چشمان ما "گنگ می شود": سرعت آن کاهش می یابد ، اتوماتیک به دنده دوم سوئیچ می شود ، اما اینجا نیز دینامیک وجود ندارد.

به آرامی به کارگاه باز می گردیم ، موتور را خاموش می کنیم و با اتصال سه راهی با فشار سنج به خط سوخت (بین فیلتر و ریل سوخت) ، کمی کاپوت را می بندیم ، دوباره به سمت جاده می رویم. فشار سنج آورده شده است شیشه جلو، و فلش آن به وضوح برای مسافر (مکانیک) قابل مشاهده است. ماشین دوباره با شدت شروع به شتاب گرفتن می کند، گیج فشار حدود 3 کیلوگرم بر سانتی متر مربع را نشان می دهد (پدال گاز به کف) یعنی همه چیز خوب است. ناگهان - گیربکس اتوماتیک به تازگی موفق شده بود به دنده دوم تغییر کند - پیکان به پایین خزید. پدال گاز روی زمین است، ماشین همچنان شتاب می گیرد و روی گیج فشار 2.5 - 2.2 - 2.1 کیلوگرم بر سانتی متر مربع است، دنده سوم درگیر است، در حال حاضر 2 کیلوگرم بر سانتی متر مربع، سپس 1.9 - ماشین دیگر "می رود". دنده دوم درگیر است، فشار 1.8 کیلوگرم بر سانتی متر مربع است، موتور وجود ندارد. بیا برگردیم. وقتی پدال گاز را کمی رها می کنیم، فشار افزایش می یابد. ما به کارگاه برمی گردیم، "پارکینگ" را روشن می کنیم و فشار سنج قبلا 2.6 کیلوگرم بر سانتی متر مربع است. فشار دادن تندروی پدال گاز - دوباره 3.1 کیلوگرم بر سانتی متر مربع، و موتور به طور معمول کار می کند. ما فشار سنج را حذف می کنیم، فیلتر سوخت را خارج می کنیم، سعی می کنیم آن را با دهان خود منفجر کنیم - فایده ای نداشت. به طور کامل گرفتگی، اگر چه ماشین به نحوی رانندگی کرد. به مالک می گوییم که فیلتر سوخت جدید لازم است. او در پاسخ می گوید: «بله فیلتر جدید، من آن را از یک همسایه گرفتم، و نگه می دارد فیلتر پلاستیکیاز جانب ماشین کاربراتوری. باید به او توضیح می دادم که فیلتر ماشین های کاربراتوری نیز سوخت را به خوبی تمیز می کند، اما برای فشار بیش از 0.5 کیلوگرم بر سانتی متر مربع طراحی شده است (برای اکثر کاربراتورهای ژاپنی، فشار ورودی سوخت، همانطور که قبلاً ذکر شد، نیست. بیش از 0.26-0، 36 کیلوگرم بر سانتی متر مربع). اگر چنین فیلتری روی خودرو با تزریق نصب شود، ممکن است فوراً ترکیده شود. یا مثلا در یک ساعت.

پس از تعویض فیلتر بنزین، نقص ناپدید شد و گیربکس اتوماتیک شروع به تعویض خوب کرد. از این مورد می توانید نتیجه بگیرید که هیچ گیربکس اتوماتیک نمی تواند با قدرت موتور ناکافی به درستی کار کند و حتی یک کارگاه مناسب یک "اتوماتیک" را تعمیر نمی کند تا زمانی که مطمئن شود که موتور حداقل تقریباً قدرت پلاک خود را توسعه می دهد.

مورد دوم خودرو "هوندا آکورد » (موتور بنزینی با تزریق و انتقال دستیچرخ دنده ها) تکان ها در حال افزایش است. برداشت از سواری آزمایشی به شرح زیر است. ماشین از حالت سکون با چرخاندن چرخ ها شروع به حرکت کرد و سریع و بدون مشکل در جاده ای صاف حرکت کرد، اما ایستاد. دنده کمبا پدال در کف، ماشین را به سمت بالا هدایت کنید و پدال گاز را کمی نگه دارید (موتور نمی تواند فوراً در سربالایی بچرخد)، زیرا تکان های قوی یکی پس از دیگری دنبال می شود و چیزی زیر کاپوت کوبیده می شود. صاحب ماشین به محض اینکه شروع به انقباض کرد، بلافاصله به دنده بالا رفت، خوشبختانه گیربکس مکانیکی بود و قدرت موتور باعث شد این کار انجام شود و به رانندگی ادامه داد. دیگر هیچ تکان دهنده ای وجود نداشت.

در بازگشت به کارگاه پس از تست درایو، اولین کاری که انجام دادیم این بود که گیج فشار را به سیستم سوخت وصل کرده و موتور را روشن می کنیم. سوزن فشار سنج حدود 2.6 کیلوگرم بر سانتی متر مربع را نشان داد. سپس لوله خلاء را از دریچه کاهنده فشار خارج کردند و آن را وصل کردند تا این دریچه کاهنده فشار، خودرو را با اعمال خود «روغنکاری» نکند.گل و لای. فشار سوخت بلافاصله به حدود 3.2 کیلوگرم بر سانتی متر مربع مورد نیاز افزایش یافت. سپس این کار را انجام دادیم: دور موتور را با پدال گاز به 5000 دور در دقیقه رساندیم و شروع به پخش کوتاه و تند پدال کردیم، به طوری که دور موتور به شدت از 5000 به 6000 دور در دقیقه تغییر کرد. به معنای واقعی کلمه پس از چند ثانیه از این "گاز زدن"، سوزن فشار سنج به 3.0 کیلوگرم بر سانتی متر مربع کاهش یافت و سپس شروع به انقباض کرد. گیج فشار در دستان شما است، لوله آن لاستیکی است و سوزن دائماً از 3.0 به 2.5 کیلوگرم بر سانتی متر مربع منقبض می شود. این به تنهایی برای نشان دادن گرفتگی فیلتر بنزین (مشبک) در گیرنده سوخت پمپ بنزین کافی است. اگر سیستم سوخت رسانی به خوبی کار می کند، سوزن گیج فشار، در صورتی که بدنه آن با موتور یا بدنه خودرو تماس نداشته باشد، نباید تکان بخورد. اگر تکان بخورد، ممکن است دستگاه دمپر کار نکند. برای خودروهای ژاپنی این بعید است، زیرا دستگاه میرایی به شکل یک حفره هوا از قبل در محفظه فیلتر سوخت تعبیه شده است. گاهی اوقات هنگام نصب یک فیلتر سوخت جدید غیر استاندارد (یا تقلبی) که در آن حفره هوا وجود ندارد، لرزش ناشی از عملکرد پمپ سوخت به بدنه منتقل می شود، اما اغلب چنین لرزشی هنگام نصب عناصر سیستم سوخت مشاهده می شود. بدون واشر لاستیکی عایق استاندارد. بنابراین به احتمال زیاد دلیل انقباض سوزن گیج فشار، اختلال در جریان بنزین بوده است که در صورت گرفتگی توری دریافت کننده باک سوخت رخ می دهد. (شکل 12)

برنج. 12.اتصال توری دریافت کننده (فیلتر) به پمپ بنزین. برای برداشتن فیلتر، به سادگی می توانید قاب مشبک را با انبردست از پمپ بنزین جدا کنید. اما در این حالت، واشر قفل کننده به احتمال زیاد پرواز می کند و گم می شود. بنابراین ابتدا واشر را با یک پیچ گوشتی کوچک و سپس قاب خود توری گیرنده را جدا می کنیم.

در آن زمان، ما قبلاً می دانستیم که در اتومبیل های ژاپنی دو نوع صافی ورودی سوخت وجود دارد. یکی از آنها که طراحی قدیمی‌تر است، از توری نایلونی معمولی استفاده می‌کند و چنین فیلتری را می‌توان با برداشتن آن و دمیدن با هوای فشرده به راحتی تمیز کرد. علاوه بر این، چنین فیلتری را می توان در حین حرکت بدون حذف آن تمیز کرد، فقط موتور را خاموش کنید و آن را با دستان خود تکان دهید. بازگشتماشین. سوخت باک بنزین پاشیده می شود و حداقل تا حدی کثیفی را از مش پاک می کند و پس از آن می توانید به رانندگی ادامه دهید. در یک کلام، اگر ماشین شما فقط چنین صافی نصب کرده است، می توانید خودتان عیب یابی را انجام دهید: اگر ماشین پس از پر کردن بنزین در پمپ بنزین (با موتور خاموش) "با شادی بیشتری" رانندگی کرد، می توانید با با درجه بالایی از احتمال فرض می شود که سوخت موجود در مخزن کثیفی است. هنگام سوخت گیری، بنزین در باک به طور مداوم مخلوط می شود و زباله های مش دریافت کننده شسته می شوند، اما در داخل باک باقی می مانند و پس از مدتی به مش ورودی سوخت باز می گردند. (شکل 11 - در مقاله قبلی ببینید: /item.osg?idt=71&idn=1324). هرچه سوخت کمتری در باک باشد، سریعتر این اتفاق می افتد و خودرویی که پس از سوخت گیری جان گرفته است، دوباره قدرت خود را کاهش می دهد. اما این واقعیت که پس از سوخت گیری برای مدتی قدرت موتور افزایش می یابد مستقیماً نیاز به بررسی مخزن سوخت و شبکه دریافت کننده را نشان می دهد.

