Як кажуть, по льоду і снігу в літнього взуття не ходять - також і автомобіль слід перевзути на зиму. Для експлуатації автомобіля взимку підходять шини з наступною маркуванням "W" (зима-«Winter») або «M + S»? розшифровується як «бруд + сніг». Це маркування іноді буває в сукупності зі значками у вигляді хмари і сніжинки. Найкраще підбирати гуму трохи вужче, ніж літню, але діапазон розміру повинен бути гранично допустимий для вашої машини. Протектор покришки повинен вичавлювати грязьово-снігову кашку до хорошого покриття, і з цим добре справляються вузькі шини.

небажано в зимовий час застосування всесезонних шин, що мають маркування «AW» (будь-яка погода). Можливості цих шин в зимових умовах дуже слабкі, найкраще ці шини ведуть себе в малосніжних країнах Європи. Дуже добре тримають на снігу і льоду шини шиповані, але якщо асфальт чистий, сталеві шипи неймовірно легко ковзають по ньому при гальмуванні і на порядок збільшується ймовірність того, що колеса будуть заблоковані, тоді вас просто може занести, і збільшується гальмівний шлях.

Однією з головних проблем експлуатації автомобіля в зимових умовах є холодний двигун і проблеми з його запуском. Найчастіше від цього страждають двигуни з карбюратором, але при великих морозах з цим стикаються і двигуни з системою впорскування. Причини такої поведінки двигуна відомі - це що впала ємність акумулятора, застигле масло, недостатнє випаровування бензину.

Тут потрібен досвід деяких країн з суворим кліматом, де широке застосування знайшли передпускові електричні підігрівачі. Досить вставити в розетку вилку, встановити таймер і до певного часу прогрівання двигуна буде вироблено. Будь-які автомобілі можна доукомплектувати, купивши імпортні алкотестери. Одним з недоліків електропідігріву є те, що біля офісу або будинку необхідно мати електрощиток зі спеціальною розеткою.

Заміна масла проводиться зазвичай по відношенню до пробігу автомобіля, а не до сезону. Абсолютна більшість що випускаються в даний час масел для мотора - всесезонне, а й зими не бувають однаковими - і з великими морозами і сльотаву-теплі. При підборі масла для визначення його придатності за температури, можна використовувати простий прийом, який знає будь-який водій. Цей прийом називається "правило 35". Наприклад - масло 15W-40. Якщо з числа 35 відняти число 15 (індекс в'язкості взимку), то виходить величина граничної температури прокачування (35-14 \u003d 20). Це означає, що масло 15W-40 придатне при температурі -20 градусів.

Для експлуатації машини взимку найбільш зручним буде установка відеореєстратора, який допоможе розібратися у всякій дорожньої ситуації. З таким помічником можна впевнено керувати автомобілем навіть взимку. Автомобільні відеореєстратори замовити можна і через інтернет-магазини, доставка яких здійснюється негайно.

Якщо ви ще не підготували до неї свій автомобіль - поспішайте. Ми не наполягаємо на тому, щоб всі наші поради і рекомендації ви виконували самостійно. Якщо немає бажання возитися - існують сервісні станції та майстри-професіонали. Але ви повинні уявляти, що саме необхідно зробити з автомобілем, чітко пояснити це майстру, а іноді і простежити за тим, щоб все було зроблено як треба.

Шини

По снігу і льоду в босоніжках не ходять - автомобіль на зиму теж треба перевзути. Про зимовій гумі ми писали неодноразово, тому коротко нагадаємо лише основні моменти.

Для зими призначені шини з маркуванням M + S (Mud + Snow - "Бруд + Сніг"), Winter ( "Зима") або W. Ці написи іноді супроводжуються піктограмами у вигляді сніжинки або хмаринки.

Краще вибрати шини вужче, ніж ті, на яких ви їздите влітку - природно, в межах допустимого для вашого автомобіля розмірного діапазону. Протектор повинен продавлювати сніжно-грязьову кашу до твердого покриття, і вузькі шини справляються з цим краще.

