معرفی

صداهای مختلف خارجی در خودرو یک زنگ خطر است و دلیلی برای جلب توجه مجدد به آن است شرایط فنی... کوبش واکنشی است که در هر گره ای شکل می گیرد. اغلب از ساییدگی و پارگی طبیعیاز این گره سر و صدا - از مالش قطعات. صداها و ضربه ها بسیار شبیه به هم هستند. علاوه بر این، اغلب آنها خلاصه می شوند، به عنوان مثال، معیوب مفاصل گردو در بلبرینگ هاب جلو یا نوک فرمان بازی وجود دارد. چگونه می‌دانید که این ضربه/صدا دقیقاً از کدام گره می‌آید؟

برای تعیین محل سر و صدا و / یا ضربه، ابتدا باید مشخص کنید که از کدام طرف، جلو یا پشت، در سمت چپ یا راست رخ می دهد. اگر قبلاً محل تقریبی نویز را تعیین کرده اید، پیدا کردن آن بسیار آسان تر خواهد بود. مشاهدات نیز کمک خواهد کرد: صدا با چه چیزی هماهنگ است و در چه شرایطی رخ می دهد.

در همان زمان، به بقیه پاراگراف ها نگاه کنید - ممکن است صدای مشاهده شده را به بخش دیگری نسبت داده باشید که از آن شنیده می شود. این به دلیل این واقعیت است که برخی از سیستم های خودرو گسترش یافته است (به عنوان مثال، مجرای اگزوز). علاوه بر این، صدا به خوبی از طریق فلز عبور می کند و ممکن است از جایی که ظاهر می شود شنیده نشود.

مفاصل توپ یک ضربه و / یا جیرجیر ایجاد می کنند. این صداها هنگام رانندگی در جاده های ناهموار و ناهموار به وضوح قابل شنیدن هستند.

تشخیص را روی یک سطح ، روگذر یا گودال مشاهده انجام دهید ، اما هرگز در آسانسور. در غیر این صورت، سیستم تعلیق بارگیری می شود و شما نمی توانید نقص اتصالات توپ را تشخیص دهید. کار با هم راحت تر است.

وسیله نقلیه را بالا ببرید پایین بازوجک هیدرولیک یا پیچ اگر چنین جک در دسترس نیست، می توانید از یک جک معمولی استفاده کنید. ماشین را با آن بالا بیاورید و سپس یک بلوک چوبی را زیر بازو قرار دهید و ماشین را روی آن پایین بیاورید. بالا را با دست چپ خود بگیرید. قسمت داخلیچرخ ها و سمت راست - پشت قسمت بیرونی پایین. چرخ را تکان دهید "برای یک پیچ خوردگی". نفر دوم، به طور متناوب دست خود را در بالا و پایین قرار می دهد بند انگشت فرماندر نقاط اتصال مفاصل توپ، باید مشخص شود که کدام یک از آنها دارای عکس العمل است. پشتیبانی معیوب را تعویض کنید. گاهی اوقات در دو پشتیبانی به طور همزمان عکس العمل وجود دارد.

مفاصل توپی طرف دیگر را به همین ترتیب بررسی کنید.

اغلب اوقات هنگام چرخش خودرو توسط گلگیر جلو یا سپر می توانید صدای جیر جیر را بشنوید. این ترک خوردگی مفاصل ساچمه ای به دلیل عدم روانکاری بین ساچمه یاتاقان و بوش تفلون است. چنین پشتیبانی هنوز خطرناک نیست، اما بدانید که به زودی باید جایگزین شود.

دنده فرمان. به دلیل سایش و پارگی جفت اصلیکوبیدن کرم غلتکی رخ می دهد. با چرخاندن فرمان به جهات مختلف، گاهی اوقات صدای جیر جیر به گوش می رسد.

عیب یابی را روی سطح هموار، روگذر یا گودال مشاهده انجام دهید، اما هرگز روی آسانسور. در غیر این صورت فرمانبارگذاری می شود و شما نمی توانید عیب را تعیین کنید. دوپایه چرخ دنده فرمان را با دست بگیرید و آن را بالا و پایین بچرخانید. اگر بازی و / یا ضربه وجود دارد،.

کرک از بین می رود روان کننده مایع WD-40. آن را روی میل فرمان از جایی که از آن خارج می شود اسپری کنید محفظه موتور.

آونگ هیچ ساطع نمی کند صداهای ناخوشایندمگر اینکه بالاخره راه اندازی شود در آن، یک جفت محور بوش-بازوی آونگی فرسوده می شود. آونگ به همان روش چرخ دنده فرمان بررسی می شود. اگر لقی پیدا شد، مهره تنظیم را ببندید یا بوش ها یا کل مجموعه بازو را تعویض کنید.

میله‌ها و گیره‌ها ضرباتی مشابه مانند اتصالات توپ دارند و فقط در جاده‌های ناهموار اتفاق می‌افتد.

برای تشخیص نقص در میله‌های فرمان و نوک فرمان، باید کاملاً مطمئن باشید که دوپایه‌های فرمان و بازوهای چرخشی هیچ گونه برخورد معکوس ندارند.

دست خود را نزدیک به انتهای میله های کراوات (کنار یا وسط) قرار دهید. آن را بالا و پایین تکان دهید. پین توپ در محفظه لولا دارای فنر است و بنابراین ، اگر نیروی خاصی به آن وارد شود ، می تواند حرکت کند. اما در عین حال ، او نباید آزادانه آویزان شود. اگر بازی وجود دارد، مفصل توپ را با مفصل جدید جایگزین کنید.

کمک فنرها معمولاً با "صداهای" خود آزار نمی دهند. اما اگر اینطور باشد، در یک جاده ناهموار به وضوح قابل شنیدن هستند.

بیماری آنها ساییدگی و فرسودگی است بوش لاستیکیبالش نشت روغن نصب بی سواد. هر طرف ماشین را تکان دهید و به ضربه ها گوش دهید. در عین حال ، باید مطمئن باشید که همه موارد ذکر شده در بالا در است خیلی خوب... کمک فنرها را بررسی کنید. بالا و پایین کمک فنر را به طور متناوب با دست بگیرید و آن را تکان دهید. می توانید فوراً سایش بوش ها، بالش ها و نصب بی سواد را تعیین کنید - کمک فنر آزادانه یا تقریباً آزادانه حرکت می کند. اگر بوش ها فرسوده شده اند، آنها را تعویض کنید. اگر نصب نادرست است، پیچ و مهره کمک فنر را ببندید.

نشت روغن از کمک فنر به صورت بصری تشخیص داده می شود - لکه ها و کثیفی های چسبیده در این مکان ها روی بدنه قابل مشاهده خواهد بود. چنین کمک فنر باید تعویض شود. یادآوری می کنم که کمک فنرها فقط به صورت جفت تعویض می شوند: در سمت راست و چپ، اما جفت های جلو و عقب را می توان جداگانه تغییر داد.

لنت های ترمز گاهی سوت می زنند. وقتی سرعت را بالا می برید، سوت به یک سوت یکنواخت تبدیل می شود و در آینده ممکن است ناپدید شود. با فشردن پدال ترمز صدای خراش شنیده می شود.