با این حال، چنین فیلترهای توری به طور فزاینده ای به ندرت در اتومبیل های ژاپنی استفاده می شوند و جای خود را به فیلترهای به اصطلاح بافت کالیکو می دهند. این توری های دریافت کننده بنزین را بسیار بهتر تمیز می کنند، اما با استفاده از آن آنها را بازیابی (تمیز کردن) می کنند هوای فشردهتقریبا غیرممکن. برای اولین بار چنین فیلترهایی در اتومبیل های این شرکت ظاهر شد "هوندا » دهه 80، و حتی پس از آن به این نتیجه رسیدیم که در صورت مسدود شدن، چنین فیلترهایی باید با فیلترهای جدید جایگزین شوند. قبلاً ماشینی با پاشش سوخت و فشار کم سوخت به خط می رسید، از شبکه ورودی عبور می کرد (خوشبختانه اغلب می توان پمپ بنزین را بدون برداشتن باک بنزین از دریچه بالایی خارج کرد) یک هفته بعد، ماشین با همان علائم برمی‌گشت: بدون برق، انقباض، شلیک به منیفولد ورودی.

پس از این باید اقدام قاطعانه انجام می دادیم. صندوق عقب ماشین را باز کردیم، همه آشغال ها را از آن بیرون آوردیم، فرش را برداشتیم - زیر آن دریچه ای وجود دارد. آن را باز کردند. زیر آن یکی دیگر است که اکنون در محفظه مخزن گاز قرار دارد. ما لوله ها و اتصال برق را جدا کردیم و پمپ سوخت را به همراه شبکه دریافت کننده و شناور برای اندازه گیری سطح سوخت خارج کردیم - همه اینها با استفاده از اتصالات مخصوص به پوشش دریچه وصل شده است. در مورد ما این بود "هوندا آکورد "، اما بسیاری از خودروهای ژاپنی دریچه های مشابهی دارند شرکت های مختلف، در بدنه خودرو بالای باک بنزین قرار دارند، بنابراین می توان آنها را یا در صندوق عقب یا زیر آن یافت صندلی عقبماشین: بالش را بردارید - و اینجاست.

پس از بیرون آوردن پمپ به همراه توری، آن را از نگهدارنده لاستیکی بیرون آورده و به پهلو خم کردیم، سپس با استفاده از یک پیچ گوشتی تخت، درپوش فنر فلزی (به شکل واشر) را از انتهای پمپ خارج کردیم. و توری دریافت کننده را به همراه قاب جدا کرد (شکل 12).البته شما نیاز به خرید یک توری جدید دارید، ما به همه مشتریان این را می گوییم، اما تا زمانی که آن را پیدا کنید... بنابراین، توری فیلتر را با قیچی از روی قاب برش می دهیم و با استفاده از یک پیچ گوشتی یا چاقوی صاف، محلی را که در آن مش به قاب وصل شده است. گاهی اوقات چیزی در طول این کار می شکند، اما مشکل بزرگی نیست، این خرابی ها را می توان با آهن لحیم کاری برطرف کرد: تمام ماشین هایی که با آنها روبرو شدیم دارای یک قاب ساخته شده از پلی اتیلن هستند. اکنون یک فیلتر جدید از یک توری برنجی با استفاده از قیچی و یک آهن لحیم کاری ساخته شده و به جای توری استاندارد با همان آهن لحیم کاری روی قاب محکم می شود. اینطوری از شر خود خلاص شدیمتوافق کنید "(در واقع، مانند بسیاری از خودروهای دیگر) از تکان خوردن در حال افزایش. اما با استفاده از مش برنجی به عنوان یک عنصر فیلتر، درجه تصفیه سوخت را به میزان قابل توجهی کاهش می دهیم: سلول های مش برنجی بسیار بزرگ هستند. از آنجایی که این امر بر طول عمر پمپ بنزین و انژکتورها تأثیر منفی می‌گذارد، ما همیشه به مشتریان توصیه می‌کنیم که حتماً یک صافی ورودی سوخت جدید برای خودروی خود سفارش دهند.

بنابراین، هنگامی که صفحه ورودی یا فیلتر بنزین مسدود می شود، موتور ممکن است از کار بیفتد، اما قبل از آن در حال افزایش تکان می شود، قدرت تولید نمی کند و سرعت را افزایش نمی دهد. در حالت بیکار، به نوعی برای مدتی (مدت طولانی) کار می کند، اما پس از آن همچنان "می میرد". اگرچه کل توالی این رویدادها می تواند خیلی سریع اتفاق بیفتد. یک بار برای تعمیر آوردند "لندکروز از یک رئیس بزرگ که "خیرخواهانش" یک تامپون را در باک بنزینش انداختند مانند "تامپاکس " ظاهراً آنها می خواستند بررسی کنند که آیا واقعاً مانند فیلم ها خواهد بود یا خیر. بنابراین پس از آن خودرو تنها برای چند ساعت آسیب دید و سپس به طور کامل متوقف شد. وقتی مخزن سوخت را برداشتند و باز کردند، معلوم شد که سواب کوچک حدود یک سوم سوخت را جذب کرده و متورم شده و به نوعی ماش تبدیل شده است. بنابراین تبلیغات اثربخشی این محصول فریبنده نیست.

اگر ماشین مجهز به یک غوطه ور نیست، بلکه مجهز به پمپ سوخت خارجی است (اینها عمدتاً اتومبیل های دهه 80 هستند)، ابتدا باید بررسی کنید که آیا فیلتر مخروطی جلوی پمپ بنزین مسدود شده است یا خیر. هنگامی که شلنگ تامین سوخت را به پمپ بیرونی جدا می کنید، به راحتی با سیم خم شده قابل دسترسی است. (شکل 13)

برنج. 13.اگر در زیر خودرو، به احتمال زیاد در نزدیکی مخزن سوخت، یک پمپ بنزین قایق را پیدا کردید، پس با احتمال حدود 100٪ می توان گفت که یک توری فیلتر در ورودی این پمپ وجود دارد. برای دیدن و تمیز کردن آن، باید لوله لاستیکی (4) را از لوله ورودی پمپ (3) خارج کرده و به داخل لوله نگاه کنید. خروجی پمپ با یک مهره (2) به خط لوله فلزی (1) پیچ می شود، زیرا فشار زیادی در آنجا وجود دارد. اما هیچ توری در آنجا وجود ندارد.

آخرین موردی که می خواهم به آن اشاره کنم مربوط به خرابی پمپ بنزین است. در ماشین " Toyota Crown » با موتور 1 G - اتحادیه اروپا سوخت تمام شد بچه ها با دست ماشین را به پمپ بنزین رساندند و باک را پر کردند. آنها شروع به روشن کردن ماشین کردند - ماشین روشن نمی شد. قبلاً در بالا ذکر شد که تخلیه مخزن سوخت برای پمپ بنزین و به ویژه برای پمپ الکتریکی موتور تزریق بسیار مضر است. یک بار دیگر تکرار می کنیم که بنزین که حاوی حباب های هوا است منجر به سایش بسیار سریع پمپ و منیفولد آن می شود. در نتیجه فشار ایجاد شده توسط پمپ کاهش می یابد و در عین حال احتمال گیرکردن آرمیچر موتور الکتریکی آن افزایش می یابد. موتور الکتریکی به دلیل گیرکردن برس های موتور الکتریکی در شکاف ایجاد شده به دلیل سایش کموتاتور متوقف می شود و تماس الکتریکیگم می شود این شایع ترین علت خرابی پمپ بنزین ژاپنی است. بازیابی آرمیچر موتور پمپ بنزین تقریبا غیرممکن است. خرید یک پمپ دیگر راحت تر است. لازم به ذکر است که در اغلب موارد پمپ های سوخت پس از خاموش شدن موتور دچار گیرکردن می شوند. تا زمانی که موتور انژکتور روشن است و در نتیجه پمپ بنزین الکتریکی کار می کند، احتمال انسداد پمپ بنزین بسیار کم است. در حداقل 12 سال فقط یک مورد بود که این قانون رعایت نشد.

