Найчастіше лептопи перестають працювати через проблеми з зарядним пристроєм. Особливо до цього схильні ноутбуки, оскільки їх блоки живлення використовуються інтенсивно в самих різних умовах. Блок живлення в ноутбуці - це пристрій, який формує з напруги електромережі необхідне системі напруга. Тобто, його завдання - перетворити змінний струм мережі в постійний. Крім блоку харчування зарядний пристрій складається з кабелю з вилкою, а також шнура з коннектором. Якщо один з перерахованих елементів виходить з ладу, то зарядний пристрій або перестане працювати, або буде працювати некоректно. Можна не обтяжувати себе пошуком причини, а просто купити блок живлення для ноутбука HP, Acer або будь-який інший моделі. А можна спробувати розібратися, чи працює зарядний пристрій.

Ноутбук не заряджається

Якщо ноутбук перестав заряджатися, то потрібно виконати наступні дії:

• перевірити, чи є в мережі напруга. Після перевірити справність розетки, до якої підключається ноутбук. Для цього підключіть до неї яке-небудь електричний пристрій: фен, праска або зарядний від смартфона. Також одночасно ноутбук підключіть до іншої розетки. Якщо з розетками все в порядку, то проблема в зарядному пристрої.
• перевірити, чи працює акумулятор ноутбука. Для цього він виймається з пристрою, а сам пристрій підключається до мережі. Якщо ноутбук включився, на робочому столі показана робота від мережі, то проблем з блоком живлення немає. Причина несправності - батарея.

Перевіряємо зарядний пристрій

Коли ви з'ясували, що ноутбук не працює через проблеми з зарядним пристроєм, то залишається перевірити всі його деталі. Але для цього не потрібно його розбирати. По-перше, це небезпечно. По-друге, некваліфіковане втручання може призвести до того, що прилад зламається остаточно. Отже, спочатку огляньте вилку. Від неї не повинен виходити запах горілої гуми або пластмаси. Зубці не повинні хитатися. Подивіться на щільність з'єднання роз'єму з блоком живлення. На дроті не повинно бути оголених проводів, тріщин і пошкоджень. Якщо виявили проблеми, то купуйте новий шнур. Коштує він дешевше, ніж новий блок живлення. Зазвичай причина несправності зарядного пристрою криється саме в шнурі. Його може прокусити домашній вихованець, його передавили ніжкою стільця - і таких причин ще дуже багато. В цьому випадку можна знову-таки просто купити блок живлення для ноутбука Acer або потрібної вам марки, і забути про цю проблему. А можна продовжити вивчення несправності.

Перевіряємо блок живлення: пластик не повинен мати тріщин, сколів або оплавилися частин. Якщо від пристрою виходить запах гару, то, швидше за все, через перепади напруги в мережі він згорів. У такому випадку його потрібно міняти на новий, оскільки ремонт не рентабельний. Наступний етап - огляд шнура з коннектором. самі часті поломки: Розхитане гніздо або зіпсований штекер. Останній виходить з ладу тоді, коли його часто виймають і вставляють в ноутбук, грубо смикають. Проблему зі зламаним роз'ємом можна вирішити за сервісному центрі. Там же відремонтують і коннектор. Якщо є можливість, то можна повністю замінити зарядний пристрій.

діагностика мультиметром

Якщо при візуальному огляді ви не помітили ніяких поломок, то фахівці рекомендують скористатися мультиметром - портативним приладом, за допомогою якого можна перевірити напругу. Для цього потрібно:

• підключити до мережі блок живлення;
• до штекера адаптера приєднати клеми вольтметра. Чорний провід прикладається поверх штекера металевим кінцем, а червоний - вставляється всередину коннектора;
• на приладі встановити значення 20. Якщо тестер показує 19 V, то з блоком живлення все нормально, а якщо воно не стабілізується і показує 0, то блок живлення згорів;
• перевіряємо кабель. До одного і іншого кінця проводу прикладаємо чорний і червоний щупи. Якщо тестер нічого не показує, то причина несправності в шнурі, якщо чути звуковий сигнал - з ним все нормально.

Зарядний пристрій для ноутбука - це звичайний витратний матеріал, Який можна в будь-який момент поміняти. Тому не потрібно турбуватися, якщо полагодити зарядку не вдалося.

Ваших гаджетів за допомогою USB-тестера. Представляємо вашій увазі ще один спосіб, для якого не знадобиться ніякого додаткового обладнання.

Сучасні смартфони і телефони самі забезпечують свою зарядку, контролюючи рівень зарядної напруги, струм заряду, напруга батареї і її температуру. Всі ці дані телефон знає і може показати своєму власникові в сервісному режимі. Його ще називають інженерним, заводським або тестовим.

Увага! Якщо ви не впевнені в своїх діях, будь ласка, не вводьте свій телефон до сервісного режиму. Ходять чутки, що хтось якимось чином примудрився зіпсувати при цьому свій апарат.

А для тих, хто впевнений і не боїться, продовжуємо.

Для чистоти експерименту переводимо свій телефон в «літаковий» режим (щоб його споживання від заряджання, це не плавало в залежності від сили GSM-сигналів, Wi-Fi і Bluetooth). Відключаємо GPS-приймач, відключаємо авторегулювання яскравості екрану.

Переводимо телефон в сервісний режим. Для мого Lenovo це комбінація #### 1111 #, набрана в дзвонилка; для телефону Samsung підходить комбінація * # 0228 #. Я думаю, ви легко знайдете цю комбінацію для свого апарату в інтернеті. До речі, я натрапляв на комбінацію типу * 777 #, на яку багато хто скаржився: виконавши цей USSD-запит, власники смартфонів отримали від оператора стільникового зв'язку якийсь дико дорогий набір непотрібних опцій. Напевно, це була розводка сайту з сервісними кодами, не знаю. У будь-якому випадку включений «літаковий» режим убезпечить вас від цього. Крім того, майте на увазі, що сервісні коди для телефонів починаються зазвичай з * # (так, має бути присутня решітка) і не вимагають натискання кнопки виклику.

Отже, ми увійшли в сервісний режим. Структура сервісного меню унікальна для кожного виробника апаратів. У моєму Lenovo я вибрав пункт Item Test → BatteryChargingActivity, в Samsung просто з'явилися якісь параметри, і я пару раз перегорнув вниз до появи потрібних значень.

Для перевірки зарядок ми будемо контролювати силу струму. Вона може бути позначена як Charging Current, вимірюється в mA (міліампер) і при неподключённой зарядці має значення «нуль».

Збираємо цікавлять нас зарядні пристрої. Краще, якщо їх буде побільше і у них будуть знімні кабелі, тоді якість аналізу буде краще.

Я взяв кілька зарядок з виходом USB і, відповідно, кілька кабелів виду USB → microUSB. Підключивши їх в різних поєднаннях до свого апарату, для кожного поєднання визначив мінімальний і максимальний струм зарядки (він трохи плаває в часі) і записав їх в таблицю.