Небажано взимку їздити на всесезонні шини - тих, що маркуються індексами AS (All Seasons - "Все сезони") або AW (Any Weather - "Будь-яка погода").

"Зимові" можливості у них слабкі; всесезоннимі в повному розумінні цього слова їх можна вважати лише в тому випадку, якщо мова йде про малосніжною Європі, а не про Росію. Сказане в меншій мірі стосується гуми для позашляховиків. Вона у всесезонне виконанні істотно "більш зимова", ніж легкова. Якщо у вас позашляховик, шини AS і AW взимку - це прийнятно. Але, звичайно, гірше, ніж M + S або Winter.

Шиповані шини на льоду і на снігу тримають краще, ніж нешиповані. Але на чистому асфальті при гальмуванні на шипах ймовірність блокування коліс, занесення і гальмівний шлях зростають: сталеві шипи непогано ковзають по асфальту. Небезпека полягає ще і в тому, що водії сліпо вірять в шипи і, гальмуючи на асфальті, чекають від них такої ж мертвої хватки, як і на льоду. До речі, нешиповані зимові шини нових поколінь на слизькій поверхні поводяться практично не гірше, ніж шиповані.

Деякі на зиму ставлять шиповані шини тільки на провідні колеса. А на ведених залишають ... літні. Не робіть так, це небезпечно. на слизькій дорозі ймовірність знесення нешипованной пари коліс дуже велика, навіть у відносно нешкідливих ситуаціях, - занадто сильно відрізняються коефіцієнти зчеплення і опору бічному відведенню.

Чи не шіпуйте шини де попало. Це процес відповідальний, що вимагає хорошого обладнання і фахівців. Перекошені, недостатньо або надмірно втоплені в гуму шипи збільшують знос шини. І, зрозуміло, не сприяють безпеці.

двигун

Головна проблема взимку - пуск холодного двигуна. Найчастіше вона виникає у карбюраторних моторів, але в сильний мороз з нею може зіткнутися і власник автомобіля з інжекторним двигуном. Причини відомі - загусло масло, падіння ємності акумулятора і погане випаровування бензину. Масла і акумулятори ми розглянемо окремо, а поки - кілька слів про досвід країн з холодним кліматом, де широко застосовуються передпускові електропідігрівачі - такі собі "кіпятільнічкі" в системі охолодження двигуна. Під'їхав до будинку або до офісу, встромив вилку в розетку, включив таймер ... До потрібного часу двигун буде прогрітий, а деякі конструкції забезпечують і прогрів салону.

Електричні пристрої підігріву вже кілька років представлені і на російському ринку. Найбільшою популярністю користуються фінські підігрівачі, які можуть комплектуватися таймерами. Вартість разом з установкою - близько $ 250. Приблизно за $ 100 можна придбати підігрівач вітчизняного виробництва (Для ВАЗівських моделей і "Волги"), але таймер для нього не передбачено.

Основний недолік електропідігріву полягає в тому, що біля будинку або офісу потрібно мати спеціальний щиток з розеткою. Це фінам добре, а у нас відповідна інфраструктура якщо і з'явиться, то не скоро і не скрізь. Інший вихід - автономний підігрівач на рідкому паливі, який теж вбудовується в систему охолодження двигуна і працює за принципом водогрійного котла. Пальним для нього служить бензин або солярка, в залежності від того, на чому працює двигун вашого автомобіля.

на російському ринку представлені автономні обігрівачі виробництва Eberspacher, Webasto, а також вироби Щадрінского автоагрегатного заводу (ЩААЗ).

Встановити підігрівач можна на спеціалізованих станціях, яких уже чимало і в Москві, і в цілому по Росії. Час розігріву - не більше 15 хвилин, при цьому витрачається всього 200 г бензину або дизпалива. Такі підігрівачі (крім таймера) можуть комплектуватися пристроєм дистанційного керування. вартість автономного підігрівача на російському ринку - близько $ 1000..

Користь від систем підігріву полягає ще і в тому, що при їх застосуванні збільшується ресурс двигуна. Для довідки: кожен пуск холодного двигуна при температурі 20 ° C еквівалентний пробігу в 800 км. До речі, відповідно до сучасних поглядів мотор досягне робочої температури швидше, а його знос буде менше, якщо після пуску не стояти на місці, а почати рух якомога швидше, уникаючи, звичайно, зайвого навантаження на двигун.