بنابراین ماشین روشن نمی شود. بچه ها معلوم شد که از نظر فنی صلاحیت دارند و بلافاصله فرض کردند که هیچ سوختی وجود ندارد. برای اطمینان از این موضوع، درپوش فیلتر هوا را باز کردیم، چند قاشق بنزین را مستقیماً روی عنصر فیلتر ریختیم و پس از آن درب فیلتر هوا بسته شد. شروع به روشن کردن موتور کردند. موتور مرده بلافاصله "چنگ زد" و روشن شد، اما پس از چند ثانیه کار کردن و "خوردن" تمام بنزین که روی فیلتر هوا ریخته شد، بلافاصله متوقف شد. وقتی عملیات تکرار شد، وضعیت دوباره تکرار شد: بنزین موتور تمام شد و متوقف شد. پس از آن، صاحبان خودرو که تصمیم گرفتند برای پمپ بنزین اتفاقی افتاده است، ماشین را به سمت ما بکسل کردند.

اگر با وضعیت مشابهی مواجه شدید، روشی را که در یکی از مجلات خودرو توضیح داده شده است، به خاطر بسپارید که به شما امکان می دهد در صورت خرابی پمپ بنزین، خودتان به گاراژ رانندگی کنید. برای این کار باید تمام آب مخزن شیشه شوی را تخلیه کرده و آن را با بنزین پر کنید. لوله را از نازل های واشر خارج کرده و مثلاً درپوش فیلتر هوا را کمی باز کنید، انتهای لوله را وارد مجرای هوا کنید. با روشن کردن مختصر واشر و در نتیجه تامین سوخت منیفولد ورودی، می توانید موتور را روشن کنید. به محض اینکه سرعت آن کم شد، واشر را دوباره روشن کنید. به این ترتیب، اگرچه ما امتحان نکرده ایم، می توانید خودتان به نزدیک ترین کارگاه رانندگی کنید. فقط فراموش نکنید که اگر بیش از حد لازم بنزین بدهید، موتور نیز شروع به کاهش سرعت می کند و حتی ممکن است به دلیل غنی بودن مخلوط متوقف شود.

هنگامی که ماشین به داخل گودال غلتید، اولین کاری که انجام دادیم این بود که لوله برگشت را از دریچه کاهش فشار روی ریل سوخت خارج کردیم (این کار را می توان حتی بدون ابزار انجام داد) و کمی موتور را با استارت "کشید": بنزین از نوک پستان دریچه کاهنده فشار ظاهر نشد، یعنی در ریل سوخت هم نیست. موارد شناخته شده ای وجود دارد که هیچ بنزینی در خط برگشت وجود نداشت زیرا شیر فشارشکن گیر کرده بود. در چنین شرایطی موتور روشن و کار می کرد اما به دلیل فشار بیش از حد سوخت در ریل سوخت، مصرف بنزین را افزایش داده بود. مهره شیر چک را روی ریل سوخت شل کنید (در این موتور بنزین از طریق آن تامین می شود شیر چک، یک بار دیگر موتور را با استارت "کشیدیم" - بنزینی وجود نداشت. سپس صندلی عقب را برداشتند و دریچه را که سیم ها رفتند پیدا کردند. با استفاده از یک چراغ آزمایشی، سیم هایی را پیدا کردیم که موتور الکتریکی پمپ سوخت از طریق آنها تغذیه می شود (معمولاً آنها ضخیم تر از سیم های سنسورهای سطح هستند، اما سیم هایی با همان قطر وجود دارد). برای انجام این کار، چراغ نشانگر "تمساح" باید به بدنه خودرو متصل شود و سپس احتراق را روشن کنید. اکنون، با استفاده از نوک تیز پروب "کنترل"، باید سیم های دارای ولتاژ را تعیین کنید. به احتمال زیاد، این سیم های برق و سیگنال از سنسور سطح سوخت خواهند بود. سیم های بدون ولتاژ "زمین" و منبع تغذیه پمپ سوخت هستند. اکنون، با استفاده از همان "کنترل"، باید سیمی را تعیین کنید که در هنگام روشن شدن استارت، ولتاژ روی آن ظاهر می شود. این منبع تغذیه برای موتور الکتریکی پمپ سوخت خواهد بود. سیم های زمین بدون ولتاژ باقی می مانند که ضخیم ترین آنها سیم زمین برای موتور الکتریکی است. با این حال، "جرم" را همیشه می توان از بدنه خودرو "گرفت".

پس از بررسی سیم ها، مشخص کردیم که با روشن شدن استارت، برق به پمپ بنزین می رسد، اما بنزین به ریل سوخت رسانی نمی شود. و صدای کارکرد پمپ بنزین اصلا قابل شنیدن نیست. در اینجا لازم به یادآوری است که اگر هنگام رانندگی صدای پمپ بنزین در حال کار را شنیدید به این معنی است که این پمپ بنزین به زودی خراب می شود (یعنی گیر می کند). یک پمپ سوخت کار تقریبا بی صدا کار می کند.

بنابراین، ما متوجه شدیم که برق به پمپ تامین می شود، اما کار نمی کند. از این رو نتیجه گیری: پمپ بنزین گیر کرده است. در این شرایط، شما باید این کار را انجام دهید: یک نفر روشن می شود و استارت را نگه می دارد، در حالی که نفر دوم با چیزی سنگین به پمپ ضربه می زند. اگر پمپ معلق باشد این کار آسان است: فقط با هر کلیدی به بدنه آن ضربه بزنید تا شروع به کار کند. اگر پمپ مانند اکثر خودروهای ژاپنی شناور باشد و در نتیجه در مخزن بنزین قرار گیرد، ضربه زدن به بدنه آن بسیار دشوار است. در چنین مواردی، می توانید سعی کنید (و با شدت بیشتری) به مخزن بنزین ضربه بزنید. ضربه باید قوی باشد، گیر کردن پمپ باید ضعیف باشد، مخزن گاز نباید پلاستیکی باشد. کاملاً ممکن است که ارتعاش حاصل از ضربه به موتور الکتریکی پمپ بنزین برسد و به لرزه درآید و شروع به چرخش کند، زیرا گوه زدن پمپ‌های گاز از نوع شناور از ضربه به مخزن گاز یک پدیده نسبتاً رایج است. بدشانس بودیم: چند ضربه محکم به مخزن بنزین با چکش موتور را احیا نکرد. مجبور شدیم از روش دیگری استفاده کنیم: کانکتور دسته برق پمپ بنزین را جدا کردیم و از طریق سیم های اضافی، برق را از باتری به موتور الکتریکی پمپ بنزین، ابتدا در یک قطب، سپس در قطب دیگر و غیره تامین کردیم. چندین بار. با هر ولتاژ اعمال شده، آرمیچر موتور الکتریکی پمپ بنزین، بسته به قطبیت ولتاژ عرضه شده، ابتدا در یک جهت، سپس در جهت دیگر منقبض می شود و در اتصال دوم یا سوم، موتور ناگهان شروع به کار می کند. تنها کاری که باید انجام دهیم این است که کانکتور را در جای خود وصل کرده و موتور را روشن کنیم. به صاحب خودرو این را گفتیم: همانطور که شما خواسته اید موتور را روشن کردیم، اما پمپ بنزین معیوب است و باید تعویض شود. امروز موتور روشن شد، شاید فردا روشن شود، یکی دو هفته کار کند، اما در نامناسب ترین لحظه نمی توانید دوباره آن را روشن کنید، زیرا موتور برق پمپ بنزین گیر کرده است. اما در حال حرکت، به احتمال زیاد، به درستی کار خواهد کرد.»