Струм заряду в різних комбінаціях зарядок і кабелів в міліампер (мінімальне і максимальне значення)

	кабель 1	кабель 2	кабель 3
зарядка 1	820…970	820…970	130…340
зарядка 2	−150…0	−130…0	0
зарядка 3.1	820…970	900…970	130…280
зарядка 3.2	820…970	820…900	280…410
зарядка 4	820…970	820…970	430…490
зарядка 5	411…485	411…485	−73…+58

»
Заодно порахуємо, на скільки відсотків плаває ток при зарядці. Запишемо результати в другу таблицю.

Зміна струму в процесі зарядки в процентах

За результатами вимірювань можна зробити наступні висновки:

• Відображається ток вимірюється не точно, а з якимось кроком. Відповідно, не варто звертати пильну увагу на точні значення виміряного струму.
• Мій телефон при зарядці споживає близько 1 000 мА (це видно на кабелях № 1 і 2 в поєднанні з зарядками № 1, 3 і 4 - значення струмів схожі між собою і максимальні з усіх вимірів). Про це свідчить і максимальний струм, написаний на «рідний» зарядці, - 1 000 мА.
• Кабелі № 1 і 2 однаково добре передають заряджає напруга.
• Кабель № 3 має високий опір, тому струм заряду набагато менше, ніж передбачалося. Його використовувати для зарядки можна тільки в безвихідній ситуації. При включених модулях GSM, Wi-Fi, Bluetooth він навряд чи зможе навіть підтримувати рівень заряду батареї.
• Зарядка № 2 (заявлена \u200b\u200bяк одноамперная) дає негативний струм, тобто поточний в іншому напрямку. Вона замість заряду розряджає гаджет. До речі, телефон Samsung не показав негативний струм, а тільки нуль.
• Зарядка № 4 - від iPad, заявлена \u200b\u200bяк дає 2 400 мА, володіє найбільш високою потужністю (це видно на «високоомному» кабелі № 3). Зарядка № 3 (заявлена \u200b\u200bяк трёхамперная) - здвоєна, обидва роз'єму однаково добре заряджають телефон, але при підключенні до неї більш потужного навантаження (наприклад, планшета) більший струм віддасть по другому порту. Якщо грубо прикинути співвідношення максимальних струмів на її роз'ємах, отриманих на поганому кабелі (280 і 410 мА), перший роз'єм здатний видати 1 200 мА, а другий - 1 800 мА. Це побічно підтверджується максимальною осіданням струму (у другій таблиці): чим потужніший зарядка, тим менше просадка.
• Зарядка № 5 (автомобільна, в прикурювач) дає недостатній для заряду струм (в порівнянні з зарядками № 1, 3 і 4). Дійсно, при поїздці на південь зі смартфоном в режимі навігатора за 16 годин дороги вона змогла тільки підтримувати відсоток заряду на одному значенні.

Щоб трохи реабілітувати кабель № 3, скажімо, що при його роботі на менш вимогливу навантаження він і заважає менше: при зарядці телефону Samsung замість необхідних 453 мА він передає 354 мА, що вже можна і потерпіти.

Ось що вийшло за підсумками тесту моїх зарядок. У вас результати будуть трохи іншими, але загальний сенс, я думаю, ви вловили: знаходимо максимальний струм з усіх комбінацій, визначаємо вдалі кабелі і зарядки і окремо аналізуємо комбінації, що дають менший струм.

Удачі в вимірах!

Постійний недозаряд АКБ або її абсолютна розрядка в самий невідповідний момент - головний біль багатьох автовласників. Одним з джерел цих проблем може бути генератор. Але як його перевірити? Можливо, справа зовсім не в ньому? Давайте разом розберемося, скільки повинен виробляти генератор для нормального функціонування всіх систем автомобіля і підтримки АКБ в зарядженому стані.

Акумулятор в автомобілі - важливий елемент системи, який відповідає за забезпечення бортовий мережі машини електрикою. Генератор використовується для зарядки АКБ під час її активності. нестабільна робота пристрою, що генерує електроенергію, стає причиною просідання напруги в мережі і відсутності відновлення ємності джерела живлення.

Під нормальної продуктивністю генератора розуміється своєчасне і повноцінне заповнення рівня заряду акумуляторної батареї, який під навантаженням зменшується. Перевірка величини зарядки акумулятора від генератора проста і може бути виконана власником авто самостійно.

Діагностика автомобільного пристрою, що генерує енергію, включає в себе візуальний огляд агрегату, його елементів і супутніх деталей, а також здійснення замірів напруги і сили струму. Як мінімум два рази на рік слід перевіряти натяг ременя приводів, надмірне ослаблення якого призводить до зменшення працездатності генератора, а іноді може спричинити за собою і поломку пристрою. Раз на рік можна здійснювати перевірку елементів обладнання - кріплень, діодного моста, Регулятора напруги та інших. Гарантією відсутності проблем буде і своєчасне обслуговування акумулятора - чистка клем, додавання дистильованої води.

Діагностика таких показників, як напруга, сила струму, опір, необхідна також два рази в рік. Для її здійснення вам знадобляться спеціальні прилади - вольтметр, мультиметр або навантажувальна вилка.

Яка зарядка повинна йти на акумулятор з генератора

Традиційно вважається, що 13,5-14,5В повинен видавати генератор на АКБ і цього абсолютно вистачає для заповнення витрат акумуляторної батареї.

Варто враховувати, що використання на автомобілі батареї більшої потужності, Ніж рекомендує виробник, вимагає і встановлення більш досконалого генеруючого пристрою.

Необхідно врахувати те навантаження, яке повинен витримувати генератор - вона вираховується за максимальними показниками всіх електроприладів і систем авто.

Не варто забувати, що зарядний струм від пристрою, що генерує енергію, дозволить завести машину в холодну пору року. Для того щоб не виникало проблем з заводом автомобіля, ми рекомендуємо купувати генерує обладнання, струм заряду якого становитиме приблизно 10% від ємності джерела живлення. Тобто для акумулятора в 100 А / ч необхідний генератор, який зможе видати 10А. Зверніть увагу, для багатьох машин устаткування в 100 ампер буде працювати на межі своїх можливостей, тому що енергоспоживання автомобільної системи в районі 80 ампер. Тому вибір джерела, що генерує енергію, повинен враховувати і ємність АКБ, і споживання в мережі.

Як перевірити напругу генератора на акумуляторі

Різниця потенціалів можна діагностувати двома способами - безпосередньо на генерує обладнанні і через акумулятор. Генератор безпосередньо пов'язаний з джерелом живлення товстим проводом, тому для перевірки рівня різниці потенціалів можна виміряти напругу на джерелі живлення. Для цього будуть потрібні спеціальні пристрої - вольтметр, мультиметр або навантажувальна вилка.