اگر مشکوک هستید که صدای جیر جیر تند و زننده هنگام افزایش سرعت از لنت ها می آید، پدال ترمز را به آرامی فشار دهید. اگر صدا ناپدید شد، پدها را عوض کنید.

اگر پس از فشردن پدال ترمز صدای ساییدن شنیده شود و داشبوردمی سوزد علامت تعجب، شما نیاز فوری دارید و احتمالاً دیسک های ترمزاگر مدت طولانی با چنین صدای سنگینی رانندگی کرده اید.

فنر< могут издавать звук трущихся между собой металлических частей автомобиля. Возникает он только на кочках.

فنر ممکن است پس از تعویض و / یا برداشتن-نصب به دلیل اینکه دقیقاً در محل اصلی خود قرار نگرفته است ترک بخورد. تنها یک راه وجود دارد - نصب صحیح آن، استقرار آن دقیقاً در محل اصلی خود. برای انجام این کار، باید سیستم تعلیق را دوباره جدا کنید.

تثبیت کننده ثبات جانبیصدای ضربتی مبهم منتشر می کند که در جاده های ناهموار بسیار ضعیف شنیده می شود. شما می توانید آن را در پل هوایی تعیین کنید.

استابلایزر را با دست یکی یکی نزدیک هر بوش بگیرید و آن را بالا و پایین بچرخانید. اگر بوش های جانبی فرسوده شده اند، فقط می توانید آنها را تعویض کنید، اگر بوش های میانی، باید کل تثبیت کننده را تغییر دهید (کامل با بوش). وقتی مسافت پیموده شده حدود 60 تن باشد بوش ها فرسوده می شوند.

صدای زنگ خاص قلع به این دلیل است که لوله پایینصدا خفه کن در برابر میله ضد رول ضربه می زند. صدا روی برجستگی ها ظاهر می شود. سطح لوله در نقطه تماس براق یا حتی کمی چروکیده است. بیشتر اوقات این اتفاق می افتد به این دلیل که گیره بند برای اتصال لوله ورودی به ایست بازرسی شکسته شده است. اگر کوه سیستم اگزوزدر حالت عادی ، صدا با قرار دادن دو صفحه فلزی با ضخامت 2-3 میلی متر در زیر براکت های تثبیت کننده یا تعویض پایه های موتور حذف می شود.

با تمام نقص های فوق، به صورت جداگانه یا با هم، رفتار خودرو در جاده بدتر می شود.

صدایی از پشت ماشین می آید

میله های محور عقب. هنگام استارت زدن و ترمزگیری، صدای تق تق به دلیل سایش بوش ها شنیده می شود. یا بعد از فشار دادن سختروی پدال گاز قسمت پشتماشین را کمی می چرخاند، باید جهت ماشین را با فرمان تنظیم کنید.

تشخیص عیب در میله ها آسان است. عیب یابی را روی پل هوایی یا خندق بازرسی انجام دهید، اما نه در آسانسور. میله را بگیرید و آن را بچرخانید. به این ترتیب تمام پیوندها را بررسی کنید: طولی و عرضی. میله های معیوب باعث افزایش بازی یا ضربه می شوند. میله معیوب را تعویض کنید.

لنت ترمز عقب. پس از فشار دادن پدال ترمز، صدا شنیده می شود یا لرزش کل بدنه رخ می دهد. اغلب این نقص در هوای مرطوب یا مرطوب ظاهر می شود. این معمولاً به دلیل وجود یک لایه نازک خوردگی، کثیفی روی لنت ها یا روی آن است سطح داخلیدرام ترمز

1. سعی کنید با ترمز دستی که کاملاً کشیده نشده چند صد متر رانندگی کنید - لایه خوردگی پاک می شود و نویز از بین می رود.

2. لنت ها و سطح کار را تمیز کنید درام ترمزاز خاک با کاغذ سنباده.

سایش بیضوی درام ها نیز امکان پذیر است - پس از آن فقط تعویض یا شیار کمک خواهد کرد.

صداهای انتقال

اتصالات CV خارجی هستند: هنگامی که آنها معیوب هستند، سپس هنگام چرخش، کلیک ها و چرخاندن توپ ها به وضوح شنیده می شود.

مفاصل CV داخلی معمولاً مشکلی ایجاد نمی کنند. اما اگر آنها شکست بخورند، علائم مشابه مفاصل CV خارجی است. شفت محرک را با دست خود بگیرید. آن را تکان دهید و سعی کنید آن را به دور محور خود بچرخانید. افزایش عکس العمل نشان دهنده نقص عملکرد مفصل CV است. چنین مفاصل CV مدت زیادی دوام نمی آورند. بهتر است بلافاصله آنها را تعویض کنید.

نیم شفت: با افزایش سرعت، هوم ایجاد می شود. خود نیم محور شکست نمی خورد، اما شکست خورده است ضعف- بلبرینگ نیمه محور. می توانید عملکرد آن را همانند بلبرینگ های چرخ جلو بررسی کنید. شافت محور معیوب را همراه با یاتاقان تعویض کنید یا یاتاقان را فشار دهید.

جلو و محورهای عقب... سر و صدا از آنها هنگام رانندگی با سرعت 40-80 کیلومتر در ساعت ایجاد می شود. تحت بار یا هنگام تخلیه گاز به خوبی گوش می دهد.

چگونه تشخیص دهیم که کدام گیربکس معیوب است؟ جستجو در یک گودال مشاهده راحت است.

تست شماره 1. میل های محرک را در جهت عقربه های ساعت و خلاف جهت عقربه های ساعت حول محور خود با دست بچرخانید. اگر هر یک از شفت ها بیش از 15-20 درجه بچرخد، جعبه دنده ای که به آن شفت کاردانپیوست شده است.

تست شماره 2. سمت چپ را بالا بیاورید یا سمت راستماشین. چرخ را به شدت بچرخانید. ماشین را پایین بیاورید حالا سمت چپ یا راست را در عقب بالا بیاورید. چرخ را به شدت بچرخانید. سطح نویز از جلو را مقایسه کنید و دنده عقب... یکی که بلندترین صدا را می دهد معیوب است.

فلنج RPM، RZM، RK و KPP. به دلیل کاهش در مفاصل اسپلین ، آنها ناشنوا را منتشر می کنند ضربه فلزیدر لحظه اولیه حرکت فلنج معیوب را تنها پس از برداشتن محور پروانه تعیین کنید. فلنج را در جهت عقربه‌های ساعت و در خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید سرعت بالا... اگر واکنش منفی وجود داشته باشد، دو دلیل می تواند داشته باشد:

1. مهره فلنج سفت نشده است.

2. توسعه در مفاصل اسپلینت.

در هر دو حالت فلنج را بردارید و وضعیت آن را بررسی کنید. در صورت خالی شدن ، بسته به نوع فرسوده ، فلنج را تعویض کنید ، محورهای محفظه انتقال یا دنده محرک کاهنده ها را تعویض کنید. اگر مهره سفت نشده است، آن را با گشتاور لازم سفت کنید.

