Якщо ця стаття присвячена самостійній антикорозійній обробці кузова автомобіля, то варто спочатку визначити: а що таке корозія? Корозія в загальному визначенні - це руйнування твердих тіл під дією хімічних, фізичних та електрохімічних реакцій на поверхні того чи іншого предмета при взаємодії останнього довкіллям. Причому під «твердими предметами» мається на увазі не тільки метал: дерево, бетон або пластмаса хоч і інші у фізичному та хімічному плані, але при постійному впливі на них агресивним довкіллям також впевнено руйнуються.

Тепер щодо найпоширенішого автомобільного визначеннякорозії: кузов (як видима, «красива» частина, так і менш красиве дно) під час руху (стоянки не виняток) піддається активному впливу руйнівних факторів: перепади температури, вода, град, сніг, пісок та каміння з дороги, гілки з дерев , дорожня хімія, голубиний ... Перераховувати можна довго, але підсумок один: все, що захищає кузов автомобіля від початку неприємного явища «іржа» - це шар лаку, фарби, ґрунтовки і, по удачу, оцинкований метал у самому низу. І якщо всі шари захисту пробиті, вода потрапляє на голий метал, починаючи процес корозії - даному випадку, окислення та утворення пухкого оксиду заліза Fe2O3 На відміну від алюмінію або міді, де верхній шар окисленого металу оберігає глибинні шари собою ж, іржа заліза має пористу структуру, що ніяк не перешкоджає подальшому процесу окислення.

Багато хто помилково думає, що процес цей незворотний і якщо вже іржа дісталася Вашого автомобіля — її вже не позбутися. Думка це не вірно: вже уражений метал можна очистити до чистого і потім знову «захистити», а днище в цілому варто все ж таки піддати антикорозійній обробці.

Отже, що таке корозія металу і чому вона виникає розібралися. Як уберегти свій автомобіль від корозії? Чи захищають автовиробники нові автомобілі? Як часто рекомендується робити антикорозійну обробку? Чи можна провести обробку кузова своїми руками? На ці та інші питання відповіді нижче.

Які автомобілі «гниють» частіше – нові чи старі?

Незважаючи на дурість питання, що здається, тут не все так однозначно. Не всі нові автомобілі так само хороші, як і старі, але й не далеко не всі старі моделі дожили до наших днів хорошому стані. Причин обох варіантів кілька:

• не всі автовиробники приділяють гідну увагу цьому пункту
• складність конструкції кузова або технологічні помилки при складанні наражають на ризик корозії ті чи інші частини автомобіля (як нових, так і старих)
• нанесений на заводі шар антикорозійної речовини виявився недостатнім
• кузов та окремі елементи конструкції тієї чи іншої моделі навіть іменитих виробників може бути тонким та недостатньо обробленим
• нарешті, головний пункт - умови експлуатації конкретного ТЗ: у пустелі мала вологість, але багато піску, в мегаполісах (особливо взимку) активно використовують дорожню хімію, + вологість, можливі ДТП та інше.

Які бувають засоби для антикорозійної обробки?

За призначенням всі кошти поділяються на два основні пункти: для зовнішніх і прихованих поверхонь

• Антикорозійні засоби для зовнішніх поверхонь:
  • Бітумна мастика - виготовляється на основі синтетичних та бітумних смол. Така мастика одночасно виконує дві основні функції: консервація чистого металу та захист від механічних впливів. Стандартний шар бітумної мастики на автомобілі - 250-400 мкм
  • ПВХ - комплекс матеріалів з ПВХ, що наносяться на шар каучуку. Найчастіше використовується заводським способом і вважається найпрактичнішим та довговічнішим покриттям
  • Рідкий пластик – найдешевший, але й найменш «вдалий» вибір. Низький ступінь механічної стійкості робить подібні матеріали вибором для подальшого продажу, коли необізнаним покупцям впевнено і з гордістю заявляють, що тільки-но зробили. антикорозійне покриття.
• Антикорозійні матеріалидля прихованих поверхонь:
  • засоби на масляній основі зручні тим, що весь час перебувають у рідкому стані, заповнюючи собою всі мікротріщини обробленої поверхні
  • кошти на парафіновій основі зроблені з використанням воску. Зручні тим, що після висихання утворюють еластичну воскову плівку, яка залишається еластичною навіть при різких змінах температури.

З матеріалом та фронтом робіт ознайомилися, постає питання: а чи можна зробити актикорозійну обробку кузова своїми руками? Це цілком реально і цілком безпечно: засоби, що продаються, не мають шкідливих випарів або запаху, не токсичні. Втім, банальні запобіжні заходи не завадять, у Ваших очах засобам теж робити нічого.

Самостійне нанесення антикорозійного покриття на кузов

Перед початком робіт варто виконати низку простих рекомендацій:

1. Звільнити багажник
2. Прибрати всі предмети, що заважають зручному доступу до зовнішньої частини кузова (килимок багажника, шумоізоляція, підкапотний утеплювач та ін.)
3. Виступив іржу і бульбашку фарби видалити (як мінімум - сколупнути викруткою)
4. Помити машину (у тому числі й важкодоступні місця). Щодо цього пункту ще кілька рекомендацій:
   1. температура води - близько 70*
   2. мити у три етапи:
      1. просто облити машину водою, терти поки що не потрібно
      2. нанести миючі засоби
      3. змити все великою кількістю води
   3. Після миття рекомендується ретельно протерти автомобіль, додатково продувши та промивши пороги.
   4. Про всяк випадок зніміть з машини двірники: деякі антикори. кошти можуть роз'їсти неякісну гуму
   5. Сидіння рекомендується накрити, щоб не забруднити їх випадково
   6. Педалі та підлога під ними також накрийте ганчіркою або газетою, щоб запобігти попаданню на них коштів. Причина в тому, що всі кошти досить слизькі, а навіщо нам шкрябання підошви по педалях?

Якщо вся процедура зроблена правильно і з належною якістюматеріалів, то захисного шару вистачить на 1-3 роки спокійної та впевненої їзди.