Масло

Зміну масла зазвичай виробляють в прив'язці до пробігу машини, а не до сезону. Але оскільки змінюють масло в середньому раз на півроку, чому б не зробити це напередодні зими?

Переважна більшість сучасних моторних масел - в тій чи іншій мірі - всесезонні. Вважається, що заливати треба те, що наказано виробником в інструкції по експлуатації автомобіля. Але зими бувають різні - і сльотаву-теплі, і ядрено-морозні. І зовсім не ясно, чи припускав виробник, що його автомобіль буде експлуатуватися в умовах російської зими, І що масло йому буде потрібно "холодніше".

Якщо ви вирішили відхилитися від інструкції, при виборі масла можна користуватися нехитрим прийомом визначення його температурної придатності - для підстраховки. Назвемо цей прийом "правилом 35".

До маркування моторного масла має входити позначення класу його в'язкості за шкалою SAE. Наприклад: 15W-40. Це означає що дане масло по в'язкості при мінусових температурах задовольняє вимогам, що пред'являються до зимових мастил класу 15W, а при плюсових - до літніх мастил класу 40.

Запам'ятайте число 35. Якщо з нього відняти "зимовий" індекс класу в'язкості, В нашому прикладі це 15, то вийде величина, яка називається граничною температурою прокачуваності, т. Е. Температура, при якій масло ще зберігає плинність.

35 - 15 \u003d 20. Значить, маслом 15W-40 можна користуватися при температурах до -20 ° C.

Відповідно, чим менше "зимовий" індекс класу в'язкості, тим масло "холодніше". 10W - до -25 ° C; 5W - до -30 ° C.

Це і є "правило 35". Просте і корисне.

акумулятор

Ударив мороз, і акумулятор, ще вчора бадьоро крутив стартер, відмовляється це робити навідріз. Нічого дивного - коли ви заряджали його останній раз?

Якщо акумулятор порівняно молодий (до 3Р4 років), то напередодні зими його досить вимити зовні, очистити клеми і повністю зарядити - якщо автомобіль постійно експлуатувався в місті, заряд батареї напевно далекий від номінального. Якщо акумулятор старий і до номінальної ємності не заряджається, міняйте без роздумів, інакше взимку він вас напевно підведе - ємність і так сильно падає з пониженням температури, а тут ще й підвищене енергоспоживання - обігрівач, підігрів сидінь, світло, двірники, обігрівач заднього скла. ..

До речі, за відгуками фахівців, середня тривалість "повноцінного життя" акумулятора складає близько дванадцяти місяців, далі починається поступове зів'янення. А пік продажів стартерних батарей, За даними продавців, припадає саме на осінь.

Часи, коли автовласник збивався з ніг у пошуках нового акумулятора, давно пройшли - від різноманітності торгових марок і моделей на полицях магазинів рябить в очах. Який вибрати - особиста справа кожного. Відзначимо лише, що на ринку зараз можна виділити дві цінові групи - батареї вартістю понад $ 60 (зазвичай до $ 100), наприклад, "Bosch", "Steco", "American", "Fiamm", і акумулятори за ціною нижче $ 60 ( "Mutlu "," Inci "," Centra "," SAEM "і т. д.).

Більш високі ціни батарей першої групи визначаються більш досконалою технологією їх виробництва. Ці акумулятори, як правило, відносяться до категорії необслуговуваних. спеціальні типи електролітів і герметичне виконання таких батарей збільшують ресурс їх експлуатації і забезпечують високі стартерні струми, що гарантують проворачиваємості двигуна навіть при сильних морозах. Провідні виробники в даний час в обов'язковому порядку використовують технологію пакетування пластин, в результаті чого вдається уникнути короткого замикання батареї в разі їх руйнування.

Дешевші акумулятори вимагають періодичного обслуговування - перевірки щільності електроліту і вимірювання його рівня. Нагадаємо, що щільність електроліту для зимового періоду повинна бути не нижче 1,29.