حلقه های گلی فلنجی زنگ فلزی کمی منتشر می کنند. تنها زمانی که ماشین به سمت a حرکت می کند به وضوح شنیده می شود سرعت های بالا... شما می توانید آن را در یک پل هوایی، آسانسور یا فقط در یک منطقه صاف زیر ماشین خزیدن تشخیص دهید. از دست خود برای چرخاندن تمام حلقه های محافظت از خاک استفاده کنید (در مجموع 6 حلقه). می توانید به راحتی حلقه را پیدا کنید که از فلنج جدا شده است: به راحتی می چرخد ​​یا به سادگی روی فلنج آویزان می شود. دو راه برای عیب یابی:

1. حلقه و فلنج را از خاک با یک برس سیمی تمیز کنید. هر دو قسمت را با بنزین پاک کنید. یک جوش سرد را به صورت دایره ای در محل تماس قطعات اعمال کنید و اجازه دهید تا سفت شود.

2. حلقه محافظ کثیفی را به فلنج در 2-4 نقطه جوش دهید.

شفت های کاردان. صدای زنگ فلزی در ابتدای حرکت یا صدای جیر جیر به موقع همراه با چرخش شفت ها نشان دهنده خرابی صلیب ها است. پیدا کردن یک صلیب معیوب آسان است. با یک دست شفت و با دست دیگر فلنج یوک را بگیرید. شفت را در برابر چرخش محکم نگه دارید، سعی کنید فلنج یوک را حول محور آن در جهت عقربه های ساعت و خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید. ضربه زدن یا ضربه زدن به عقب نشان دهنده نقص یک یا چند ضربدر دیگر است. VAZ-21213 دارای 4 عدد است، VAZ-2121 دارای 5 عدد است. قطعه متقاطع معیوب را تعویض کنید و آن را پر کنید.

سر و صدا در منطقه ایست بازرسی هنگام عملیات بیکارموتور در بیشتر موارد از بلبرینگ می آید شفت ورودیگیربکس، کمتر - از یاتاقان شفت میانییا چرخ دنده ها

برای تأیید این موضوع، پدال کلاچ را فشار دهید. اگر نویز متوقف شده باشد، منبع آن، به احتمال زیاد، یاتاقان شفت ورودی بوده است. دلیل دقیقسر و صدا فقط با باز کردن پست بازرسی ایجاد می شود.

یاتاقان آزاد به ندرت مشکلی ایجاد می کند. اما اگر هنگام فشار دادن پدال کلاچ صدایی یا صدای ساییدن ظاهر شد و پس از رها کردن آن متوقف شد، وقت آن است که یاتاقان رها کردن را عوض کنید. صدای خاص دیگر - یک سوت که صدای آن گاهی اوقات با یک اکتاو (دو برابر فرکانس) تغییر می کند - نشان می دهد که خود یاتاقان از پایه خود شل شده است. این در مشاهده شد بلبرینگ ها را آزاد کنیدتوسط QH. شما می توانید سوار شوید، اما صدا چندان دلپذیر نیست.

صدا از محفظه موتور

صدای جیغ بلند پس از راه اندازی موتور یا با افزایش شدید سرعت نشان دهنده کشش ضعیف یا کشیدگی تسمه دینام است.

تسمه را ببندید (طبق دستورالعمل در بخش درباره دینام)، سوت باید متوقف شود. اگر متوقف نشد یا بعد از مدتی دوباره سوت زد یا دیگر نمی توان تسمه را سفت کرد، آن را تعویض کنید.

در حالت آماده به کار ، یک غرش و / یا یک سوت نازک از جلوی محفظه موتور شنیده می شود - این می تواند هم از پمپ و هم از ژنراتور باشد.

تست شماره 1... یک بلوک چوبی بلند یا شلنگ نازک بردارید و یک سر آن را به طور متناوب به پمپ و ژنراتور بیاورید و سر دیگر را به گوش خود وصل کنید (شلنگ - آن را داخل گوش خود قرار دهید). افزایش نویز که می شنوید نشان دهنده خرابی پمپ یا ژنراتور است.

تست شماره 2... یکی از پره های فن را با دست بگیرید (اما نه یک پره برقی اضافی :-)) و آن را تکان دهید. افزایش عکس العمل نشان دهنده نقص عملکرد پمپ یا به جای بلبرینگ آن است. اگر علاوه بر این ، قبل از آن اغلب مجبور بودید ضد یخ را پر کنید و لکه هایی روی پمپ مشاهده کنید ، مطمئناً باید تعویض شود.

تست شماره 3... تسمه دینام را بردارید. قرقره پمپ را با دست و سپس قرقره دینام را به سرعت بچرخانید. افزایش نویز که می شنوید نشان دهنده خرابی پمپ یا ژنراتور است.

صداهای مکانیسم توزیع گاز در پس زمینه کار مشترکتست موتور بسیار خوب است

سر و صدای زنجیره ای - اگر صدای زنجیر ناکافی باشد ، صدای جیر جیر صدا به گوش می رسد. هنگامی که دور موتور افزایش می یابد، صدا از بین می رود و هنگامی که دریچه گاز آزاد می شود، دوباره ظاهر می شود.

کوبیدن ورودی یا دریچه های اگزوزدر فواصل منظم شنیده می شود. فرکانس آن کمتر از فرکانس هر ضربه دیگری در موتور است، زیرا سوپاپ ها از میل بادامک هدایت می شوند که سرعت آن نصف سرعت میل لنگ است.

ضربه یاتاقان های اصلی میل لنگ معمولاً رنگ فلزی کسل کننده ای دارد. وقتی ناگهان آن را باز می کنید نشان داده می شود. دریچه های گازبیکار فرکانس آن با افزایش سرعت میل لنگ افزایش می یابد. فاصله محوری بیش از حد میل لنگ باعث می شود که ضربه تندتر و در فواصل نامنظم باشد، به ویژه با افزایش و کاهش آرام سرعت میل لنگ قابل توجه است.

در زدن بلبرینگ شاتونبرش دادن. وقتی دریچه های گاز باز هستند خوب گوش می دهد. اگر یکی از گردن ها صدا ایجاد کند، با خاموش کردن شمع ها به نوبه خود محل ضربه را به راحتی می توان تعیین کرد.

ضربه پیستون ها زنگ نمی زند، بلکه خفه می شود که در اثر ضربه پیستون در سیلندر ایجاد می شود. بهتر است در سرعت پایین میل لنگ و تحت بار به آن گوش دهید. ضمیمه: صدای تق تق پیستون ها شبیه به زنگ زدن است (منبع اطلاعات - کتاب راس توگ "تعمیر موتورهای ژیگولی").

صدای جیغ جیغ هنگام باز شدن ناگهانی دریچه های گاز نشان دهنده احتراق زودهنگام یا نقص توزیع کننده احتراق است. UOZ را تنظیم کنید و/یا توزیع کننده احتراق را روی نیمکت بررسی کنید. برای مسکویت ها: این کار را می توان با جادوگر انجام داد. "ماشین ها" در بالا، در غرفه کمی در سمت چپ مرکز طبقه اول.

سیستم اگزوز. اگر ایراد دارد، پس صدای آن را نمی توان با صدای دیگر اشتباه گرفت.