Далі приступаємо безпосередньо до обробки, в процесі яких можуть знадобитися деякий інструмент: сам антикорозійний засіб (логічно), дриль і свердло по металу, пензель, якийсь розпилювач-пульверизатор, простий слюсарний інструмент, а також допоміжні матеріали у вигляді ганчірки, захисту для сидінь та педалей, заглушки для отворів. Необхідність того чи іншого інструменту буде розписана нижче, але якщо дивитися в цілому, то найчастіше антикорозійної обробки автомобіля (як професійної, так і зробленої своїми руками) піддається лише днище, колісні арки та місця з підвищеною концентрацією вологи (пороги, стійки дверей, зварені) шви, згинальні з'єднання). Відповідно до самостійної антикорозійної обробки автомобіля ми пройдемося в чотирьох пунктах:

Машину помито, просушено і начисто витерто? Пройдіться уважним поглядом по кузову у пошуках дефектів поверхні. Подряпини, тріщини та відколи фарби потрібно обробити заздалегідь, інакше сенс від роботи в цілому зводиться до нуля. Дрібні подряпинишліфуємо, великі ретельно обробляємо. Оптимальним буде випрямлення погнутого металу, а подряпини та сколи зачищаються, начисто ґрунтуються, шпаклюються, шліфуються та фарбуються.

Закінчили? Ознайомтеся з інструкцією, а потім починаємо наносити антикорозійний склад: важливо дотримання температурних умов, там же вказана маса корисних рекомендаційз обробки тієї чи іншої ділянки. Там, де доступ до поверхні забезпечується легко - обробляємо розпилювачем, у важкодоступних місцях оптимальним вибором буде введення засобу через заводські отвори, а якщо таких немає (або деталь не хочеться знімати) - знадобиться дриль і свердло. Зрозуміло, це далеко не привід свердлити масу отворів (які й самі в майбутньому не проти «погнити») в автомобілі: краще по-максимуму використовувати штатні отвори, а для нових використовуйте запасні заглушки.

Антикорозійна обробка днища автомобіля своїми руками

Для зручності обробки автомобіль потрібно буде поставити на яму та зняти колеса. Запасіться додатковим освітленням ретельно огляньте «фронт робіт»: зварні шви, болтові з'єднання, деталі кріплення та елементи підвіски. кульові опори, приховані ділянки порогів та інше. Якщо все влаштовує (або після того, як все влаштовує), наносимо антикорозійний склад. Для цього найчастіше використовується або кисть, або пістолет безповітряного розпилення (у комплекті до антикор. складу). Для важкодоступних місць використовується спеціальна гнучка насадка. Як було сказано вище, низ автомобіля краще обробити двічі - умови експлуатації днища в рази серйозніші, ніж у верху автомобіля.

Антикорозійна обробка прихованих ділянок машини

Під прихованими ділянками мається на увазі верхнє підкапотний простір, де вразливими місцями можна назвати всі зварні шви, стики панелей та деталей, елементи кріплення (кронштейни та підсилювачі), загляньте під акумулятор, навколо фар та у моторний щит. Під капотом будьте уважні: не допускайте попадання складу на приводні ремені, радіатор або генератор - найкращому випадкуслизький ремінь приводу вентилятора призведе до погіршення охолодження двигуна, найгірший варіантз прослизом ременя ГРМ обговорювати тут не будемо ...

Багажник автомобіля ретельно обробляємо по шву між боковиною заднього крила і колісною аркою, також не забуваємо обробити поперечку рамки заднього скла по внутрішній стороні, не завадить нанесення складу на задню сторону ліхтарів - контакти менше окислятимуться.

Антикорозійна обробка салону автомобіля своїми руками

На салон багато часу Ви не витратите: оглянути і обробити потрібно кріплення поперечок і кронштейни сидінь, шви внизу дверного отвору та самі прорізи дверей по лініях гумових ущільнювачів. У салоні будьте також уважні, щоб не забруднити бризками складу деталі інтер'єру.

При обробці дверей автомобіля уважним потрібно бути з проводкою, механізмами та аудіосистемою всередині дверей — незважаючи на те, що контактам і динамікам пошкодити склад не повинен, проте наявність «антикорозійки» на них штатно не передбачено. Як і приховані і важкодоступні елементи, постарайтеся обійтися штатними отворами для обробки внутрішнього простору, а якщо їх немає - скористайтеся свердлом. При зовнішній обробці склад потрібно розпорошити на зварний шов по нижньому краю віконного отвору, а при внутрішній - зверніть увагу на внутрішні шви та замок.

Загалом процес антикорозійної обробки автомобіля на цьому закінчено. Новий шар потрібно наносити в міру зношування старого (за термінами сказати складніше, тут все залежить від умов експлуатації, самого автомобіля і нанесеного складу - можливо і рік, і два, і три). Ефективність обробки в результаті залежить від маси факторів: якості складу, дотримання інструкцій нанесення, загальний станоброблюваної поверхні та умови подальшої експлуатації. Зрештою, якщо корпус прогнив наскрізь, ніякий антикор Вам не допоможе. Особливий акцент у міру лінивих і не в міру старанних автовласників: тонкий шар «антикора» швидко пропаде від простих дорожніх камінців, а надто товстий — може розтріскатися і відвалитися сам. Оптимальний шар складу - 1,5-2 мм, витрата при цьому становитиме близько 4-5 кг на середній легковий автомобіль.

Ще один важливий нюанс: нові деталі кузова (у разі заміни старих) антикорозійної заводської обробки не мають — витрачайте час на їхню обробку перед встановленням.

Пам'ятайте: назавжди зупинити корозію поки що не виходить, але відстрочити її навіть своїми руками можна легко.

На відео нижче показано, як виконують антикорозійну обробку на фірмовому СТО.

Антикорозійна обробка днища автомобіля на СТО

Найголовніший ворог автомобільного кузова– корозія, іржа в першу чергу з'являється на кузовних ділянках із незахищеним металом, не покритих фарбою, ґрунтом, спеціальними антикорозійними засобами. Чим обробити днище автомобіля, щоб воно не іржавіло – актуальна тема для багатьох автомобілістів, адже не всі склади забезпечують надійний захист, до того ж необхідно правильно наносити захисний шар, дотримуючись технології.

Грамотно виконана обробка з дотриманням усіх правил гарантує тривалий термін служби кузова, запобігає іржавінню авто. І потрібно не забувати підтримувати машину в хорошому стані, адже згодом і на обробленій поверхні можуть з'явитися дефекти, здертися або відлетіти антикор (антигравій).

