Часті поломки автомобіля в дорозі – явище неприємне, але цілком традиційне. І часом від них не врятує навіть своєчасна профілактика. Усунення несправностей у "польових" умовах вимагатиме наявності хоча б стандартного набору автоінструментів та домкрата. Крім цього, незайвим буде запас ганчірки для очищення поверхонь і спеціальна ремонтна "підкладка", що дозволяє зберегти одяг у відносній чистоті.

Найпоширеніші несправності, що виникають у дорозі

1) Мотор не обертається при спробі старту

Можливі причини проблем:

Розрядився акумулятор;

Контакти батареї окислилися чи ослабли;

Несправність у системі запалення (реле, стартер, запалення пошкоджені або вийшли з ладу);

Зчеплення не вичавлено "на повну";

Відсутність контакту ланцюга стартера;

Маховик заклинив шестірню.

2) Мотор обертається, але пуск не відбувається

Можливі причини проблем:

Втрачено контакт у системі запалення;

Електроди свічок запалювання зносилися;

Втрата контакту на клемах АКБ;

відсутність потрібних обертів для старту через низький заряд батареї;

Немає палива у баку;

В наявності витік палива в області форсунок;

Несправність у механізмі карбюратора;

Несправність у системах запалювання чи живлення.

3) Утруднений "холодний пуск"

Запуск двигуна в умовах низьких температурнайчастіше виявляється утруднений через:

Розрядки АКБ;

Несправна форсунка;

Несправності в системі упорскування палива.

4) Проблеми із запуском нагрітого мотора

Найбільш ймовірні причини:

Відсутність палива у системі;

Засмічення повітряного фільтра (необхідна заміна);

Окислення контактів АКБ.

5) Проблеми у роботі стартера

Якщо під час запуску стартера спостерігається підвищений рівеньшуму або інші ознаки несправності (нерівномірність роботи тощо), причиною може бути:

Зношування самого стартера в області шестерень;

Втрата кріплення або ослаблення елементів кріплення.

6) Двигун "глохне" після запуску

Найбільш ймовірні причини:

Порушення у роботі паливного насоса;

Надходження повітря у впускний колектор або карбюратор;

Замикання в галузі електроз'єднань (котушка, генератор, розподільник).

7) Масляна течія в області двигуна

Рясні сліди олії на двигуні свідчать про втрату герметичності системи.

8) Нерівномірна робота мотора на "холостих"

Нерівномірна робота на неодружених оборотахможе бути наслідком витоку вакууму. Необхідно перевірити стан повітряного фільтра та системи шлангів.

9) Виявлено текти гальмівної рідини

В ідеалі така поломка потребує буксирування автомобіля. Але якщо це неможливо, варто спробувати замінити її тосолом, міцним спиртним або самому крайньому випадкумильним розчином. Така "підміна" дозволить обережно продовжити шлях до найближчої СТО, де рідина буде замінена на штатну після промивання системи.

10) Вугільний стрижень трамблера несправний

Замінити куточок трамблера на якийсь час допоможе олівцевий загибель - його вуглецева структура служить цілком рівноцінним аналогом.

11) Необхідно екстрено замінити хомут

Замінити штатний хомут можна шматком дроту, щільно обмотавши місце з'єднання і закріпивши у вигляді скручених "вусиків". Надалі такий "експрес-хомут" потребує якнайшвидшої заміни.

12) Порвана прокладка

Картонну прокладку можна відновити, попередньо промивши уайт-спіритом, бензином або ацетоном та скріпивши місце розриву ізоляційною стрічкою або іншим матеріалом. Зрозуміло, за першої ж нагоди такий "альтернативний" варіант підлягає заміні.

13) Не відвертається гайка

Іржаву гайку необхідно спочатку змочити бензином або гасом, почекати близько чверті години, а потім затиснути за допомогою ключа і акуратно постукувати по ній молотком доти, доки не стане помітний рух гайки по різьбленню.

ДІАГНОСТИКА

Діагностика – основа ремонту. Недарма в автосервісах приймальниками призначають найдосвідченіших майстрів — помилки у діагностиці та визначенні обсягів ремонту призводять до фінансових втрат клієнтів, до неправильного розуміння замовлень механіками та повторних робіт.
Але правильне визначеннянесправностей є не тільки професійним механікам. Це результат знань у поєднанні із системним підходом.
Діагностику хоча б деяких несправностей корисно освоїти, щоб розуміти обсяг, вартість та терміни майбутніх робіт і вирішити, кому довірити їхнє усунення — самому собі, майстру на стоянці чи авторемонтній фірмі.
Цей довідник охоплює типові несправності більшості типів легкових автомобілів. Він допоможе швидко знайти причину та розпочати ремонт.
Якщо до наведеного у книзі переліку характерних ознакнесправностей та можливих причин додавати записи з особистого досвідута досвіду інших, вийде солідна база даних про причини несправностей конкретного автомобіляі діагностика не представлятиме проблем.

При діагностуванні несправностей:
. застосовуй метод виключення, переходь від простого до складного, не пропускай очевидного;
. з'ясувавши причину несправності, вживай заходів, щоб вона не повторилася;
. якщо електрична мережавідмовляє через погане з'єднання, перевір всі інші з'єднання в мережі, щоб вони теж не відмовили;
. якщо часто перегорає якийсь запобіжник, з'ясуй причину, а не замінюй його автоматично;
. пам'ятай, що вихід з ладу однієї деталі може передувати поломці більше важливої ​​деталіабо поганого функціонування системи.