Провід перших вимірювальних приладів підключаються до АКБ в будь-якій послідовності. Вилка повинна бути з'єднана з клемами акумуляторної батареї із суворим дотриманням полярності. Прийнято вважати, що нормальне напруга в мережі має бути не нижче 12 вольт. На холостому ходу без включення всіх електричних приладів автомобіля цей показник повинен бути на рівні 13,5-14В. Падіння значень напруги до 13,3-13,8 вольта вважається допустимим.

У той же час звичайним тестирующим обладнанням можна перевірити опір елементів генератора - ротора, статора і діодного моста. Діагностика роторного обладнання здійснюється за його обмотці. Необхідно поєднати щупи пристрої з контактними кільцями. Якщо мультиметр дає свідчення від 2, 3 до 5,1 Ом, то цей елемент справний. Споживання струму обмоткою має бути в межах 3-4,5 ампер.

Її нормальне опір - 0,2 Ома. Перевірка діодного моста здійснюється за наявністю або відсутністю опору, показники не мають значення. Єдине, варто врахувати - нульового виміру бути не повинно. Заміри здійснюються попарно - плюсовій вихід і все пластини з цього боку або мінус і все елементи.

Нагадуємо, що для нормальної зарядки автомобільного акумулятора напруга, що видається генератором, має бути від 13,5 до 14 вольт.

Скільки ампер видає автомобільний генератор на акумулятор

Сила струму, необхідна електросистеми кожного авто, індивідуальна і залежить від кількості споживачів електрики і їх значень. А також струм заряду повинен бути достатнім для зарядки джерела живлення.

Варто відзначити, що показання ампер з'являються тільки тоді, коли в електросистеми автомобіля є навантаження і, відповідно, розрядка АКБ. Після запуску двигуна машини, струм заряду становить близько 6-10 ампер і з часом падає, тому що йде заряд акумулятора, що приймає на себе основне споживання енергії. Якщо включити додатково обладнання - фари, магнітолу або обігрів дзеркал, то можна побачити підвищення значень зарядного струму.

Під час покупки генератора звертайте увагу на його технічні характеристики, Які виробник вказує на корпусі - саме там ви знайдете інформацію про те, який струм максимально буде надходити на акумулятор.

У таблиці нижче можна подивитися зразкові значення сили струму, які показує генератор при різному навантаженні.

Таблиця 1. Скільки ампер видає генератор під навантаженням.

Ознаки несправності генератора

У сучасних машинах поломки електричної системи - одні з найпоширеніших. Велика кількість електроніки зобов'язує особливо ретельно контролювати роботу і стан генератора і акумулятора, тому що їх вихід з ладу може знерухомити автомобіль. Найпопулярнішими ознаками несправності генератора є:

• світлова індикація акумуляторної батареї на панелі приладів;
• нестабільна робота АКБ (її википання або недозаряд);
• різна інтенсивність світла фар;
• сторонні звуки з боку генератора.

Якщо ви помітили некоректну роботу автомобіля, то, можливо, ток зарядки акумулятора від генератора недостатній.

Всі несправності електротехнічного обладнання, до якого належить генерує енергію пристрій автомобіля, є механічними (деформація або поломка кріплень, корпусу, порушення роботи підшипників, притискних пружин, ременя приводу і ін.) Або електричними (обриви обмоток, несправності діодного моста, вигоряння або знос щіток , замикання між витками, пробої і ін.).

Не варто списувати непрацюючий генератор з рахунків: дізнайтеся, чи є ремкомплекти і запасні частини. По можливості замініть їх. Якщо ви не можете самостійно здійснити ремонтні роботи, то віддайте генератор в майстерню. Багато умільці зможуть відновити агрегат без зайвих витрат і в найкоротший час.

Однак окремі поломки вимагають покупки нового пристрою, що генерує електроенергію. Наприклад, виходить з ладу підшипник, який упаяний в корпус генератора не підлягає відновленню або заміні в більшості випадків.

Пам'ятайте, що поломка цього вузла може бути викликана не тільки зносом і корозією, а й поганою якістю елементів, комплектуючих; надмірне навантаження; зовнішній вплив солей, рідин, температур.

Інші причини низької напруги

Не завжди мала різниця потенціалів в системі пов'язана з поломкою генератора або поганим акумулятором. Якщо діагностика цих елементів не виявила ніяких неполадок, то варто звернути свою увагу на наступне:

• стан клем акумулятора - щільність примикання і оксидація;
• проблеми електропроводки - окислювання, порушення її цілісності;
• вихідні контакти до електроприладів;
• правильно підібрані енергоспоживачі.

Кожен контакт повинен бути щільно прилягає і цілісним, тобто необхідно відсутність утворень (наприклад, сульфацил), які будуть порушувати проходження струму. Неправильне з'єднання контактів призводить до прискореного розряду батареї навіть на незаведенном машині.

Щоб поліпшити примикання елементів електросистеми автомобіля, необхідно зачистити всі контакти і відновити цілісність проводів за допомогою їх заміни або з'єднання і обмотки ізоляційною стрічкою.

На закінчення хотілося б повторити, що стійка робота автомобіля вимагає постійного контролю всіх елементів, а особливу увагу повинен залучати генератор. Акумулятор заряджається від нього і забезпечує електрикою цілу автомобільну систему. Звертайте увагу на всі елементи: щітки генератора, контактні кільця, регулятор напруги, обмотку обладнання.

Самі коректні виміри слід здійснювати при повній зарядженості батареї і в різних режимах. Пам'ятайте, що виробник прив'язує характеристики генератора до кількості оборотів двигуна - саме вони допомагають виробляти певний струм.

Детальний відео, як перевірити генератор:

У вас є досвід діагностики генератора і рішення проблем в електричній системі автомобіля? Поділіться, будь ласка, вашим досвідом і думкою з нашими читачами в коментарях. Якщо у вас є питання по порушених тем, ми будемо раді на них відповісти.

Мабуть, найбільш затребуваним інструментом будь-якого домашнього майстра є шуруповерт. Але цей пристрій, як і будь-яка інша, іноді ламається. Якщо це сталося, то в деяких випадках можна замінити шуруповерт на електричну дриль. Але якщо роботи за допомогою дриля виконати не можна, то потрібно нести шуруповерт в сервісний центр, щоб майстри зробили ремонт пристрою. Але на це може знадобитися багато часу, а також грошових витрат. Тому є сенс спробувати зробити ремонт шуруповерта самостійно.

Перш, ніж почати ремонтні роботи, треба бути обізнаним з конструкцією цього інструменту і визначити елементи, які будуть потрібні, щоб полагодити шуруповерт, серед них:

• затискачі;
• мультиметр;
• необхідна запчастину.
• наждачка.