Склади для обробки днища автомобіля

Чим краще обробити днище автомобіля – актуальне питання, вибрати «правильний» склад з усього асортименту мастик, мов, перетворювачів іржі, антигравійних покриттів непросто, промисловістю пропонується безліч марок і брендів різної автохімії. Користувачами та автомобільними експертамискладено чимало рейтингів, опублікованих у мережі, серед антикорозійних засобівнайкращими вважаються хімічні препарати торгових марок:

• RunWay;
• Dinitrol;
• Liqui Moly;
• Noxudol;
• Hi Gear;
• Textile

Антикор виробляється як прихованих, так і зовнішніх поверхонь, і вимоги цих складів пред'являються різні. Основними властивостями, якими має володіти антикорозійний препарат, є:

• гарна адгезія ( надійне зчепленняз кузовною поверхнею);
• здатність надійно захищати метал;
• низька токсичність;
• герметичність;
• вогнестійкість;
• еластичність (покриття не повинно розтріскуватися та відшаровуватись);
• термостійкість (властивості матеріалу не повинні змінюватися та залежати від температури).

Обробка днища кузова проводиться у кілька етапів, у своїй практично використовуються кілька хімічних засобів. Кожен з антикорів може виконувати відразу кілька функцій, не тільки запобігати появі іржі і боротися з корозією, але й служити як шумо- і віброізоляція, виступати як захист кузова від ударів (камінців, що грають з дороги, гравію, осколків скла).

Коли необхідна обробка днища кузова

Часто автовласники про захист кузова машини замислюються лише тоді, коли він починає іржавіти. Але іржаве днище – це вже достатньо велика проблемаЩоб відновити його, нерідко доводиться користуватися зварюванням, ставити латки, проводити досить трудомістку роботу. Допускати іржавлення машини не слід, виконувати антикорозійну обробку необхідно:

• один раз на 3-4 роки (можна і частіше, періодичність залежить від того, наскільки кузов конкретної моделі авто добре протистоїть корозії);
• одразу після купівлі уживаної машини;
• у разі наїзду на перешкоду днищем та пошкодження антикорозійного шару (його здирання).

Не секрет, що і на багатьох нових авто проводиться недостатньо якісна обробка, тому відразу ж після покупки рекомендується заглянути під машину, оцінити стан антигравійного покриття. При тонкому захисному шарі антигравію потрібна додаткова обробка, антикорозійний склад слід наносити, доки автомобіль не почав експлуатуватися. Якщо машина ще не їздила дорогами, часу на підготовку піде менше, не потрібно ретельно відмивати днище та колісні арки.

Підготовка кузова до антигравійної обробки

Весь процес нанесення антигравію складається з трьох основних етапів:

• підготовка поверхні;
• покриття ґрунтом;
• обробка антикорозійним складом.

Складність підготовки залежить від стану самого кузова: за наявності вогнищ корозії необхідно видалити іржу, при необхідності вирізати шматки гнилого металу, встановити латки, якщо в днищі з'явилися дірки. Але в першу чергу оброблювана поверхня повинна бути ретельно вискоблена, вимита та висушена, тільки потім слід виконувати кузовні роботи. При видаленні бруду є один нюанс - пил і сміття досить складно видалити в важкодоступних місцях, наприклад, з прихованих порожнин, її краще позбутися за допомогою стисненого повітря.

Перед миттям завжди проводиться сухе очищення від бруду, чистити кузов зручно металевою щіткою, а в місцях згинів – наждачним папером.

Видаляючи іржу "наждачкою" і зачищаючи метал, буде не зайвим надати поверхні деяку "матовість", це робиться для того, щоб грунт міцніше ліг на металеву поверхню, зчепився з металом.

Перед ґрунтовним зачищенням корозійних ділянок жита обробляється спеціальним складом – перетворювачем іржі, цей хімічний засіб завжди можна знайти в магазинах, що торгують лакофарбовими матеріалами для автомобілів. Перетворювач наноситься на металеву поверхню м'яким пензликом, щоб було зручніше мачати пензель, частину рідини з флакона переливають у зручну широку ємність.

Після нанесення складу іржа майже відразу починає вступати з хімічним засобом у реакцію, рідина починає пінитися, а жита – «з'їдатися».

Перетворювачі іржі – види та особливості

Перетворювач іржі – ефективний хімічний засіб у боротьбі з корозією, найчастіше основним компонентом складу є ортофосфорна кислота. Цей хімічний препарат не тільки дозволяє позбавлятися від іржавіння, але й тривалий час оберігає метал, створюючи захисну плівку. В Росії найбільшого поширеннята популярність отримали такі марки перетворювачів як:

• Hi-Gear;
• AVS AVK-101;
• MasterWax ФОП-1;
• Kudo;
• "Хімік";
• "Панцир";
• "Кольчуга".

Перетворювачі бувають не тільки рідинні, а й пастоподібні, у вигляді гелю, деякі засоби наносяться за допомогою розпилення, у флаконах передбачений пульверизатор. Як правило, достатньо 15 хвилин після обробки металевої поверхні, щоб жито перетворилося і було готове до подальшої обробки. Після висихання перетворювача оброблювану ділянку необхідно зачистити наждачним папером або щіткою по металу, а потім знежирити.

Обробка кузова праймером

Після повністю проведеної підготовки захищені ділянки днища кузова необхідно обробити праймером, простіше кажучи, загрунтувати (праймер - це грунтовка). Нанести грунт зручніше пульверизатором, також можна скористатися і звичайним малярським пензликом, але у другому випадку обробка відбуватиметься довше, і матеріал грунтовки не так рівномірно ляже на кузовну поверхню. Ще плюс пульверизатора - їм зручніше покривати метал ґрунтом у важкодоступних місцях, метод розпилення гарантує накладання рівного шару по всьому днищу автомобіля.

Праймером необхідно обробити всі ділянки кузова з оголеним металом та місця, протруєні перетворювачем іржі, але якщо ґрунтовка потрапить на захищені частини днища, гірше від цього не буде. Наступний етап – покриття ґрунтом усієї кузовної поверхні знизу, але якщо днище не постраждало від корозії, можна цей етап пропустити, обійшовшись хорошою підготовкою (чисткою) та знежиренням. Після цього не буде зайвим обробити зварювальні шви та поглиблення герметиком, а також загерметизувати поверхню навколо вварних склянок.

Грунтовка та герметик повинні ґрунтовно висохнути, тільки після цього можна приступати до наступного етапу обробки – нанесення антикорозійного покриття.

Нанесення антигравію

Антикорозійний засіб буває різних типів, вона може бути препаратом типу «Мовіль», мастику або антигравій. Захисне покриттянаноситься на кузовну поверхню трьома способами:

• розпиленням із флакона (якщо пакувальний балон оснащений розпилювачем);
• за допомогою пульверизатора (за наявності цього пристрою та компресора зі стисненим повітрям);
• пензликом або валиком, зазвичай метод застосовується, якщо днище обробляється мастикою.