در صورت خرابی بخشی از سیستم اگزوز، بهتر است تمام آن را با گیره و واشر تعویض کنید.

من واقعاً از خوانندگان می خواهم که در مورد آن نقص های صوتی که تا به حال روی ماشین خود شنیده اید تا حد امکان واضح برای من بنویسند. نامه های شما مبنایی برای ادامه و تکمیل مقاله خواهد بود.

با گوش - یک هنر کامل. فقط پزشکان مجرب و حرفه ای خودرو دارای این هدیه هستند. در یک سرویس ممکن است به دلیل عدم تجربه در تشخیص اشتباه کنند، در حالی که در سرویس دیگر عمداً تقلب می کنند تا مشتری را برای تعمیرات اساسی منحل کنند.

با هر صدای موتور اضافی (مخصوصاً با ضربه یا سر و صدا)، تشخیص دقیق لازم است. با این حال، رایج ترین صداها دلایل طبیعی خود را دارند که می تواند توسط یک صاحب ماشین معمولی درک شود. این تقریباً به شما کمک می کند و از فریب در سرویس محافظت می کنید.

افسوس که تشخیص از طریق گوش در بیشتر موارد برای واحدهای بنزینی قابل استفاده است. به دلیل سر و صدای طبیعی کار ، شنیدن و تشخیص صداهای جانبی بسیار دشوار است.

درایو پیوست

صدای سوت کلاسیک مهار فرسوده به این سادگی نیست. زمانی که سرد است خود را با شدت بیشتری نشان می دهد تا زمانی که گرم شود. با این حال ، ماهیت سر و صدا اغلب متفاوت است - صداهای همهمه یا فلزی ممکن است. و دایره مظنونان به طور قابل توجهی در حال گسترش است: از غلتک های خسته تا تغییر شکل یکی از قرقره ها (به دلیل آن به طور دوره ای پوشش موتور را لمس می کند) یا گوه زدن صفحه فشار کلاچ کمپرسور تهویه مطبوع.

محاسبه سوت زدن کمربند بسیار ساده است. کافی است آن را با "Vedashka" یا مشابه بپاشید گریس جهانیدر حالی که موتور در حال کار است. اگر سر و صدای اضافی به طور کامل ناپدید شده یا به طور قابل توجهی فروکش کرده است، همه چیز با منبع آن روشن است. کمربند نه تنها با سایش طبیعی به شکل ترک تهدید می شود - بلکه به ناچار دوبله می شود. هنگامی که کشش کمربند تا حدی بازیابی می شود ، بنابراین سوت ها از بین می روند. سقوط سنگریزه های ریز به داخل جویچه های تسمه و تماس با قرقره ها گاهی مقصر بروز صداهای فلزی است.

قابلیت سرویس دهی غلطک ها را در بیشتر موارد می توان با برداشتن تسمه و ارزیابی بازی آنها بررسی کرد. استفاده از گوشی پزشکی بسیار کمتر رایج است. گاهی اوقات یاطاقان غلتکی بدون واکنش قابل توجهی صدا می کنند یا غرش می کنند.

پمپ آب یا ژنراتور می تواند صاحب را به حمله قلبی برساند. وقتی یاتاقان ها فرسوده می شوند ، مانند توپ های فولادی که در سطل فلزی آویزان شده اند ، می لرزد. در عین حال، قرقره های آنها همیشه واکنش قابل توجهی ندارند و "پمپ" نیز دارای نشتی قابل مشاهده است. بدون گوشی پزشکی، می‌توانید با یک ترفند ساده این مقصران را از ابتدا شناسایی کنید: باید آنها را بردارید. بند آویزانو موتور را روشن کنید. این بررسی کوتاه برای موتور خطرناک نیست. البته، روش توصیف شده فقط برای موتورهایی با زنجیره ای رانده شدهزمان بندی زمانی که پمپ آب توسط یک تسمه لولایی به حرکت در می آید. در غیر این صورت، شما نمی توانید "پمپ" را به این روش بررسی کنید.

درایو زمان بندی

صدای غرش در ثانیه های اول پس از راه اندازی موتور سرد، به عنوان سطل پیچ و مهره تکان خورده، نشان می دهد که یا کشنده زنجیر تایم یا کلاچ مکانیزم زمان بندی سوپاپ فرسوده مقصر هستند. دشوار است که چنین صدای مشخصی را با چیزی اشتباه بگیریم.

در تغییر فاز در طول زمان می شکند عناصر داخلیو آنقدر غرش می کنند تا حفره ها پر شود.

علاوه بر سایش و پارگی معمولی، مشکلات تنش زنجیر تایم را می توان به طراحی آن نیز مرتبط دانست. کشش به لطف تامین روغن تحت فشار کار می کند ، در حالی که بسیاری از کشش ها تامین نمی شوند شیر توقف... به همین دلیل پس از توقف موتور، روغن در برخی موارد آزادانه از محفظه تخلیه می شود و زنجیر آویزان می شود. پس از روشن شدن موتور ، بازگرداندن آن کمی طول می کشد فشار عملیاتیسیال در کشنده

اگر زنجیر کشیده شود مدام صدا ایجاد می کند. در این حالت ، عدم تطابق فاز بوجود می آید ، که به کار سفت تر موتور تبدیل می شود - تا این واقعیت که واحد بنزینممکن است شبیه دیزل به نظر برسد درک این نکته مهم است که حتی با کشش جزئی زنجیره، حتی قبل از ظاهر شدن ضربه سبک، موتورهای مدرن شروع به از دست دادن دینامیک می کنند و در هنگام شروع سرد شروع به ناپایداری می کنند.

مکانیزم سوپاپ

فاصله های نادرست سوپاپ باعث ایجاد صدای زنگ مشخص می شود. فرکانس آن با افزایش دور موتور افزایش می یابد. دمای موتور بر شخصیت صدا تأثیر نمی گذارد.

تقریباً ضربه ای مشابه با بالابرهای هیدرولیک فرسوده ساخته می شود. با این حال ، برای برخی از موتورها ، سر و صدا در چند ثانیه اول پس از استارت سرد طبیعی است: پر شدن آنها با روغن کمی زمان می برد. یک ضربه ثابت نشان دهنده خرابی فشار دهنده های هیدرولیک است: دریچه های داخلیمتوقف نگه داشتن روغن ، فشار داخل جبران کننده کاهش می یابد و فاصله در مکانیسم سوپاپ افزایش می یابد - این باعث ضربه می شود.

طول عمر درزهای انبساط ارتباط مستقیمی با خلوص روغن (بخوانید :) و فشار آن دارد.

گروه استوانه-پیستون

ضربه گروه سیلندر-پیستون با فاصله بیش از حد ناشی از سایش قطعات همراه است. شبیه صدای تولید شده توسط بالابرهای هیدرولیک یا سوپاپ ها است، فقط کسل کننده تر است. بسته به اندازه فاصله ها ، ضربه پیستون ها ممکن است ثابت باشد یا بعد از گرم شدن موتور ناپدید شود.