Проблеми під час запуску справного двигуна

Чи не технічні причини
Конденсат на свічках після тривалого простою автомобіля без експлуатації.
Волога на кришці розподільника, проводах високої напругита їх наконечниках (літнього ранку після ночі з перепадом температур, росою чи туманом).
Мряка, іній або волога на кришці розподільника, проводах високої напруги та їх наконечниках (зимовим ранком після ночі з перепадом температур).
Вода на кришці розподільника, проводах високої напруги та їх наконечниках після подолання глибоких калюж або броду.
У вихлопній трубі пробка (забита землею після маневру) заднім ходомв ямі, канаві або чимось іншим, засунутим людьми) або вода (якщо машина стоїть у глибокій воді).
Увімкнено передачу замість положення «нейтраль».
Водій забув відключити власне блокування подачі
палива чи струму.

Причина у електросистемі.

Перегорів запобіжник.
Поганий контактдроти «маси» від двигуна до кузова.
Провід у ланцюгу запуску розірваний або не щільно з'єднаний.
Пошкоджено замок запалювання.
Клеми акумулятора ослаблені або корродовані.
Акумулятор розряджений або пошкоджений (при цьому не буде
працювати фари, склоочисник).
Несправність протиугінної системи(або іншої системи), включеної до ланцюга системи запалювання.
Шестерня стартера застрягла у вінці маховика.
Пошкоджено тягове релестартера.

Причина у паливній системі

Не спрацьовує електромагнітний клапану бензопроводі карбюратора при включенні запалювання.
Бідна сумішпри холодному двигуні - не прикрита повітряна заслінка.
Бідна суміш - підсмоктування повітря крім дифузора карбюратора.
Багата сумішпри гарячому двигуні - прикрита повітряна заслінка.
Надлишок бензину в впускному колекторі- Перекачування різкими натисканнямина педаль газу.
Порожній паливний бак.
Паливо не доходить до карбюратора або форсунок упорскування. паливний фільтр, трубки або вентиляції бака.
Несправний паливний насос. Вода у паливі.
Парові пробки у паливопроводі у спеку.
Сильне забруднення повітряного фільтра. Занадто високий рівеньпалива в карбюраторі – перезбагачення суміші.
Застрягає повітряна заслінка.
Розрегульований карбюратор.
Забруднилися розпилювачі карбюратора або форсунки упорскування.
Несправна система уловлювання парів бензину.

Причина у системі запалювання

Для всіх систем запалення

Свічки замаслені чи залиті паливом.
Свічки мають неправильний зазор між електродами.
Свічки запалювання несправні - тріщини в ізоляторах.
Свічки закоксовані нагаром.
Несправний вимикач запалювання.
Не подається висока напруга до свічок запалювання - нещільно посаджені в гніздах або окислені наконечники дротів високої напруги, дроти сильно забруднені або пошкоджено їх ізоляцію.
Порушено порядок приєднання проводів високої напруги до контактів кришки розподільника запалювання.
Неправильне встановлення моменту запалювання.

Контактна система запалювання

Залипли і не розмикаються контакти - порушений зазор між контактами переривника, зношена текстолітова подушечка або втулка важеля переривника.
Несправні деталі розподільника запалювання.
Несправна котушка запалювання.
Нещільно закріплений розподільник – збився момент запалення.
Струм не проходить через контакти переривника: окислені або пригоріли контакти переривника, надмірно великий зазорміж контактами чи ослаблення притискної пружини.
Пробито конденсатор (коротке замикання).
Обрив у первинній обмотці котушки запалювання.
Зношування або пошкодження контактного вугілля.
Витік струму через тріщини або прогар в кришці розподільника запалювання, через нагар або вологу на внутрішньої поверхнікришки, через тріщини або прогари в роторі розподільника запалювання.
Згорів резистор у роторі розподільника запалювання.
Обрив або замикання на масу вторинної обмотки котушки запалювання.

Безконтактна система запалювання

Обрив у дротах між датчиком-розподільником запалювання та комутатором.
Несправний безконтактний датчик.
Обрив у дротах, що з'єднують комутатор із вимикачем або котушкою запалювання.
Несправний комутатор.
Зношування, пошкодження контактного вугілля або його зависання у кришці датчика-розподільника запалювання.
Витік струму через тріщини, прогари в кришці або роторі датчика-розподільника запалювання, нагар або волога на внутрішньо-
Перегорання резистора у роторі датчика-розподільника запалювання.
Пошкоджено котушка запалювання.

Мікропроцесорна система запалювання

Обрив у дроті, що з'єднує реле живлення із модулем запалювання.
Несправне реле живлення. Несправний модуль запалювання.
Несправний контролер – не видає імпульси на модуль запалювання.
Несправний датчик положення колінчастого валу, порушена його установка або обрив у дротах, що з'єднують датчик із контролером.
Несправний електромагнітний клапан чи контролер.
Причина у системі газорозподілу
Зношений ремінь (або ланцюг) приводу газорозподілу - збиті фази.
Неправильно відрегульовано зазори клапанів.

Порада:
Сучасні не втрачають своїх властивостей як при сильно негативних температурах, так і в спеку.