Стандартна конструкція шуруповерта

Головним елементом є кнопка запуску, вона виконує ряд функцій: включення електроживлення і регулятора обертів двигуна. Якщо затиснути кнопку до упору, то ланцюжок харчування електродвигуна замкнеться, в результаті забезпечується максимальна потужність. Число оборотів в цьому випадку також буде максимальним. У пристрої є електричний регулятор, Що складається з ШІМ генератора. Цей елемент знаходиться на платі.

Контакт, розміщений на кнопці, буде переміщатися уздовж плати з урахуванням натискання на кнопку. Від розташування елемента залежить рівень подається імпульсу на ключ. У ролі ключа виступає польовий транзистор. Принцип роботи буде таким: чим сильніше натискаєте кнопку, тим вище значення імпульсу на транзисторі і тим більша напруга на двигуні.

Реверс обертання двигуна відбувається за допомогою зміни полярності на клемах. Цей процес відбувається за допомогою контактів, які перемикаються за допомогою реверсного ручки.

Як правило, в шуруповертах знаходяться колекторні однофазні двигуни постійного струму. Вони досить надійні, і їх дуже просто обслуговувати. Стандартний шуруповерт складається з таких елементів:

• корпус;
• щітки;
• якір;
• магніти.

Редукторна система перетворює високі обертання вала двигуна в обороти патрона. У шуруповертах використовуються класичні або планетарні редуктори. Перші встановлюються дуже рідко. Планетарні редуктори складаються з таких частин:

• сонячна шестерня;
• кільцева шестерня;
• водило;
• сателіти.

Сонячна шестерня працює за допомогою вала якоря, її зубці активують сателіти, що обертають водило.

Спеціальний регулятор встановлюється, щоб регулювати силу, з якою вона подається до шурупу. Як правило, є 15 положень регулювання.

Поломки електричної частини

Основними ознаками поломки запчастин в цьому випадку є:

• неможливість регулювання кількості обертів;
• неможливість перемикання в реверсний режим;
• поломка зарядного пристрою;
• шуруповерт не включається.

Для початку потрібно перевірити акумулятор інструменту. Якщо шуруповерта був встановлений на зарядку, але це не дало результатів, то потрібно підготувати мультиметр і спробувати за допомогою його визначити поломку.

Спершу необхідно поміряти величину напруги акумулятора. Ця величина повинна відповідати приблизно тієї, яка написана на корпусі. якщо низька напруга, То потрібно визначити несправну частину: Зарядні пристрої та акумулятори. Для чого знадобиться мультиметр. Це пристосування включаємо в мережу, потім вимірюємо напруга на клемах на холостому ходу. Воно повинно бути на кілька вольт вище, ніж вказане на конструкції. Якщо напруги немає, то потрібно робити ремонт зарядного пристрою.

Ремонт зарядного пристрою

Дуже часто проблемою при роботі з шуруповертом є швидка розрядка акумулятора. Причина або зношеність батареї, або неправильна робота зарядки. Розповімо детальніше про ремонт зарядного пристрою. Для прикладу будемо використовувати зарядку від БОШ AL 60DV - це пристрій використовується в парі з нікель-кадмієвих батареями.

Як правило, всі зарядні пристрої, як і більшість запчастин, не є оригінальним, і виготовляються вони не в Німеччині або Швейцарії, а в Китаї. Але нічого страшного тут немає, якість зазвичай відповідає стандарту.

Роз'єм БОШ трьох контактний: один керуючий роз'єм і два силових.

Найчастіше з'являється така ситуація - акумулятор встановлений в зарядку - але процес зарядки завершується буквально через кілька хвилин, причому акумулятор розряджений, а зарядний пристрій зупиняється.

Щоб зрозуміти проблему і знайти несправну запчастину, потрібно розібрати зарядку. Відкручуємо чотири шурупа внизу і відкриваємо корпус. У корпусі, в одному відсіку розташований трансформатор змінного напруги, а в іншому - схема з випрямляча з силовими роз'ємами і керуючим чіпом.

Потім включаємо в мережу зарядний і міряємо на трансформаторі силу струму - якщо все нормально, то приступаємо до наступної процедури.

Не потрібно чіпати чіп управління і випрямляч, вони, скоріш за все, в порядку. переходимо до контактній групі - один керуючий контакт і два силових. Щоб визначити, в чому може бути несправність, нам необхідно поміряти силу струму на силових клемах при роботі заряду. Для чого ми припаюємо до всіх контактів по тонкому проводу - що б можна було померти напруга при роботі зарядки.

Бажано в цій схемі використовувати декілька кольорів проводів і відповідно плюс і мінус їх припаяти. Потім збираємо зарядку і тестуємо за допомогою мультиметра силу струму на клемах при заряді.

Якщо сила струму на приладі нестабільна і коливається в діапазоні від 3-4 до 14-18 вольт. Причому якщо поворушити батарею, то відбувається пропажа контакту. Саме тут і знаходиться причина - за час експлуатації пристрою - клеми вигинаються і поганий контакт тягне нестабільну зарядку батареї шуруповерта.

Тобто, ясно, що нестабільний контакт порушує роботу логіки зарядки - особливо третій контакт, керуючий, саме він відповідає за те, яка сила струму подається на клеми. Його не вийде замкнути, так як всередині схеми будь-якого акумулятора знаходиться терморезистор і його опір змінюється з урахуванням температури запчастин всередині акумулятора. Саме так, він захищає батарею одночасно від перегріву і перезаряду. Але в цьому випадку є вихід. Ми знову розбираємо зарядку, загинаємо клеми, далі за допомогою мультиметра дивимося за процесом зарядки - сила струму на клемах буде потихеньку збільшуватися, а потім знижуватися, причому лампочка індикатора на зарядці є додатковим індикатором роботи.

Швидкість зростання сили струму на клемах вказує на ще один важливий фактор - знос акумулятора. Якщо сила струму підвищується дуже швидко і доходить до 18-19 вольт, то акумулятор в нормальному стані. Коли ж батарея повільно приймає зарядку, то велика ймовірність того що якась запчастина акумулятора вже непотрібна вона та її потрібно замінити.

Таким чином, після відновлення контакту між зарядним і акумулятором ми бачимо нормальний процес зарядки. якщо посадочне місце зарядки розхитане, то потрібно зафіксувати батарею в необхідному положенні за допомогою ізоляційної стрічки. Провід, які припаяли для індикації, радимо залишити за допомогою їх дуже просто визначити, яка запчастина несправна акумулятор або зарядка.

ремонт акумулятора

Якщо несправна батарея, то треба розібрати блок, уважно оглянути всі місця на якість кріплення проводів. Якщо пошкоджених кріплень немає, то необхідно виміряти силу струму мультиметром на кожному елементі. Вона повинна бути 0,8-1,1 вольт або вище. Якщо є запчастина з меншою силою струму, то її необхідно замінити. Вид і ємність елемента неодмінно повинні відповідати встановленим елементам.