Застосування пульверизатора - найбільш ефективний спосіб обробки: шар антигравію лягати на кузов рівно, досягається при цьому висока продуктивність, А витрати за часом мінімальні. Але не всі власники авто можуть провести таку обробку, тому що не мають необхідного обладнання.

З балончика з розпилювачем антигравійний склад також наноситься досить рівномірно, але продуктивність тут невисока, обробка проводиться довше. Можна промазати днище за допомогою пензлика, але потрібно запастися терпінням і пристосуватися наносити антикорозійний шар рівним шаром. Покривається кузов мовилем або антигравієм двома-трьома тонкими шарами, після кожної обробки необхідно дати висохнути складу протягом 20-25 хвилин.

Мовіль для антикорозійної обробки днища

на автомобільному ринкупредставлено багато хімічних препаратів для антикорозійної обробки днища, і сперечатися, який краще засіб, можна нескінченно. Великою популярністю в Росії користуються Мовіль, цей антикор розроблений у лабораторіях Москви та Вільнюса. Вважається, що Мовіль більше підходить для обробки прихованих порожнин, проте їм нерідко покривають і днище, залежно від марки склад буває швидковисихаючим і може не висихати дуже довго. За виробником великої різниці у засобу немає, всі фірми виробляють антикор, схожий за хімічними властивостями.

Мовіль «Цинк» найчастіше продається в півлітрових флаконах, наноситься пензлем, обробка проводиться в два-три тонкі шари, після кожного нанесення необхідно почекати 20 хвилин. Основні переваги цього складу:

• дуже невелика ціна;
• висока еластичність;
• можливість нанесення засобу на фарбовану поверхню.

Мінуси Мовіля – сильна пахучість, погана стійкість до механічних впливів. Шари при нанесенні антикорозійного захисту дійсно повинні бути дуже тонкими, інакше все може просто відвалитися.

Антигравійні склади

Антигравій частіше виробляється під іноземними брендами, буває чорного, сірого та білого кольору. Найбільш відомі маркицього засобу для обробки нижньої частини днища:

• Tectyl Bodysafe;
• Tectyl Zinc Bodysafe;
• Protex;
• Mercasol 3;
• Liqui Moly.

Антикорозійний матеріал Dinitrol 479 ще нерідко називають рідкими підкрилками», Застосовується для обробки і колісних арок, і автомобільного днища зовні. Зазвичай засіб продається в літрових та 5-літрових банках, основою Дінітролу є полімерна гума. Колір антикора - чорний, виробник гарантує надійність покриття протягом семи років.

Захисний шар Dinitrol 479 добре переносить високу та низьку температуру, максимально допустимий температурний режим за верхнім рівнем: +85 градусів за Цельсієм. Щоб склад був текучим, перед нанесенням антикор рекомендується розігріти. Крім захисних функцій, Дінітрол ще покращує шумоізоляційні якості, має гарну пластичність. Недоліки цього антигравійного покриття – не надто низька ціна, густа консистенція, його доводиться розбавляти уайт-спіритом

Антикорозійний склад Liqui Moly є сумішшю синтетичних смол і бітуму, так як має гарну адгезію, може наноситися на оброблювану поверхню одним товстим шаром (до 1,5 мм). Продається засіб у флаконах об'ємами 0,2/0,5/1,0 л, повне висихання антикору – від 12 до 24 годин.

Мастики для обробки кузовного днища

Для захисту кузова автомобіля застосовують три основні види мастики:

• резинобітумну;
• полімерно-бітумну;
• епоксидну.

Будь-яка мастика відрізняється досить невеликою вартістю, характеризується легкістю використання, високою стійкістю. на російському ринкувідома продукція під торговими марками«Бікар» і «Олрайт», наноситься антикорозійний матеріал пензликом або фарбопультом, має гарну адгезію.

Бітумно-каучукову мастику «Ойлрайт» краще розбавляти звичайним бензиномпроводити обробку в теплу або спекотну погоду. Мастика на днищі автомобіля тримається краще, ніж антигравій, розпорошений з балончика, не тріскається і добре протистоїть механічним впливам. Як правило, обробки цим засобом вистачає на 2-3 роки експлуатації автомобіля, але великий мінус - бітумна мастика забруднює все, що можна, при цьому досить неприємно пахне.

Вплив агресивного зовнішнього середовища схильні до всіх елементів автомобіля, але особливо схильні до корозії металеві деталі. Внаслідок впливу антигололедних складів, вологи та технічних рідинкорозія, що утворюється на металевих елементах, не тільки псує зовнішній виглядавтомобіля, а й призводить до зниження розрахункових характеристик вузлів і деталей, а деяких випадках експлуатація машини стає неможливою.

У більшості випадків заводська антикорозійна обробканедостатньо захищає кузов та оперення автомобіля. Навіть на престижних моделях антикорозійне покриття автомобіля з часом втрачає свої властивості, не кажучи вже про бюджетних моделях, де про захист кузова думають в останню чергу

Для того щоб металеві елементипрослужили досить довго слід періодично контролювати стан антикорозійного покриття та своєчасного його відновлювати.

Корозія елементів

Елементи автомобіля різною мірою піддаються впливу шкідливих зовнішніх факторів. Так само корозійна стійкість багато в чому залежить від моделі автомобіля. Про слабкість корозійної стійкості елементів авто можна дізнатися на форумах у відповідних розділах обговорення моделі. Найбільш схильні до корозії наступні елементи автомобіля:

• Пороги;
• Крила;
• Двері;
• Днище;
• Віконні рамки.

Особливо схильні до корозії місця, в яких можливе скупчення вологи або активно відбувається стирання захисного шару від піску та бруду.

Сучасні антикорозійні матеріали дозволяють надійно захистити елементи кузова автомобіля, потрібно лише правильно їх підібрати та нанести відповідно до інструкції виробника.

Антикорозійні матеріали

Антикорозійні матеріали умовно можна розділити на дві основні категорії, призначені для:

1. обробки зовнішніх поверхонь;
2. обробки та заповнення внутрішніх порожнин.

Такі поверхні, як днище, колісні арки, пороги сильно схильні до впливу піску і каміння, тому антикорозійний захист на ці елементи повинен наноситися товстим шаром. Як захист використовують спеціальні мастики на основі бітумних смол, полімерів або каучукових сполук. Крім антикорозійного захисту, дані склади знижують шумове навантаження в салоні автомобіля.