Часто при покупці нової батареї намагаються вибрати її ємністю побільше, аби влізла на відведений для неї місце. Але ємність - не головне. Куди важливіше струм стартера, який забезпечує батарея. Адже навіть у акумулятора з великою ємністю цей показник (через велику власного опору) може виявитися нижче, ніж у акумулятора з меншою ємністю. Крім того, для батареї з більшою ємністю потрібно більш високий струм заряджання, який генератор вашого автомобіля не забезпечить, і батарея в процесі експлуатації буде розряджатися все більше і більше, що плачевно позначиться на терміні її служби.

До речі, якщо купуєте батарею, що відрізняється від штатної, зверніть увагу на розташування її висновків - трапляються акумулятори "зворотної полярності", до клем яких дроти вашого автомобіля можуть і не дотягнутися.

Система запалювання

Якщо у вас нова машина іноземного виробництва, та ще з інжекторним двигуном, далі можна не читати. Але якщо машина стара, з карбюраторним мотором - тоді інша річ. Власне, системи живлення і запалювання між собою не пов'язані. але на сучасних двигунах з уприскуванням не зустрінеш ні пріснопам'ятного механічного розподільника, ні контактів переривника. А на карбюраторних - хоч греблю гати. І щоб не возитися потім на морозі, контакти треба вичистити, кришку розподільника - теж (а краще замінити). Ще краще - замінити класичну систему запалювання на електронну (якщо ще залишилися автовласники, які цього не зробили).

Не забудьте про високовольтних дротах. Після декількох років їзди по нашим "солоним" дорогам їх бажано поміняти, і краще - на дроти з силіконовою оболонкою, які менш чутливі до перепадів температур. Крім того, на них не утворюється паморозь, яка часто є причиною відсутності іскри. До речі, банальною причиною неполадок запалювання може бути корозія або погана затяжка акумуляторних клем.

Окремо - про свічки. Зазвичай їх міняють через 15-20 тис. Кілометрів, т. Е. Разів у півтора року (ми не беремо надсучасні, що витримують 100 тис. Км і більше). Не треба економити на свічках - прожарювати, чистити і регулювати зазори. Міняйте хоча б раз на рік - це недорого. І ставте нові саме напередодні зими. Паливна система

Нерідко вона є причиною незадовільної роботи двигуна в зимовий час. І все - через скупчився в паливному баку водяного конденсату. Якщо в баку є зливна пробка, Воду можна просто злити, якщо немає - "нейтралізувати", застосувавши так звані "витискувачі вологи". Практично всі провідні виробники автохімії, присутні на російському ринку (STP, Loctite, WynnХs, Aspokem), пропонують подібні препарати, які заливаються в паливний бак і поступово очищають систему харчування.

Не буде зайвим поставити новий фільтр тонкого очищення палива, вичистити карбюратор, а якщо мотор має систему уприскування - переконатися в чистоті інжекторів.

Власникам дизельних іномарок, особливо якщо машина раніше експлуатувалася в країні з м'яким кліматом, варто подбати про оснащення паливної системи спеціальними пристроями підігріву. Практика показує, що завести дизельний мотор при -20 ° С буває важко, так як паливо втрачає текучість (наскільки "зимової" є солярка, яка у нас продається взимку - можна тільки гадати). Одна з дієвих заходів - застосування підігріваються топлівопріводов і фільтрів. При цьому пустити дизельний мотор можна навіть при -40 ° С. Підігрів здійснюється елементами, які живляться від штатного акумулятора.

Споживаний ними струм складає близько 5А, включення підігрівачів на 5-10 хвилин на ємності акумулятора практично не позначається.

кузов

Зима - не найкращий сезон для автомобіля, особливо при пересуванні вулицями, рясно посипати сіллю. Саме в цей період кузов в максимальному ступені піддається корозії, і антикорозійна його обробка вельми бажана. Втім, на думку співробітників деяких авторизованих сервіс-центрів, для ряду нових іномарок, особливо - з оцинкованим кузовом, заводський обробки цілком достатньо. Але якщо у вас, скажімо, нова Skoda (Не кажучи вже про вітчизняних легковиках), то фахівці рекомендують провести повну антикорозійну обробку днища, колісних арок і прихованих порожнин кузова.