На сайті є:

Діагностика ходової частини автомобіля Галогенні автомобільні лампи Основні несправності автомобіля. Склоочисник, двері. Основні несправності автомобіля. Освітлення та прилади. Основні несправності автомобіля. Акумулятор, стартер.

Ми зазвичай хочемо, щоб автомайстер нам сказав, що з вашим авто нічого страшного не сталося, а причиною несправності в ньому став якийсь запобіжник або провід, що від'єднався. Вся справа звичайно в тому, що всі автолюбителі з нетерпінням чекають на результат безпосередньо побоюючись, що в ній буде знайдена серйозна поломка, яка може обернутися величезними грошовими витратами. Сьогодні ми пропонуємо своїм читачам дізнатися, які можуть бути в автомобілі найдорожчі поломки.

Ось що ми хочемо зазвичай почути від майстра на автосервісі після проведення діагностики транспортного засобу:

- "З вашою машиною все нормально. Ми встановили, що у ній від'єднався провід від датчика витрати палива (чи т.п. дрібна несправність). Ми всі вже виправили"

- "У вас не до кінця було закрито кришку бензобака. . Тепер проблему усунуто".

- "У вас у машині згорів запобіжник та кілька світлових лампочок".

Але існує безліч сценаріїв розвитку подій. Як правило, більшість майстрів у технічних центрах не повідомлятимуть вам по телефону про виявлені в машині серйозних поломок. У даному випадку вам запропонують під'їхати на автотехцентр, щоб обговорити конкретні деталі результатів діагностики. Пропонуємо разом з нами розглянути найгірші поломки в автомобілі, про які можуть вам повідомити в автомайстерні після діагностичної перевірки стану вашого автомобіля. Так само ми пропонуємо дізнатися тут же основні причини таких дорогих поломок.

1. Двигун вийшов з ладу через брак масла

"Ваш двигун став непридатним через брак мастила елементів силового агрегату, які зашкодили. Те, що колись називалося поршнями, блоком циліндрів і колінчастим валомперетворилося на скульптуру ".

Вартість ремонту:Для відновлення двигуна вам у середньому може знадобитися близько 2500 – 3000 доларів. Якщо купувати новий мотор, то його вартість може становити до 50 відсотків від вартості всієї . Також існує і варіант купівлі б/в двигуна, вартість якого може становити 5000 - 10.000 доларів США.

Причина поломки: Нестача олії в двигуні буває з різних причин. Як правило, у 75 відсотках випадків винні в цьому самі водії, які . Іншою причиною може бути недостатній тисколії в системі. Що ж відбувається за нестачі моторного масла в моторному відсіку?

Через брак мастила в моторі деталі, що рухаються в ньому, перегріваються, а значить вони можуть один одного. пошкодити. Таким чином, якщо причиною поломки двигуна була нестача олії, то відновити цей мотор, змінивши кілька деталей у ньому, вже не вийде. А в такому разі вам доведеться купити вживаний або відновлений двигун, а можливо і придбати новий.

2. Hydrolocked двигун

"Ви проїхали на великої швидкостіпо глибокій калюжі? Можливо в цьому випадку ваш мотор «наковтався» води і в результаті чого, в попрілені циліндри могла просто потрапити вода, що і призвело до виходу з ладу силового агрегату "

Вартість ремонту:від 3000 до 10000 доларів США.

Причина поломки: В автомобілі є певні місця, куди вода потрапляти не повинна, як вона не повинна потрапляти і в iPhone (що може призвести до поломки телефону) і в сам блок двигуна. Як правило повинна містити в собі тільки крапельки палива і повітря, більше нічого.

Повітря миттєво стискається в камері згоряння і внаслідок цього зростає тиск. Але вода сама по собі не може стискатися і тому вода, що потрапила в камеру згоряння в результаті стиснення повітря, починає з силою тиснути на поршні. В результаті цього процесу багато деталей у двигуні, що встановлюються на поршні, починають приходити в непридатність.

3. Перегрів двигуна

"Коли на панелі приладівстрілка температури двигуна почала наближатися або вже наблизилася до червоної зони, то вам треба знизити оберти двигуна та зупинитися. Якщо температура двигуна продовжує зростати, необхідно, в терміновому порядку його заглушити ".

Вартість ремонту:від 100 до 10 000 доларів США.

Причина поломки: Пам'ятайте, що чим раніше вимкнете двигун при зростанні температури силового агрегату, тим менше шкоди завдасте деталям двигуна. Причин, через які може зненацька почати зростати температура двигуна, дуже багато.

Наприклад, поломка термостата чи припустимо, пошкодження якогось шланга. Головне пам'ятати, якщо ваш автомобіль перегрівся, це може завдати двигуну серйозної шкоди. Найбільш частими причинамиперегріву мотора є пошкодження прокладки головки блоку, тріщина в головці блоку або пошкодження самого блоку циліндрів.

4. Поломка автоматичної коробки передач

"Ви вмикаєте коробку в режим "Драйв", але ваша машина не їде. Причина криється в поломці трансмісії ".

Вартість ремонту:від 3000 до 5000 доларів.

Причина поломки: Незважаючи на те, що двигун вашого автомобіля, як і раніше, працює, при поломці коробки передач ви вже не зможете. Трансмісія в коробці може зламатися з ряду причин. В наше сучасний часу багатьох машинах встановлена ​​в основному автоматична коробка передач, яка, як відомо всім, управляється електронікою. Найчастішими причинами несправностей у самій наступні фактори, а саме, з'явилися проблеми з програмним забезпеченняму бортовому комп'ютері, або сталася поломка соленоїдів. Це вважається не серйозною поломкою і тому, щоб усунути таку несправність (поломку), вам знадобляться порівняно невеликі гроші.