از موارد فوق چنین استنباط می شود که می توانید با ضربه زدن به مخزن بنزین یا با اعمال ولتاژ متناوب به موتور الکتریکی پمپ، پمپ سوخت غوطه وری گیر کرده را گوه بزنید. قطبیت متفاوت، اما به طور کلی چنین پمپ هایی نیاز به تعویض دارند. (شکل 14)

برنج. 14.برداشتن پمپ سوخت الکتریکی (3). همانطور که می بینید، به جای این پمپ بنزین، می توانید هر پمپ سوخت دیگری، حتی با اندازه های متفاوت را وارد کنید. از این گذشته ، همیشه می توانید محفظه پمپ بنزین را با سیم پیچ کنید و لوله را کوتاه کنید (1). تقریباً همه پمپ ها، صرف نظر از اندازه، پارامترهای یکسانی دارند. با این حال، موردی داشتیم که یک کروزر 4.5 لیتری، به گفته راننده، پس از نصب پمپ از یک کرولا 1.3 لیتری، "گنگ تر"، اما مقرون به صرفه تر شد. هنگام نصب یک پمپ "غیر اصلی"، می توانید شیلنگ لاستیکی (2) را نیز با دیگری با طول مناسب جایگزین کنید.

هنگام تعویض پمپ بنزین موتورهای بنزینی باید نکات زیر رعایت شود.

پمپ می تواند هر چیزی باشد، از هر ماشینی، حتی خانگی، نکته اصلی این است که برای کار با آن طراحی شده است موتور تزریقی. در انتها می توانید آن را در مخزن گاز روی یک براکت استاندارد با سیم محکم کنید. ما فقط یک بار با انتخاب پمپ مشکل داشتیم و حتی بعد از آن نه ماشین ژاپنی. در یک جیپ آمریکایی 5 لیتری پمپی با 1.5 لیتر نصب کردیم.تویوتا کرولا " به گفته مالک، کاهش قدرت در صعودها مشاهده شد، اما خودرو بسیار مقرون به صرفه شد.

برق 12 ولت در تمام مدت زمانی که استارت روشن است یا فرمانی از واحد صادر می شود به همه پمپ ها می رسد. EFI (واحد کنترل موتور). برای موتورهای دارای سنسور جریان هوای مکانیکی (نوع تیغه ای)، فرمان راه اندازی الکتروپمپ با بستن کنتاکت ها در خود "خواننده" هنگام انحراف دمپر (تیغه) آن ایجاد می شود، که توسط جریان هوای تولید شده در هنگام انحراف منحرف می شود. موتور می چرخد برای اکثر موتورها، موتور الکتریکی پمپ سوخت شامل یک واحد کنترل موتور (واحد EFI ) هنگامی که پالس ها از سنسور سرعت دریافت می شود میل لنگ. موتور می چرخد ​​- نیرو به موتور الکتریکی پمپ سوخت تامین می شود. موتور متوقف شد، برق برای چند ثانیه تامین شد و سپس ناپدید شد.

یک پمپ بنزین در حال کار باید حداقل 4.0 کیلوگرم بر سانتی متر مربع فشار ایجاد کند. در عمل، پمپی را روی خودرویی که کمتر از 4.5 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع فشار می‌دهد نصب نمی‌کنیم. پمپی که فشاری بین 5-6 کیلوگرم بر سانتی متر مربع ایجاد کند خوب در نظر گرفته می شود. پمپ ها را (که فقط برای دستگاه در حال تعمیر هستند، از آنجایی که از جداسازی می آیند) را به صورت زیر بررسی می کنیم (شکل 14). یک چهارم سطل بنزین بریزید. با استفاده از یک لوله لاستیکی با قطر مناسب، لوله پمپ مورد آزمایش را به یک فشار سنج با محدودیت 10 کیلوگرم بر سانتی متر مربع (بسته) وصل می کنیم. دو سیم به طول حدود 1.5 متر را به پایانه های پمپ وصل می کنیم. پمپ را داخل سطل پایین بیاورید. بنزین باید حداقل یک سوم محفظه پمپ را بپوشاند. سیم ها را به مدت 2-3 ثانیه به باتری وصل کنید و به گیج فشار نگاه کنید. قطبیت را تغییر می دهیم، پمپ را دوباره روشن می کنیم و به گیج فشار نگاه می کنیم. اگر قطبیت نادرست باشد، فشار سوخت وجود نخواهد داشت یا ناچیز خواهد بود (1-2 کیلوگرم بر سانتی متر مربع). با قطبیت صحیح، فشار بیش از 2 کیلوگرم بر سانتی متر مربع خواهد بود. اگر پمپ عالی دارید، صبر نکنید تا سوزن فشار سنج پس از روشن شدن متوقف شود. اگر بیش از 5 کیلوگرم بر سانتی متر مربع را نشان داد، فوراً بررسی را متوقف کنید و خوشحال باشید که چنین پمپ بنزین خوبی دارید. از این گذشته ، آنچه می خواستید بدانید - آیا پمپ کار می کند یا نه - متوجه شدید که پمپ فشار می آورد و آزمایش قابلیت اطمینان اتصالات ، جرقه زدن سیم ها در پایانه های باتری ، در صورت وجود یک مشکل مطلقاً فایده ای ندارد. مقدار زیادی بخار بنزین در اطراف

پمپ های برقی بنزین در سه نوع تولید می شوند. اولین مورد برای موتورهای کاربراتوری در نظر گرفته شده است. به طور معمول این پمپ ها دیافراگمی هستند، اما پمپ های گریز از مرکز (نوع گرداب) نیز وجود دارند. لازم به یادآوری است که هنگام تعویض پمپ سوخت موتور کاربراتوری، فشار منبع تغییر می کند (البته نه زیاد) و بنابراین سطح سوخت در محفظه شناور تغییر می کند. بنابراین، پس از تعویض پمپ بنزین، باید سطح سوخت را در محفظه شناور بررسی کنید. نوع دوم پمپ های سوخت، برقی هستند، برای موتورهایی با تزریق سوخت الکترونیکی. حداکثر فشار آنها از 6 کیلوگرم بر سانتی متر مربع تجاوز نمی کند. فشار بنزین در ریل سوخت، یعنی. فشار تزریق نه توسط خود پمپ، بلکه توسط یک شیر کاهش فشار خاص که معمولاً در همان ریل قرار دارد تعیین می شود. تمام بنزین، مهم نیست که پمپ بنزین چقدر تامین می کند، دوباره به باک ریخته می شود و بسته به مارک موتور، فشاری بین 2.3 تا 3.1 کیلوگرم بر سانتی متر مربع در ریل سوخت باقی می گذارد. نکته اصلی این است که پمپ بنزین بیش از 3.1 کیلوگرم بر سانتی متر مربع را فشار می دهد (هنگام اندازه گیری فشار در ریل سوخت) و سوخت کافی برای انژکتورها در حداکثر جریان وجود دارد. در موتورهای با تزریق مستقیم بنزین، پمپ هایی از این نوع خاص (دوم) نصب می شود. نوع سوم الکتروپمپ های تزریق مکانیکی است. این تزریق روی مرسدس های قدیمی، ولوو، بی ام و و ... که برای ما شناخته شده اند استفاده می شد ماشین های ژاپنیاین نوع تزریق دیده نشده است. پمپ های این نوع باید فشاری در حدود 9 کیلوگرم بر سانتی متر مربع داشته باشند، زیرا فشار عملیاتیدر موتور حدود 5-6 کیلوگرم بر سانتی متر مربع. البته این پمپ ها را می توان روی ماشین های ژاپنی استفاده کرد. ) و کوتاه مدت.

قبل از نصب پمپ، باید بفهمید که ترمینال مثبت آن کجاست و کجا منفی است. این را می توان با بررسی پمپ با نگاه کردن به پایانه های باتری مشخص کرد، اگرچه معمولاً علائم "بعلاوه" و "منفی" در کنار هر ترمینال حک می شود، اما به خصوص اگر پمپ استاندارد نباشد، بررسی اینکه آیا پمپ استاندارد نیست، مضر نیست. این کتیبه ها با واقعیت مطابقت دارد. روی بدنه پمپ محل "پلاس" و کجا "منهای" علامت بزنید. هنگامی که پمپ را به براکت استاندارد وصل می کنید، "منهای" را به بدنه براکت وصل کنید (برای اکثر مدل های "ژاپنی" فلزی است) و "به علاوه" را به یک سیم ضخیم عایق شده از بدنه متصل کنید. اگر قطبیت نادرست باشد، پمپ کار می کند، اما نمی تواند ارائه دهد فشار مورد نیازبنزین عرضه شده با این حال، گاهی اوقات، اگر قطبیت نادرست باشد، مهره ای که پروانه پمپ را محکم می کند، باز شده و پمپ گیر می کند. اما هنگامی که برق در قطبیت صحیح اعمال می شود، مهره خود را دوباره باز می کند و پمپ کار می کند.