Незайвою буде і установка підкрилки.

Вартість комплексу цих послуг в середньому становить $ 250-300 і залежить, в основному, від виду застосовуваних захисних препаратів. Їх на нашому ринку зараз представлено чимало. Але в першу чергу варто, напевно, звернути увагу на ті, які застосовуються в країнах з кліматом, схожим на наш. Це можуть бути фінський Mercasol AL з алюмінієвими добавками, шведський Noxudol на металізованої основі, канадський Rust stop або Tektyl.

Антикорозійна обробка вимагає суворого дотримання технології, і хоча практично всі виробники захисних матеріалів випускають їх в упаковці для побутового застосування, все-таки краще обробку проводити в спеціалізованому сервісному центрі. Варто заздалегідь з'ясувати, за якою технологією вона проводиться. У будь-якому випадку перед нанесенням захисного покриття на днище і арки машина повинна бути очищена від бруду, вимита і ретельно висушена.

Оскільки обробку антикором ви робите на кілька років, краще бути присутнім біля автомобіля і особисто поспостерігати за цим процесом.

Зима - нелегке випробування і для лакофарбового покриття кузова. Різкі перепади температур, сніг упереміш з сіллю, крижана кірка - все це призводить до появи мікротріщин на фарбі. Поверхня кузова можна захистити спеціальним складом, придатним для використання при низьких температурах, наприклад, Plus Teflon або Color Magic. Обробку цими препаратами проводять приблизно раз на місяць - після обов'язкового миття машини і її сушіння.

Питання про те, де тримати машину взимку, насправді зазвичай не варто - ті, у кого гараж є, тримають її в гаражі, ті, у кого немає - на вулиці. Як не дивно, з точки зору збереження кузова (від корозії, що не від крадіжки), між поїздками і на ніч краще залишати машину на вулиці - при холодному кузові процес корозії йде повільніше. У холодному гаражі виділяється автомобілем тепла вистачає на те, щоб його трохи зігріти, і підталий сніг з сіллю деякий час активно роблять свою чорну справу. Ну, а в теплому гаражі, навіть якщо ви ретельно відмили машину від солі знизу, вона всю ніч буде стояти мокра ...

скло

Оглядовість - це не тільки комфорт, але і безпеку. Тому навряд чи варто нагадувати про те, що склоочисники, обдув і обігрів стекол повинні бути справні. Щітки, що залишають на склі матові смуги, викидайте сміливо. А купуючи нові, намагайтеся вибрати фірмові - Bosch, ITE, Champion ... Жителям північних регіонів можна спробувати щітки з підігрівом, які підключаються до бортовий мережі, - вони не так давно з'явилися у продажу.

Ще один елемент активної безпеки – бокові дзеркала заднього виду. Взимку їх щодня доводиться очищати від крижаної кірки або снігу. При цьому порушується їхній первісна установка, що доставляє додатковий клопіт. При наявності зайвих $ 250 ви можете встановити дзеркала з електропідігрівом і електроприводом, які зроблять спілкування з автомобілем приємнішим.

Тепер безпосередньо про стеклах. Їх огляд краще довірити фахівцеві, а й особистий контроль не завадить. Адже навіть невеликий скол на лобовому склі в перший же мороз після осіннього дощу перетвориться на повноцінну тріщину. Існуючі технології ремонту дозволяють усунути подібний дефект без зняття скла. Це простіше і дешевше, ніж заміна скла - ремонт (видалення тріщини) довжиною 10 см обійдеться в $ 50, а нове скло і його "вклейка" - як мінімум в $ 350.

Ще одна "зимова" проблема - запотівання скла. при справній системі вентиляції виникає рідко, але ... Допомагає застосування рідин-Антизапотівателі, наприклад, Anti-Fog або Never Fog, які досить нанести на скло раз в тиждень.