Антикорозійна обробкаднища та колісних арокцими складами проводиться за допомогою пензликів або розпорошенням, використовуючи спеціальне обладнання. Консистенція мастик досить густа, тому при проведенні обробки їх розводять до потрібної консистенції рекомендованими розчинниками, які після нанесення випаровуються.

Розведеною розчинниками мастикою елементи слід обробляти кілька разів з обов'язковим сушінням між нанесеними шарами.

Препарати для захисту внутрішніх порожнин мають рідку консистенцію і повинні мати такі властивості:

• Хорошу проникаючу здатність;
• Нейтралізувати іржу;
• Хороші вологовідштовхувальні та водовитісняючі характеристики.

В основі таких препаратів лежать воскові або олійні складові. Для якісної професійної обробки внутрішніх порожнин обов'язково знадобиться пістолет для антикора та компресор.

Для самостійної обробки антикорозійними матеріалами свій вибір слід зупиняти на антикорі у балончиках. Препарати в балончики перебувають під необхідним тиском, а вони оснащуються пристосуваннями для обробки глибоких порожнин.

В якості такого пристрою зазвичай використовується поліхлорвінілова трубка зі спеціальним розпилювачем на одному кінці.

Способи проведення антикорозійної обробки

Антикорозійна обробка авто може проводитись в автосервісі або власноруч. Обидва способи мають свої переваги та недоліки.

Обробка у сервісі

Цей спосіб антикорозійної обробки має головну перевагу в тому, що його виконуватимуть професіонали, які щодня виконують такі роботи.

До плюсів також слід віднести наявність у них професійного обладнання та інструментів, знання особливостей того чи іншого автомобіля наявність необхідних матеріалів та стислі термінивиконання робіт.

Головним недоліком є ​​вартість виконання робіт, у хороших майстернях вона просто не може бути дешевою. Слід врахувати, що більшість автосервісів працюють із власними матеріалами та аж ніяк не дешевими, а це додаткові витрати.

Істотним недоліком антикорозійної обробки автомобіля в автосервісі є неможливість перевірити якості виконаних робіт та вся надія на чесність працівників сервісу.

При виборі автосервісу слід звернути увагу на обладнання, за допомогою якого будуть проводитись роботи. Обов'язкове миття та обладнання для продування та сушіння прихованих порожнин. Так як наносити антикор на брудні чи вологі поверхні безглуздо. Перед початком робіт слід дізнатися у спеціаліста, якими матеріалами та як проводитиметься обробка.

Тектил антикор, відео:

Антикорозійна обробка автомобіля своїми руками

У цього способу головними перевагами є можливість заощадити грошові коштина виконання робіт та вибрати антикорозійні склади на свій розсуд. Процес антикорозійної обробки не надто трудомісткий і складний, а матеріали не є токсичними і не завдають шкоди здоров'ю.

При виконанні робіт своїми руками якість антикорозійної обробки залежатиме лише від вашого вміння та навичок. Зі суттєвих недоліків при виборі цього способу обробки слід зазначити великі термінивиконання робіт та у більшості випадків відсутність необхідного обладнання.

Яка найкраща антикорозійка для авто?

Від правильного виборуантикора багато в чому залежатиме якість проведених робіт. Пропонований спектр продукції можна поділити на кілька груп залежно від застосування та хімічного складу.

Для внутрішніх порожнин з недостатнім провітрюванням потрібні еластичні водовідштовхувальні матеріали. Для зовнішніх поверхонь потрібні міцні, мастика повинна захищати поверхню навіть при попаданні піску та каміння.

Рідкі антикори

Невисихаючі склади з масляною основою дозволяють якісно заповнити всі мікротріщини. Склади знаходяться в постійній рідкій фазі, що дозволяє їм покривати дефекти, що знову утворюються. Ці засоби не мають високої міцності, тому застосовувати їх на відкритих поверхнях немає сенсу.

До рідким засобамвідносяться склади на парафіновій основі, а наносити їх можна як на поверхні, що фарбуються, так і на метал. При висиханні на поверхні утворюється плівка, що захищає поверхню від висихання.

Недоліком цих препаратів є мінімальний термін захисту поверхонь. У міру висихання розчинників та втрати еластичності його антикорозійні властивості губляться.

Мастики

Мастики, що застосовуються для захисту зовнішніх поверхонь, поділяються на:

• Бітумно-каучукові;
• Сланцеві;
• Гумобітумні.

Для захисту від корозії підлоги салону, поверхні крил, багажника автомобіля зазвичай застосовують бітумно-каучукові мастики.У більшості випадків її використовують для обробки внутрішніх поверхонь не схильних до впливу навколишнього середовища. Допускається застосування і на відкритих поверхнях, але термін служби такого захисту стає набагато меншим.

Сланцеві мастикив основному застосовуються на зовнішніх поверхнях автомобіля, таких як днище автомобіля або зовнішніх поверхонь колісних арок. Нанесений сланцевий антикор після повного висихання утворює тверду плівку, що надійно захищає оброблені поверхні. Крім антикорозійних властивостей сланцеві мастики мають ще й шумоізоляційні якості, знижуючи рівень шуму в салоні.

Гумобітумні мастикимають підвищену стійкість до перепаду температур. Обробляти такими мастиками можна як внутрішні, і зовнішні поверхні автомобіля. Нанесений шар досить еластичний, щоб переносити перепади температур і при цьому не потріскається і не відшарується.

Спектр мастик для обробки автомобіля досить широкий і визначитися з тим. який антикор для авто краще досить складно.

Антикорозійні ґрунтовки

Антикорозійний ґрунт для авто – достатньо новий елементдля захисту кузова від корозії, має щільну консистенцію та високу водостійкість. Перед нанесенням на поверхню антикорозійний грунт металу з'єднується з окислювачем, після висихання утворює надзвичайно тверде покриття.

Наносити ґрунт слід на голий метал, очищений та оброблений за допомогою знежирювачів. У нанесеного покриття відмінна прилипання до поверхні, тому він буде чудовою основою для нанесення наступних шарів антикорозійного захисту.

Обробляти можна як внутрішні, так і зовнішні поверхні автомобіля, що захищається, в залежності від виду оброблюваної поверхні антикорозійна фарба по металу може наноситися як за допомогою розпилювача, так і пензликом.

Антикор своїми руками

Підготовчий етап

Автомобіль ретельно вимити зі спеціальними шампунями та ретельно висушити, для просушування порожнин та важкодоступних місць використовувати стиснене повітря або промисловий фен.