Якщо зарядка і акумулятор справні, але шуруповерт все одно не працює, то потрібно розібрати це пристосування. Від клем батареї виходить кілька проводів, необхідно взяти мультиметр і поміряти силу струму на вході кнопки. Якщо вона присутня, то треба дістати акумулятор, за допомогою затискачів закоротити від нього дроти. Мультиметр повинен визначити опір, яке повинно прагнути до нуля. У цьому випадку дана запчастина справна, проблема полягає в щітках або інших елементах. Якщо опір інше, то кнопку треба буде поміняти. Щоб зробити ремонт кнопки, іноді достатньо почистити наждачним папером контакти на клемах. Також треба перевірити і реверсну запчастину. Ремонт відбувається за допомогою чистки контактів.

Поломка механічної частини

Потрібно перевірити якість обмоток якоря, так як цю запчастину можна купити і замінити своїми руками. Щоб перевірити якір, потрібно поміряти опір на пластинках колектора, що знаходяться поруч. Значення слід прагнути до нуля. Якщо під час перевірки знайдено платівки з опором відмінним від нуля, то треба зробити ремонт запчастини якоря або поміняти його.

Поломки механічної частини визначають таким чином:

• Шуруповерт сильно вібрує при роботі.
• Під час роботи шуруповерт видає сторонні шуми.
• Шуруповерт включається, але працювати їм не виходить через заклинювання.
• Б'є затискної патрона.

Якщо під час роботи шуруповерт видає сторонні шуми, то це означає, що зносився підшипник або втулки. Щоб це полагодити, потрібно розібрати двигун, потім перевірити рівень зносу втулки і цілісність підшипника. Якір зобов'язаний вільно крутитися, не повинно бути якихось перекосів або непорозумінь. Ці пристосування можна придбати в магазині і замінити запчастина своїми руками.

До самим частим несправностей редукторною конструкції відносяться наступні:

• злам штифта, де кріпиться сателіт;
• стирання шестернею;
• несправність вала.

У всіх випадках треба поміняти несправну запчастина редуктора. Всі описані вище дії треба виконувати дуже уважно. Розбирання шуруповерта необхідно робити в чіткій послідовності, так як якісь із запчастин можуть бути втрачені. зробити самостійний ремонт шуруповерта може кожен бажаючий, потрібно лише правильно визначити поламану запчастину.

• Роздрукувати

stanok.guru

Ремонт зарядного пристрою акумуляторної дрилі (шуруповерта)

Зарядний пристрій у акумуляторних дрилів і шуруповертів виходить з ладу досить часто. Ремонтувати їх в майстернях немає сенсу. Ремонт буде дорожче нового зарядного пристрою. А в деяких випадках і зіставимо з ціною нового шуруповерта. Тому опишемо в статті елементарну поломку, яку здатний усунути будь-який користувач при наявності мінімуму інструменту.

Отже, маємо зарядний пристрій. Воно не подає ніяких ознак життя:

Перевертаємо його. Відкручуємо все гвинти:

Знімаємо кришку. Бачимо ще два гвинти, якими прикручена плата. Відкручуємо і їх:

Насамперед перевіряємо трансформатор. Тестером заміряємо напруга на його виході:

Напруги немає, як видно на фото. Прозванням мережевий кабель, щоб виключити можливість його перелому. Перевіряємо тестером вторинну і первинну обмотки. Бачимо, що первинна обмотка в обриві. Новий трансформатор коштує стільки ж, скільки і зарядний пристрій. Вітчизняний аналог вдвічі дешевше. Але не поспішайте купувати нову деталь. В імпортних трансформаторах в первинній обмотці знаходиться запобіжник. Видаліть оболонку. Ось тут стояв запобіжник на 2А:

Відпаюємо його і перевіряємо. Пощастило, він в обриві. Беремо будь-який відповідний за розміром і току запобіжник:

Припаюємо його на штатне місце:

Ізолюємо його будь-якими підручними засобами. Зручніше за все використовувати термоклей:

Ще не зібрано зарядний пристрій, перевіряємо його:

Збираємо в зворотній послідовності. контрольна перевірка:

Замість того, щоб паяти запобіжник кожен раз, можна купити роз'єм під вітчизняний запобіжник, просвердлити в корпусі отвір і вивести його назовні. Тоді, в майбутньому, заміна буде секундним справою, але ремонт зарядки шуруповерта займе більше часу. Якщо пристрій вам терміново не знадобиться, як в нашому випадку, то не поспішайте. Зробіть все один раз і назавжди. Адже, якщо запобіжник запаяний і знову згорить, то доведеться повторити процедуру ремонту з самого початку.

muzhik-v-dome.ru

Ремонт зарядного пристрою для шуруповерта

Основні поломки

Шуруповерти, придбані в наш час можуть бути зроблені не тільки для електромережі 220 В, але і для більш низьковольтних мереж. Зустрічаються такі моделі, які заряджають акумулятор від 120 - 130 В і підключаються до електромережі 220 В через спеціальний конвертор.

Тому треба бути уважним при покупці, і перевіряти, для яких мереж сконструйований купується зарядник. І якщо з'явилися проблеми з роботою саморезоверта, наприклад, постійно згоряє плавкий запобіжник в його зарядному пристрої, швидше за все щось вийшло з ладу.

Але в першу чергу треба перевірити справність акумулятора. Якщо він працездатний, вольтметр при приєднанні до його клем покаже правильне значення, а двигун навіть при не повністю зарядженому акумуляторі буде обертатися. При зношеному акумуляторі запобіжник також не дмухнути. Тому, найімовірніше, він горить через несправність в зарядника. Швидше за все воно було помилково включено в мережу 220 В хоча розраховане на 120 - 130 В.

Але незалежно від приналежності до тих чи інших електромереж все зарядні пристрої схожі і містять:

• мережевий випрямляч;
• понижуючий інвертор;
• низьковольтну частина - випрямляч перетворювача і далі схема з відповідними параметрами, що забезпечує подачу електроенергії для підзарядки акумулятора.

Де шукати несправність

Мережевий випрямляч і взагалі випрямлячі є одними з найбільш живучих електронних компонентів за умови їх правильної експлуатації. Але якщо зарядник зроблений для роботи в мережі 120 - 130 В і не працює, причому запобіжник постійно перегорає в момент з'єднання з електромережею 120 - 130 В, швидше за все проблема саме в випрямлячі.

Наступним кандидатом на вихід з ладу буде високовольтний транзистор інвертора. Найбільш імовірна його несправність в зарядник, розрахованих на 220 В. Випрямляч інвертора і вся інша електроніка, зазвичай працює довго і безвідмовно.

Ремонт зарядного пристрою для шуруповерта зажадає наявність наступних інструменту:

• лабораторний автотрансформатор;
• тестер;
• паяльник з флюсом і припоєм;
• пінцет, пасатижі, міні - кусачки, ніж.