Витратні матеріали

Усе витратні матеріали, В тому числі антифриз і гідравлічні рідини в приводі гальм і зчеплення, мають свій термін служби. Якщо виникають хоч найменші сумніви - не треба відбирати порцію побурілу або позеленевшего від старості тосола з радіатора і ставити її на пробу в морозильник. Замініть тосол. І не економте, купуючи сумнівні препарати без етикеток і сертифікатів - дорожче обійдеться.

Не менш ретельно слід підходити і до вибору незамерзающих омивача скла. Це в сільскої місцевості при -20 ° - сухий і чистий сніг під колесами. А в Москві навіть в сильний мороз - брудна жирна жижа, яку щітки охоче розмазують по склу, перетворюючи в непрозору білясту плівку. Тому запас рідини в бачку омивача - неодмінна умова безпечної їзди. Але купуючи рідина з температурою замерзання -20 ° С, не спокушайтеся і не здумайте її розбавляти, навіть якщо на вулиці -10 ° С. Практика показує, що на ходу рідини з температурою замерзання -40 ° С застигають на лобовому склі навіть в десятиградусний мороз , якщо скло не обігрівати (знову до питання про справність системи вентиляції та опалення).

Незамерзаючі рідини для омивача, як правило, містять добавки, які ефективно видаляють бруд і очищають скло. Деякі з них, правда, зайво вспеніваются, але і вони багато краще, ніж дешева горілка, яку минулої зими багато хто віддавав перевагу наливати в бачок. Від неї тільки запах в салоні бойової, а скло вона чистить погано ...

Ну, ось, мабуть, і все. Якщо ви виконаєте хоча б частину цих рекомендацій,

В зимовий період, Коли спостерігаються низькі температури, дуже часто виникають проблеми з транспортними засобами. Це може статися, як з іномаркою, так і автомобілем вітчизняного виробництва. Особливо важко завести автомобіль, який довгий час простояв в холодному гаражі або на морозі. Далі більш детально розглянемо, як завести ВАЗ 2107.

Заводимо ВАЗ 2107 на морозі

- В крайньому випадку, Завжди можна викликати евакуатор або майстра, який вирішить цю проблему. При цьому до таких дій потрібно вдаватися тільки в крайньому випадку. Можна спробувати свої сили, щоб завести улюблену машину на морозі.

- В першу чергу потрібно перевірити стан акумуляторної батареї. Для цього піднімаємо капот і перевіряємо, як горить індикатор. Він повинен горіти яскраво. В іншому випадку не вдасться завести ВАЗ 2107, якщо акумулятор повністю розряджений.

Також по темі: коли автомобільний генератор ламається найчастіше?

- У разі повної розрядки акумуляторної батареї потрібно шукати інше транспортний засіб, Яке дозволить зарядити її. В іншому випадку автомобіль можна просто підштовхнути. Для цього просимо допомоги у перехожих. В цьому випадку до упору потрібно вичавити зчеплення і з першої перейти на другу передачу. Автомобіль повинен завестися, що дозволить доїхати до автосервісу і зарядити акумуляторну батарею.

- Можуть бути проблеми зі свічками запалювання, якщо яскраво горить індикатор акумуляторної батареї. На свічки може просочитися масло. В цьому випадку потрібно просто почистити свічки. Може вдасться завести ВАЗ на морозі.

- У зимовий період обов'язково потрібно прибирати в тепле приміщення акумулятор, якщо не передбачається поїздок. Також варто тримати машину в теплому гаражі і заводити щодня, навіть якщо не планується ніяких поїздок. Так що ми дали відповідь на питання, як завести ВАЗ 2107 взимку.

Також по темі: Що потрібно для проходження техогляду в 2015 році?

Як завести машину-автомат в мороз?

Як вже говорилося вище, мороз негативно впливає не тільки на вітчизняні автомобілі, Але і автомобілі з автоматичною коробкою передач. Далі більш детально розглянемо, як завести авто з автоматичною коробкою на морозі:

- Більш відповідально потрібно готуватися до низьких температур всім власникам автоматичної коробки передач. Так рекомендується купити нову акумуляторну батарею, якщо термін старої перевищив чотири роки. Також варто поміняти моторне масло. Також потрібно поміняти всі інші рідини в автомобілі.