Перед тим, як зробити антикорозійну обробку автомобіля, самому слід підготувати автомобіль. Для чого слід звільнити багажник від всього, що знаходиться в ньому, зняти все, що перегороджує доступ до поверхонь, що обробляється ( захист колісних арок, утеплювачі, шумоізоляцію), в салоні зняти обшивку дверей, крісла, заднє сидіннята підлогове покриття.

Педалі автомобіля краще захистити від випадкового влучення мастики за допомогою газет чи целофанових пакетів.

Якщо автомобіль вже зазнав впливу корозії, такі місця слід ретельно зачистити від іржі. Для її усунення слід використовувати наждачний папір або перетворювачі іржі згідно з інструкцією, що додається. Після видалення іржі ці місця краще обробити антикорозійними ґрунтовками.

Готуємо інструменти та антикорозійні засоби для автомобіля. Для полегшення робіт автомобіль слід встановити на оглядову ямуабо підйомник.

Виконання робіт

Роботи проводити слід у теплу пору року або в опалювальному приміщенні, що добре провітрюється. Обробляти автомобіль можна з будь-якої ділянки, головне не допускати необроблених місць.

З досвіду все ж таки слід починати з багажника і поверхонь підлоги в салоні автомобіля. На ці ділянки мастика наноситься досить просто і можна проконтролювати як антикорозійка приляже до поверхні.

При обробці особливу увагуслід приділяти зварним швам, так як вони піддавалися впливу зварювання і найбільш схильні до корозії.

Поки що оброблені поверхні сохнуть можна зайнятися днищем, а потім і найбільш трудомісткими в обробці колісними арками. Для їх обробки потрібно зняття коліс автомобіля, з метою безпеки роботи слід проводити, по черзі знімаючи колеса.

Антикорозійна обробка днища, відео:

Автомобіль повинен фіксуватись за допомогою противідкатних черевиків та встановлюватись на козелки чи упори. Проводимо обробку колісних арок мастикою за допомогою пензлика або методом розпилення, якщо є відповідне обладнання.

Поки нанесена мастика сохне, можна зайнятися обробкою внутрішніх поверхонь дверей. Обробку їх краще проводити рідкими складамиу балончиках – це набагато швидше та зручніше.

До того часу, як буде проведена обробка всіх дверей, можна буде приступати до повторної обробки поверхонь автомобіля. На цей час відбудеться застигання мастики, зазвичай час сушіння між шарами становить 2–4 години, а остаточного застигання – щонайменше доби.

Після повторної обробки можна приступати до обробки внутрішніх поверхонь: порогів, підсилювачів жорсткості і т. д. Для проведення цих робіт своїми руками слід використовувати антикори в балончиках зі спеціальними насадками, що дозволяють направляти склади важкодоступні місця.

Заключний етап

Ретельно оглядаємо автомобіль і прибираємо всі підтікання та плями антикора на лакофарбовому покритті автомобіля. Це краще зробити поки що ці склади повністю не висохли. Для їх видалення краще використовувати Уайт спірітабо авіаційний гас, вони не так агресивно впливають на лакофарбове покриття, але добре видаляють склади, що застосовуються з поверхні.

Чекаємо до повного висихання антикора та встановлюємо на місце зняті з автомобіля елементи. При встановленні на місце оббивки дверей, не забуваємо прочищати від засохлого мовлення спеціальні отвори для відведення води.

При успішному збігу обставин на повну антикорозійну обробку автомобіля знадобиться 3-4 доби. Періодично в процесі експлуатації слід контролювати стан оброблених поверхонь та при виявленні порушення повторити весь процес заново.

Погодні умови дуже впливають на несучу частину будь-якого легкового автомобіля – кузов. І якщо своєчасно не виконувати роботи, спрямовані на антикорозійний захист кузова, особливо днища, то він може згнити. Тому багатьох водіїв, особливо початківців, цікавить, чим обробити днище автомобіля від корозії своїми руками.

При антикорозійній обробці автомобіля слід приділяти особливу увагу обробці днища, оскільки шкідливий вплив навколишнього середовища найбільше позначається саме на ньому.

Основних методів обробки днища автомобіля всього три: пасивний, активний та перетворюючий. Насправді, всі ці способи зводяться до одного – нанесення захисного шару на поверхню металу. Але між ними є й суттєві відмінності. До речі, ми частково стосувалися цієї теми в інструкції з антикорозійної обробки авто.

Пасивний метод обробки днища автомобіля

При пасивному методі обробки на днище машини наносяться різного роду антикорозійні мастики. Основою цих мастик найчастіше є бітум, але також зустрічаються і мастики на основі каучуку чи смоли. Додатковими елементамитаких складів найчастіше є волокнисті речовини та графіт.

Подібні антикорозійні мастики для обробки днища не є дефіцитними, їх можна придбати на будь-якому авторинку.

Найпоширенішими продуктами є "Матика бітумна", "Мостика сланцева", "Антикор бітумний", "Автоантикор гумобітумний" та "Автоантикор епоксидний".

• Перед обробкою днища антикорозійними мастиками його насамперед необхідно добре помити і підготувати до нанесення захисного шару.
• Перед нанесенням антикора днище обробляють будь-яким ґрунтом.
• Саму мастику перед нанесенням розігрівають, щоб покращити її плинність.

Наносять антикор, як правило, у кілька шарів. Такий захисний склад дозволяє запобігти контакту металу з навколишнім середовищем, тим самим не допускаючи його корозію. До того ж товстий шар мастики певною мірою дозволяє додатково покращити шумоізоляцію автомобіля.

До недоліків пасивного методу обробки можна віднести такий момент, що якщо днище автомобіля не буде попередньо добре висушене, під захисним шаром антикора залишиться волога, яка руйнуватиме його зсередини.

Активний метод обробки днища автомобіля

До активних засобів захисту автомобіля від корозії можна віднести такий засіб як Мовіль. Цей препарат є досить популярним засобом антикорозійної обробки автомобіля.

У більшості випадків Мовіль використовують для обробки внутрішніх поверхонь кузова, але також можна обробити і днище автомобіля.

Мовільхороший тим, що не тільки ізолює поверхню металу від атмосферного впливу, а й веде хімічну боротьбу з корозією, що почалася, оскільки в його складі є інгібітор. Крім того, у Мовілі утримуються спеціальні присадки, що витісняють вологу з поверхні металу.