اما مشکل ترین نقص در سیستم سوخت برای تشخیص شاید موارد زیر بود. دارن ماشین میکشن با موتور بنزینی. چه مدلی قبلاً فراموش شده است ، اما مهم نیست ، نکته اصلی این است که تزریق چند نقطه ای داشت ( EFI ) و پمپ بنزین داخل باک بود. ما آن را راه اندازی می کنیم و به نوعی کار می کند. تکان می خورد، به منیفولد ورودی شلیک می کند و وقتی می خواهید پدال گاز را فشار دهید، متوقف می شود. کمبود سوخت وجود دارد. ما فشار سنج را به ریل سوخت وصل می کنیم - در واقع 1.5 کیلوگرم بر سانتی متر مربع، که به طور قابل توجهی کمتر از حد معمول است. با استفاده از انبردست، خط برگشت را فشار می دهیم، استارت را روشن می کنیم - هیچ چیز در گیج فشار تغییر نمی کند. هنوز هم همان 1.5 کیلوگرم بر سانتی متر 2 ما خط برگشت را قطع می کنیم، استارت را روشن می کنیم - هیچ سوختی از خط برگشت خارج نمی شود. یعنی مشکل در شیر کاهنده فشار نیست (خط برگشت مستقیما به شیر کاهنده فشار وصل شده بود و اگر این سوپاپ در حالت باز گیر می کرد، تمام بنزین دوباره به باک بنزین ریخته می شد و در آنجا قرار می گرفت. فشار لازم در ریل سوخت وجود نداشته باشد، چنین مواردی اگرچه بسیار نادر است، اما مطابقت دارند). فیلتر بنزین را برمی داریم و مطمئن می شویم که گرفتگی نداشته باشد و تقریبا نو باشد. پمپ بنزین را برمی داریم و از تمیز بودن توری دریافت کننده مطمئن می شویم. پمپ بنزین را در یک سطل پر از بنزین پایین می آوریم و با اتصال فشار سنج از کارکرد آن مطمئن می شویم - فشار 5.5 کیلوگرم بر سانتی متر مربع بیش از حد کافی است. تنها چیزی که باقی می ماند این است که خط سوخت را منفجر کنیم. منفجرش کردند. تمیز. به عبارت دیگر، ما همه چیز را بررسی کردیم و همه چیز خوب است. ما کل سیستم سوخت را در جای خود مونتاژ کرده ایم، سعی می کنیم موتور را راه اندازی کنیم - تصویر یکسان است. عملا علائم کمبود سوخت و فشار در ریل سوخت وجود ندارد. همه چیز جدا شد و دوباره بررسی شد. همه چیز خوب است. سپس پمپ بنزین را روی اتصالاتش محکم کردند، اما پمپ را داخل باک پایین نیاوردند، بلکه آن را در سطل پایین آوردند. سطل در کنار موتور قرار گرفت و یک شلنگ از ریل سوخت به محل اتصال پمپ بنزین پرتاب شد. بنابراین فیلتر سوخت و خط گاز را از کار خارج کردیم. برق پمپ را روشن کردیم و عیب برای همه مشخص شد. یک سوراخ در شیلنگ کوتاه از خود پمپ بنزین تا اتصالات وجود داشت. و از آنجایی که در بالای این شلنگ کوتاه یک سیم پیچ پارچه وجود داشت، بنزین در جریانی به بیرون پاشیده نشد، بلکه به صورت جریانی از شیلنگ به سمت بدنه پمپ سوخت سرازیر شد. و در نگاه اول، این جریان بنزین تقریبا نامرئی بود. اما به دلیل آن فشاری در ریل سوخت وجود نداشت. تقریبا هیچ بنزینی به او نرسید. اگر در اولین بررسی پمپ بنزین، پمپ با تمام اتصالات در یک سطل پایین بیاید، یعنی. و با یک لوله، این نقص به احتمال زیاد زودتر کشف شده بود. (FIG15,FIG16)

برنج. 15.اگر شیلنگ لاستیکی (1) بشکند، یافتن علت فشار کم سوخت در ریل سوخت بسیار دشوار است. علاوه بر این، تعویض پمپ بنزین (2) چیزی نمی دهد و ما این پمپ ها را نو نمی خریم، بلکه از جداسازی قطعات.

برنج. 16. ظاهرپمپ بنزین مدرن با توری دریافت کننده که دارای بافت کالیکو است. تمیز کردن کارآمد چنین توری بسیار دشوار است.

پایان گفتگو در مورد مشکلات سوخت با ماشین های بنزینی، یک نکته دیگر را متذکر می شوم. بسیاری از خودروهای چهار چرخ متحرک (4 W.D. ) در خودروهای سواری ساخت ژاپن، مخزن سوخت بالای میل محرک (زیر صندلی عقب) قرار دارد. در این مورد، به نظر می رسد مخزن گاز از دو قسمت تشکیل شده است - یک تونل در پایین آن ساخته شده است شفت کاردان. پمپ بنزین به همراه گیرنده سوخت در یک نیمه قرار دارند. برای تولید سوخت از نیمه دیگر از پمپ دیگری از نوع اجکتوری استفاده می شود. عملکرد این پمپ توسط جریان سوخت از خط برگشت تضمین می شود. از ریل سوخت، سوخت اضافی مستقیماً به مخزن اطراف پمپ سوخت الکتریکی باز نمی گردد، بلکه ابتدا به پمپ اجکتور می رود، جایی که مقداری سوخت بیشتر از نیمه دیگر باک برداشته و تنها پس از آن به پمپ بنزین می رسد. از طریق. هنگامی که پمپ بنزین استاندارد خراب است، جریان برگشت ضعیف است و پمپ اجکتور تقریباً کار نمی کند. در نتیجه بنزین به طور کامل از نیمی از باک سوخت تولید نمی شود. البته، هنگام رانندگی، وقتی بنزین در باک پاشیده می شود، چیزی جریان می یابد، اما در این مورد، خودرو همچنان با خود حمل می کند، اگرچه سوخت زیادی نیست، اما استفاده نشده است. (شکل 17).

برنج. 17.نمودار عرضه سوخت معمولی سدان های تمام چرخ محرک. پیچیدگی این طرح این است که مخزن سوخت (4) دارای یک فرورفتگی است شفت کاردان(6) و بنابراین، دو فرورفتگی در پایین آن وجود دارد. بنابراین برای استفاده از تمام بنزین به دو پمپ نیاز است. یک برق و یک اجکتور. برای کار پمپ اجکتورییک جت سوخت از خط سرریز (بازگشت) استفاده می شود که برای ایجاد آن به یک پمپ الکتریکی خوب، فیلترهای سوخت قابل تعمیر و یک شیر کاهش فشار روی ریل سوخت نیاز دارید. 1 - خط برگشت سوخت ("بازگشت"). 2 – خط تامین سوخت 3 – خط انتقال سوخت 4 – مخزن سوخت 5 – شبکه دریافت 6 - شکاف در مخزن برای میل محرک. 7 – پمپ سوخت الکتریکی 8 – پمپ سوخت اجکتوری؛ 9 – گردن پرکننده; 10- خط تهویه.

به طور کلی، موتور به دلایل مختلف می تواند از حرکت باز بماند - این یکی از رایج ترین خرابی ها است که می تواند دلایل بسیار زیادی داشته باشد و در زیر به محتمل ترین آنها نگاه می کنیم، علائم آنها را شرح می دهیم و این موضوع را بررسی می کنیم. در جزئیات به هر حال، یک روز ممکن است برای هر یک از ما اتفاقی بیفتد که موتور از بین می رود، بدون اینکه با علائم دیگری همراه باشد. احتمالا موتور هیچی تحویل نمیده نشانه های آشکاربا هر بیماری، به نظر می‌رسد که اکثراً خوب است و هیچ صدا یا لرزش غیرعادی ایجاد نمی‌کند، اما به خوبی معمولاً کشیده نمی‌شود. و به نظر می رسد که مشکل هر روز بدتر و بدتر می شود، اگرچه احتمالاً متوجه نشده اید که موتور برای اولین بار چه زمانی بدتر می شود.

اگر با این وضعیت آشنا هستید، بیایید به دلایل زیر برای کاهش گشتاور موتور نگاه کنیم:

سوخت بی کیفیت

اول از همه، باید سوخت را مقصر بدانید - به یاد داشته باشید آخرین بار کجا سوخت‌گیری کرده‌اید - شاید یک پمپ بنزین جدید یا پمپ بنزینی است که قبلاً تجربه رانندگی با آن را نداشته‌اید. این کاملاً ممکن است که سوخت به سادگی از کیفیت بسیار پایینی برخوردار باشد (این اتفاق می افتد که اگر موتور شما به سادگی از کار بیفتد به سادگی خوش شانس خواهید بود - از این گذشته ، موتور شخصی احتمالاً به طور کامل روشن می شود تا زمانی که مالک سوخت را به طور کامل تعویض کند. مخزن).