- У магазині можна купити спеціальні присадки, Які покращують властивості палива і дозволяють завестися автомобілю в зимовий період. Обов'язково рекомендується використовувати такі присадки, щоб поліпшити експлуатаційні характеристики бензину.

Також по темі: Як часто міняти паливний фільтр на Land Rover?

- Якщо не вдалося запустити двигун, то рекомендується кілька мілілітрів ефіру впорснути у всмоктуючий колектор. даний метод дозволить швидше запустити двигун в зимовий період.

- Можно використовувати пуско-зарядний пристрій, Якщо не вдалося запустити двигун протягом декількох спроб. Відновити ємність акумулятора можна за допомогою інших автомобілів. Завжди можна звернутися в сервісний центр.

Закінчилися суперечки про необхідність прогріву двигуна. На першому місці у нас екологія, тому всі виробники рекомендують гріти двигун в русі на малих і середніх оборотах і нижчих передачах. А що буде, якщо порушити ці рекомендації? На малих навантаженнях знос двигуна не великий, особливого впливу на ресурс не буде. Та й за витратами на паливо так вигоднее- в русі час прогріву скорочується. Писати інструкції добре, тільки ось транспортний потік, часто, ставить свої умови! І не завжди виходить їхати 30-40 км / год не збираючи за собою «пробку». Що буде, якщо відразу розігнатися під 90 км / год? Чому так важливо не давати велике навантаження холодного двигуна?

Ось вам приклад. Дорога з роботи додому-движок запускали і їхали 300 м по провулках, а потім виїжджали на шосе, де швидкість потоку 90, багато фур, дорога йде на підйом. Якщо їхати повільно, відразу збирається «хвіст», доводитися «притопити» і їхати як всі. І так кожен робочий день. За одну зиму движок «ушатанние» - стали гриміти распредвал і клапани, на малих обертах спалахує лампочка тиску. Масло було залито хороше-дорога синтетика.

Що ж сталося? Холодне масло не встигало прокачуватися по вузьких каналах, проникати в маленькі зазори і змащувати деталі, вийшло «сухе» тертя, воно призвело до швидкого зносу деталей. Особливо «дісталося» клапанного механізму і розподільного валу. А якби була залита густіша «мінералка», двигун не вижив би і місяці. Значить, гріти в цьому випадку, було треба, наприклад, стоячи на узбіччі.

Як же бути?

Якщо машина стоїть у дворі, під вікнами і довгим прогрівом ви «труїте» сусідів вихлопними газами, То можна заздалегідь спланувати для себе «прогревочний маршрут», їхати по тих вулицях, де швидкість потоку невелика. Або підібрати місце, де можна постояти і прогріти мотор до 50 - 60 градусів. Якщо подумати, способи завжди знайдуться і вам вдасться знайти баланс між екологією і ресурсом мотора!

29/10/2017

Зима вже не за горами, значить прийшла пора зайнятися підготовкою свого чотириколісного «Друга» до зимової експлуатації. Хто-то скаже, що досить поміняти гуму з літньою на зимову. Але досвідчені автомобілісти прекрасно знають, що навіть абсолютно справний і новий автомобіль може доставити масу неприємностей в зимовий час.

Почнемо з гуми. Багато автолюбителів вважають за краще їздити круглий рік на всесезонной гумі. Такий варіант підійде для м'якого клімату без сильних морозів. У середніх широтах краще використовувати зимову гуму. При виборі зимової гуми звертайте увагу на її ширину. Чим вже гума, тим легше автомобіль буде продавлювати снігову кашу, і тим простіше йому буде зачепитися за тверду основу.
Не полінуйтеся пройти діагностику перед зимовим сезоном. Це допоможе виявити можливі проблеми і уникнути дорогого ремонту.
Заміна масла - це ще одна процедура, яку бажано пройти перед початком холодів. Справа в тому, що літній масло має велику в'язкість, що не дуже добре для морозів. Зимові масла мають меншу в'язкість, що допомагає маслу правильно циркулювати і змащувати двигун в умовах низьких температур.
Перевірте ємність акумулятора. якщо акумулятор добре працює влітку, то це не означає, що він так само добре буде працювати і взимку. Якщо ємність батареї знизилася на 30% або більше, то краще поставити на зиму новий акумулятор, а старий можна буде знову використовувати влітку. Перевірте клеми. Якщо є необхідність, то зачистите їх і гарненько затягніть.