У будь-якому випадку необхідно розібрати корпус зарядного пристрою для вилучення монтажної плати. При цьому слід врахувати, що виробники економлять на всьому і в тому числі на кріпленні, застосовуючи мінімум шурупів і гвинтів. З цієї причини кріплення, швидше за все, буде зроблено все одним шурупом або гвинтом, а всі інші елементи фіксації в корпусі будуть засувками. І треба постаратися не зламати їх при розбиранні.

Якщо пристроїв підключається до електромережі 120 - 130 В, приступаємо до перевірки високовольтного випрямляча. Він містить випрямляючий міст і конденсатор великої ємності. Якщо запобіжник перегорає, значить, існує ланцюг, по якій тече відповідний струм. Таких ланцюгів в зарядника тільки три:

• через «пробиті» діоди моста;
• через несправний конденсатор;
• через несправний високовольтний транзистор інвертора.

Як усувати несправність

Тому їх треба перевірити тестером в режимі вимірювання опору. Швидше за все, несправним виявиться високовольтний електролітичний конденсатор випрямляча. І ось чому. Оскільки зарядний пристрій працює як обмежувач струму, малоймовірно, щоб при правильній експлуатації в ньому що - або вийшло з ладу, або від перегріву, або від перевантаження струмом. Отже, ймовірність несправності внаслідок підвищення напруги мережі першорядна.

Виявлену пошкоджену деталь, якої, швидше за все таки виявиться конденсатор замінюють справним аналогом. Потім встановлюється запобіжник необхідного номіналу. Після цього можна приступити до перевірки працездатності відновленої плати. Її підключають до автотрансформатора. Попередньо необхідно виставити на виході мінімально можлива напруга. Перед підключенням плати автотрансформатор відключається від електромережі.

До виходу приєднуються щупи тестера в режимі вимірювання постійної напруги в діапазоні відповідному вхідній напрузі. Після цього автотрансформатор плавно регулюється для отримання необхідної величини напруги. Якщо несправність ліквідована, вихідні індикаторні світлодіоди це підтвердять.

Потім перевіряється працездатність відремонтованої плати в режимі підзарядки акумулятора. Якщо і в цьому випадку немає проблем, плату можна встановлювати назад в корпус. Якщо плата як і раніше не працює і акумулятор більше не заряджається, необхідно шукати несправність далі. Цілий запобіжник при підключеному до мережі зарядному пристрої та наявність напруги на високовольтному конденсаторі вказують на те, що інвертор не працює.

Діагностика та пошук несправності в инвертор є складним завданням, особливо при відсутності принципової електричної схеми. Для її вирішення необхідний осцилограф і відповідний досвід. Якщо немає ні того ні іншого, залишається тільки по черзі перевіряти тестером і замінювати все транзистори і мікросхеми в перетворювачі, перевіряючи працездатність плати після кожної заміни. Але таким методом, хоча і не найдешевшим, зарядник буде відновлений.

podvi.ru

Акумулятор шуруповерта: як правильно зарядити, зберігати і перевірити мультиметром

Шуруповерт - це один з найбільш затребуваних в домашній і професійної діяльності електроінструментів. Він дозволяє не тільки закручувати і викручувати різні види кріплень, а й виконувати свердління отворів. За способом живлення пристрою діляться на мережеві та акумуляторні. Моделі з батареями практично не поступаються своєю продуктивністю інструментам, які працюють від мережі 220 V. При цьому з їх допомогою можна виконувати робочі операції в автономному режимі. Зручним також є те, що живить шнур не обмежує рух. Але слід правильно заряджати і зберігати акумулятор шуруповерта, щоб він прослужив довго. Багато проблем з акумуляторною батареєю, вона можна усунути самостійно, скориставшись для виявлення причини несправності мультиметром.

Пристрій акумулятора шуруповерта

Акумулятор - це джерело енергії для бездротових моделей шурупокрутів. За рахунок протікання фізико-хімічних процесів (електролізу) даний елемент накопичує електроенергію, а потім видає на відповідних своїх виходах постійна напруга потрібної величини. Напруга і ємність є основними параметрами будь-якого накопичувача. Перше показує різницю потенціалів між катодом і анодом батареї. Напруга вимірюється в вольтах. Ємність визначає величину видаваного за 1 годину акумуляторною батареєю струму, тому вимірюється даний параметр в ампер-годинах.

У різних моделей акумуляторний блок (АКБ) виглядає і влаштований подібним чином. Він складається з наступних конструктивних елементів:

• корпусу з розташованими на ньому контактами;
• живлять елементів (батарей);
• ланцюга датчика температури (термістора), що виконує функцію захисту блоку від перегріву (діапазон становить від 50 до 600 градусів).

Термісторами оснащуються не всі моделі. Корпус звичайно являє собою коробку з пластика, що складається з двох частин. У нього всередині розміщуються, в основному, близько 10 батарей, а іноді їх кількість більше. При цьому елементи живлення з'єднуються один з одним в ланцюжок. вільні клеми крайніх банок приєднуються до розташованих на корпусі контактам, призначеним для живлення електродвигуна інструменту і підключення до зарядного обладнання. Вихідна напруга АКБ визначається шляхом підсумовування даного параметра всіх з'єднаних в єдину ланцюг батарей.

На корпусі АКБ розташовані 4 контакту:

• 2 силових ( «+», «-»), призначених для зарядки і розрядки;
• один керуючий верхній, пов'язаний з термістором;
• один контакт, який використовується для зарядки від спеціальних станцій, які здатні вирівнювати величину заряду у всіх елементів живлення, наявних у складі блоку.

По виду елементів живлення акумуляторні накопичувачі поділяють на такі типи:

• нікель-металогідридні (позначаються - NiMh) з вихідною напругою 1,2 V;
• нікель-кадмієві (маркуються NiCd) на виході видають також 1,2 V;
• літій-іонні (що позначаються символами Li-Ion), у яких напруга залежить від числа живлять елементів в АКБ і може бути в діапазоні 1,2-3,6 V.

У літій-іонних акумуляторів є керуюча плата. При цьому спеціальний контролер стежить за роботою елементів живлення.

Окрема батарея складається з наступних конструктивних елементів:

• позитивного і негативного контактів;
• електрода з позитивним зарядом;
• зовнішнього покриття корпусу;
• електроліту;
• негативного електрода.

найбільшого поширення отримали нікель-кадмієві накопичувачі енергії з-за доступної ціни, компактних розмірів і великий величини ємності. Їх можна перезаряджати більше 1 тисячі разів.

Загальні правила зарядки АКБ

Щоб правильно заряджати акумулятор шуруповерта, повинен бути забезпечений певний зовнішній температурний режим. Оптимальною вважається температура повітря від 10 до 40 градусів. Небажаним моментом є можливий перегрів блоку батарей під час накопичення заряду. Щоб уникнути можливих негативних наслідків такого явища, необхідно акумулятор від'єднувати для охолодження від зарядного пристрою.

Не рекомендується після того, як батареї наберуть повну ємність, залишати їх у відключеному зарядному пристрої або вставляти в шуруповерт, який потім не використовуватиметься, краще укладати в кейс з-під інструменту.