اگر در پمپ بنزینی که معمولاً در آن می‌روید بنزین می‌زنید، و هیچ چیز باعث سوء ظن نمی‌شود، به جوامع محلی در شبکه‌های اجتماعی، باشگاه خودروهای منطقه/منطقه‌تان یا فقط یک پورتال شهری بروید - شاید پمپ بنزین به سادگی منبع بدی داشته باشد. سوخت

با این حال، اغلب، همراه با از دست دادن گشتاور، ناسازگاری موتور با چنین سوخت با کیفیت پایینی علائم دیگری نیز دارد - به عنوان مثال، ناپایداری دور موتور، مشکل در راه اندازی و برخی دیگر، بسته به میزان بد بودن سوخت. باشد و بر روی مدل ماشین.

اما به احتمال زیاد می توانید با باز کردن پیچ شمع ها از موتور ، کیفیت پایین بنزین را تعیین کنید (برای این کار به یک آچار شمع مخصوص نیاز دارید) - به طور کلی ، شمع ها اغلب می توانند به عنوان روش تشخیصی اولیه برای برخی از خرابی ها استفاده شوند. در محفظه احتراق موتور، از آنجایی که آنها با این محفظه احتراق بیشتر کار می کنند و در عین حال به سرعت قابل جابجایی هستند. اگر سوخت حاوی مقدار زیادی از مواد افزودنی مبتنی بر فلز باشد، تماس های شمع و "دامنه" دیود مرکزی دارای یک روکش مایل به قرمز خواهد بود (مثل اینکه آجر قرمز روی شمع خرد شده باشد).

فیلتر هوای کثیف

همچنین ممکن است به سادگی فیلتر هوای خود را کثیف کنید، و در این صورت، حذف اتلاف برق احتمالاً هزینه کمتری نسبت به سایر گزینه ها برای شما خواهد داشت - فقط فیلتر هوا را تعویض کنید - می توانید خودتان آن را بخرید یا خودتان آن را تعویض کنید.

مشکل فیلتر هوای کثیف این است مخلوط سوخت و هواکه وارد محفظه احتراق سیلندرهای موتور شما می شود، بدون هوای کافی وارد آن می شود و بنابراین سوخت به طور کامل نمی سوزد، زیرا برای احتراق آن به اکسیژن کافی نیاز است. به نظر می رسد وضعیت مشابه فردی با آبریزش بینی است - به نظر می رسد که او به اندازه کافی غذا می خورد و سبک زندگی سالمی دارد، اما در لحظات خاصی از زندگی خود (در طول بیماری با این آبریزش بینی)، گرفتگی مجرای بینی انجام نمی شود. به او اجازه دهید تا به طور طبیعی نفس بکشد.

شمع های کثیف یا قدیمی

شمع ها ممکن است رسوب کرده یا بیش از حد فرسوده شده باشند، در این صورت اگر موتور به دلیل آنها کار نمی کند، همچنین یک گزینه نسبتاً ارزان برای رفع مشکل است - به سادگی شمع ها را تمیز کنید یا آنها را تعویض کنید. با این حال، باید در نظر داشت که هم آلودگی دوره ای و هم فرسودگی شمع ها یک فرآیند غیرعادی است و دلیل این امر به احتمال زیاد در جایی عمیق تر یا در خود شمع ها نهفته است.

فیلتر بنزین کثیف

فیلتر بنزین مانند فیلتر هوا می تواند باعث کاهش قدرت موتور شود. و فیزیک فرآیند در اینجا شبیه فیلتر هوا است - اگر در موردی که در بالا توضیح داده شد سوخت به دلیل کمبود هوا کاملاً نسوخته است ، برعکس در مورد فیلتر سوخت کثیف ، مقدار کافی سوخت تامین می شود. در این مورد ساده است.

مشکلات مکانیکی موتور

اگر همه روش‌های بالا کمکی نکردند و موتور همچنان ماشین را ضعیف می‌کشد، وقت آن است که موضوع را به متخصصان بسپارید - در یک مرکز خدمات خودرو خوب توقف کنید و عملکرد موتور را تشخیص دهید - تراکم را بررسی کنید (نسبت تراکم در برای مثال، اتاق‌های احتراق، می‌توانند چیزهای زیادی در مورد موتور عملیاتی بیان کنند، از جمله اطلاعاتی در مورد نزدیک شدن به حد مجاز عمر مفید آن و تعمیرات گران قیمت آتی.

نقص سیستم سوخت رسانی

به احتمال زیاد دلیل افت گشتاور موتور نقض عملکرد طبیعی سیستم سوخت رسانی به سیلندرها است و در اینجا نیز می تواند باشد. کل خطبیایید دلایل اصلی عدم افزایش سرعت موتور را فهرست کنیم:

• پمپ بنزین معیوب (کثیف) به دلیل مثلاً سوخت با کیفیت پایینیا مکیدن بنزین از کف باک، جایی که بیشتر ذرات کثیفی خارجی در آن ته نشین شده است.
• نقص عملکرد انژکتور یا سنسور اکسیژن.
• نشتی در شیلنگ های تامین سوخت یا لوله هایی که هوا به داخل آن مکیده می شود.

مبدل کاتالیزوری یا سیستم اگزوز مسدود شده است

دلیل کاهش گشتاور موتور نیز می تواند آلوده باشد مبدل کاتالیزورییا بزرگراه سیستم اگزوز. در هر دو مورد، جایگزینی جزء آلوده مربوطه کمک خواهد کرد. باید در نظر داشت که کاتالیزور، به عنوان یک قاعده، به دلیل محتوای فلزات نجیب در مقادیر خاص، بسیار گران است.

ما اصلی ترین و بیشتر را فهرست کرده ایم دلایل احتمالی ضرر احتمالیقدرت موتور - باید به خاطر داشته باشید که چنین دلایل زیادی وجود دارد و اگر خودتان نتوانستید آنها را نصب کنید ، قطعاً باید به کارگاه خدمات خودرو بروید تا این موضوع را به متخصصان بسپارید.

یک سیستم منبع تغذیه (به عبارت دیگر، یک سیستم سوخت رسانی) ارائه شده است. نظری وجود دارد که اتومبیل های دیزلی در مورد کیفیت سوخت حساس تر هستند. درست است. و تعمیر چنین سیستمی چندین برابر هزینه دارد. امروز به بررسی سیستم سوخت موتور دیزل، طراحی آن و نقص های اصلی خواهیم پرداخت.

دستگاه

مشروط این سیستمرا می توان به دو مدار تقسیم کرد: بالا و فشار کم. دومی سوخت را آماده می کند و آن را به "سطح بعدی"، به مدار دوم می فرستد. سیستم فشار بالاعملکرد تزریق نهایی سوخت را به محفظه احتراق موتور انجام می دهد.

زنجیره مدار فشار پایین شامل تعدادی از اجزای ساختاری است. اینها فیلتر، جداکننده، محرک سوخت، بخاری و پمپ هستند. سوخت از هر یک از قسمت های فوق عبور می کند. پمپ در سیستم فشار ایجاد می کند ، بخاری سوخت دیزل را در هوای سرد تا دمای مورد نیاز گرم می کند (از آنجایی که در زمستان به دوغاب پارافین تبدیل می شود) و سوخت از طریق فیلتر وارد دومین مدار نه چندان مهم در سیستم می شود. از قسمت های زیر تشکیل شده است:

• با فیلتر وصل میشه
• انژکتورها اخیراً انژکتورهای تزریق مستقیم سوخت محبوبیت زیادی پیدا کرده اند. اعتقاد بر این است که آنها برای دوز دقیق تر سوخت طراحی شده اند. خودرو قدرت خود را از دست نمی دهد، اما مصرف کاهش می یابد.
• خطوط سوخت خطوطی هستند که مخلوط از طریق آنها وارد سیلندرها می شود.

در زیر به نقص های اصلی سیستم سوخت موتور دیزل نگاه خواهیم کرد.