Набагато буде серйозніше, коли в коробці передач через їх великий зношування або через старість автомобіля, а можливо і через ваш стиль керування машиною.

5. Тріщина у прокладанні головки блоку або тріщина у блоці двигуна

"Ви помилково вважали, що з вихлопної трубипоступово сочиться вода. Це зовсім не конденсат. Насправді це витікає антифриз ".

Вартість ремонту:від 1000 до 4000 доларів.

Причина поломки: У більшості випадків, коли звідкись витікає антифриз, ви бачити цього просто не можете. Особливо, якщо він випливає із вихлопної системи. Система охолодження двигуна є закритою системою, а це означає, що рідина, що охолоджує, циркулює по спеціальних каналах охолодження мотора, а далі вже до радіатора, до обігрівача салону і назад по замкнутій системі. Антифриз ніколи не повинен залишати цей замкнутий ланцюжок циркулювання рідини.

Якщо антифриз якимось чином потрапляє в вихлопну систему, то це означає, що рідина, що охолоджує, в системі, якимось незрозумілим чином потрапляє в масло і в камеру згоряння. Як правило, таке може статися при пошкодженні прокладки головки блоку двигуна або при тріщині в цьому ж блоці, а ще гірше, коли безпосередньо лопнув сам блок циліндрів.

Часто цей дефект або поломка виникає після перегріву самого силового агрегату.

6. Порвався ремінь ГРМ

"Подивіться безпосередньо в регламент планових технічних робітз обслуговування автомашини. Ви в ньому побачите наступне, а саме виявляється, що ще 20.000 тис. км тому ви повинні були замінити на автомобілі ремінь ГРМ".

Вартість ремонту:від 1500 до 3500 доларів.

Причини поломки: . Один тип двигуна сконструйований таким чином, що при розриві ременя ГРМ клапана в двигуні не зустрічаються з поршнями. Другий тип мотора використовує механізм в якому при розриві ременя ГРМ відбувається пошкодження деталей всередині силового агрегату.

Насправді двигуни, у яких при обриві ременя ГРМ клапана двигуна зустрічаються з поршнями, сучасніші, ніж мотори, де при обриві ременя нічого ніколи не ушкоджується. А річ у тому, що на таких типах хід клапана набагато більший, ніж на сучасних двигунах(Клапан може відкриватися набагато більше), це дозволяє мотору, як кажуть більше дихати, що надає йому більше потужностіі потребує меншої витрати палива.

Все працює просто чудово, коли клапани йдуть нагору, а самі поршня вниз.

У такому режимі деталі двигуна не можуть нашкодити одна одній. За правильний хід поршнів та клапанів у двигуні відповідає газорозподільний механізм, який і оснащується. ременем ГРМ. Якщо ремінь рветьсяабо проскакує на один зубець (у разі пошкодження одного зубця ременя), то поршня та клапана починають працювати не синхронно, а це і призводить до виходу з ладу укаеанних деталей. Ось чому так важливо завжди вчасно змінювати ремінь ГРМ через певний інтервал пробігу, як рекомендує виробник.

Мотори, в яких клапана не зустрічаються з поршнями при обриві ременя ГРМ, сконструйовані таким чином, що у разі пошкодження цього ременя клапана не можуть зіткнутися з поршнями. У разі обриву ГРМ вам доведеться перевезти машину на евакуаторі і в такий спосіб доставити в автосервіс. Ремонт у цьому випадку обійдеться вам із меншими витратами. Але подібні та описані нами мотори витрачають куди більше палива і є менш потужними.

7. Моторне масло у бачок гальмівної системи

"Ваша машина зламалася через те, що ви помилково залили в гальмівну систему не те масло ".

Вартість ремонту:від 800 до 2200 доларів.

Причина поломки: Дивно, але ж це конкретні дані. За статистикою щодня по всьому фіксуються десятки тисяч випадків поломок гальмівної системисаме через те, що водії помилково заливають у бачок гальмівної системи (призначено для коробки передач).

Справа тут у наступному. У цю гальмівну систему заливається лише спеціальна гальмівна рідина та жодна інша. Як тільки в бачок, призначений для гальмівної рідини, потрапляє масло на основі нафти, то вона дуже швидко потрапляє далі на всю гальмівну систему. І найгірше тут те, що в цьому випадку вся гальмівна система в автомобілі практично має бути замінена. Олія на основі нафти істотно пошкоджує все гумові ущільнювачігальмівної системи, і вона перестає працювати.

8. Згорів комп'ютер автомобіля ("мозки")

"Ви неправильно підключили кабель або будь-які інші дроти ".

Вартість ремонту:від 1500 до 100 000 доларів США.

Причина поломки: У багатьох автомобілях існує захист, якщо ви раптом при підключенні якихось проводів або кабелів переплутали їх полярність. Однак не всі моделі машин обладнані подібними захисними схемами. Якщо так сталося, що ви через незнання або помилково переплутали плюс з мінусом і підключили якісь дроти не так, то найчастішою поломкою в цьому випадку є вихід з ладу самого ("мозки"). Так само разом із бортовим комп'ютеромушкоджуються і джгути дротів. Не рідко трапляється, що внаслідок замикання проводки згоряють не лише самі "мозки", а й весь автомобіль.