یک ضربه موقت، که بسیاری از صاحبان خودرو گاهی اوقات حتی آن را نمی شنوند، اغلب به دلیل گرم شدن بیش از حد موضعی سیلندرها و پیستون ها رخ می دهد. با موتورهای مدرناین می تواند اتفاق بیفتد حتی اگر گرمای بیش از حد عمومی با جوش وجود نداشته باشد. به دلیل افزایش محلی دما ، دامن پیستون را هدایت می کند ، مخروطی خود را از دست می دهد ، فاصله بین آن و دیواره سیلندر افزایش می یابد - در نتیجه ، هنگامی که در قسمت بالایی جابجا می شود مرکز مردهیک ضربه وجود دارد موتور را گرم کنید ترخیص های حرارتیکاهش می یابد و نویز خارجی ناپدید می شود - که عملاً با سایش جدی سیلندر اتفاق نمی افتد.

در صورت تغییر شکل پیستون، می توانید با کمی خون پیاده شوید و فقط خود پیستون ها را جایگزین کنید. اما ضربه مداوم پیستون ها نشان دهنده فاصله بیش از حد است و سپس تعمیرات اساسی موتور اجتناب ناپذیر است.

گوشواره

سایش بحرانی شاتون و یاتاقان های اصلی میل لنگ باعث ایجاد صدای طنین انداز می شود - گویی که بر روی فولاد کوبیده می شوند. فرکانس آن با افزایش سرعت افزایش می یابد و به آن بستگی ندارد دمای کارموتور رامبل به ویژه در زیر بار مشخص می شود. ساده‌ترین راه شبیه‌سازی این مورد در اتومبیل‌ها با تست استال است: در حالی که پدال ترمز را نگه می‌دارید تا خودرو حرکت نکند، انتخابگر گیربکس باید به موقعیت "درایو" منتقل شود و برای مدت کوتاهی به سرعت موتور متوسط ​​افزایش یابد - صدای اضافی. به طور واضح شنیده خواهد شد

فلپ های منیفولد ورودی

بسیاری از نیروهای خدماتی و صاحبان خودرو از ضربه زدن دمپرها گیج می شوند. بر بیکارموتور، این صدا بسیار شبیه صدایی است که توسط بالابرهای هیدرولیک مرده منتشر می شود. اما در زیر بار، صدا یک لحن "پلاستیک" متمایز به خود می گیرد. این صدای محور دمپر است که به مرور زمان فرسوده می شود. صندلی هاو شروع به ارتعاش می کند.

ارتعاشات محور مرده به وضوح با گوشی پزشکی قابل شنیدن است. در صورت امکان خزیدن تا انتهای آن، خارج شدن از منیفولد، یا به نیروی رانش از درایو، می توان بدون "دستگاه" نقص محور را تشخیص داد. با فشار دادن کمی "دم" ، به عنوان مثال ، با یک پیچ گوشتی ، شما به طور موقت ارتعاش را حذف می کنید - و سر و صدا ناپدید می شود. به هر حال، برای تغییر خط مونتاژ گران قیمت عجله نکنید: قسمت معیوب قابل تعمیر است.

ما از LLC "Inomotor" (مسکو) برای کمک در تهیه مواد سپاسگزاریم.

خودروهای دیفرانسیل جلو مورد علاقه رانندگان در سراسر جهان هستند. سیستم های تعلیق از نوع مک فرسون اغلب در طراحی چنین ماشین هایی استفاده می شود. این یک طراحی بسیار ساده و قابل اعتماد است که می تواند برای چندین سال بدون یک خرابی جدی کار کند. اما گره های کاملا آسیب پذیری در خودروهای با دیفرانسیل جلو وجود دارد. یکی از آنها لولای با سرعت های زاویه ای برابر است، و اگر ساده تر است، فقط یک مفصل CV یا "نارنجک" است. در تولید این قطعات از مدرن ترین و نسبتا قوی ترین آلیاژها استفاده می شود. قسمت کار با یک اسپری مخصوص درمان می شود، روان کننده باید قطعات را برای مدت طولانی تامین کند. اما تمرین نشان می دهد که هیچ چیز ابدی نیست. اتصالات CV حتی در خودروهای جدید خراب می شود. چگونه می توان خرابی در این گره را تشخیص داد، چرا مفصل CV خرد می شود، چه عواقبی دارد و چگونه می توان آن را تغییر داد. جزئیات مهم- بیایید سعی کنیم آن را بفهمیم.

چگونه کار می کند

برای شروع، دو نوع از این لولا وجود دارد.

اینها داخلی هستند که مستقیماً در ایست بازرسی کار می کنند ، جایی که میل محور را به حرکت در می آورند ، و همچنین موارد خارجی - آنها را می توان در هاب ها پیدا کرد. آنها گشتاور را به چرخ های ماشین منتقل می کنند.

گاهی اوقات به نظر می رسد که هر دو لولا داخلی و خارجی می توانند برای مدت طولانی دوام بیاورند و در یک روز از کار بیفتند. با این حال، این تصور اشتباه است. به عنوان یک قاعده، گره های داخلی می توانند برای مدت بسیار طولانی کار کنند، اما گره های خارجی اغلب فرسوده می شوند. و سپس ماشین صدای ترکیدن از یک اتصال CV معیوب تولید می کند. از جمله دلایل اصلی - بارهای بالاکه در حرکت بوجود می آیند همچنین از جمله دلایل، زاویه چرخش بیشتر محصول خارجی است. این جزئیات نیز عالی هستند. ظاهر- داخلی زیاد دارند اندازه های بزرگنسبت به فضای باز

این سازه از بدنه فنجانی با شیارهایی در داخل و یک نیمه محور در خارج تشکیل شده است. حلقه داخلی شبیه مشت کروی با شیار است و بین فنجان و نگهدارنده 6 توپ وجود دارد.

چرا کرانچ؟

عنصر ساختاری بسیار دقیق اجرا شده است. گیره نیرو را به بدن منتقل می کند و آن را می چرخاند. توپ ها در شیارها حرکت می کنند و این به شما امکان می دهد زاویه بین محورهای محور را تغییر دهید.

با گذشت زمان، جایی که توپ ها با عناصر دیگر برخورد می کنند، سطح در معرض ساییدگی و پارگی قرار می گیرد. برخی از توپ ها دارند اجرا آزاد، در نتیجه راننده صدای مشخصه یک اتصال CV معیوب را می شنود.

از آنجایی که در هر چرخ دو عدد از این واحدها وجود دارد، گاهی اوقات تشخیص اینکه کدام یک فرسوده شده است بسیار دشوار است.

علل معمول شکست

در میان دلایل رایج، نقص تولید وجود دارد که قبل از نصب قابل شناسایی نبود. زمانی که خودروهای جدید به قطعات یدکی تقلبی ساخته شده از فلز بی کیفیت مجهز می شوند بسیار رایج است.

یکی دیگه دلیل مشترک- عدم روانکاری

به دلیل کیفیت پایین بساک ها (شکستن)، ماسه، آب، گرد و غبار جاده به قسمت های کار می رسد.