Акумуляторні блоки, які тривалий час не використовуються, рекомендується один раз протягом місяця заряджати.

Рекомендований час зарядки АКБ становить від 30 хвилин до 7 годин і залежить від її типу. Для конкретної моделі електроінструменту воно вказується в експлуатаційній інструкції. Ці вказівки слід точно виконувати, щоб виріб прослужило довго. Більшість зарядних пристроїв оснащені індикаторами, які показують, на якому етапі перебуває процес. У таких випадках за загоряння світлодіодів певного кольору не складає труднощів визначити, скільки точно потрібно заряджати акумулятори. після досягнення повного рівня ємності потрібно відразу припинити процес.

Нюанси зарядки акумуляторів різних типів

зарядка різних типів акумуляторних блоків має свої особливості. Вони пов'язані з властивостями матеріалів, з яких зроблені батареї. Для регулярного заряджання акумуляторних блоків використовують імпульсні або звичайні зарядні пристрої. Адаптерами першого типу оснащується професійний електроінструмент, а другого - моделі для побутового застосування. Нові або виряджені за час зберігання накопичувачі необхідно перед початком використання правильно зарядити з урахуванням їх характеристик.

так, нікель-кадмієві акумулятори відрізняються яскраво вираженим «ефектом пам'яті». Перший раз їх рекомендується три рази поспіль зарядити, кожен раз при цьому повністю розряджаючи. Тільки таким способом буде досягнута максимальна (робоча) величина ємності батарей накопичувача. Після знадобиться проводити регулярне підключення шуруповерта із зарядним пристроєм, коли його потужність буде падати до мінімуму.

У нікель-металогідридних елементів живлення також є «ефект пам'яті». Перед першим застосуванням цикл повної зарядки / розрядки для них рекомендується повторювати 4-5 разів. При подальшій експлуатації заряд поповнюють за потребою.

Якщо первісну зарядку акумуляторів нікель-кадмиевого і нікель-металогідридного типів виконувати не правильним чином, То поступово буде зменшуватися ємність їх батарей.

Літієві акумуляторні блоки найменш вибагливі. Для них ніяких особливих правил немає, тому що відсутній «ефект пам'яті». Літій-іонні живлять елементи тривалий час здатні зберігати свої початкові показники рівня робочої ємності. Щоразу їх необов'язково доводити до повної зарядки / розрядки.

Способи зарядки без використання спеціального зарядного пристрою

Коли стандартний зарядний пристрій відсутній або просто поламалося, можна обійтися і без нього. умільці придумали різні способи поповнення акумуляторного заряду від різних джерел. Щоб зарядити акумулятор шуруповерта без зарядного пристрою звичайного зразка, можна скористатися:

• автомобільною зарядкою;
• зарядним пристроєм універсального типу;
• зовнішніми джерелами електроенергії.

оптимальним варіантом автомобільної зарядки виступає пристрій з можливістю регулювання величини напруги і сили струму. Головне в таких випадках - це уникнути перезарядки. Для цього зарядний струм встановлюють в таких межах, щоб процес йшов від 0,5 до 0,1 А * год в залежності від величини загальної ємності. Наприклад, якщо вона становить 1,3 А * год, то сила струму повинна бути від 650 до 130 мА.

Коли струмові величини занадто великі, а менші виставити регулятором не можна, застосовують додаткове опір, наприклад, автомобільну лампу. Її під'єднують послідовно до блоку батарей.

Універсальні зарядки зручні на практиці. У них багато додаткових налаштувань, що дозволяють оптимальним чином підібрати відповідні струмові параметри для підзарядки акумуляторів від різних електроінструментів.

зовнішні джерела електроенергії застосовують в основному для зношених шуруповертов, для яких недоцільно з економічної точки зору купувати нові АКБ. У таких випадках електроінструмент модернізують певним чином, при цьому розробляється відповідна схема з'єднань. Прикладом може служити перероблена USB-зарядка, додатково оснащена запобіжником.

Зберігати акумуляторні батареї будь-якого типу рекомендується, від'єднавши від шуруповерта. Кожна різновид АКБ також має свої особливості в цьому плані:

• нікель-кадмієві елементи харчування потрібно перед зберіганням розрядити до такої міри, щоб шуруповерт працював не на всю свою потужність;
• нікель-металогідридні батареї рекомендується тримати повністю зарядженими, але все ж допускається невелика їх розрядка;
• перед тим, як покласти на зберігання акумулятор літій-іонного типу, його також потрібно розрядити, але тільки наполовину.

Після довгого періоду зберігання нікель-металогідридні елементи живлення, здатні без втрати ємності витримувати від 200 до 300 циклів перезарядки, необхідно протягом доби заряджати. блоки даного типу відрізняються значним параметром саморазрядкі.

Як вже було сказано вище, літій-іонні живлять елементи позбавлені «ефекту пам'яті». Вони володіють великою ємністю і найбільш низьким показником саморазрядкі. Поповнювати їх заряд можна в будь-який момент, не дивлячись на ступінь розрядки.

розряджати Li-Ion акумулятори повністю не слід, тому що це може викликати відключення вбудованої електронної системи захисту від підвищення температури або напруги.

Щоб досягти 50% зарядки, необхідної для правильного зберігання, літій-іонні батареї потрібно заряджати з практично нульового рівня протягом періоду, що становить близько 65% від часу, який потрібен для набору повної ємності.

Перевірка стану акумулятора мультиметром

Не завжди, коли акумулятор швидко сідає або взагалі не функціонує, необхідно купувати новий або нести блок до фахівців сервісного центру. Причину несправності зможе самостійно знайти в багатьох випадках навіть недосвідчений електрик, ознайомившись з алгоритмом пошуку. Для цього знадобиться скористатися мультиметром або аналогічними йому по вимірювальним можливостям приладами. Крім даного пристрою, Будуть потрібні також наступні інструменти:

• викрутка;
• паяльник з набором для пайки;
• плоскогубці.

Щоб точно встановити причину неполадок АКБ, необхідно з'ясувати працездатність кожного окремого живильного елемента. Але спочатку рекомендується перевірити зарядний пристрій. За допомогою мультиметра це роблять таким чином:

• включають прилад;
• встановлюють перемикач вимірюваних величин мультиметра на постійну напругу;
• встановлюють щупи у відповідні отвори, мультиметра і торкаються ними до контактів ( «+» і «-») зарядного пристрою;
• порівнюють відображається на табло приладу величину з вихідним напругою зарядного пристрою, зазначеним в інструкції з експлуатації або на корпусі;
• якщо значення не збігаються, то ремонтують адаптер або купують новий.

Коли є можливість, то вибирають на використовуваному приладі діапазон виміру, який найбільш близький до зазначеного на зарядному пристрої вихідній напрузі.