9. Зношування зчеплення

"Вас переслідує під час руху незрозумілий горілий запах? Швидше за все, причина криється в зчепленні. ".

Вартість ремонту:від 1000 до 2500 доларів.

Причина поломки: Робота зчеплення всередині коробки заснована на терті. Дуже важко пояснити принцип самої роботи зчеплення у нашому короткому тексті. Але нажаль. Згодом або внаслідок неправильної експлуатації автомобіля диск зчеплення в коробці передач стає непридатним. Сам диск зчеплення має поверхню схожу на наждачний папір. Під час тривалої експлуатації ця поверхня поступово стає гладкою. В результаті цього необхідно змінювати диск зчеплення, так як без нього машина просто не рушить з місця. Як правило помічено, якщо водій багато їздить і особливо часто простоює на дорогах у пробках, то він по можливості намагається просто не відпускати саму педаль зчеплення і тому, внаслідок цього сильного зношування диск зчеплення швидко стає непридатним і вимагає своєї заміни.

10. Автомобіль упав з підйомника в автомайстерні

"Ваш автомобіль під час проведення діагностики впав у автосервісі з витягу ".

Вартість ремонту: 0 доларів (якщо відповідальність технічного центру застрахована або ви придбали, тобто купили поліс Каско).

Якщо ви цього не зробили, то, можливо, ваша машина не підлягає жодному відновленню.

Причина:Людський фактор. Звичайно, таке чи подібне трапляється вкрай рідко, проте має місце бути. Торік в одній тільки Москві офіційно зареєстровано 39 таких випадків. Це найгірше, що може статися з автомобілем на автосервісі. На наше щастя, що всі спеціалізовані технічні центри з ремонту автомобілів мають сьогодні хорошу страховку від нещасних випадків, але... Це вже на наш глибокий жаль, що таких автотехцентрів у нашій країні сьогодні не дуже багато. Тому радимо кожному з вас самостійно страхувати свій автомобіль від різних пошкоджень та купувати поліс КАСКО.

Літня спека для автолюбителя чудова нагода вирватися кудись відпочити і «вигуляти» свого залізного друга. Але вся радість від подорожі може бути затьмарена неполадками і несправностями в автомобілі, і ваша відпустка, що так добре почалася, може перетворитися на кошмар. Марні спроби усунути несправність можуть ще більше посилити становище. Адже цього легко уникнути, заздалегідь пройшовши техобслуговування, перевіривши всі вузли та агрегати вашого чотириколісного друга. Новий автомобільтакий сюрприз, швидше за все, вам не піднесе, а ось авто, що зійшло з конвеєра в минулому тисячолітті, може неприємно здивувати вас у дорозі. Тому кілька порад щодо підготовки до поїздки та усунення типових несправностейвам не завадять.

Основні несправності автомобіля у дорозі

Вашим першим кроком перед тривалою подорожжюна автомобілі неодмінно має стати відвідування СТО, тим більше, якщо шлях ваш проходитиме по поганим дорогам. На станції насамперед попросіть звернути увагу на стан ходової системи(обов'язково всіх складових частин), зчеплення, паливної системи. Також не завадить зробити комп'ютерну діагностикуелектрики автомобіля та перевірити приводні ремені. У будь-якому випадку всі несправності необхідно усунути. Інакше потрібно завжди мати під рукою стандартний набір автозапчастин. До набору відповідального та практичного автомобіліста обов'язково повинні входити додатковий комплект фільтрів, домкрат, балонник. Більше того, огляньте запасне колесо, Перевірте його цілісність. Запасні ключі, ізолятори, різні дроти, джгут і буксирувальний трос-все це має бути в наявності. І, звичайно, кожен водій сам вирішує яку ще кількість предметів та пристроїв знадобитися йому для комфортної подорожі. Каністра води, ліхтарик та підстилка будуть незайвими.

Несправність №1: Автомобіль не заводиться

Вживане авто нерідко «тішить» своїх власників такою несправністю. Однак не поспішайте виводити свій автомобіль безперервними спробами завести його, смикаючи ключ у замку запалювання. Якщо 3-4 спроби виявилися невдалими, швидше за все, причину ви знайдете під капотом.

• Можливо, збій стався у системі запалення. Бензин не спалахує через відсутність іскри. Ваші дії в цьому випадку такі: високовольтний провід, знятий зі свічки, притисніть до двигуна. Одночасно попросіть товариша провернути ключ запалення;
• Є іскра-все гаразд. Якщо ні, тоді потрібно перевірити контакти на всіх деталях: котушці запалювання, трамблері, комутаторі, датчик запалювання. Спроби не мали успіху — пряма дорога на СТО;
• Також причиною може бути сильно засмічений магістральний паливний фільтр. Запустивши бензонасос це легко перевірити. Можливо, блок циліндрів не надходить паливо. Фільтр слід очистити;
• Тоді, не виключено, що неполадка викликана неправильною роботоюбензонасосу. Завести двигун допоможе нескладна процедура прокачування, яке на карбюраторних авто проводиться вручну. На інжекторних машинах проблема може бути в контактах. Спробуйте виправити їх.