Якщо проводиться обробка днища Мовілем, то видаляти стару мастику не обов'язково, оскільки він добре поєднується з усіма видами антикорозійних засобів і, взаємодіючи з ними, ущільнює їх та забезпечує гарний захистднища від корозії.

При обробці автомобіля Мовілем важливо враховувати той факт, що до його складу входять компоненти, які руйнівно діють на будь-які гумові вироби. Тому слід уникати його потрапляння на захисні ущільнення та чохли.

Перетворюючий метод обробки днища автомобіля

Трапляються випадки, коли автовласник вчасно не зробив захисну обробку днища автомобіля і на ньому з'явилися сліди корозії. У разі найбільш ефективної буде обробка перетворюючим способом.

Цей спосіб полягає в тому, що місця, де з'явилися сліди іржі, потрібно обробити засобами, які хімічно перетворюють корозію в захисний грунт. До складу таких засобів дуже часто входить кислота (найчастіше використовують ортофосфорну кислоту).

На ринку існує безліч препаратів перетворювачів іржі, як імпортного, так і вітчизняного виробництва.

Найпоширенішими перетворювачами іржі у вітчизняних автолюбителів є « Кольчуга» та « Цинкар». Вони виробляють хімічне очищенняпошкодженого корозією металу, і перетворюють іржу в нерозчинний у воді захисний цинко-фосфатний шар.

Після обробки пошкоджених корозією поверхонь днища потрібно нанесення на нього захисних мастик або «Мовіля».

Сказати точно, чим краще обробити днище автомобіля неможливо. Вибір захисного складу залежить від стану кузова і, зокрема, днища машини. В одному випадку цілком достатньо обробити його антикорозійною мастикою, а в іншому потрібно проводити комплексний захист, Що включає всі три способи обробки.

Відео: чим краще обробляти днище автомобіля від корозії

Систематичне миття та полірування кузова автомобіля, як відомо, сприяє надійний захистйого зовнішню поверхню від корозії. Виняток із правила становлять днище та внутрішні порожнини. Днище, хоч і оброблене на автозаводі найбільш стійкими до механічних та хімічних впливів препаратами, не витримує більше 2-3 років злиття агресивних соляно-піскових сумішей, «бомбардування» дорожнього щебеню, перепадів температур, поступово руйнуючись і відкриваючи корозії все нові й нові.

Аналогічна ситуація і з крилами, особливо тими їхніми ділянками в нижній частині, де є кишені, в яких збираються та накопичуються бруд та волога. Тому навіть на новому, щойно купленому автомобілі необхідно провести ревізію таких ділянок і усунути недоробки заводських майстрів з антикорозійної обробки (у тому, що такі недоробки є, можете не сумніватися).

Порожнини таких елементів кузова як пороги, центральні стійки та лонжерони також зазнають впливу. Їх положення значно погіршується при закупорці отворів для дренажу, призначених для стека води, що потрапляє всередину цих елементів.

Звісно, ​​провести додаткову протикорозійну обробку нового авто нескладно. Значно важче зробити цю операцію на машині, яка тривалий час експлуатувалась без проміжних обробок. За таких умов основні зусилля та час підуть на підготовку. Для успішного проведення робіт, для антикорозійної обробки авто своїми руками матеріали повинні бути в достатню кількістьщоб процес не переривався.

Необхідні матеріали

Для того, щоб власноруч виконати антикорозійну обробку автомобіля, потрібні матеріали:

• Щітка з металу;
• Скребки для видалення використаного покриття (дерев'яний та металевий);
• Папір наждачний;
• Інструмент для нанесення антикора (щітка або кисть);
• Знежирювач;
• Засіб для перетворення іржі;
• Засіб протикорозійний (мастика та ін);
• Ветоші;

Підготовчі роботи

Антикорозійна обробка днища, а також внутрішніх сторін крил починається з видалення відпрацьованого пошкодженого покриття, вогнищ іржі та корозії, бруду та жирових нашарувань. Належне зчеплення антикорозійної мастики з елементами кузова можливе лише при добре очищеній і знежиреній поверхні.

Стару обробку, що відшаровується, можна видалити щіткою по металу і скребком. Ними ж і видаляються пухкі пласти іржі. Після цієї чорнової обробки слід зачистити елементи кузова наждачним папером та знежирити Уайт-спіритом.

Далі очищена та знежирена поверхня обробляється.

перетворювачем іржі, що перетворює верхній шар металу на хімічно неактивне з'єднання. Бажано використовувати швидкодіючий перетворювач.

Тепер можна провести обробку антикорозійною мастикою або пастою, від в'язкості її залежить можливість використання того чи іншого інструменту — кисті або просто рукавиці, одягненої на руку. Обробку слід проводити так, щоб шар антикора мав приблизно однакову товщину, без великих напливів і пропусків місць обробки.

Для антикорозійної обробки своїми руками найкраще підходять мастики на основі бітуму. Вони добре себе зарекомендували у протистоянні дії води та солей, але при цьому не дуже стійкі проти піску та дорожнього щебеню.

При сильних морозах бітумна мастика стає крихкою і може розтріскуватися або навіть відвалюватися від ударів.

Найбільше схильні до корозії…

приховані порожнини, які добре очистити практично неможливо, їх обробляють рідким антикорозійним препаратом типу Мовіль або Резистин. Використання цих матеріалів дозволяється навіть на поверхнях, пошкоджених корозією або попередньо покритих олією.

Пристосування для нанесення рідкого антикору

Проблема, з якою стикаються автолюбителі, які вирішили самостійно обробити приховані порожнини – відсутність необхідного обладнання. Ним можна скористатися відносно нескладним пристроєм, який працює на принципі повітряного розпилення препаратів під тиском 4-6 кг/см2.

Найпростіша конструкція такого пристрою така: форсунку до нього можна зробити від пульверизатора одеколону, розсвердивши сопло в його наконечнику діаметром до 1,2 мм. До внутрішньої стінки потрібно припаяти трубку з латуні, через яку подаватиметься антикорозійний препарат.

Насос шлангом з'єднують із трубкою пульверизатора, що йде до ємності з «Мовілем». Для подачі препарату до трубки можна використовувати поліхлорвінілову трубку, опущену в посудину. Для більшої ясності схема такого пристрою показана нижче.

При постійному створенні тиску повітря насосом факел, що виходить із сопла «Мовіля», забезпечується в межах 14-20 см, чого вистачає для нанесення його всередину прихованих порожнин.