همچنین نحوه رانندگی ماشین توسط راننده بسیار مهم است. هنگام رانندگی تهاجمی در جاده های داخلیمحصولات خیلی سریع شکست می خورند و همان صدای وحشتناک و وحشتناک از یک اتصال CV معیوب ظاهر می شود - همه صاحبان خودرو حداقل یک بار آن را شنیده اند. اشتباه گرفتن آن با چیزی دشوار است.

این صدای عجیب از کجا می آید؟

بنابراین. هر چرخ محرک دارای دو قسمت از این قبیل است. داخلی ها انرژی دورانی را از دیفرانسیل به محور منتقل می کنند، خارجی ها - از محور به هاب. با طراحی یکسان، این لولاها ابعاد مختلفی دارند.

برای تشخیص مستقل این که صدای تند و زننده ناگهانی ناشی از یک مفصل CV معیوب از کجا آمده است ، می توانید از یکی از دو روش استفاده کنید.

بنابراین، اگر ماشین ایستاده است، می توانید سعی کنید محور هر قسمت را به نوبه خود تکان دهید.

اگر همه چیز خوب باشد ، هیچ عکس العملی احساس نخواهید کرد. اگر مفصل CV ضربه خورد، سایش و پارگی و همچنین بسیار بزرگ وجود دارد.

اگر در حال حرکت هستید ، توصیه می شود به صداهایی که ماشین می دهد گوش دهید.

علائم یک مفصل CV معیوب

اینها صداهایی در هنگام چرخش ، شتاب شدید ، غلبه بر موانع هستند. با این حال ، اگر این رانندگی را بیشتر و بیشتر هنگام رانندگی مستقیم می شنوید ، جایگزینی آن به سادگی ضروری است. ادامه رانندگی در چنین خودرویی به سادگی خطرناک است.

به طور دقیق تر، تکان هایی که به سختی قابل توجه هستند هنگام شروع کار، از یک نقص خبر می دهند. هنگام آویزان کردن چرخ، عکس العمل قابل توجهی به راحتی تشخیص داده می شود. شما باید سعی کنید آن را در جهات مختلف حرکت دهید. آیا واکنشی وجود دارد؟ SHRUS برای جایگزینی.

چگونه بفهمیم کدام مفصل CV معیوب است؟

چگونه تشخیص دهیم کدام CV مفاصل کرانچ می کند؟ متأسفانه، به دلیل این واقعیت که خرابی های "نارنجک" بسیار شبیه به نقص توپ، نوک فرمان و موارد دیگر است، تشخیص دقیق ترین تشخیص بسیار دشوار است. بنابراین ارزش بررسی مجدد وضعیت آنها را دارد.

انجام اقدامات تشخیصی بسیار ساده است. برای انجام این کار، فقط باید پیچ ​​فرمان را در هر موقعیت شدید باز کنید و شروع به رانندگی ماشین کنید. وقتی وجود خواهد داشت حداکثر زاویه، می توانید به وضوح صدای ترکیدن را از یک مفصل CV معیوب بشنوید. اگر هنگام چرخش به راست صداهایی می شنوید ، باید سمت راست را تغییر دهید ، اگر هنگام چرخش به چپ خرد شد ، بر این اساس ، سمت چپ را تغییر دهید.

با این حال، مکانیسم داخلی نیز دارای برخی از ویژگی های خاص است.

آنها گاهی اوقات حتی وقتی مستقیم حرکت می کنند خرد می شوند. برای بررسی عملکرد آنها، شما حتی نیازی به داشتن مهارت های عیب یابی خودرو ندارید. کافی است یک سفر کوتاه در جایی که جاده نیست انجام دهید. هنگام ورود به گودال صداهایی را خواهید شنید.

اما می توانید با دقت بیشتری متوجه شوید که کدام یک از مکانیسم ها از کار افتاده است. برای این کار به بالابر نیاز دارید. وقتی دستگاه معلق است، دنده اول را بگیرید. بگذارید چرخ ها به اندازه کافی آهسته بچرخند. در این موقعیت صدای تردید به وضوح شنیده می شود. اگر شفت را حرکت دهید، باز هم می توانید عکس العمل را احساس کنید.

اگر همه چیز همانطور که توضیح داده شد، یک جاده مستقیم به فروشگاه برای مکانیزم جدید دارید.

مفصل CV معیوب: عواقب

آنها چه می توانند باشند؟ در مورد مکانیزم خارجی، ممکن است بشکند، مکانیزم داخلی به سادگی ممکن است در جایی از هم بپاشد. و سپس شما باید یا هل دهید یا با یک کامیون یدک کش تماس بگیرید. چنین خودرویی قادر به رانندگی نخواهد بود.

اما اگر این اتفاق در حین رانندگی رخ دهد، عواقب آن می تواند کاملا متفاوت باشد. چنین خرابی می تواند باعث تصادف جدی شود.

چگونه مکانیزم را تعویض کنیم؟

شما قبلاً می دانید که چگونه یک مفصل CV معیوب را تعیین کنید. اما چگونه آن را جایگزین کنید؟ برخی از علاقمندان تازه کار خودرو حتی گاهی اوقات در مورد امکان تعمیر این قطعه می پرسند. بسیاری دوست دارند از جایگزینی خودداری کنند زیرا هزینه دارد. اما افسوس.

تعویض چیز مهمی نیست. هرکسی می تواند با این کار کنار بیاید.

برای این کار به مجموعه ای از ابزارها و یک گودال یا جک نیاز دارید. در صورت تعویض همه مکانیزم ها، بهتر است کار به صورت مرحله ای انجام شود. ابتدا باید همه کارها را از یک طرف انجام دهید و تنها پس از آن می توانید به طرف دیگر بروید. اما اگر کمی تجربه دارید، می توانید همه چیز را به یکباره تغییر دهید. شایان ذکر است که حذف شفت دوم گاهی اوقات می تواند منجر به نقض نصب چرخ دنده های نیمه محور شود. برای حل این مشکل، باید به ایستگاه خدمات مراجعه کنید. قبل از برداشتن شفت دوم، آن را داخل گیربکس قرار دهید ساختمان قدیمیبخشی از قبل حذف شده است

برای تعویض واحد خارجی، چرخ باید جدا شود. سپس پیچ را باز کنید مهره توپی، کالیپر و دیسک ترمز، مفصل توپ و نوک فرمان را بردارید. بیرون کشیدن قطعه برای تعویض فقط با کوبیدن امکان پذیر است. برای این کار می توانید از چکش استفاده کنید، اما بهتر است از یک اسپیسر چوبی ضربه بزنید. معمولاً این عملیات زمان زیادی نمی برد - اتصالات اسپلاینبه اندازه کافی سریع بیرون بیایید

برای تعویض مکانیسم قدیمی با مکانیزم جدید، یک چکمه جدید روی شفت قرار دهید و گیره قدیمی را جایگزین کنید. قبل از نصب مفصل CV جدید، توصیه می شود آن را زیاد چرب کنید. با استفاده از همان چکش روی شفت نصب می شود.

مفصل CV داخلی را خودتان تغییر دهید

عجیب به نظر می رسد، اما مکانیزم داخلیخیلی راحت تر از بیرون تغییر می کند. کل تعویض نیز یا در گودال یا با استفاده از بالابر انجام می شود. این گره فقط از پایین برداشته می شود.