Несправність №2: Закипів двигун

• Тут найчастіше винна літня спека, що призводить до несправностей системи охолодження. Сигналом до зупинки повинна бути стрілка датчика температури, що наближається до червоної позначки. Можливо, відмовив датчик включення вентилятора, «заклинив» термостат або є витік у системі;
• Перевірка контактів датчика проводиться за налагодженою схемою. Так: прогрійте двигун, спостерігаючи за вентилятором. Якщо він не вмикається - доведеться замінити датчик. Як варіант можна підключити вентилятор безпосередньо від акумулятора;
• Термостат перевіряють, торкнувшись рукою нижнього шлангу. Від нього має виходити тепло. В іншому випадку, допоможе спеціальна рідина, що продається в будь-якому автомагазині (за відсутністю можна скористатися і лимонною кислотою). Дістатись місця ремонту допоможе включена на повну потужністьпіч. Тепло піде у салон і двигун прогріється;
• Внаслідок витоку охолоджуючої рідини, як правило, порушується герметичність системи охолодження. Обов'язково здійсніть огляд системи та заклейте місце витоку. У разі втрати рідини, що охолоджує, можна долити води.

Несправність №3: Згорнулося колесо

Причина така аварійної ситуаціїзазвичай одна: вийшла з ладу, зруйнувалася кульова опора. Краще довіритиме усунути цю несправність працівникам СТО, але можна спробувати і самостійно. Потрібно відкрутити гайку з шарнірного пальця та, піддомкративши автомобіль, відтягнути важіль нижньої підвіски вниз. Потім ударити молотком або каменем у важіль підвіски у районі шарнірного пальця. Потрібно постаратися вдарити так, щоб шарнірний палець вискочив із важеля підвіски. Потім відкрутіть болти, що кріплять кульову опору, і зніміть стару опору. Ставити кульову опору необхідно у зворотному порядку.

Несправність №4: Відвалився глушник

Тут одна рада: тимчасово примотати глушник поясним ременем або тросом. І негайно на СТО, але на невеликій швидкості.

Несправність №5: Провалилася педаль

• Це може бути педаль газу, зчеплення та гальма. У першому випадку найчастіше поломка спричинена розривом троса біля валу. дросельної заслінки. Щоб доїхати до СТО можна на якийсь час з'єднати вал і обламаний кінець троса проводом;
• Якщо провалилася педаль зчеплення, чинимо так: вимикаємо двигун і, поставивши важіль КПП на 1-у передачу, повертаємо ключ запалення. Натискаємо педаль газу. Рушаємося. Розігнавшись до 30 км/год, включаємо 2-у передачу, по 3-ю. Швидкість має бути невелика. І не забудьте про аварійку;
• З усуненням несправностей гальма впорається лише висококваліфікований фахівець. Вам потрібен буксир та СТО.

З кожним із нас може статися прикра історія: зламалася машина. Розглянемо види поломок та способи їх усунення.

Якщо при спробі запуску двигун не обертається, то є кілька причин. Можливі варіанти: акумулятор має пошкодження або розряджається, його контакти послабилися або окислилися. Також місце можуть мати механічні причини: не вичавлено зчеплення, що веде до втрати ланцюга в управлінні стартера, шестерня стартера заклинена маховиком або зовсім зламана. Причина може бути у стартері або несправності замку запалювання.

Наступний неприємний момент: двигун не запускається, але обертання відбувається. Найбанальніша причина – відсутність бензину. Причина може спричинити несправність акумулятора. Перевірте його зарядку або клеми. Якщо це не допомогло виправити проблеми, перевірте працездатність карбюратора, паливного насоса та регулятор тиску. Ушкодження можуть виявитися замком запалювання. Також паливо може не сягати паливної шини форсунок.

Ще одна проблема, що чекає - це важкий запуск холодного двигуна. Як і в попередніх випадках, слід спочатку перевірити справність акумулятора, його зарядку, з'єднання. Обстежте складову машини у пошуках дефектів. Можливо, пошкоджена кришка розподільника або несправна пускова форсунка, через це може статися витік. Некоректна робота системи упорскування палива може стати ще однією причиною несправності.

Назад попередньої, є проблема при запуску гарячого двигуна. Причини можуть бути схожими. Або немає доступу палива. Через забиття повітряного фільтра. Або відбулося окислення контактів акумулятора.

Почути шум під час роботи машини – дуже неприємна річ. Причиною цього можуть стати вихід з ладу шестерень стартера або маховика або недостатня закріпленість болтів стартера.

Напевно, практично кожен автовласник стикався із ситуацією, коли машина «захлинається», тобто. двигун починає працювати, але відразу ж зупиняється. Усунути цю проблему можна перевіривши всі з'єднання та вакуумні шланги. Так як причиною в даній несправності може послужити мала кількість палива, що надходить, або мінуси в роботі котушки, генератора або розподільника. Не забудьте перевірити повітряну циркуляцію.

Ще один момент. Може статися витік олії. Перед перевірте якість клапанних кришок, сальників і т.д.

Для правильної роботиавтомобіля слід частіше перевіряти стан вакуумних шлангів, повітряного фільтра. Слідкувати за посадкою клапана і придатністю інших деталей (ремінь приводу розподільного валу, кулачки розподільного валу та інше), тому що вони можуть зноситися, тому що будь-яка несправність в деталях, що розглядаються, неминуче призведе до витоку вакууму і нерівномірності обертання холостого ходу.