مشکل در شروع

این به ویژه در هوای سرد اغلب اتفاق می افتد. اعتقاد بر این است که راه اندازی موتور دیزل بدون پیش گرم کردن در زمستان تقریبا غیرممکن است. برای رفع این وضعیت، سازندگان سوخت قطب شمال را ارائه کرده اند که شامل افزودنی های ضد یخ است. اما شروع دشوار همیشه به معنای سوخت منجمد نیست. اگر ماشین حتی در زمان "گرم" به خوبی روشن نشود، به احتمال زیاد پمپ فشار بالا، یعنی عناصر تخلیه آن، از کار افتاده است. همچنین ارزش بررسی زاویه پیشروی عرضه سوخت به موتور را دارد. انژکتورها ممکن است فرسوده شوند و باعث شوند که مخلوط به خوبی به داخل سیلندر پاشیده شود. به طور کلی، دلایل زیادی وجود دارد که چرا موتور دیزل ممکن است روشن شود. بنابراین، تمام جزئیات بررسی می شود. نقص ممکن است به دلیل عملکرد نامناسب تنظیم کننده فشار، کمبود سوخت در جلوی پمپ تزریق باشد. چنین نقص هایی در سیستم سوخت موتور دیزل (فولکس واگن T4 از این قاعده مستثنی نیست) با کاهش فشار خطوط سوخت همراه است که باعث ورود هوا به پمپ می شود که دیگر قادر به ایجاد فشار مورد نیاز نیست.

افت قدرت

به دلیل سایش یا آسیب به نازل ها رخ می دهد. همچنین، چنین نقص هایی در سیستم سوخت موتور دیزل به دلیل سوخت ناکافی که وارد پمپ می شود رخ می دهد. از آنجایی که یک فیلتر در جلوی آن نصب شده است، احتمال زیادی وجود دارد که به سادگی مسدود شود.

مصرف بالا

این نقص در سیستم های منبع تغذیه موتورهای دیزلی به دلیل تنظیم نادرست زمان تزریق رخ می دهد. همچنین افزایش مصرف سوخت نیز پیامد آن است اشکال در عملکردپمپ سوخت. سطح فشار تزریق مخلوط خیلی زیاد است. علاوه بر این، مصرف به دلیل فشرده سازی کم در سیلندرها افزایش می یابد.

دود سیاه از لوله اگزوز

و اگر در وسایل نقلیه KamAZ این معمولاً یک "بیماری کارخانه" در نظر گرفته می شود که صاحبان به سادگی به آن توجه نمی کنند ، در اتومبیل های خارجی دود ناشی از دودکش دلیلی برای فکر جدی در مورد آن است. این علائم خرابی موتور دیزل نشان دهنده تشکیل مخلوط ضعیف در سیلندرها است که ممکن است به دلیل تزریق دیرهنگام سوخت باشد. همچنین باید انژکتورها و فاصله سوپاپ ها را بررسی کنید. خود "سیاهی" به دلیل رسوبات کربن و بسته شدن شل دریچه های ورودی / خروجی موتور ایجاد می شود.

دود سفید و خاکستری

ممکن است واشر سر در موتور شکسته شود. اگر این دود به مرور زمان از بین برود، موتور به سادگی بیش از حد خنک شده است. این برای عرض های شمالی طبیعی است.

کار سخت

یک موتور دیزل ذاتا پر سر و صداتر از موتور بنزینی است. با این حال، اگر ارتعاشات افزایش یابد، احتمالاً تزریق سوخت زودهنگام رخ داده است. نقص موتور دیزل با تشخیص انژکتورها مشخص می شود. سطح تراکم در سیلندرها نیز بررسی می شود. حداقل سطح آن باید 23 کیلوگرم بر سانتی متر مکعب باشد. تفاوت بین سیلندرها از 5-10 درصد تجاوز نمی کند. یک موتور دیزل متوسط ​​حدود 27-30 "کیلوگرم" تولید می کند. برای تعیین، از یک ابزار ویژه استفاده می شود - متر فشرده سازی.

شکست های اورکلاک

علائم: حرکت پدال گاز خیلی کوتاه است. در این حالت، رانش شتاب دهنده باید تنظیم شود. فیلتر هوا را هم چک کنید. فشار بالا ممکن است معیوب باشد و باعث شود فشار لازم در سیستم تولید نشود.

افراد "مجرد" شنا می کنند

در این حالت واشرهای آب بندی زیر انژکتورها را بررسی کنید. به چسباندن سیم سوخت بین فیلتر و پمپ نگاه کنید. در صورت لزوم، بیشتر سفت کنید. همچنین، اگر علائم مشابهی از نقص در سیستم سوخت موتور دیزل وجود دارد، صفحه پشتیبانی پمپ را از نظر آسیب بررسی کنید. ممکن است میل لنگ فرسوده شده باشد. "مجردها" شناور چون فشار بیش از حدگازهای موجود در میل لنگ - تهویه را بررسی کنید.

موتور متوقف شد

اگر در حین رانندگی متوقف شد، جابجایی زاویه پیشروی تزریق را بررسی کنید. این یک نقص در اتصال بین درایو و پمپ است. همچنین یک فیلتر کثیف است که باعث کمبود سوخت و فشار کم عرضه می شود. در مورد خود پمپ، پیستون های جداکننده یا روتور ممکن است ناهمتراز باشند. شایان ذکر است که پمپ تزریق گران ترین قطعه در سیستم قدرت یک خودروی دیزلی است. به دلیل طراحی پیچیده آن، تعمیر المنت دشوار است، بنابراین هزینه بازسازی با قیمت یک عنصر جدید خریداری شده در هنگام جداسازی قابل مقایسه است.

جلوگیری

برای از بین بردن نقص سیستم سوخت موتور دیزل (زیرا خرابی موتور دیزل گران است و زمان زیادی می برد)، برای انجام تعمیرات پیشگیرانه تنبل نباشید. اول از همه، شما باید سیستم را 1-2 بار در سال شستشو دهید. این عملیات شامل برچیدن مخزن سوخت و حذف "لجن" انباشته شده از مخزن است فیلتر سوخت. تمرین نشان می دهد که در حین کار، رسوبات زیادی در پایین تشکیل می شود که هنگام رانندگی مخزن خالیفوراً در فیلترها و خطوط مسدود می شود.

درجه سوخت

این امر به ویژه در مورد استفاده از خودرو در فصل انتقال به اصطلاح صادق است. دمای هوا در حال حاضر کاهش یافته است و پمپ بنزین ها در حال فروش سوخت باقی مانده تابستان هستند. سیالیت خود را در دمای -5 درجه از دست می دهد. سپس به پارافین تبدیل می شود که در پمپ و فیلترها مسدود می شود. حتماً در پمپ بنزین ها بررسی کنید که چه نوع سوختی پر می شود - تابستان یا زمستان. اگر این اتفاق افتاد که دما به شدت کاهش یافته است و سوخت دیزل تابستانی در باک وجود دارد، ماشین را تا حد امکان گرم کنید. پیش گرم کن، یا اگر ماشین است، یک بخاری خانگی را به گاراژ وصل کنید. هنگام راه اندازی یک موتور دیزل، هر درجه مهم است.

سوخت را رقیق نکنید

برخی از صنعتگران، در صورت لزوم، موتور دیزل را در زمستان راه اندازی می کنند، سوخت را با بنزین تقویت می کنند. انجام این کار کاملا غیرممکن است. در روسیه، مواد افزودنی ویژه قطب شمال برای موتورهای دیزلی به مدت طولانی برای جلوگیری از تشکیل پارافین در مخزن فروخته می شود. در واقع همان افزودنی ها به معمولی اضافه می شود سوخت تابستانیدر پمپ بنزین - به این ترتیب برای استفاده در زمستان مناسب می شود. هیچ چیز غیرقانونی در این مورد وجود ندارد. اما رقیق کردن آن با بنزین صرفاً خودکشی است (به معنای سیستم سوخت).

گرم کردن در زمستان

گرم کنم یا نه؟ سیستم سوخت یک موتور دیزلی که طراحی آن به طور قابل توجهی با موتور بنزینی متفاوت است نیز نیاز دارد این اقدام. پس از روشن کردن موتور، آن را به مدت 3-5 دقیقه در حالت آرام قرار دهید، سپس 200 متر اول را در حالتی که برای ماشین "آرم" است، رانندگی کنید. موتورهای دیزلی برخلاف موتورهای بنزینی سردتر هستند و گرم شدن آنها زمان بیشتری می برد. کار طولانیبیکار کردن نیز مورد نیاز نیست، اما شما نباید توصیه فوق را نادیده بگیرید.