اولین قدم این است که پیچ های محصول را باز کنید. اکنون قطعه فقط با استفاده از فلنج در سوکت نگه داشته می شود. با چرخاندن فرمان به یکی از موقعیت های شدید، می توانید اطمینان حاصل کنید که مکانیزم به خودی خود از بین می رود. خوب، پس - همه چیز مانند مورد مفصل CV خارجی است.

بسته های مختلف را می توان به روش های مختلف تکمیل کرد. اغلب، یک مجموعه کامل ممکن است دارای تعداد متفاوت واشر، حلقه های نگهدارنده و غیره باشد عناصر اضافی... فراموش نکنید که آنها را نصب کنید، حتی اگر آنها را در بسته قبلی پیدا نکردید.

هنگام خرید قطعات یدکی به پارامترها توجه کنید.

مانند اکثر عناصر دیگر خودرو ، این مکانیسم نیاز به توجه خاصی دارد. پس از همه، یک ماشین است اسباب بازی گران قیمت... تعمیرات برنامه ریزی نشده از این دست می تواند به بودجه آسیب جدی برساند. و اینها فقط کوچکترین مشکلات ممکن است.

همیشه مطمئن شوید که وسیله نقلیه به خوبی کار می کند. این کار هم جان شما و هم خانواده و دوستانتان را نجات می دهد.

بنابراین، ما متوجه شدیم که چگونه یک معیوب را شناسایی کرده و آن را با دست خود جایگزین کنیم. امیدواریم اطلاعات فوق برای شما مفید واقع شده باشد.

همیشه می توان با بررسی دوره ای عملکرد موتور و رفع خرابی ها به موقع از خرابی موتور جلوگیری کرد. برای شناسایی ضربات در موتور و دلایل ایجاد آن، ابتدا باید موتور را تا دمای 80-85 درجه سانتیگراد گرم کنید و سپس با استفاده از فونندوسکوپ به آن گوش دهید، این به دلیل ماهیت ضربه یا صدا است. در موتور که می توانید یک نقص را تشخیص دهید. کل فرآیند تشخیص خودموتور ماشین را می توان به چند مرحله تقسیم کرد.

یک بار دیدن بهتر از صد بار شنیدن و یک بار شنیدن بهتر از توصیف صد بار است... ابتدا مطمئن شوید صدایی که شما را اذیت می کند از موتور می آید نه از قسمت های دیگر و قطعات ماشین قطعات تعلیق، قطعات سیستم اگزوز، قطعات نصب موتور، قطعات اتصال، قطعات محافظ میل لنگ و غیره در اینجا چند نکته وجود دارد. با فشردن پدال کلاچ ، تقریباً می توانید صدای خروجی گیربکس و گیربکس (کلاچ) را از بین ببرید. با تکان دادن موتور (موتور روی بالشتک های الاستیک به بدنه یا قاب متصل است و کمی تحرک دارد)، صداهای منتشر شده از پایه موتور، محافظ میل لنگ، سیستم اگزوز و غیره قابل تشخیص است. صدای سوت یا وزوز می تواند نشان دهنده نقص عملکرد ژنراتور، محرک میل بادامک یا پمپ آب باشد. اگر داده ها سیگنال های صوتیبه یک جیغ تبدیل می شود ، مشکلات را می توان در لغزش کمربند دینام ، انجماد یا گیرکردن پمپ آب ، در صورت عدم روانکاری در یاتاقان های ژنراتور و حتی گیرکردن آنها پنهان کرد. با برداشتن تسمه دینام می توانید این صداها را از دینام و پمپ حذف کنید. پس قبل از اینکه روی موتور "گناه" کنید، به "محیط" آن با دقت گوش دهید.
1 - صدای تق تق از بالای موتور معمولاً از آن می آید قطار سوپاپ... این به احتمال زیاد سیگنالی است که تنظیم سوپاپ مورد نیاز است، یا افزایش سایشمکانیزم سوپاپ، یا خرابی یکی از عناصر این مکانیسم. هنگامی که موتور سرعت می گیرد و ضربه ناگهانی شروع به تشدید می کند، ممکن است دلایل مختلفی وجود داشته باشد، به عنوان مثال، فاصله سوپاپ ها افزایش می یابد، بازوهای چرخان فرسوده شده اند یا میله های شیر سوپاپ خم می شوند، شیرها یا میل بادامک فرسوده شده اند. سوپاپ معیوبیا بهارش
2- زمزمه اصوات فلزی که با تغییر دور موتور تغییر شخصیت می دهند و از جلوی موتور خارج می شوند. به احتمال زیاد، این صدا توسط یک زنجیر با تنش ضعیف منتشر می شود، و احتمالاً قطعاتی از یک دمپر زنجیره ای که قبلاً توسط یک زنجیره ضعیف پاره شده است. از سمت تسمه تایم (مکانیسم توزیع گاز) نیز به اندازه کافی صداهای مختلف شنیده می شود - چرای پوشش محافظ قطعات متحرک موتور، ضربه زدن به تسمه ضعیف شده روی بدنه هنگام تغییر سرعت موتور، خش خش کشنده غلتک و صداهای مختلفی که از پمپ ساطع می شود.

3- صداهای تون متوسط ​​و پایین با فرکانس محسوس کمتر از صدای سوپاپ که از قسمت میانی و پایینی موتور می آید و با افزایش دور تغییر می کند یا ظاهر می شود. این صداها "ناخوشایندتر" هستند، زیرا می توانند در مورد آنها صحبت کنند مشکلات جدیبا موتور - افزایش سایش گروه سیلندر پیستون، سایش ژورنال ها میل لنگو درج می کند. ساییدگی انتهای پایین شاتون یا یاتاقان اصلی با ضربه شدید در دور آرام و سرعت کار نشان داده می شود که در آن چراغ فشار روغن ممکن است چشمک بزند. فرسودگی یاتاقان اصلی باعث ایجاد غرش در موتور تحت بار می شود. صدای زنگ فلز در هنگام تعویض دنده می تواند یک چرخ فلایو شل ایجاد کند. این صداها می توانند پیشرو باشند. تعمیرات اساسیموتور صدای خاص دیگری در آن وجود دارد که یادآور غرغر است، غلتک درایو اینگونه به صدا در می آید واحدهای کمکی (پمپ روغنو توزیع کننده). اگر فشار روغن خیلی آهسته افزایش یابد، هنگام روشن کردن موتور سرد، صدای تق تق یا حتی تصادف شنیده می شود. دلیل آن پایین بودن سطح روغن، یا فرسودگی پمپ روغن، یاتاقان های اصلی یا خرابی است دریچه اطمینان... سیگنال های صوتی یکسان با عملکرد موتور با فیلتر روغن یا روغن نادرست انتخاب شده همراه است.
4 - ضربه زنگ فلزی که هنگام شتاب گیری یا روشن شدن خودرو ظاهر می شود ماشین ایستادهبا افزایش شدید دور موتور. اینها در زدن هستند. انفجار عبارت است از انفجار مخلوط قابل احتراق در محفظه احتراق و نه احتراق صاف (نسبت به انفجار) ناشی از احتراق توسط شمع. انفجار به دلایل مختلف ظاهر می شود، اصلی ترین آنها نیز هستند احتراق زودرس, بنزین بی کیفیت، مخلوط سوخت بدون چربی ، کاهش حجم محفظه احتراق به دلیل تشکیل مقدار زیادی رسوب کربن در آن ، گرم شدن بیش از حد موتور ، شاخه های از نوع اشتباه ، عملکرد نادرست اصلاح کننده خلاء قطع کننده - توزیع کننده . در واقع اصلی ترین صدایی که می شنویم از پیستون های موتور است که موج ضربه ای ناشی از انفجارها را دریافت می کنند. مخلوط سوختدر محفظه های احتراق انفجار یک پدیده بسیار مضر است، رانندگی طولانی مدت با چنین صداهایی در وهله اول منجر به از بین رفتن موتور می شود. رینگ های پیستونپارتیشن بین شیارهای پیستون و غیره