Як на холостому ходу, так і при навантаженні можуть статися пропуски запалення. Причин безліч, але не варто губитися, все можна вирішити. Відрегулюйте холостий хід та виконайте налагодження паливної системи. Перевірте, чи немає дефектів дротів, свічок запалювання. Ще можливий витік вакууму. Як варіант: недостатня величина тиску.

При несправних свічкахзапалення або забитий паливний фільтр виникає падіння обертів при прискоренні. Якщо причина криється не в цьому, слід провести регулювання системи упорскування і карбюратора. Якщо це не допомогло, прочистіть паливний фільтр. Не зверніть увагу і на систему запалювання. Перевірте всі її компоненти, а також перевірте закупореність вакууму.

Якщо двигун працює нестабільно, то швидше за все стався дефект паливного насоса або втрата контакту в роз'ємі форсунок. Так само дефект міг бути підданий електронний модуль управління або загубився контакт в роз'ємі форсунок.

Якщо двигун і зовсім зупиняється, спробуйте вивити дефекти. Можливі варіанти присутності таких: система РОГ, розподільник, свічки запалювання, високовольтні дроти, Паливна система. Ще однією причиною є неправильне регулювання зазорів у клапанах або регулювання холостого ходу некоректно.

Двигун втрачає свою потужність. Причини різні. Некоректне регулювання свічок запалювання, паливної системи, рівня рідини в автоматичній коробці. Дефекти свічок запалювання, котушки запалення, гальм. Неправильне регулювання випередження запалення. Зношування ротора та (або) кришки розподільника. Якщо це не є збудником цієї проблеми, перевірте паливний фільтр – можливо, він забитий. Збій може статися і в системі РГГ або може бути низьким тиском.

Продовжуємо свій рух за списком неприємностей. При експлуатації автомобіля з'явилися детонаційні стукіт двигуна при розгоні. Причини цієї проблеми: неправильне встановлення та регулювання компонентів (випередження запалення та паливна система), низька якістьпалива. Зношування або деформація складових розподільника. Дефект системи РІГ або витік у вакуумі. Нагар (відкладення вугілля) у камері згоряння.

Можливі бавовни двигуна в глушник. Причини такі самі, як і в попередніх проблемах. Різні дефекти та некоректність регулювання систем.

Під час спрацьовування індикатора «низький тиск масла» перевірте рівень і в'язкість олії. Можливими причинамиможуть з'явитися: мала частота обертання на холостому ході, знос підшипників та/або масляного насосупошкодження датчика масла.

Якщо акумулятор не заряджається, причини можуть бути: дефект приводного ременягенератора, низький рівеньелектроліту або окислені контакти акумулятора. Також генератор може мати малий зарядний струмабо пошкодження в електроланцюзі. Внутрішнє пошкодження акумулятора або коротке замикання проводки також є причинами.

ПАЛИВНА СИСТЕМА.

Якщо витрата палива перевищує ліміт, то, швидше за все, забито повітряний фільтр. Також можлива некоректна роботасистеми РГГ або регулювання запалення. Не відповідність розміру шин або низький тиск у них також спричиняє. Перевірте придатність компонентів паливної системи.

Витік та запах палива можуть бути викликані витіканням у зворотних трубах або переповненням паливного бака. Варто також перевірити фільтр парів палива, оскільки він може бути забитий.

Двигун не піддається прогріву. Причиною стане дефекти термостата та/або датчика температури.

ЗЧЕПЛЕННЯ.

Пробуксування зчеплення. Перевірте диск зчеплення. Так як він може зноситися, або перегрітися, також він може бути недостатньо посаджений або пошкоджений. Слабкі пружинні діафрагми або ковзання диска через течі колінчастого валу можуть дати такий результат.

Нечітке увімкнення передач. В основі цієї проблеми лежать дефекти коробки і диска зчеплення або натискного диска. Крім того, неправильне складаннявузла вилка/вижимний підшипник. Ослаблення кріплення кошика зчеплення до маховика.

Мале зусилля включення зчеплення. Деформація / пошкодження троса зчеплення або вичавного підшипниката виделки.

Вібрації при включенні зчеплення. Зношування шліців маточини диска або опора двигуна або коробки. Короблення натискного диска чи маховика. Підгоряння чи осмолення маховика чи натискного диска, як наслідок, їх замаслювання. Це основні чинники виникнення цієї проблеми.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ.

Шум у зоні зчеплення може бути викликаний або несправністю підшипника, або через неправильної установкивал вилки.

Додаток зусиль на педалі зчеплення. Таке трапляється нерідко. Щоб усунути проблему, перевірте трос і важелі, оскільки вони можуть бути перегнуті. Натискний диск також слід обстежити, оскільки він може містити несправності. І, нарешті, не відповідність головних та виконавчих циліндрів марці машини.

Якщо педаль зчеплення не повертається в вихідне положення, то несправний трос зчеплення або є пошкодження у вилці або вичавному підшипнику.

Брехтіння в коробці передач, як правило, викликається через знос вилки вижимного підшипника, а також при дефектах пружин демпфера диска зчеплення або низьких оборотухолостого ходу двигуна.

МЕХАНІЧНА КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Чутно ударні шуми на малих швидкостях. Це відбувається через знос Шрусів приводних осей або валу бічних шестерень диференціала.