Щоб перевірити акумулятор шуруповерта мультиметром, виконують такі дії:

• заряджають повністю акумуляторний блок;
• перевіряють мультиметром вихідна напруга АКБ, встановивши перемикач приладу на його постійну величину, а щупами торкаючись до плюса і мінуса;
• якщо встановлено невідповідність виміряного параметра зазначеної в експлуатаційній інструкції величиною, то розбирають акумуляторний блок і дістають все батареї;
• коли відсутні пошкоджені банки (потекшие або роздуті), тоді перевіряють мультиметром напругу на висновках кожної батареї, попередньо за допомогою паяльника розпаяно ланцюг;
• до елементів живлення по черзі приєднують навантаження на однаковий час (наприклад, лампочку відповідного вольтажа);
• на який батареї сталася найбільша просадка, та й є пошкодженою.

Для перевірки нікель-металогідридні і нікель-кадмієві накопичувачі енергії розряджають повністю - це роблять, щоб уникнути «ефекту пам'яті».

Виконуючи перевірку батарей, слід враховувати, що для нікель-кадмієвих та нікель-металогідридних типів елементів живлення вихідна напруга повинна знаходитися в межах від 1,2 до 1,4 V, а для літієвих - від 3,6 до 3,8 V.

Знайшовши дефектну батарею, її можна замінити новою або спробувати тимчасово відновити за допомогою додавання дистильованої води або впливу високої напруги. Також мультиметром можна вимірювати силу струму: якщо вона росте і за першу годину перевищує 1 А, то акумуляторна батарея вважається працездатною.

Якщо напруга на виході акумулятора відсутній, то велика ймовірність порушення цілісності ланцюга всередині блоку. При цьому також розбирають блок і шукають спочатку візуально, а потім за допомогою мультиметра місце обриву.

Приступаючи до експлуатації нового акумуляторного шуруповерта, необхідно уважно вивчити інструкцію з користування даним виробом, що додається виробником. Слід враховувати особливості встановленого на електроінструмент типу елементів живлення, щоб правильно виконувати їх зарядку, а також зберігати тривалий час. Дотримання простих рекомендацій дозволить продовжити термін служби АКБ до повного вичерпання ресурсу. Коли відсутній фірмове зарядний пристрій, тоді тимчасово допоможуть наведені альтернативні способи підзарядки.

При падінні ємності батарей, зниженні часу роботи на одному заряді, можна своїми руками їх відремонтувати. Для цього досить встановити за допомогою мультиметра величини вихідного струму або напруги і порівняти їх відповідність нормативним значеннями даних параметрів.

Що робити, якщо одного разу вірний помічник - ноутбук - перестав подавати ознаки життя? Насамперед перевірте блок живлення: швидше за все, причина в ньому. Виходять з ладу навіть самі надійні прилади, і причини поломки можуть бути самими різними. Про це і поговоримо далі. Не знаєте, як проводиться діагностика адаптера? Ми вас навчимо! Фахівці компанії Batterion розповіли, як визначити несправність зарядника за кілька хвилин.

Чи справді зламано зарядний пристрій для ноутбука: виключаємо інші причини

Перш, ніж «грішити» на адаптер, потрібно виключити інші причини. Виконайте кілька простих дій:

• перевірте справність розетки, від якої заряджаєте лептоп. Підключіть до неї будь-який робочий електроприлад: смартфон, праска або фен. Одночасно можуть бути активними ноутбук в іншу розетку, яка точно працює. Ці маніпуляції «вб'ють одразу двох зайців»: покажуть, чи є в будинку світло і визначать стан розеток.
• якщо з проводкою все нормально, шукаємо проблему в ноут. Вимкніть лептоп від мережі, дістаньте акумулятор. Після цього поставте комп'ютер на зарядку і увімкніть його. Пристрій загрузилось, індикатор на корпусі зарядника і на робочому столі ноута показує роботу від мережі? Справа не в блоці живлення, швидше за все, «померла» батарея. Не знаєте, де придбати нову? Тут batterion.ru ви обов'язково знайдете акумулятор потрібної моделі.

Якщо ж ноутбук не заряджається від мережі - залишається перевірка блоку живлення ноутбука.

Є контакт: на що звертати увагу, оглядаючи адаптер

Сучасні зарядникі для лептопів складаються з трьох елементів:

• кабель;
• блок живлення;
• провід з коннектором.

Кожна деталь вимагає ретельного огляду. Відразу скажемо: нічого розбирати не будемо - це небезпечно, некваліфіковане втручання може доламати прилад остаточно.

Огляньте вилку: вона повинна бути цілою, зубці не падають, немає запаху горілої пластмаси або гуми. Перевірте щільність з'єднання роз'єму 2-pin або 3-pin з блоком живлення. Найчастіше кабель від'єднався від адаптера, але залишився в роз'ємі. Огляньте провід на предмет пошкоджень, тріщин і оголених проводів. Виявили проблеми - міняйте шнур, замінити його дешевше і простіше, ніж зарядний пристрій. Найчастіше шнур виходить з ладу через необережність: передавили ніжкою крісла, тягнули ноут з включеним в розетку адаптером в іншу кімнату, погриз домашній вихованець.

Залишилося перевірити шнур, який веде до ноутбука. Найчастіші поломки - зіпсований штекер або розхитане «гніздо» лептопа. Неприємність часто виникає при недбалому поводженні: грубо смикаєте штекер, коли вставляєте або виймаєте з ноутбука, переносите комп'ютер під час зарядки. В результаті контакт з ноутом поганий або взагалі відсутня. Зламався роз'єм - несіть лептоп в сервіс. Проблемний коннектор можна віддати в ремонт або повністю замінити блок живлення.

Перевіряємо тестером зарядний пристрій для ноутбука

Візуальний огляд нічого не дав - залишається останній спосіб: діагностувати неполадки мультиметром. Це портативний прилад, який перевіряє напруга (опір, потужність). Опишемо процес на прикладі найпоширенішого бренду - адаптера Asus.

1. Блок живлення включити в розетку.
2. Клеми вольтметра під'єднати до штекера адаптера. У зарядник Asus штекер циліндричної форми, порожній усередині. Червоний дріт тестера потрібно вставити всередину коннектора, чорний докласти металевим кінцем поверх штекера.
3. Виставити на приладі значення 20. Тестер показує значення 19 V (вихідна напруга адаптерів Asus), значить, блок живлення справний. Напруга ніяк не стабілізується або дорівнює 0 - зарядник однозначно зламався.
4. Окремо можна перевірити кабель, приклавши червоний і чорний «щупи» до різних кінцях дроти. Якщо тестер подав звуковий сигнал - дроти не пошкоджені. Мультиметр «мовчить» - міняйте шнур.

Поінформований - озброєний. Тепер ви знаєте, як швидко і грамотно перевірити справність блоку живлення, не виходячи з дому. Виправляйте всі проблеми вчасно, і нехай ваш адаптер завжди буде в робочому стані!