اغلب هنگامی که ماشین در حال حرکت است، می توانید صداهای خارجی را بشنوید - سر و صدا، ضربه زدن، ساییدن. به طور معمول، این نشانه مشکل یک سایت یا سیستم است. همچنین، در مورد صداهای ایجاد شده توسط ضعیف ثابت فراموش نکنید عناصر داخلی... در حین کار ماشین، لازم است دائماً به صداهای خارجی گوش دهید تا مشکل شروع نشود و به موقع نقص های احتمالی را تشخیص دهید.

سیستم تعلیق، فرمان، سیستم ترمز، سیستم انتقال و خروجی.

صداهای خرابی سیستم تعلیق

سخت ترین قسمت برای تعیین "توسط گوش" یک نقص سیستم تعلیق است. بیایید در مورد تشخیص تعلیق "شنوایی" با استفاده از مثال مک فرسون محبوب امروز صحبت کنیم. ضربه می تواند نشان دهنده سایش بلوک های بی صدا اهرم ها، اتصالات توپ یا انتهای میله های اتصال باشد. اگر این خطاها رخ دهد ، هندسه تعلیق را مختل کرده و بر ثبات و ایمنی دستگاه تأثیر می گذارد.

اغلب علت ضربه می تواند سایش پایه ها و بوش های میله ضد غلتک باشد. این امر باعث اختلال در هندلینگ خودرو می شود.

به ندرت ، کمک فنر یا آن پشتیبانی بالا... معمولاً با سیستم تعلیق جفت می شود از این نوعنصب رک و فرمان پینیون همچنین می تواند ضربه بزند. دلیل آن سایش بوش ها است. لازم به ذکر است که رانندگی با این (و برای مدت زمان طولانی) امکان پذیر است ، اما هنوز هم بهتر است نقص را برطرف کنید.

اگر دستگاه مجهز به چرخ دنده حلزونی باشد، منبع ضربه ممکن است بازوی آونگ و یاتاقان محور دوپایه باشد. ولی در این مورداین منجر به افزایش عکس العمل در چرخ دنده فرمان می شود و این خطرناک تر از قفسه است.

اگر سیستم تعلیق خودرو چند پیوندی باشد ، بر این اساس دارای بلوک های بی صدا زیادی است ، که در صورت پوشیدن ، صداهای خارجی تولید می کنند. مفاصل توپ نیز ممکن است صدا ایجاد کنند.

تقریبا نادر تعلیق پیچشی"صدا" بلبرینگ های معیوبمیله های پیچشی به نظر می رسد صدای بلوک های خاموش فرسوده است. سیستم تعلیق عقب"صدا" آن هیچ تفاوتی با قسمت جلویی ندارد. بلوک های بی صدا، کمک فنر یا بوش های آنها نیز می توانند در آنجا ضربه بزنند. همچنین گاه به گاه به دلیل ساییدگی بوش پرتوهای عقب ضربه می خورد.

صدای ترمز بد

در این حالت، صداها می توانند مکانیسم تنظیم ترمز دستی نصب شده در عقب را آزار دهند مکانیسم های ترمز... این نشان دهنده نیاز به تعویض لنت ها یا حداقل تنظیم آنها است.

گاهی اوقات این اتفاق می افتد که صداهای خارجی توسط پدها یا کولیس مکانیسم های دیسک منتشر می شود. این نشانه ای از تحرک ناشی از پدها به دلیل ضعیف شدن فنر آنها است.

یک پد پاره شده نیز می تواند "صدا" کند لنت ترمز... برای شناسایی این نقص، به شما توصیه می کنیم با چرخ های کمی ترمز شده از گودال گاراژ عبور کنید. پد فشار داده شده روی دیسک صدا ایجاد نمی کند.

توجه داشته باشید که برخی صداهای مشکوک ممکن است رخ دهد تنها در شرایط خاصجنبش:

- بوش های فرسوده میله کمک فنر فقط هنگام شروع به حرکت یا چرخش به یک طرف می توانند ضربه بزنند و در سایر شرایط کار کاملاً عادی است.
- فقط هنگام رانندگی بر روی بی نظمی در یک گوشه، اتصالات توپ می توانند صدا ایجاد کنند. توجه داشته باشید که مفاصل توپ بالایی اغلب در سوراخ های کوچک صدا ایجاد می کنند و موارد پایین در سوراخ های بزرگ.
- در هنگام فرود، اگر در طول مسیر به سوراخ هایی برخورد کردید، فنرهای جلویی می توانند یادآور خود باشند. سیم پیچ های آنها به یکدیگر برخورد می کنند و صدای مشخصی را منتشر می کنند.
- در خودروهای دیفرانسیل جلواتصال CV بیرونی هنگام چرخاندن چرخ ها سر و صدا ایجاد می کند و داخلی آن - در یک خط مستقیم.
- در ابتدای حرکت توپ و مفاصل کاردانشفت های انتقال ، و همچنین ضربه ای کسل کننده با خرابی موتور و گیربکس. با این حال، دومی برای همه خودروها معمول است.

در نهایت، توجه می کنیم که اگر تصمیم دارید علت را شناسایی کنید نویز خارجیدر ماشین، لازم است همه چیزهایی را که می توانند جغجغه کنند، از محفظه دستکش، قفسه ها، صندوق عقب و جاهای دیگر خارج کنید. این در درجه اول در مورد ابزارهایی که در جعبه بسته بندی نشده اند، سی دی ها، کپسول های آتش نشانی، قوطی های اسپری و سایر وسایل خانگی صدق می کند. توجه داشته باشید که لازم نیست همه چیز را از خودرو خارج کنید، می توانید صندوق عقب و محفظه دستکش را با مواد ضخیم نرم (لاستیک فوم یا لاستیک فوم) بپوشانید تا صدای محتویات آنها از بین برود.

غالبا صداهای بیگانهخطاهای گناه، که منابع آن به طور قابل توجهی کاهش یافته است.

با این حال، شما نباید کاملاً به شنوایی خود متکی باشید. "تشخیص" باید با مراجعه به ایستگاه خدمات تایید شود.

—
برای اینکه ماشین شما مانند نو بدرخشد، پیشنهاد می کنیم از کارواش در سن پترزبورگ دیدن کنید - پشیمان نخواهید شد!