Особливості обробки

Перед нанесенням «Мовіля» на приховані поверхні порожнин необхідно забезпечити доступ розпилювача до необхідних зон. Для цього:

• зніміть ущільнювачі крил передка, фари та їх обідки (ВАЗ - 03, -02);
• видаліть з багажника запаску, інструмент та покриття для підлоги (ВАЗ — 013), оббивку (ВАЗ — 03, -07 і -06);
• розкрийте задні двері(ВАЗ – 02) зніміть килимок, обшивку, запаску та її кришку;
• зніміть сигнальні лампи дверей (ВАЗ - 03, -06) та сигнальний ліхтар руху заднім ходом(ВАЗ - 03).

Потім слід виконати певною мірою неприємну, але необхідну за технологією операцію - свердління отворів (9 мм) у порогах, а для ВАЗ-013, -21 і -05 - ще й у торцевих поверхнях задніх дверей.

По можливості доступні місця обробки необхідно промити водою, продути повітряним та просушити. У гаражних умовах, де не можна провести ефективне сушіння, достатньо обмежитися протиранням їх вологою ганчіркою з наступним природним сушінням. Враховуючи, що найбільша кількість точок, що вимагають обробки, розташована в зоні днища, бажано виконувати всі роботи на підйомнику або естакаді.

Щоб обробити пороги, місце запаски та поперечки передньої частини потрібно витягнути заглушки. Дві заглушки встановлені з обох боків під крилами передка, по заглушці з обох боків в арках задка, по центру в ніші запаски, і по одній з обох сторін у поперечці під передніми сидіннями також потрібно очистити отвори дренажу.

Перед тим, як буде здійснено антикорозійну обробку порогів, арок, днища, їх попередньо слід помити звичайною водою, продути за допомогою компресора (так вони швидше просохнуть). Колеса бажано демонтувати, щоб не ускладнювали процес, а авто поставити на надійні підпірки. Колісні диски, гальмівні механізми, елементи трансмісії закрити чимось від попадання антикору Після цього відкрити всі двері, кришки та приступити до нанесення.

Обробка ВАЗ 2101-2106

Антикорозійною мастикою обробляються всі порожнини та внутрішні поверхнікузова (ВАЗ-01, -013, -02, -03, -06) у цій послідовності:

Спочатку обробляються порожнини:

1 . Дверей

2. Між крилами та арками

3. Задніх лонжеронів

4. Поглиблення під паливний бакта запасне колесо

5. і 6. Поперечин (ззаду, спереду)

7. та 12. Передніх поперечок

8. Кишені капота

10. Стійок бризковиків

11. Щиток з'єднання з боковинами передніх крил

13. Ніші фар

14. Кронштейни буферів передньої підвіски

15. Сполучна коробка

16. Кишені передніх крил

17. Порогів

18. Кронштейни під домкрат

19. Поперечин між арками задніх коліс

20. Задніх лонжеронів

21. Передніх лонжеронів

22. Поперечки передньої підвіски

Більше наочно місця обробки показані на малюнку

Місця нанесення антикорозійного матеріалу на поверхні деталей та приховані перерізи кузова автомобілів а, - ВАЗ 2101, 21013, 2103, 2106; г - ВАЗ 2102

Обробка 2121 «Нива»

На авто ВАЗ - 21 "Нива" порядок виконання операцій підготовки та нанесення протикорозійного матеріалу дещо інший. З машини спочатку демонтують: радіаторні грати, фари з обідками, оббивку та щитки крил задка, заглушки всіх поперечок задка.

Внутрішні поверхні миють проточною водою, поки з них не піде вода без домішок. Після цього виробляють обов'язкове сушіння з продуванням повітрям. Антикор наноситься на елементи кузова "Ниви" в такому порядку:

1. Ніші фар
2. Кишені передніх крил
3. Порожнини дверей
4. Арки задніх коліс
5. Верхня поперечка задньої панелі кузова
6. Кронштейн під домкрат
7. Кишені капота
8. Місця з'єднань панелі з боковинами передніх крил
9. Верхньої передньої поперечки кузова
10. Нижній передній поперечини кузова
11. Передніх лонжеронів
12. Порогів
13. Поздовжніх лонжеронів підлоги кузова та їх підсилювачів
14. Задніх лонжеронів
15. Нижньої задньої поперечки

Місця нанесення антикорозійного матеріалу на поверхні деталей і приховані перерізи кузова ВАЗ 2121 Нива

Обробка моделей 2105, 2107

Перш ніж наносити антикорозійний матеріал на ВАЗ-05 та -07 потрібно:

1. демонтувати всі деталі, що заважають доступу до порожнин, що обробляються, тобто, щитки під крилами передка, запаску, покриття багажника, накладки боковин;
2. закрити чимось овальні отвори порогів біля основи стійок, щоб при миття вода не проникла в салон;
3. промити водою всі місця нанесення антикору. Але перед цим: витягнути заглушки в арках коліс задка, у балці цих арок, у поперечині під сидіннями спереду, у ніші під запаску, прочистити отвори дренажу. Після промивання все продути повітрям, висушити.

Обробляються антикором в першу чергу порожнини:

1. Між заднім крилом та аркою колеса
2. Задніх лонжеронів
3. Поперечки задньої підлоги
4. Поглиблення під паливний бак
5. Нижньої поперечки задка
6. Поглиблення під запасне колесо
7. Стійок бризковика
8. У з'єднання щидка передка з боковиною крила
9. У кишені капота
10. У з'єднання передньої панелі з боковиною крила
11. Верхньої поперечки передка
12. Нижньої поперечки передка
13. У кронштейн буферів передньої підвіски
14. У кишені передніх крил
15. Дверей
16. Порогів
17. У кронштейн домкрата
18. Поперечки між арками задніх коліс
19. Задніх лонжеронів
20. Передніх лонжеронів та їх підсилювачів

Для більш доступного показано на малюнку

Місця нанесення антикорозійного матеріалу на поверхні деталей та приховані перерізи кузова автомобілів ВАЗ-2105 та 2107

Після того, як антикорозійна обробка автомобіля своїми руками буде завершена, слід видалити сліди мастики, використовуючи тампон, змочений уайт-спіритом або гасом, потім встановити на місце зняті раніше деталі, у тому числі пробки, заглушки, кришки і т.п.

У цій статті наведено лише ключові моменти при протикорозійній обробці кузовів ВАЗ. У процесі ж у кожної моделі можуть виникнути свої певні нюанси. Але в цілому виконати таку обробку кузова під силу будь-якому автолюбителю.