Вібрація з'являється через пошкоджені підшипники коліс або приводні осі. Також через некруглість шин та невідбалансованість коліс. Ще один фактор: знос Шрусів.

Зношування або пошкодження ШРУСів (зовнішніх) призводить до клацаючого звуку на поворотах.

Легкий звук, що виникає при прискоренні та уповільненні, виникає через те, що опора двигуна або коробки стала непридатною. Або зносилися такі деталі як: вал ведучої шестерні головної передачіабо вал бічних шестерень диференціала, ШРУС.

Неприємною несподіванкою може бути вимкнення передач. Причиною, швидше за все, послужили такі фактори: знос або неправильне регулювання тяг, втрата кріплення коробки до двигуна, деформація валів вимикання передач, втрата чи прихід у непридатність фіксатора підшипників первинного валу, знос вилки перемикання або забруднення між кришкою зчеплення та картером маховика.

Якщо є шум на всіх передачах, значить, зносилися або пошкодилися підшипники або первинний та/або вторинний вал, недостатньо мастила.

Автомобіль при гальмуванні веде убік. Швидше за все, у шинах неправильний тискабо різні типишин однієї осі. Підвищений тиск гальмівних трубокта шлангів та неправильне функціонування гальмівного барабанаабо черевика призведе до такого самого результату. Також це може бути нестача частини підвіски або гальмівного черевика, знос накладок з одного боку.

Витік олії, найчастіше, відбувається через надлишок олії в коробці. А також через пошкодження сальника первинного валу або виведення з ладу фіксатора підшипника первинного валу або сальника первинного валу.

Якщо при гальмуванні виникає шум, отже, зносилися колодки, варто негайно замінити їх на нові.

Затримка гальмування відбувається через неправильно відрегульований вимикач гальмівних ліхтарів або троса гальма стоянки. Ще через те, що поршень головного гальмівного циліндра не повертається повністю. Некоректне з'єднання гальмівних трубок та шлангів, наприклад, через перегин.

Пульсація зусилля на педалі гальма виникає через нерівномірного зносуколодок або через дефект гальмівних дисків, а також через підвищене биття барабана чи диска.

Заїдання та недостатня дія гальм виходить внаслідок несправності системи перерозподілу гальмівних силта несправності підсилювача гальм, погнутості механізму приводу педалі.

Підвищена зусилля гальмування. Несправність обґрунтовується кількома факторами.

Змінне зусилля натискання на педаль гальма обумовлено наявністю повітря у системі. А також дефектом головного гальмівного циліндра та малого зусилля натискання педалі гальма. Крім того, втрата затягування болтів і кріплення головного гальмівного циліндра і малий рівень рідини в бачку головного циліндра через виток через гальмівні циліндри, пошкодження гальмівних трубок призведуть до такого ж ефекту.

ПІДВІСКА І РУЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ.

Для початку слід переконатися у деяких речах. Перевірте, чи немає пошкоджень у підвісці та кермовому механізмі, відбалансованість коліс та придатність підшипників до експлуатації. Далі переконайтеся, що кріплення карданів рульового валу правильне і шини придатні до застосування, а не зношені та мають нормальний тиск.

Вібрація коліс. Цьому можуть бути невідбалансованість коліс або їх некруглість. А також зношування підшипників і наконечників поперечної рульової тяги, кульових опор. Дефект шин та підвищене биття коліс.
Автомобіль тягне убік через різних шинна одній осі, зламаних або пошкоджених пружин, неправильного регулюванняколіс, заїдання переднього гальма.

Підвищений знос шин виникає в першу чергу через неправильне регулювання коліс, зламаних або пружин, що просіли. А також внаслідок невідбалансованості коліс чи поломки амортизатора. Ще кілька факторів, що викликають цю несправність: постійні навантаження автомобіля, підвищений шум від коліс, і, нарешті, дефект шин та амортизатора.

Рульове управлінняне повертається в положення прямолінійного руху - одна з неприємних ситуаційз можливих несправностей автомобіля. Причинами можуть бути: погнуті кульові опорита рульова колонка.
Прихід у непридатність втулок реактивної тягиабо наконечників поперечної кермової тяги, ослаблення кріплення стабілізатора, затяжки колісних гайокі ослаблення кріплення підвіски, також можуть бути агресорами збудливості даної проблеми.

Якщо рульове колесотремтить при гальмуванні, значить, сталося зношування підшипників колеса, зламані або просіли пружини, текти колісних гальмівних циліндрів. Як варіант розглядається і жолоблення гальмівного барабана або диска.

Якщо при використанні вашого автомобіля Ви спостерігаєте, зайвий крен у поворотах при гальмуванні, значить, пошкодився стабілізатор або опори амортизатора, стали непридатними або просіли пружини. Або відбуваються постійні, часті навантаження автомобіля.

Якщо Ви спостерігаєте, плямисте зношування шин, то слід збалансувати колесо. Перевірити диск на наявність пошкоджень, уважно оглянути шини у пошуках можливого дефекту. А також видалити підвищені проміжки в рульовому управлінні. Якщо потрібно, замінити підшипники та наконечники поперечної тяги. Якщо сталася поломка ведучої шестерні або рейки кермового механізму, її слід виправити. Перевірити на придатність проміжний вал, Оскільки однією з причин є його знос.

Клацаючі звуки в парі рейка – шестерня виникають через нестачу мастила та втрати відносного регулювання.