پمپ بنزین

همه از پمپ بنزین های ما به خاطر بی کیفیتی سوخت انتقاد می کنند، می گویند پمپ بنزین های روسیههیچ سوخت دیزل معمولی وجود ندارد. این از اساس اشتباه است. یک قانون ساده: ماشین خود را با سوخت گران قیمت در پمپ بنزین های معروف پر کنید. همه می خواهند با خرید سوخت 10 تا 15 درصد ارزان تر در پول خود صرفه جویی کنند ارزش بازار، به معنای واقعی کلمه صف کشیدن. با این حال، پس از چند هفته، زمانی که آنها برای تعمیر به پمپ بنزین می‌رسند، نه خود، بلکه پمپ بنزین‌ها را مقصر می‌دانند. در اصل، این درست است، اما هیچ کس آن را مجبور نمی کند. شما همیشه یک انتخاب دارید. نکته اصلی را به یاد داشته باشید - خسیس دو بار پرداخت می کند.

چگونه منبع پمپ تزریق سوخت را افزایش دهیم؟

همانطور که قبلاً گفتیم، این یکی از حیاتی ترین بخش های سیستم سوخت است.

برای اطمینان از دوام بیشتر پمپ فشار قوی و جلوگیری از نقص در سیستم سوخت موتور دیزل، باید:

• مخزن را یک شبه "نیمه خالی" نگذارید. به این ترتیب میعان در دستگاه های او ایجاد می شود که سپس به نازل ها و پمپ نفوذ می کند.
• به طور دوره ای لجن را از طریق دریچه تخلیه تخلیه کنید.
• با باک خالی و چراغ دائماً در حال سوختن رانندگی نکنید.

نتیجه

بنابراین، ما به نقص های اصلی دیزل پی بردیم. با رعایت اینها قوانین ساده، عمر سیستم را به میزان قابل توجهی افزایش می دهید و خطر "تعمیر" شدن را کاهش می دهید.

بنابراین، بیایید شروع به فهرست کردن دلایل کنیم.
1) سیستم تامین سوخت معیوب یا فرسوده هم بنزین و هم موتورهای دیزلی، این نقطه همیشه در صورت عدم کشش و دور ضعیف موتور ابتدا بررسی می شود.
U موتورهای بنزینیاغلب پمپ بنزین از کار می افتد، بنابراین اولین چیزی که باید بررسی شود آن است، و فرقی نمی کند که الکتریکی باشد یا مکانیکی، نمونه های زیادی از زندگی وجود دارد. حتی یکی که اخیرا میشناختم پاسات مونو تزریق کرده و از عدم کشش شکایت کرده و به نظر شما سگ کجا دفن شده؟ درست است، پمپ بنزین کم کم داشت خاموش می شد، در نتیجه سوخت کافی وجود نداشت و موتور گرسنه دیگر آنقدر نیرومند نبود. همچنین به خود بدنه تامین و توزیع سوخت، کاربراتور، تک انژکتور یا انژکتور نگاه کنید، اما این قبلاً برای متخصصان سوخت در سایت وجود دارد و برای من نیست. بگذارید بررسی کنند، تنظیم کنند، تعمیر کنند.
در مورد موتورهای دیزل، در بیشتر موارد، هنگامی که تجهیزات با انژکتور از بین می روند، مشکلاتی که در عنوان توضیح داده شده است ظاهر می شود. مرگ نازل های انژکتور و مرگ جفت پیستون پمپ تزریق منجر به اتلاف شدید قدرت موتور می شود، تا جایی که به طور کلی شروع به کار نمی کند.
اگر مطمئن هستید که تجهیزات با انژکتورها زنده هستند، اما موتور سرسختانه نمی خواهد آنطور که انتظار می رود سرعت بگیرد، احتمالاً جرقه زنی دیرهنگام دارید، یعنی باید یک جادو با زمان جرقه زنی انجام دهید، این کار را زودتر انجام دهید. .
نشت هوا در سیستم سوخت دیزل یک شر واقعی است. می تواند از طریق واشرهای آب بندی مرده (مسی یا آلومینیومی) یا یک سوراخ کوچک در یکی از شیلنگ های سیستم تامین سوخت مکش کند. به طور کلی، نشت باید پیدا و خنثی شود.
فیلترهای سوخت هم برای گازوئیل و هم برای بنزین اعمال می شود، اگر برای مدت طولانی تعویض نشده باشند و گرفتگی داشته باشند، نمی توانید انتظار نیروی رانشی از موتور نیز داشته باشید.
2) نقص سیستم جرقه زنی. در اینجا ارزش آن را دارد که تعیین کنید که آیا موتور شما مشکل دارد یا خیر. اگر اینطور نیست، پس بیایید با چیزی ساده شروع کنیم، با یک توزیع کننده. ابتدا باید آن را با موتور روشن بچرخانید، سعی کنید لحظه ای را بگیرید (البته اگر چنین چیزی وجود داشته باشد) که موتور با واکنش پذیری بیشتری کار می کند. اگر کار نکرد، با دقت به سیم‌ها و شمع‌ها و سایر موارد برقی نگاه کنید.
اگر موتور انژکتوری دارید، با علامت های زمان بندی شروع کنید، زیرا بستگی به نصب صحیح آنها دارد موتور تزریقیزمان جرقه و پاشش سوخت بستگی دارد. اگر علامت ها مرتب باشند، شاید یکی از سنسورها از کار افتاده باشد که یکی از آنهاست موتور تزریقیتاریکی، با سنسور جریان هوای انبوه، سنسور موقعیت میل لنگ، سنسور میل بادامک، سنسور سرعت در حالت بیکار، با پروب های لامبدا و سایر بدعت های الکترونیکی شروع می شود، که باید از نظر عملکرد یا توسط شما یا توسط برقکار خودکاری که با آن تماس می گیرید بررسی شود.
اگر موتور شما پس از تعویض تسمه تایم یا زنجیر شروع به دور زدن ضعیف می کند، ممکن است هنگام نصب اشتباه کرده باشید، زیرا در اینجا یک دندان در سمت چپ، یک دندانه به سمت راست نقش مهمی ایفا می کند، یک اشتباه فقط یک دندان می تواند باعث محرومیت شود. از فشار دادن پدال به زمین لذت می برید، به جای تکان خوردن با لیز خوردن، می توانید یک جابجایی نامطمئن از جای خود داشته باشید افزایش مصرفسوخت
3)مشکلات تامین هوا نشت هوا در راه به داخل سیلندرها پس از سنسور جریان هوای جرمی نیز مملو از از دست دادن قدرت است، زیرا رایانه ترکیب مخلوط سوخت را بر اساس خوانش های مربوط به مقدار هوای ورودی که سنسور جریان جرمی هوا به آن منتقل می کند محاسبه می کند. آن را، اما اگر هوا بیشتر وجود دارد، در نتیجه در نتیجه مخلوط لاغر و ولع ضعیف است.
فیلتر هوا باید هر شش ماه یکبار تعویض شود، اما افراد باهوشی هستند که سال‌ها آن را تعویض نمی‌کنند. در نتیجه جریان هوا مسدود می شود، دود سیاه وجود دارد، موتور ضعیف سرعت می گیرد و قدرت لازم را تولید نمی کند. با تعویض فیلتر مشکل حل می شود.
4) مشکلات اگزوز. قبل از پرداختن به نثر در مورد این موضوع، به شما توصیه می کنم اگر هنوز هم دارید، کاتالیزور را بررسی کنید. اگه گرفتگی داره غمگینه یه موردی بود روی آئودی 100 سی 4 موتور 2.3 سرعت نمیگیره حدش 4000ه خیلی وقته مغزمونو به هم زدیم کاتالیزور رو انداختیم بیرون موتور مثل یک جانور شد
من فکر می کنم برای بسیاری راز نیست که یک موتور بدون سیستم صدا خفه کن 10-15٪ قدرت بیشتری تولید می کند، بنابراین هنگام تنظیم موتورها اغلب جریان رو به جلو را با قطر افزایش یافته نصب می کنند. لوله های اگزوز، اما این برای توسعه عمومی است.
و حالا نثر، حادثه ای از گذشته نه چندان دور. موتور کاماز برای تعمیرات اساسی وارد شده است، دلیل آن: برق وجود ندارد و سرعت بالا نمی رود. سرها را باز کردند و کلا به هم ریخته بود، ظاهراً موتور خوب روغن می خورد و روغن دقیقاً در منیفولد اگزوز می سوخت، خلاصه مقدار غیر واقعی دوده روی دیواره های منیفولد اگزوز وجود داشت. سوراخی به قطر 3-4 سانتی متر وجود دارد، مانند یبوست یک فرد است و بدون مداخله خارجی قابل درمان نیست.