Незайвою буде і перевірка системи запалювання. Особливу увагу приділіть свічок. Якщо свічки вже відходили один сезон, то краще їх замінити напередодні зими. Ця процедура значно знизить вірогідність не завести машину в мороз.

промийте форсунки інжектора. Забруднені форсунки можуть стати причиною того, що ви просто не зможете завести машину в мороз, коли випаровуваність палива різко знижується. При цьому в теплу погоду форсунки можуть працювати нормально, так що не нехтуйте цією процедурою.
Якщо влітку ви використовуєте дистильовану воду для омивача скла і фар, то не забудьте поміняти її на незамерзаючу «омивайку» . Після заміни прокачати систему, щоб видалити залишки води з системи.
перевірте стан системи охолодження . Якщо потрібно, то доливайте антифриз. Не забувайте, що не можна змішувати червоний і жовтий антифриз з іншими типами рідин. Зелений і синій антифриз можна змішувати без всяких негативних наслідків.
антикорозійна обробка кузова - це один з найпростіших способів захисту автомобіля від корозії. Природно, що подібну обробку краще проводити в автосервісі. антикорозійний склад наноситься на днище автомобіля, їм покриваються всі приховані порожнини, куди може потрапити сніг, волога і дорожні реагенти. Для захисту лакофарбового покриття (ЛКП) можна застосовувати різні типи воску, мастики, всіляких полімерних коштів, запобігають ЛКП від пошкоджень.

змастіть всі замки в автомобілі силіконовою змазкою. Цією ж мастилом змастіть і все ущільнювачі дверей і багажника, щоб запобігти примерзанню дверей в морози. Втім, навіть якщо ви змастили замки, то все одно придбайте спеціальні засоби для розморожування замків.
Не забудьте купити щітку зі скребком, Для очищення автомобіля від снігу і льоду. Чи не будуть зайвими і килимки з високим бортиком. Вода від снігу, що розтанув залишатиметься на килимку, що не заливаючи підлогу вашого авто. Можна замінити щітки двірників на більш жорсткі.
Перевірте, як функціонує обдув і обігрів стекол. Якщо є якісь -то проблеми, то виправляйте їх до настання холодів.

Компонування автомобілів ВАЗ-2105, ВАЗ-2104 і ВАЗ-2107 виконана по так званій класичній схеме.Двігатель розташований спереду, а провідні колеса-задніе.Крутящій момент до задніх коліс передається від двигуна через коробку передач, карданний вал і задній мост.Двігатель, зчеплення і коробка передач об'єднані в одному вузлі-силовому агрегате.Все агрегати і механізми кріпляться до суцільнометалевий зварному кузову.
Гальма автомобіля не втрачають ефективності після багаторазового гальмування з високій швидкості і забезпечують збереження заданого напрямку при різкому торможеніі.Імеющійся в системі приводу задніх гальм регулятор тиску виключає випереджальну блокування задніх коліс при гальмуванні, що знижує ймовірність занесення автомобіля.Мінімально змінюється ефективність мокрих гальм.
надійність гальмівної системи забезпечується дисковими гальмами на передніх колесах і роздільним приводом, при якому головний циліндр має два поршня: один для приведення в дію передніх гальм, а другий-задніх.В цьому випадку при виході з ладу однієї системи, що залишилася, хоча з меншою ефективністю, забезпечує гальмування.
Вітрове скло типу «триплекс», що складається з двох шарів скла з прозорою пластмасовою плівкою між ними, залишається завжди прозорим на відміну від загартованого, яке при руйнуванні миттєво стає непрозорим, позбавляючи водія можливості бачити дорогу.
Таким чином, в конструкції автомобілів ВАЗ-2105,04,07 враховані вимоги активної і пасивної безпеки.